- Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками, буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.
Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.
Преимущества каркасной конструкции
Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?
Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.
Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:
- Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
- Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
- Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
- Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
- Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.
Основные этапы работ по постройке каркасного гаража
Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:
- Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
- Рытье котлована.
- Создание фундамента.
- Разметка и сборка каркаса стен.
- Создание кровельной конструкции.
- Работы по утеплению и обшивке стен.
- Монтаж гаражных ворот.
Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.
Подготовка строительной площадки
В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.
Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.
Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.
После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.
Фундамент под каркасную конструкцию
Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.
По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.
Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:
— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.
— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.
— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.
— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.
— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.
— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).
Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.
— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.
— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.
- Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.
Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.
- Ленточный фундамент отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.
Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.
Цены на битумную мастику
битумная мастика
- Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.
Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.
Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.
Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?
Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается фундамент своими руками – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.
Каркас гаража
Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:
- Монтаж нижней обвязки каркаса.
- Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
- Закрепление верхней обвязки.
- Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
- Монтаж каркасной конструкции крыши.
Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.
Нижняя обвязка
Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.
Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.
Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.
При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,
Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.
Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.
Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.
Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.
Монтаж каркаса стен
Каркас стен может собираться двумя способами:
— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.
— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.
Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.
Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.
Верхняя обвязка каркаса
Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.
На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.
Первичная обшивка каркаса
Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).
На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.
Перекрытия каркасного гаража
Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.
Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:
— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.
— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.
— Настил кровельного материала.
Двухскатная крыша
Стропильную систему двухскатной крыши можно монтировать двумя способами:
— Сборка всех элементов конструкции производится на земле, а затем проводится монтаж готовых деталей на обвязку стен.
— Закрепление балок перекрытия и формирование скатов крыши из стропил производится непосредственно на стенах.
Второй вариант сложнее в том, что на высоте непросто выставить отдельные элементы системы, так как их необходимо не только правильно удерживать во время монтажа, но и закреплять. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают поднимать сборки стропильной системы в готовом виде.
Если же выбран вариант монтажа стропильной системы на высоте, то он производится в следующем порядке:
— Сначала устанавливаются балки перекрытия потолка, для чего используется брус.
— Затем, выставляются стропила по фронтонным сторонам строения, которые временно подпираются стойками.
— В точках пересечения стропильных ног между двумя фронтонными парами закрепляется коньковая доска
— Далее, размечается шаг установки всех остальных пар стропил, которые и сформируют скаты крыши;
— Упрочняется стропильная система обрешеткой из досок, которые крепятся перпендикулярно стропилам, или же сплошной обрешеткой из листов фанеры или ОСП.
— После этого монтируется выбранный кровельный материал.
В металлической конструкции элементы системы крыши практически всегда собираются на земле, а затем поднимаются на стены и закрепляются на верхней обвязке и прикручиваются к ней болтами или же винтами-саморезами. Для прочности крепления некоторые соединения дополнительно прихватываются сваркой.
-
Односкатная крыша
Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, так как при ее монтаже отпадает необходимость достаточно сложного совмещения стропильных ног на коньковой доске или подъема на высоту гаража готовых сборок стропильной системы.
На этапе составления проекта важно правильно рассчитать угол уклона крыши. Оптимальный угол уклона составляет 15÷20 градусов, но точный параметр будет зависеть от выбора кровельного материала. От этого рассчитывается и превышение одной стены относительно противоположной.
Когда верхняя обвязка будет смонтирована, на боковые или фронтальные стены (в зависимости от направления ската) укладываются и закрепляются стропила, изготавливаемые из бруса или доски. Доска в этой конструкции устанавливается на торец. Эти элементы монтируются с одинаковым шагом по заранее нанесенной разметке.
Сверху стропил закрепляются элементы обрешетки, сплошной или разреженной, то есть применяются доски или листы ОСП. Завершается этап настилом выбранного кровельного покрытия.
Если монтируется металлическая каркасная конструкция гаража, то стропильная система обычно собирается из квадратной трубы и чаще всего покрывается и обшивается профилированными листами.
О конструкциях крыш – со всеми подробностями!
Какую выбрать, как рассчитать и смонтировать стропильную систему, какой кровельный материал применим в тех или и иных случаях – обо всем этом в целой подборке подробных публикаций раздела «Крыша и кровля».
Пол гаража
Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.
Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.
Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.
Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.
В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.
Как правильно забетонировать пол в гараже?
Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы бетонирования пола в гараже подробно освещены в специальной публикации нашего портала.
Утепление каркасного гаража
Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.
Для утепления гаража используются разные материалы – всем знакомый пенополистирол (пенопласт), минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.
Плиты пенопласта – это самый доступный по цене утеплитель с очень высокими термоизоляционными качествами, который легко обрабатывается и без проблем укладывается в каркас.
Монтаж пенопласта вполне можно произвести самостоятельно, и для этого не потребуется специального опыта или сложных инструментов – достаточно иметь под рукой острый строительный или канцелярский нож. Толщина плит выбирается в зависимости от размеров каркасных стоек, так как эффективность термоизоляции будет максимальной, если утеплителем будет заполнено все пространство между листами обшивки.
Но есть один большой минус – пенополистирол является горючим материалом, и в гаражных условиях, и без того сложно добиться пожаробезопасности, его применение связано с определённым риском.
Не менее популярна для утепления стен гаража и минеральная вата, которая намного безопаснее с точки зрения эксплуатации, но имеет более высокую цену. Осложняют работу с некоторыми типами минваты колючие волокна, которые способны повредить кожу рук, попасть на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому процесс утепления производится в перчатках, респираторе и защитных очках. Блоки или маты укладывают также между каркасных элементов, и за счет своей упругости они полностью заполняют все пространство между листами внутренней и внешней обшивки.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Напыляемый пенополиуретан используется как для деревянного, так и для металлического гаража. Такой вариант утепления дороже двух предыдущих, так как для монтажа этого состава требуется специальное оборудование. Кроме того, необходимы качественные исходные компоненты, а для проведения работы чаще всего приглашают специалистов, обладающих соответствующим опытом.
Преимущество пенополиуретана заключается в его возможности полностью заполнять все щели и полости, не оставляя лазеек холоду. Утеплитель отлично ложится на любой материал и обладает высочайшими термоизоляционными качествами.
Другой вариант применения пенополиуретана — им заполняется свободное пространство, образовавшееся после закрепления листов обшивки с двух сторон каркаса. Для этого в листах высверливаются отверстия, а затем в них закачивается пена, которая и заполнит весь свободный объем. Таким образом, стены гаража превратятся в сэндвич-панели.
Какой утеплитель выбрать?
Для термоизоляции гаража применяются в основном те же материалы, что и для наружного утепления домов. Поэтому, чтобы узнать подробные характеристики и правильно определиться с выбором, стоит изучить статью нашего портала «Утеплители для наружных стен».
Внешняя обшивка гаража
Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.
Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.
Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.
Виниловый сайдинг производится в виде доски или панелей. Последние могут имитировать кирпичную или каменную кладку, имеющую разные оттенки, поэтому этот материал способен преобразить каркасное строение до неузнаваемости, так, что издалека гараж будет выглядеть более солидно и респектабельно.
Еще один вариант сайдинга – это металлический или полимерный блок-хаус, имитирующий натуральный, обработанный и покрытый лаком бревенчатый сруб.
Этот вариант обшивки отлично смотрится на поверхности стен, а строение выглядит, как лесная избушка.
Отделка фасада сайдингом – новая внешность здания!
Подобная облицовка фасада каркасного здания требует знания и выполнения многих технологических нюансов. Подробнее о них – в специальной публикации о монтаже сайдинга своими руками.
Гаражные ворота
На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота — секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.
Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.
Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.
Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.
Металлические ворота, обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.
Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.
Примеры строительства каркасного гаража — пошагово
Утепленный гараж с двухскатной крышей
Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых этапов работы |
|---|---|
| Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции. |
|
| Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба. |
|
| Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки. |
|
| Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм. |
|
| Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм. |
|
| Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию. |
|
| Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона. |
|
| Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой. |
|
| Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал — рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям. |
|
| На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали — их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры. |
|
| Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации. |
|
| Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы. | |
| Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм. |
|
| Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается. |
|
| Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм. | |
| После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков. |
|
| Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости. |
|
| Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться. |
|
| После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом. |
|
| После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции. |
|
| Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар. |
|
| Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары. |
|
| Затем производится их монтаж — треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары. |
|
| Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька. |
|
| Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять. |
|
| Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм. |
|
| Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна. |
|
| Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем. |
|
| Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой. |
|
| В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами. |
|
| Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм. |
|
| Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию. |
|
| Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой. | |
| Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов. |
|
| Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение. |
|
| Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам. |
|
| Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину. | |
| Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба. | |
| Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо. |
|
| После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест. | |
| Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними. |
|
| Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям. |
|
| Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера. |
|
| Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев. |
Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.
В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.
Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.
Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей
Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.
Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола. |
|
| Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм. |
|
| Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам. |
|
| Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши. |
|
| Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон. | |
| Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками. |
|
| Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков. |
|
| Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции. |
|
| Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз. |
|
| Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса. | |
| В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен — из нетолстых досок. |
|
| Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП. |
|
| На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража. | |
| Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину. | |
| Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы. |
|
| Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо. |
|
| После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду. |
|
| Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации. | |
| Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины. |
|
| Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей. |
|
| Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм. |
|
| Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка. |
|
| Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками. |
|
| Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм. | |
| Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом. |
|
| Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком. |
|
| Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги. |
|
| Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса. |
|
| На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля. |
|
| По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение. |
|
| Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля. |
Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы
Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по постройке и оборудованию смотровой ямы в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.
Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.
В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.
Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража
Китайцы молодцы во всём, и ниша для автомобилистов — не исключение. Почти то же самое можно сказать и про бренд Baseus (но с долей скепсиса): их продукция на данный момент в каких только категориях не засветилась, от настольных ламп с проводками, до автомобильных насосов и пылесосов. Не Xiaomi, но охват у них всё равно внушающий. Наверное, конечному пользователю это может сказать лишь то, что бренд набирает обороты и в принципе ему можно доверять. Судя по появляющимся обзорам и отзывам — так и есть. Но не в этом суть, и судить не мне, сегодня в моих руках компактный переносной насос на 2400mAh. Так сказать или просто в теории — полноценная современная замена ручному насосу или, допустим, обычной поездки на шиномонтаж. Я не прожженный автолюбитель, но насосом уже попользовался, функции изучил и мысли сформировал — теперь можно приступить к обзору. Но многого ждать не советую. В конце-концов, насос имеет лишь несколько функций, что для него является нормой: насос есть насос. В обзоре я отвечу на вопрос, который задал в заголовке — есть ли в нём смысл и как много он осиливает.
По части характеристик тут не особо много, но вот с официальной страницы на Али:
— Вес: 610г.
— Входное напряжение: 5 В/2,4А
— Емкость аккумулятора: 2400мАч.
— Номинальная энергия: 25.9wh
— Мощность: 54Вт.
— Время зарядки: около 4-5ч.
— Диапазон манометра:
> 5-120psi эффективный Рабочий диапазон:
> 5-150psl эффективный диапазон обнаружения;
1. Комплект поставки.
Насос (вообще, компрессор, но я буду использовать слово насос, так как оно понятнее и просто привычнее), так вот, поставляется он в компактной относительно размеров самого устройства коробке, с необходимым количеством информации на своих стенках.
Сзади всё с описанием на английском языке:
Коробка плотная, и внутри нет пустого пространства. А то ведь бывают бесформенные упаковки, которые сразу же в мусорку хочется выкинуть. Тут же в коробке насос даже хранить можно.
Полный комплект поставки состоит из: насоса, USB кабеля для зарядки, переходников-кабелей для присоединения насоса и документации, среди которой инструкция и фирменные наклейки бренда. Стоит признаться, не самые интересные или даже красивые.
Учитывая, что Басеусы занимаются в т.ч. продажей разного рода кабелей, неудивительно, что в комплекте лежат их лучшие представители, хоть и кратчайшие. Так что за их качество переживать не стоит. Дабы быстрее перейти к сути, покажу без лишних строчек текста:
Бумажки же добавлю в отдельный спойлер.
Читал в отзывах на странице Али, что кому-то не хватило в комплекте какого-нибудь чехольчика. Я с этим не соглашусь, потому что, а: компрессору место в багажнике/гараже или дома, где чехольчик и не сдался; б: на крайний случай коробка надежнее и удобнее. Не просто так я обратил на неё внимание.
В остальном, комплект достаточный и приятный. Учитывая то, что качество полиграфии и коробки в целом хорошее — Басеусы молодцы, что поддерживают это от продукта к продукту. И это не сарказм, я правда считаю, что подача — одна из самых важных вещей, которую бренды должны делать наравне с производством качественного продукта. Людям не захочется платить немалые деньги за воздух (слегка иронично, учитывая, что это — насос).
***
2. Внешний вид и дисплей с элементами управления.
Забавно, но факт: фотографий коробки и комплектации в обзоре столько же или больше, чем самого насоса.
Смотреть тут и правда не на что. Это большой прямоугольный брусок весом в полкило в алюминиевом корпусе.
С одной из сторон совсем пустой:
Хотя глазастые смогут увидеть там небольшую тех. сводку:
Боковые грани у насоса имеют специальные отверстия (всего их — 274!), которые сделаны для того, чтобы ему (насосу) жилось легче.
Нижняя грань у него пустая, а верхняя имеет ряд используемых интерфейсов и «отверстий». Место подключения кабеля для накачки, Type-C для зарядки, причем со светодиодным индикатором, встроенный фонарик и место для установки кабеля накачки, другими словами оно же — «Storage»: в него впихивается другая сторона кабеля и получается своеобразная ручка. Никакой дополнительной нагрузки оно не несёт.
Всё самое интересное тут у нас на дисплее.
Он не самый большой, но больше и не нужен. Под собой имеет ряд кнопок, с помощью которых и происходит управление всем процессом, в т.ч. настройка.
***
При нажатии на кнопку M дисплей включается. На нем по умолчанию отображается следующая информация: уровень заряда, в виде четырёх-секционной пиктограммы; выбранный режим работы: машина, мотоцикл, велосипед и мяч. Дальше — выбранное или показываемое значение и его единица измерения. Ничего более на нем больше не отображается.
Управление происходит этой же кнопкой «M» — нажимаем на на нее и меняется режим работы. Продемонстрировано на четырёхкадровой гифке ниже:
Чтобы сменить единицу измерения кнопку «M» нужно зажать секунды на 3, пока единица измерения не начнет мигать. Потом однократно нажимаем на эту же кнопку, пока не дойдёте до нужного значения. На гифке три единицы (без PSI):
Такое ощущение, что никаких кнопок, кроме этой «M» (Mode) у китайцев и нет. Это вызывает некоторые неудобства. Так вот помимо Mode есть кнопка включения фонарика, нажатие на которую активирует первый режим, второй и после — третий. Последние два — мигающие. Первый светит непрерывно. Фонарь слабенький, но не критически. Подсветить колесо — хватает.
В правой же стороне блока кнопок располагаются + и -, с помощью которых можно вручную регулировать и настраивать давление.
Система управления тут простая, с тем лишь неудобством, что память настроек какая-то корявая/дырявая. Если нажали что-то не то, то ваши Кг/см2 собьются и будут PSI, которые стоят по умолчанию. Много ли среди вас, кто использует PSI в качестве измерения давления? Не думаю.
***
3. Качаем футбольный мяч.
По умолчанию к каждому режиму работы есть свои предустановленные настройки:
— машина 36PSI (что около 2.5bar или 2.55kg/cm2)
— мотоцикл 36PSI
— велосипед 60PSI
— мяч 8PSI (около 0.6kg/cm2)
В инструкции есть относительно полная таблица с примерными значениями под каждого «нуждающегося»:
Очень даже полезная штука, если вы не чувствуете неудобств при использовании других единиц измерения. В иных случаях можно использовать специальный конвертер.
Эти значения можно сразу же поднять или уменьшить с шагом до 0.5 (любой условной единицы). К слову, ровно такая же и погрешность у насоса. Вернее — до 0.5 PSI.
***
Теперь берём в руки сдутый мяч и выставляем, допустим 0.8kg/cm2.
Объясню принцип того, как работает дисплей: вы выбрали мяч, выбрали кг/см2, долистали стрелками на нужное значение, если это необходимо и дисплей несколько раз мигнет. Потом будет отображаться ноль. Теперь вам нужно подключить насос к мячу:
Дальше нажимаем кнопку ОК.
Именно так и сделано на этом видео:
Для ленивых, вот гифка, на которой видно, как мяч приобретает в объёмах.
Во время процесса на дисплей транслиуется внутреннее давление в мяче и как только оно дойдёт до заданных значений насос остановится. Сразу отвечаю на вопрос, качает ли насос с нуля эти 0.8кг/см2 или нет — качает не с нуля. Насос автоматически определяет давление внутри, потом, видимо, выставляет его и начинает процесс от настоящего значения до указанного. По факту, беспокоиться не о чем.
С этим разобрались, теперь можно проверить на калибре побольше.
И да, во время накачивания (для тех, кто не смотрел видео) насос шумит. Шум в пределах 80дб.
***
4. Качаем автомобильное колесо.
В этом пункте берём машину, выбираем понравившиеся колесо (шучу) и проверяем его давление. Думаю, манометр есть у каждого уважающего себя и не очень автомобилиста.
Для моей машины 2.00kg/cm2 нормальное давление. Но чтобы обзор был полноценный, просто подкачать все 4 колеса будет маловато. Нужно полностью знать и понимать, на что хватает способностей насоса, а на что — нет. Сценарии, когда экстренно нужно будет «реанимировать» шину в дороге — случаются. Поэтому шину я спустил:
Спустил до 0.95kg/cm2:
Далее в ход идет процесс настройки. Повторюсь — насос не умеет запоминать ранее выставленные данные, а если и умеет то крайне коряво. Каждый раз приходится настраивать его заново. Занимает процесс не более полуминуты, но всё равно не очень удобно и более того, совсем не ясно почему бы не сделать режим банальной памяти.
Для теста Baseus был заряжен полностью. Время зарядки от нуля до 100% занимает около 4-5 часов (любым зарядным), что значит, что просто так взять и зарядить разряженный насос тогда, когда вам срочно необходимо, у вас не получится. Его всегда нужно поддерживать в состоянии 50%+, а значит и проверять регулярно. Всё это, дабы не попасть впросак.
Так, настроили: я выбрал 2.10kg/cm2. Устройство сначала нужно проверить, а потом уже использовать на полную. Подключаем:
Фото во время процесса (дисплей и камера конечно не очень поладили, потому на не ключевых фото на него лучше не смотреть):
И включаем.
Видео начала:
Гифка для тех, кому лениво:
Не сразу, но в течение минуты был поставлен таймер, чтобы засечь, за сколько накачается, получается, около 1.00kg/cm2.
И, знаете, результат не обрадовал.
Потому что с ~0.95 до 2.00kg/cm2 насос качал почти 12 минут. Если сильно округлить, то пусть будет 10 минут. Но это долго, куда дольше, чем вручную. Я только что изучил промо-фото и там указано, что за 4 минуты насос качает с 2 до 2.5 бар. В принципе, это похоже на правду и, в общем-то, это малый объём. Написано так же, что при таких условиях насос сможет подкачать 9 колёс. Но, боюсь, это уже не совпадает с действительностью.
После окончания процесса проверил:
Может во время отключения сдулось, может погрешность, но вышло меньше, чем требовалось: 1.95kg/cm2.
За это время насос разрядился до 2 палочек. Причем первую он потерял почти сразу, что намекает на то, что оставленный сам по себе насос через несколько недель будет уже не полностью заряженным. Это очень плохо, особенно для такой вещи. После основной накачки я принялся добивать колесо до 2.20kg/cm2 и тут насос показал себя совсем с плохой стороны — он сильно грелся, качал очень долго и один раз выключился не докачав. И это при таком маленьком необходимом объёме. К концу процедуры из заряда осталось одно деление, то есть по факту это уже меньше 25%.
***
5. Выводы.
Ну, давайте посмотрим на картину в целом.
Насос компактный — да. Тут никто не спорит. Он не требует физических усилий — это тоже верно.
Но у него есть ряд ограничений и недостатков. Baseus на одном заряде с трудом вам накачает даже одно колесо. Больше половины заряда у меня уходит лишь на половину объёма, и это не самый сложный сценарий. Более того, сам процесс очень долгий и составляет не менее 10+ минут. Если будете качать колесо с нуля, то это займёт около 20 минут и вы рискуете его не докачать. Так же, по окончанию накачки вам желательно быть рядом. С большим временем накачки это осложняет процесс: вы либо постоянно рядом и слушаете гул 80дб, либо рискуете потраченным на накачку временем впустую.
При этом всём я не проследил хорошей автономности насоса даже в режиме ожидания. А в купе с тем, что и одно колесо он с трудом осиливает — смысл его перед обычным насосом ставится под очень большой вопрос. Подкачать, именно подкачать, можно и обычным насосом. И не переживать о том, что за один присест штуковина сядет на более, чем половину. Поэтому этот насос — не для автомобилиста. Максимум — перед важной и длительной поездкой зарядить его и закинуть в багажник, в случае экстренной ситуации насос таки поможет вам. Но, откровенно говоря, «дедовский» способ будет дешевле и надежнее.
Брать данный Baseus можно лишь для вещей попроще. Мячи качать — одно удовольствие. Процесс прямо на глазах. Велосипед — тоже удобно. С подобными сценариями насос продержится куда дольше, и в общем-то что велосипед, что мячи, подразумевают возможность поддерживать уровень заряда насоса на удовлетворительной отметке. Конечно, и на велосипедах путешествуют, но он не машина — масштабы разные. Думаю, вы поняли, что я имею в виду: брать его для машины почти бессмысленная затея.
Какой итог? Насос детский. Ручной он не заменит. За свою немаленькую цену без проблем справляется лишь с чем попроще, с мячами и велосипедами. Только если у вас десяток мячей или несколько велосипедов, использовать эту штуку будет приятнее, чем качать самому. Иного удовлетворения от данного Baseus’a вы не получите.
Стоит так же упомянуть аналог от Xiaomi, который стоит в этих же пределах. Ситуация там такая же. Стоят ли эти насосы своих денег для изложенных выше сценариев — решать вам. Я считаю, что будь цена долларов 20-30 — вариант был бы интересный. А так — не очень. Так сказать, не клюйте на многообещающие промо-фото. Надеюсь, я помог развеять чьи-либо заблуждения.
Всем хорошего дня!
Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.
Делаем деревянный каркасный гараж
Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража
Преимущества и недостатки конструкции
Плюсы
- Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
- Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
- Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
- При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
- Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
- Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
- Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
- Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.
Минусы
- Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
- Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
- Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
- Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.
Требования к расположению постройки
На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:
- Расстояние до соседних окон — от 6 м.
- До границ территории — от 1 м.
- До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
- До проезжей части — не менее 3 м.
Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.
Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.
В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.
Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.
При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.
Ограничения по размерам
Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.
Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.
Подготовка материалов для стен
Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.
При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.
Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.
В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.
Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.
Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.
Варианты кровли
Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.
Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.
Выбор фундамента
Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:
- Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
- Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
- Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.
Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.
Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева
Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.
Делаем фундамент
В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.
Этапы работы
- Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
- Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
- Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
- Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
- Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
- Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
- Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
- Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.
Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.
Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.
Готовим нижнюю обвязку
Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.
Пошаговый процесс
- Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
- У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
- Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
- Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.
Строим несущие стены
Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.
Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.
Монтируем кровлю
Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.
Обшиваем стены
Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.
Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.
Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.
Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.
Уже много лет, даже уже не вспомню точно сколько, переезжает у меня из автомобиля в автомобиль компрессор «Беркут R15». Всем он хорош, кроме того, что он «привязан» к автомобилю. Да и манометр на нем не очень точный, аналоговый. Стрелка, как говорится, плюс-минус туда, плюс-минус сюда. А в семье, ко всему прочему, ещё и четыре велосипеда (на моем еще пневмогудок на 5,5 Атм, который периодически необходимо подкачивать), у детей мячи, тюбинг, и каждый раз ходить к автомобилю, чтобы накачать что-либо из этого хозяйства уже порядком надоело, а ручным накачивать тем более.
В итоге тут по-случаю приобрел аккумуляторный компрессор Baseus Energy Source Inflator Pump CRCQB02-0A Gray.
Сразу же зарядил и после полной зарядки сначала накачал камеру в тюбинг, для проверки работоспособности, а затем отправился в гараж для закачки зимнего воздуха проверки давления в колесах.
Давление, как и ожидалось, было немного разным во всех колесах, но в пределах 0,5 Атм.
Выровнял давление до 2,3 Атм и подумал, а чтобы еще спустить накачать. На глаза попались летние колеса, которые я как раз еще не приспустил до 1-1,5 Атм и не отправил на полку на хранение.
После покупки автомобиля я не проверял в них давление, доверился предпродажной подготовке в автосалоне. Но к моему удивлению, в колесах, которые стояли на передней оси было 2,1 Атм., которые были сзади 2,3 Атм. Четко прям как по инструкции на лючке бензобака.
Так что не все дилеры рукожопы, не проводят нормальную предпродажную подготовку, есть и нормальные оказывается.
В общем выводы по насосу. Естественно, что как основной насос в автомобиле его использовать нельзя. Причина банальна — низкая скорость работы. Для того чтобы накачать колесо 185/60 R15 c 0,8 до 2,3 атм уходит 15-20 минут, что очень долго. А вот при неспешной смене колес лето/зима в гараже или для точного контроля давления в самый раз.
Про саморазряд аккумулятора зимой написал в комментарии.
p, s.
ссылка aliexpress.ru/item/1005001650207316.html
Цена вопроса: 3 890 ₽
Пробег: 1 760 км
Free UAE shipping over AED 150 [ Up to 30% Discount on all products using Coupon : US500]
View Product
-
Fave
Baseus Energy Source Inflator Pump Electric Digital Display Air Pump for Car Bike Motorcycle — Black
SKU: CRNL040001
Barcode: 6932172602543
- 2400mah powerful lithium battery provides long using time
- An intelligent sensor chip is built in the air nozzle so the tire pressure is automatically detected and displayed once connect
- One-key start, and it will automatically stop inflation when it reaches the value of healthy tire pressure
- Full metal pressurized cylinder, strong power and stable operation
- Upgraded noise reduction, effectively reduce noise by 20%
- Double-sided heat dissipation, the air pump is equipped with 274 small air outlets on both sides, to ensure the stable operation of the motor
- LED lighting, it is convenient to charge at night and can send out an S0S in case of an accident
- Multi-purpose and more accessories, applicable to more equipment
Unfortunately we don’t have more of this item
Free UAE Shipping over AED 150
Unfortunately we don’t have more of this item
SECURE TRANSACTION
FREE RETURN
CASH ON DELIVERY
1-3 DAYS DELIVERY
1 YEAR WARRANTY
Overview
Brand: Baseus
Model: CRCQB02
Size: 140.2*42.6*78.2mm
Weight: 610g
Input voltage: 5V/2.4A
Battery capacity: 2400mAh
Power: 54W
Pressure gauge range: 5-120psi effective working range, 5-150psl effective detection range(display flashes when exceeding 150PSI; exceeding 150PSI may damage the sensor)
Charging time: about 4-5 hours
Package included:
- 1 x Air Pump
- 1 x Air Tube
- 3 x Nozzles
- 1 x 0.5m Type-C 3A Cable
- 1 x English and Chinese User Manual
Charging in the car
You only need a car cigarette lighter to start the pump — you can connect the device to its socket. Without it, you can prepare it for work, e.g. during a stopover on the road. It is not only comfortable, but also completely safe. This model is equipped with a fuse to protect against overloads and power failures. The cigarette lighter outlet is also optimally protected.
Solid build
We believe that gadgets designed to maintain a car and support its ongoing operation should be reliable, and therefore solidly made. Therefore, the pump consists entirely of a high-performance metal motor with permanent magnets. Thanks to the stable structure, it ensures quick inflation to the required level.
The device of the future
The solutions used in the Baseus pump guarantee lower power consumption and less noise. Thanks to these features, in the near future they will be able to replace traditional solutions used so far. It is possible because the innovative design and effective operation have been confirmed by numerous tests carried out on 50,000 thousand cars. The tests were carried out on 100 of the most popular car models in the world.
Intuitive operation
There are car maintenance activities that you can do yourself. There are also those that require a visit to the workshop. Thanks to the Baseus Smart Inflator Pump, you will save time and money needed to check the air in the tires and inflate them. You don’t know if you can do it? This intuitive device was created with amateurs in mind. You don’t need to configure it yourself or think about setting the correct values. The pump automatically sets and replenishes the tire pressure without user intervention. During the device operation, the red diode lights up, the completed process is indicated by the green light.
Pump operation
The pump is equipped with 274 small air inlets. They are located on both sides of the device and allow you to quickly transfer air into the cylinder and thus significantly increase the speed of inflation. It can also be used at night, because 4 LED lamps perfectly illuminate the working area.