Погреб – обязательный атрибут в загородных и сельских домах, на дачах. Правильно обустроенные погреба не промерзают зимой и обеспечивают прохладный микроклимат даже в самые знойные дни. Такие сооружения имеют неограниченный срок службы и позволяют хранить продукты во все времена года без дополнительных энергозатрат. Несмотря на появление широкого ассортимента новых строительных материалов, наиболее популярными остаются бетонные погреба.
Выбор конструкции и материалов для обустройства бетонного погреба
Погреб может находиться внутри дома или снаружи, быть подземным, наземным или частично заглубленным. Наиболее эффективным считается подземное хранилище, но на его обустройство требуются значительные финансовые, трудовые и временные затраты. Чаще выбирают полузаглубленные сооружения, обладающие рядом преимуществ, среди которых:
- меньшие объемы разработок грунта, по сравнению с сооружением подземного хранилища;
- возможность полезного использования изъятого грунта – для утепления крыши;
- при грамотном обустройстве теплоизоляции – температурные условия, достаточные для длительного хранения овощей и различных заготовок.
Для строительства погребов не подходят пористые материалы, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Обустройство эффективной многоуровневой гидроизоляции стоит дорого, поэтому выбирать, например, популярные сегодня газоблоки не рекомендуется. Современное решение – покупка пластикового моноблока, поставляемого в комплекте с полками, люком и лестницей. Это удобный, но дорогостоящий вариант, к тому же, для него необходимо соорудить бетонный резервуар.
Подвал, изготовленный из монолитного или сборного бетона, – сооружение, сочетающее относительно невысокую стоимость с надежностью, эффективностью и долговечностью. Крыша может быть арочной или плоской наклонной, пол – земляным или бетонным с дополнительной гидроизоляцией.
Какую бетонную конструкцию выбрать – сборную или монолитную
Строительство бетонного погреба своими руками – мероприятие сложное, но реальное. Хранилище можно соорудить из блоков заводского производства или осуществить заливку основания, стен и плиты покрытия на месте строительства. Каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки.
Сборные модели
Перед сооружением бетонного погреба из фундаментных блоков осуществляют заливку пола. Блоки, имеющие специальные пазы, собирают в единую конструкцию с использованием кладочного раствора, в который добавляют гидроизоляционные присадки. После завершения сборки поверхность хранилища обрабатывают гидроизоляционными составами. Преимущества такого решения – высокая скорость строительства, возможность выбрать блоки подходящих размеров и формы, устойчивость к появлению плесени. Основные минусы – высокая стоимость и значительная масса блоков (от 100 кг), требующая привлечения строительной спецтехники при монтаже элементов сборного бетонного погреба.
Монолитные бетонные хранилища
Монолитные погреба, по сравнению со сборными, – более дешевые, особенно при ведении строительства своими руками, надежные и прочные, допускающие строительство на пучинистых грунтах. Монолитные хранилища сооружают путем создания опалубки, установки в нее усиливающего каркаса из арматурной стали и заливки бетонной смеси, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести на бетонном заводе. Второй вариант является более рациональным, поскольку в заводских условиях изготавливаются смеси с точной дозировкой. Такие материалы сопровождаются сертификатами и паспортами. Минусы такого решения – длительный период строительства (период набора бетоном марочной прочности составляет 28 дней), значительные трудозатраты.
Плюсы и минусы бетонных погребов
Преимущества бетонных конструкций:
- высокие прочность, водонепроницаемость и морозостойкость – при условии использования качественного бетона и арматурной стали, соблюдении технологических правил;
- длительный эксплуатационный период при условии эффективной гидроизоляционной обработки;
- возможность отливки арочного свода;
- при выполнении части работ самостоятельно – относительно невысокая стоимость.
Минусы такого решения: высокая теплопроводность, требующая проведения теплоизоляционных мероприятий, при отклонении от соблюдения технологических правил – вероятность появления трещин.
Расчет состава бетона
При самостоятельном приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителе ее состав выбирают в зависимости от марки используемого цемента и класса прочности бетона, который необходимо получить. В частных домостроениях при сооружении подвалов используются бетоны классов прочности В15 и В20.
Таблица пропорций компонентов бетонов В15 и В20, изготавливаемых с использованием портландцемента М400 и М500
| Марка портландцемента | Класс прочности бетона | Пропорции Ц/П/Щ по массе |
|---|---|---|
| М400 | В15 | 1/3,5/5,7 |
| М500 | 1/4,5/5,6 | |
| М400 | В20 | 1/2,8/4,8 |
| М500 | 1/3,5/5,6 |
Для определения требуемого объема бетонной смеси определяют объем все бетонных элементов (стен, пола, плиты покрытия), для чего перемножают их высоту, длину и ширину.
Подготовка к строительству погреба
Место расположения отдельно стоящего погреба выбирают в соответствии с рельефом участка и уровнем подземных вод. Не рекомендуется располагать сооружение в низине, поскольку ливневые и талые воды будут его постоянно подтапливать. При возможности рекомендуется построить хранилище на возвышенности. При выборе участка строительства необходимо учесть возможность подъезда к нему строительной техники, если она будет использоваться.
Перед началом строительства следует выяснить, на какой глубине располагаются подземные воды. Для разведывательного бурения можно воспользоваться садовым буром. Для проведения этих работ целесообразно обратиться к специалисту. Бурение проводят на глубину 3 м. В пробуренное отверстие вставляют деревянный брус и оставляют его там на несколько часов. Если он остался полностью сухим, значит, грунтовые воды залегают на глубине гораздо большей, чем 3 м. Один из вариантов – обратиться к соседям, у которых на участке располагается колодец. Если грунтовые воды залегают высоко, то строительство заглубленных и полузаглубленных помещений является нерациональным.
Размеры сооружения выбирают в зависимости от количества овощей и заготовок, которые планируется хранить в погребе. Стандартный вариант – 2х4 м в плане, высоту выбирает застройщик.
Инструмент для строительства погреба своими руками
При самостоятельном приготовлении бетона понадобится бетономешалка. Помимо этого, потребуются:
- набор электрических инструментов: углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, электропила, электролобзик;
- измерительные инструменты (рулетка, уровень), шнур;
- молоток, топор, лопаты;
- инструменты для работы с бетонной смесью – ведра, тачка, мастерок.
Как сделать бетонный погреб – этапы процесса
После проведения подготовительных мероприятий приступают к основному процессу.
Земляные работы
Выбранный для строительства участок расчищают от мусора и растительности. С помощью колышков и шнура размечают периметр будущего котлована. Основные работы по выемке грунта обычно выполняются экскаватором. Дно и стенки котлована выравнивают, на дно засыпают щебневый слой. Изъятый грунт потребуется для проведения теплоизоляционных работ.
Для борьбы с подтоплениями по периметру погреба укладывают трубы-дрены, изолируемые геотекстилем, не допускающим забивание дренажной системы песком. Наклон дрен должен быть таким, чтобы вода самотеком уходила в накопительный колодец или за пределы участка со сбросом на рельеф или в водоем.
Обустройство подушки
Независимо от глубины расположения погреба на грунт укладывают гравийно-песчаную подушку с тщательной трамбовкой. Для предотвращения попадания влаги во внутреннее пространство рекомендуется покрыть гидроизоляционным материалом, в качестве которого обычно используется рубероид, стены и пол хранилища. Гидроизоляция стен бетонного погреба особенно актуальна в случае, если они будут выполнять функции несъемной опалубки.
Заливка пола бетонной смесью
Толщина бетонного пола составляет 13-15 см. Перед заливкой на подкладки из кирпича или пластика укладывается арматурный каркас, связанный или сваренный из арматурных стержней с профилированной поверхностью, диаметром 8-10 мм. После укладки арматурного каркаса основание заливают бетонной смесью классом прочности В15-В20. Заливка должна осуществляться без перерыва. Во время этого процесса должно выполняться вибрирование смеси глубинным вибратором или с помощью штыка (лопаты). Срок набора прочности бетона – 28 дней.
Бетонирование стен
Толщина стен бетонного погреба – 10-15 см. Опалубка для стен может быть съемной или частично съемной. Во втором случае одну из стенок опалубки выполняет стена котлована. Частично съемная опалубка используется только в подземных бетонных погребах. В опалубке размещают арматурный каркас, состоящий из вертикальных элементов, которые устанавливаются в углах конструкции, и горизонтальных связей. Между собой элементы связываются или свариваются. Заливка осуществляется слоями по 20-25 см с послойным штыкованием. Если есть в наличии глубинный вибратор, то толщина слоя может достигать 60 см. Распалубочные работы осуществляются через 6-7 дней после заливки смеси. Полное время набора марочной прочности бетона – 28 дней.
Укладка крыши
Наиболее простой вариант – использование для погреба готовых железобетонных плит перекрытия, для укладки которых понадобится грузоподъемная техника. Для гидроизоляции крыши обычно применяют наплавляемый рубероид.
Теплоизоляционные мероприятия
Для обеспечения оптимального микроклимата погреб накрывают слое грунта или плитами пенополистирола.
Как самостоятельно определить качество привезенной бетонной смеси
Бетонная смесь заводского изготовления сопровождается техническими документами, в которых указываются ее состав и характеристики. Но застройщики часто хотят визуально убедиться в том, что привезенный материал – качественный. Визуальные признаки качественной бетонной смеси:
- Серый цвет смеси без желтоватых, красноватых, коричневатых оттенков. Допускается синеватый отлив.
- Подвижность. О ней можно судить с помощью обычной совковой лопаты. Оптимальный вариант, если смесь сползает с немного наклоненной лопаты – самостоятельно или после небольшой встряски.
- Однородность. Компоненты не должны отслаиваться друг от друга.
Самостоятельное сооружение погреба – мероприятие достаточно сложное. Поэтому его осуществление должно проходить под контролем или с участием грамотного специалиста.
Подвал или погреб — желанная постройка на своем участке земли.
Это дополнительная площадь для хранения любых запасов в условиях постоянной низкой температуры, что достигается значительным заглублением конструкции в грунт.
Подвал или погреб: в чем разница?
Подвал — это помещение, которое располагается под домом или хозяйственной постройкой. Погреб — это отдельная заглубленная в грунт конструкция. По сути, отличий между ними не так уж много, поскольку погреб тоже может иметь дополнительное надземное либо полуподземное помещение, которое используется обычно как склад, сарай либо гараж. Однако погреб может и не иметь сверху помещения, тогда он выглядит снаружи, как люк.
Основное отличие погреба от подвала — это, все же, функциональное назначение.
Погреб — это практически всегда хранилище продовольственных припасов, посадочного материала и различной сельхозпродукции. Поскольку это его единственное назначение, высота потолка в нем может составлять 1,5–1,8 м.
Подвал может иметь различные функции. В этом помещении может располагаться не только хранилище, но и, например, прачечная, тренажерный зал и даже домашний кинотеатр. Поэтому высоту потолков принимают от 2,2 м, хотя более 2,5 м делают редко.
Важно!
При высоте потолка в помещении от 2 м, если основная часть высоты подвала будет находиться под землей, повышаются нагрузки на фундаментную ленту с внешней стороны. Это может привести к горизонтальным перемещениям. Чтобы предотвратить их возникновение, можно прибегнуть к следующим мерам:
- ленту фундамента в сечении сделать трапециевидной, с расширением к подошве;
- котлован под фундамент расширить с целью увеличения слоя засыпки пазух для компенсации нагрузки;
- применять для засыпки дренирующие материалы.
Виды конструкций погребов и подвалов
Погреба и подвалы бывают подземными, наземными и частично заглубленными.
Подземный вариант — самый лучший, если речь идет о помещении для хранения. Сильное заглубление в грунт обеспечивает очень эффективную теплоизоляцию и стабильную температуру внутри круглый год; это идеально для погреба. Однако минус такого варианта — большой объем земляных и гидроизоляционных работ.
Для подвала, который будет использоваться не только для хранения продуктов, можно выбрать полузаглубленный вариант; в этом случае объем земляных работ меньше. Но нужно учитывать, что уровень перекрытия цоколя должен находиться менее чем на 2 м выше уровня грунта (в противном случае цоколь будет считаться этажом).
Справка!
Цокольным считается этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Подвальным считается этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
(Согласно приложению №1 обязательному, СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»).
Другими словами, цокольный этаж не может быть ниже уровня земли более чем на 50 %, а подвал, наоборот, должен быть заглублен более чем на 50 %.
Из чего построить погреб или подвал
Лучший материал для подвала и погреба — это, конечно, бетон, из которого изготавливают пол и стены помещения. В данном случае подходит только тяжелый бетон; ячеистые бетоны по причине пористой структуры не применяются.
По методу изготовления, подвал из бетона или погреб может быть сборным (из бетонных блоков) или монолитным.
Сборный погреб из бетонных блоков
Плюс такого метода — высокая скорость строительства.
Обычно работы начинают в котловане с устройства стен из фундаментных блоков. В котловане выкладывают стены подвала и замоноличивают все швы раствором. Затем заливают плиту фундамента (при качественном выполнении работ она является одновременно чистым полом.
Стены подвала снаружи покрывают гидроизоляцией.
Минус этой технологии — необходимость применения специальной техники для работы с тяжелыми блоками. Если нет возможности использовать такую технику, выбирают монолитную технологию.
Монолитный подвал или погреб из бетона своими руками
Монолитную технологию обычно выбирают те, кто строит подвал из бетона своими руками. В этом случае не нужна тяжелая техника, все основные элементы подвала выполняются путем заливки бетона, который, в свою очередь, можно приготовить собственными силами (если есть бетономешалка) либо заказать на растворном узле.
Существенный плюс монолитной технологии — отсутствие холодных швов, что для подземной конструкции очень важно, а также более высокая прочность и долговечность изделия. Но в месте примыкания стен и пола всегда образуется холодный шов, который необходимо тщательно гидроизолировать.
Монолитный подвал можно строить на пучинистых грунтах. При надлежащем уходе он может служить более 100–150 лет, а так как залить бетоном пол и стены в подвале своими руками дешевле, чем укладывать блоки, это еще и выгодно.
Монолитная технология позволяет изготавливать изделия любой формы. Конечно, в подавляющем большинстве случаев подвалы и погреба имеют в плане прямоугольник, но теоретически, есть возможность построить погреб круглой или иной формы.
Минусом монолитного изделия является более длительный срок изготовления, поскольку бетон должен набрать прочность, а это процесс небыстрый.
Предварительные расчеты
Нужно ли обращаться в проектную организацию для проведения расчетов перед строительством подвала или погреба?
Согласно ГОСТ 27751, погреб относится к сооружениям пониженного класса по ответственности КС-1, то есть, тем, которые не предназначены для длительного нахождения в них людей. Такие конструкции можно строить без профессионального проекта. Если речь идет о подвале, расположенном под жилым домом, который относится к нормальному классу по ответственности КС-2, проект, выполненный специалистом, необходим. Он позволит не только обеспечить комфорт и безопасность проживающих в доме людей, но и сэкономить финансовые средства в процессе строительства.
Даже если планируется постройка погреба без профессионального проекта, необходимо учитывать некоторые важные нюансы:
- Строить погреб и подвал нужно на возвышенной части участка, а не в низине, чтобы избежать подтопления.
- Необходимо изучить гидрогеологические условия на участке, особенно — узнать глубину залегания грунтовых вод и глубину сезонного промерзания грунта. Для сооружений классов по ответственности КС-1 и КС-2 выполняется прогноз изменения гидрогеологических условий. Используются результаты режимных наблюдений за подземными водами, оценка возможных естественных сезонных и многолетних колебаний уровня подземных вод на основании данных многолетних режимных наблюдений по государственной стационарной сети. Если грунтовые воды залегают высоко, или их сезонный уровень поднимается на глубину менее 3 м от поверхности, лучше воздержаться от строительства подземных сооружений. Возможен вариант полузаглубленного или незаглубленного подвала.
Также необходимо определить тип грунта на участке. Если грунты относятся к набухающим, то есть тем, которые способны увеличивать свой объем при замачивании, то согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», необходимо провести специальные мероприятия:
- устройство компенсирующих подушек из песка любой крупности, за исключением пылеватых песков, щебня либо гравия, уплотняемых до плотности в сухом состоянии не менее 1,6 т/м3;
- увеличение прочности верхнего слоя грунта связующими материалами;
- повышение жесткости и прочности сооружения разбивкой его на отдельные отсеки, имеющие правильную геометрическую форму в плане и одинаковую высоту, осадочными швами;
- изготовление железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15 см, расположенных по высоте в нескольких уровнях;
- замена грунта ненабухающим местным грунтом, уплотненным до заданной плотности с последующим строительством, как на ненабухающих грунтах.
Производство разметки и земляных работ
После того как определены габариты конструкции, уровень заглубления, и учтены особенности грунта, приступают к разметке и изготовлению котлована.
Разметку делают, вбивая колышки по углам будущей конструкции, затем натягивая между ними прочный шнур.
Чтобы разметить высотный уровень, выставляют обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стен фундамента; применяют лазерный уровень. Разметка производится строго горизонтально.
По сделанной разметке выкапывают котлован необходимой глубины с добавлением 10–20 см на подсыпку либо бетонную подушку.
Дно котлована переувлажняют и вытрамбовывают. На уплотненное основание расстилают геотекстиль, чтобы предотвратить вымывание песка из подсыпки.
После этого выполняется подсыпка или бетонная подготовка, которая необходима для равномерного распределения нагрузки от конструкции на основание.
На песчаных основаниях, в соответствии с рекомендациями СП 22.13330.2011, можно подсыпку не устраивать, но толщину защитного слоя бетона принимать от 70 мм.
Материал подсыпки:
- на непучинистых грунтах — песок (любой крупности, кроме пылеватого);
- на пучинистых грунтах — гравелистые пески средней и крупной крупности или другие непучинистые материалы (мелкий щебень, котельный шлак и пр.).
Материалы подсыпки укладывают слоями. Каждый слой трамбуют в увлажненном виде. Общая толщина подсыпки в готовом виде — 10–20 см.
Подсыпка чаще всего применяется под сборные конструкции, поскольку по ней удобно выравнивать блоки. Также это более бюджетный вариант, чем бетонная подготовка.
Для монолитных конструкций СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» рекомендует выполнять бетонную подготовку на слой песка или песчано-гравийной смеси. Бетонная подготовка позволяет более качественно выровнять основание, распределить нагрузку от фундамента, а также предотвратить утечку воды из раствора основного сооружения. Применяется на любых типах грунтов, кроме скальных.
Подбетонка изготавливается из тощего бетона класса по прочности на сжатие от В7,5 до В15, толщиной слоя — 5–10 см.
Советуем изучить: Тощий бетон
Как забетонировать пол в подвале
Заливка стен погреба или подвала бетоном производится после того, как окончена заливка фундаментной плиты.
Гидроизоляция
Сначала выполняют гидроизоляцию на уплотненную подсыпку или бетонную подготовку с выровненной сухой поверхностью.
Гидроизоляцию выполняют обмазочную из битумных или полимерных мастик и рулонную из наплавляемых битумных материалов.
Рулонную гидроизоляцию укладывают внахлест и с заходом на стены снаружи. Ее будет защищать от повреждений слой бетона.
Армирование стяжки пола в подвале
Каркас фундаментной плиты выполняют из стержней металлической арматуры периодического профиля диаметром 8–10 мм, связанных или сваренных в сетку с размером ячейки 10–20 см.
Ее приподнимают над поверхностью, чтобы обеспечить толщину защитного слоя бетона снизу не менее 40 мм. Это минимальная толщина защитного слоя, обеспечивающего правильную анкеровку арматуры и ее защиту от коррозии. Общая толщина фундаментной плиты — от 10 см.
Как залить фундаментную плиту в подвале
Бетонную смесь заливают в один прием и разравнивают в одном направлении. При небольшом объеме работ это делают лопатами.
Бетон обрабатывают вибрацией, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха, и не появится характерный блеск поверхности. После этого поверхность разглаживают.
Важно!
При заливке стен и пола подвала можно обойтись без обработки вибрацией, если работать с бетоном высокого класса по удобоукладываемости (П4–П5). Получить такую смесь можно, применяя суперпластификаторы для бетона.
Выдерживание бетона
Бетон набирает расчетную прочность в течение 28 суток. Для того чтобы получить качественное изделие, необходимо предохранить уложенную бетонную смесь от пересыхания. Для этого, согласно рекомендациям СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», ее укрывают влагонепроницаемыми материалами (например, полиэтиленовой пленкой) сразу после окончания работ по разглаживанию.
Есть способ получить бетон расчетной прочности значительно быстрее, что позволит существенно сократить сроки выполнения работ.
Комплексный ускоритель твердения CemFix, имеющий также свойства пластификатора — это добавка в жидкой форме, удобная для добавления в растворы. На 100 кг цемента применяют до 0,7–1,2 л CemFix. Рекомендуется смешивать добавку с половиной воды затворения.
Каталог продукции CEMMIX
CemFix 1л
CemFix суперпластификатор. Ускоритель твердения.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 273 ₽.
CemFix 5л
CemFix суперпластификатор. Ускоритель твердения.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 924 ₽.
CemFix повышает класс по удобоукладываемости до П5. Снижает водопотребность смеси на 10–12 % с сохранением удобоукладываемости, позволяет уменьшать количество цемента в смеси на 10 % без снижения прочности бетона. Ранняя прочность бетона с добавкой CemFix увеличивается на 20–40 %, а марочная — на 15–20 % (по сравнению с бездобавочными бетонами).
CemFix не вызывает коррозии металлической арматуры и появления высолов на поверхности готового бетона. Повышает прочность и долговечность.
Как залить стены подвала бетоном
Перед тем как залить стены подвала или погреба бетоном, выставляют опалубку. Если грунт плотный, внешней стеной опалубки может служить ровная поверхность стенки котлована со слоем гидроизоляции. Для изготовления опалубки применяют щиты, толстую фанеру, доски толщиной от 20 мм либо инвентарную опалубку, которая должна иметь небольшой запас по высоте. Толщина стенок монолитного железобетонного подвала должна составлять не менее 200 мм.
Армирование стен подвала
Внутри опалубки устанавливают трехмерный каркас из металлической арматуры периодического профиля (диаметр стержней 12 мм). Для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Стержни соединяют в каркас проволокой диаметром 0,8–1 мм или пластиковыми хомутами. Каркас устанавливается внутри опалубки с расчетом, что защитный слой бетона со всех сторон от арматуры должен иметь толщину не менее 40 мм.
Укладка бетона
Все работы нужно выполнить в один прием. Бетон заливают в опалубку горизонтальными слоями по 20–25 см высотой, уплотняя штыкованием каждый слой. При наличии глубинного вибратора, толщину слоя можно принимать до 60 см, затем уплотнять каждый слой вибрированием. Либо сразу заливать подвижные бетонные смеси с пластификаторами в составе, что позволит сэкономить много времени и труда.
Затем бетон разглаживают, укрывают и выдерживают, как указано выше.
Как выбрать бетон, чтобы залить погреб или подвал
Бетон для подвала применяют тяжелый, то есть, по определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», приготовленный на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях и имеющий плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
По прочности на сжатие подходят бетоны классов В20–В25.
При приготовлении бетонной смеси самостоятельно, нужно учитывать, что класс бетона по прочности будет приблизительным, поскольку прочность зависит не только от пропорций исходных материалов, но и от способов и длительности перемешивания, способа укладки, выдерживания и пр. Однако нужно учитывать, что больше всего на прочность бетона влияют:
- класс по прочности, количество, свежесть, тонкость помола цемента;
- водоцементное соотношение;
- применение модифицирующих добавок;
- время перемешивания;
- уплотнение смеси после укладки.
Какие материалы потребуются для приготовления бетонного раствора
Основными исходными материалами бетонной смеси являются:
- Цемент прочностью, как минимум, в 1,5–2 раза выше, чем требуемая прочность бетона, в данном случае — ЦЕМ I/II 42,5.
- Щебень или гравий из плотных горных пород, щебень из гравия и пр. нескольких фракций в качестве крупного заполнителя. Наибольшая крупность зерен должна быть не более ¾ расстояния между стержнями арматуры.
- Песок средней и крупной крупности зерен нескольких фракций, с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе в качестве мелкого заполнителя.
Примерные пропорции материалов для получения бетона В22,5:
- на куб бетона — 340–360 кг цемента (ЦЕМ I/II 42,5), 1040–1080 кг крупного заполнителя и 830 кг мелкого заполнителя.
- на 10 л цемента ЦЕМ I/II 42,5 — 22 л песка и 37 л крупного заполнителя.
Нужны ли в бетоне добавки?
Добавки, при добавлении в количестве до 5 % от массы цемента, оказывают существенное влияние на характеристики бетонных смесей и бетонов, а также могут придавать им новые свойства. Это очень простой и экономный способ заметно повысить качество бетонных изделий. А значит, им нужно пользоваться, чтобы сэкономить деньги, затраты времени, труда и получить более долговечное и прочное изделие.
Добавки по своему воздействию на бетоны и растворы различаются. В таблице в краткой форме представлена классификация добавок в соответствии с ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».
При строительстве погреба или подвала рекомендуем применять, помимо ускорителя твердения, суперпластификатор, гидрофобизатор и фибру.
Суперпластификатор CemBase
Во всем мире строители предпочитают фундаменты, стяжки и подвалы заливать высокоподвижными бетонными смесями классов по удобоукладываемости П4–П5. Удобоукладываемость — это сочетание двух характеристик раствора — консистенции и отсутствия расслаивания.
На рисунке ниже видно, что высокоподвижные смеси растекаются и уплотняются сами. Однако было бы ошибкой думать, что простым добавлением дополнительной воды можно добиться такого эффекта.
При добавлении в бетонную смесь воды в рекомендованном соотношении — 0,5–0,7 от массы цемента, смесь получается «жесткой». Она после укладки требует значительной виброобработки для качественного уплотнения. Если добавить воды, консистенция станет более жидкой и растекающейся, но смесь начнет расслаиваться.
Также известно, что повышение водоцементного отношения снижает прочность готового бетона.
Применение суперпластификатора позволяет получить бетонную смесь класса по удобоукладываемости П5 без расслоения и без повышения водоцементного отношения.
Суперпластификатор CemBase добавляется в состав бетонной смеси с водой замеса и обеспечивает:
- повышение удобоукладываемости с П1 до П5;
- повышение срока жизни раствора;
- исключение расслаивания;
- снижение водопотребности раствора;
- уменьшение усадочных явлений;
- снижение образования трещин в бетоне;
- повышение плотности, прочности, долговечности, водонепроницаемости и морозостойкости бетона;
- возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности готового бетона.
CemBase применяется в количестве от 0,5 до 1 л на 100 кг цемента.
Гидрофобизатор CemAqua
Подвал имеет значительную поверхность, соприкасающуюся грунтом. Грунт всегда содержит влагу с растворенными в ней кислотами, солями, щелочами, которые негативно влияют на бетон, поскольку он имеет пористую структуру и чувствителен к химикатам. Под воздействием высокой влажности бетон намокает, а если он замерзает в таком состоянии, давление замерзающей воды в порах оказывает на него разрушающее действие. Коррозия бетона может привести к тому, что влага начнет поступать к арматуре и вызовет ее коррозию.
При постоянном воздействии воды, согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», необходимо защищать конструкции от коррозии, для чего применяются первичные и вторичные меры защиты.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
CemFibra 600гр.
Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 579 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R, пакет 1000г.
Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 903 ₽.
Меры первичной защиты от коррозии включают выбор материалов, стойких к агрессивной среде. Они применяются в первую очередь. Дополнительно применяют вторичные меры — нанесение изоляционных слоев.
Конструкция подвала должна быть защищена обоими способами. Нанесение слоя гидроизоляции из битума и рулонных материалов на стены подвала относится к мерам вторичной защиты.
Применение гидрофобизирующих добавок, которые делают бетон водонепроницаемым во всем объеме — это первичная защита.
Гидрофобизатор CemAqua со свойствами пластификатора —это жидкая добавка, которую вводят в раствор из расчета от 1 л на 100 кг цемента, чтобы обеспечить:
- улучшение удобоукладываемости бетонной смеси;
- уменьшение расхода цемента до 10 %;
- получение бетонов с водо- и грязеотталкивающими свойствами;
- исключение намокания бетона и снижение его теплопроводности;
- предотвращение биологического поражения бетона, появления высолов на его поверхности.
Фибра для подвала
Фибра — это отрезки волокна, изготовленного из стали, базальта, стекла или полипропилена. При добавлении фибры в бетонную смесь получают фибробетон — материал с совершенно новыми свойствами. Главным образом, повышаются его прочность, долговечность, стойкость к растягивающим и знакопеременным нагрузкам, снижаются хрупкость и истираемость.
Компания CEMMIX производит Фибру базальтовую CemFibra R из базальтового волокна и полипропиленовую фибру CemFibra.
При добавлении в рекомендованных количествах в бетонные смеси, фибра CEMMIX обеспечивает получение бетона:
- более прочного;
- безусадочного;
- без трещин;
- с низкой истираемостью;
- с повышенным сопротивлением ударным, изгибающим, растягивающим нагрузкам;
- с повышенной долговечностью.
При применении Фибры базальтовой CemFibra R повышается огнестойкость бетона.
Важно!
При добавлении фибры время смешивания раствора увеличивают на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Добавки и фибра CEMMIX совместимы друг с другом, а также с отечественными цементами и заполнителями. При применении нескольких видов добавок одновременно необходимо не превышать общего количества добавок на 100 кг цемента и предварительно провести тестирование полученного материала.
Для точного подбора добавок по дозировке и на совместимость необходимо получить консультацию у производителя добавок CEMMIX.
Добавки и фибра производства компании CEMMIX позволяют экономить деньги и повышать качество строительства. Во всех крупных строительных сетях и на маркетплейсах их можно купить в розницу. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству региональных дистрибьюторов и оптовых покупателей.
Бетонный погреб, созданный своими руками в земле, становится все более популярным решением для хранения продуктов и других хозяйственных нужд. Представьте себе надежное подземное хранилище, которое прослужит десятилетия и сохранит ваши запасы в идеальных условиях. Однако многие задаются вопросом: действительно ли возможно построить такой объект самостоятельно без привлечения профессиональных строителей? Ответ положительный – при правильном подходе и соблюдении технологий это вполне выполнимая задача даже для человека без строительного образования. В этой статье вы найдете полное руководство от подготовки участка до финишной отделки, узнаете о распространенных ошибках и получите ценные советы от практикующего специалиста с 15-летним опытом в строительстве подземных сооружений.
Подготовительные работы и выбор места
Планирование и подготовка основания играют ключевую роль в успешном строительстве бетонного погреба. Первым делом необходимо тщательно выбрать место будущей постройки, учитывая несколько важных факторов. Оптимальное расположение должно находиться на расстоянии не менее 3-4 метров от жилого дома и других строений, чтобы избежать возможных проблем с фундаментами. Особенно важно обратить внимание на уровень грунтовых вод – он должен быть как минимум на 1,5 метра ниже планируемой глубины погреба. Для точного определения этого параметра рекомендуется провести геологические исследования или проконсультироваться с соседями, уже имеющими подобные сооружения.
Размеры будущего бетонного погреба зависят от ваших потребностей, но стандартные размеры составляют 2х3 метра при глубине 2-2,5 метра. При проектировании важно предусмотреть дополнительное пространство для удобства проведения работ и последующего обслуживания. Специалисты рекомендуют добавлять по 30-40 сантиметров к каждому измерению для формирования рабочей зоны. Также необходимо учесть направление движения грунтовых вод и особенности рельефа местности.
Перед началом земляных работ следует получить необходимые разрешения в местных органах власти и согласовать проект с соседями. Это особенно актуально, если планируется строительство вблизи границ участка. Помните, что от правильности подготовительных работ зависит долговечность всей конструкции и комфорт её эксплуатации в дальнейшем. На этом этапе также стоит продумать систему вентиляции и водоотвода, которые являются критически важными элементами любого подземного сооружения.
Технология возведения стен и перекрытия
Когда котлован готов, начинается самый ответственный этап – возведение стен и перекрытия бетонного погреба. Современные технологии позволяют использовать несколько вариантов исполнения, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности. Самый распространенный метод – монолитное бетонирование, при котором стены заливаются непосредственно в подготовленную опалубку. Этот способ обеспечивает максимальную прочность конструкции и герметичность, но требует значительных временных затрат и точного соблюдения технологии.
Альтернативным решением служит использование железобетонных блоков ФБС, которые устанавливаются с помощью крановой техники. Такой подход значительно ускоряет процесс строительства и позволяет достичь высокой точности монтажа. Однако стоимость блоков и аренда спецтехники могут существенно увеличить бюджет проекта. Третий вариант – комбинированный, когда несущие стены выполняются из блоков, а внутренние перегородки заливаются монолитным способом.
| Метод строительства | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Монолитное бетонирование | Высокая прочность, полная герметичность | Длительный срок работ, сложность выполнения |
| Блоки ФБС | Быстрота монтажа, заводское качество | Высокая стоимость, необходимость спецтехники |
| Комбинированный | Оптимальное соотношение цена/качество | Сложность организации работ |
Вне зависимости от выбранного метода, крайне важно правильно организовать армирование конструкции. Каркас из арматуры диаметром 12-16 мм должен образовывать пространственную сетку с ячейкой 20х20 см. Особое внимание уделяется углам и местам примыкания стен к перекрытию – здесь арматура должна быть заведена на соответствующие поверхности не менее чем на 30-40 см. Перекрытие погреба обычно выполняется монолитным способом с обязательным устройством тепло- и гидроизоляции.
Технологические нюансы бетонных работ
Процесс бетонирования требует особого внимания к деталям. Бетонная смесь должна иметь марку прочности не ниже М300 и содержать щебень фракции 5-20 мм. Укладка производится послойно, толщиной каждого слоя 20-25 см, с обязательным уплотнением глубинным вибратором. Между слоями необходимо выдерживать технологическую паузу – около 2-3 часов при температуре воздуха +20°C. Важно помнить, что бетон набирает проектную прочность в течение 28 дней, поэтому демонтаж опалубки допустим не ранее чем через 7-10 дней после заливки.
Внутренняя отделка стен предполагает использование цементно-песчаного раствора с добавлением гидрофобных присадок. Особое внимание уделяется обработке стыков и швов – эти места наиболее подвержены проникновению влаги. Современные технологии позволяют использовать специальные инъекционные составы для усиления гидроизоляции критических зон. После завершения отделочных работ рекомендуется провести гидравлические испытания конструкции, создав избыточное давление воды внутри погреба.
Инженерные системы и защита конструкции
Правильная организация инженерных систем жизнеобеспечения является ключевым фактором комфортной эксплуатации бетонного погреба. Прежде всего, необходимо спроектировать эффективную систему вентиляции, которая будет поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения. Рекомендуется использовать комбинированную схему: естественная вентиляция через вертикальные каналы диаметром 150-200 мм дополняется принудительной системой с автоматическим управлением. Воздухозаборный канал располагается в нижней части конструкции, а вытяжной – в верхней зоне перекрытия.
Защита от грунтовых вод требует комплексного подхода. По периметру погреба создается дренажная система из перфорированных труб, уложенных с уклоном в сторону сборного колодца. Важно предусмотреть двухслойную гидроизоляцию: первичную – при бетонировании стен, и вторичную – после завершения отделочных работ. Современные материалы, такие как бентонитовые маты и полимерные мембраны, обеспечивают надежную защиту от капиллярного подсоса влаги.
Теплоизоляция погреба выполняется с использованием экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм, который укладывается с внешней стороны стен и перекрытия. Особое внимание уделяется узлам примыкания и проходкам инженерных коммуникаций. Электроснабжение организуется через герметичные вводы с установкой автоматической защиты от протечек. Все металлические элементы конструкции должны быть надежно защищены от коррозии специальными составами.
Автоматизация и контроль микроклимата
Современные технологии позволяют максимально автоматизировать процессы поддержания оптимальных условий в погребе. Установка цифровых датчиков температуры и влажности с выводом показаний на смартфон дает возможность контролировать состояние микроклимата удаленно. Система автоматического регулирования вентиляции поддерживает заданные параметры воздухообмена в зависимости от времени года и текущих погодных условий. При этом важно предусмотреть резервное питание для критически важных систем, таких как насосы дренажной системы и вентиляция.
Экспертное мнение: практические рекомендации от специалиста
Александр Петрович Кузнецов, инженер-строитель с 18-летним опытом в области подземного строительства, поделился ценными профессиональными наблюдениями. “За годы практики я столкнулся с множеством ситуаций, когда неправильный подход к строительству бетонного погреба приводил к серьезным проблемам. Одним из самых частых заблуждений является недооценка важности качественной гидроизоляции. Например, в одном из моих проектов заказчики решили сэкономить на современных материалах и ограничились только обмазочной гидроизоляцией. Через два сезона они столкнулись с повышенной влажностью и конденсатом, что потребовало дорогостоящего ремонта.”
По мнению эксперта, особое внимание следует уделять выбору времени начала работ. “Оптимальный период для строительства – ранняя весна или поздняя осень, когда уровень грунтовых вод минимальный. В своей практике я часто использую метод предварительного водопонижения с помощью иглофильтров – это позволяет безопасно проводить работы даже в сложных гидрогеологических условиях.” Александр Петрович также акцентирует внимание на важности правильного армирования: “Многие строители-любители экономят на арматуре, уменьшая её диаметр или шаг ячейки. Это приводит к образованию трещин в процессе эксплуатации, особенно в зимний период, когда происходит замерзание грунта.”
Реальный кейс: преодоление сложных условий
“Одним из самых сложных проектов стала постройка погреба в районе с высоким уровнем грунтовых вод. Мы применили комбинированный метод: стены выполнили из железобетонных блоков с дополнительным внешним армированием, а дно – монолитным способом с устройством противопучинистой подушки. Особое решение – это двойной контур дренажа: основной вокруг погреба и дополнительный на уровне его пола. Проект успешно эксплуатируется уже 7 лет без каких-либо нареканий,” – рассказывает эксперт.
- Какие ошибки чаще всего допускают при самостоятельном строительстве?
- Как обеспечить долговечность конструкции?
- Стоит ли использовать современные материалы или лучше остановиться на традиционных решениях?
Основная проблема – неправильный расчет нагрузок и экономия на материалах. Часто встречаются случаи, когда пытаются использовать обычный бетон вместо гидротехнического, что приводит к проникновению влаги. Также распространенная ошибка – недостаточная толщина стен или некачественное уплотнение бетонной смеси.
Ключевые моменты – качественная гидроизоляция, правильное армирование и использование материалов, соответствующих условиям эксплуатации. Важно предусмотреть компенсационные швы и обеспечить надежную защиту от коррозии всех металлических элементов. Регулярное обслуживание вентиляционной системы и проверка состояния гидроизоляции также играют важную роль.
Оптимальным является комбинированный подход. Например, можно использовать традиционную технологию бетонирования стен, дополнив её современными гидроизоляционными материалами и системами автоматического контроля микроклимата. Это позволит совместить проверенные временем методы с современными достижениями строительной индустрии.
Заключение и практические рекомендации
Строительство бетонного погреба своими руками в земле – это сложная, но вполне выполнимая задача при условии соблюдения всех технологических требований. Ключевыми факторами успеха являются тщательная подготовка, правильный выбор материалов и технологий, а также строгое следование установленным нормам и правилам. Важно понимать, что кажущаяся экономия на качестве материалов или пропуск отдельных этапов работ может привести к серьезным проблемам в будущем, требующим значительных финансовых вложений для их устранения.
Для тех, кто решил взяться за реализацию проекта самостоятельно, рекомендуется начать с подробного планирования всех этапов работ и подготовки необходимой документации. Необходимо заранее определиться с источниками материалов и оборудования, составить график работ с учетом погодных условий и сезонных особенностей. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности при проведении земляных и бетонных работ.
Перед началом строительства обязательно проконсультируйтесь со специалистами по поводу особенностей грунтов на вашем участке и уровня грунтовых вод. При необходимости обратитесь за помощью к профессионалам на наиболее сложных этапах работ, таких как устройство гидроизоляции или монтаж инженерных систем. Помните, что качественно построенный бетонный погреб прослужит вам не одно десятилетие, становясь надежным хранилищем для ваших запасов и хозяйственного инвентаря.
Железобетонный погреб можно построить методом опускного колодца
Далеко не все знают, что такие сооружения целесообразно строить методом опускного колодца (ОК) с применением железобетонного «ножа» (далее – ж/б «нож»). Эта технология более эффективна по сравнению с возведением погреба обычным способом. В том числе и в сложных гидрогеологических условиях.
Возьмём для примера заглублённый на 3 м железобетонный погреб с размерами в плане 2 × 2 м и высотой внутри 1,8 м. Во-первых, применение метода ОК при строительстве сооружения с указанными размерами позволяет уменьшить объём разработки грунта более чем на треть. То есть вместо котлована с откосами и отступом от стен на 0,7–0,8 м (рис. 1) нужно разработать котлован без откосов по габаритам самого погреба. Отсюда и те самые 30%.
Рис. 1. Схема выработки грунта при строительстве погреба традиционным способом
Во-вторых, метод ОК позволяет сильно упростить устройство гидроизоляции, поскольку эти работы проводят не в котловане, а на поверхности земли. При этом не только снижается их трудоёмкость, но и гарантируется их высокое качество. Именно ж/б «нож» позволяет надёжно гидроизолировать как стены погреба, так и его днище, причём даже в грунтах, в которых «гуляет» верховодка. В итоге помещение можно опустить на нужную глубину в сложных гидрогеологических условиях. Для средней полосы России это около 3,1–3,2 м (при таком заглублении в постройке будет поддерживаться стабильная температура круглый год).
Железобетонный «нож»
Его назначение — отодвинуть наружные стены колодца от коренных, неразрушенных грунтов и тем самым сильно уменьшить их сопротивление при заглублении объекта. Благодаря небольшим размерам погреба и его неглубокому заложению ж/б «ножу» достаточно отодвинуть коренные грунты от стен заглубляемого сооружения на 20 см (рис. 2). Этого достаточно, чтобы полностью исключить зависание коробки из-за трения о землю.
Другой важный момент: отодвигая грунт, «нож» не позволяет ему сдирать со стенок гидроизоляцию. Кроме того, врезаясь в почву, он позволяет опускаться погребу даже при малых нагрузках от его стен.
Рис. 2. Конструкция железобетонного «ножа»
Устройство «ножа»
Сначала на месте строительства по уровню планируют поверхность земли. По контуру стен выкапывают траншею, профиль которой делают по шаблону поперечного сечения «ножа». Стенки и дно траншеи укрывают кусками плёнки, чтобы цементное молоко при бетонировании не просачивалось в грунт.
В подготовленную траншею устанавливают каркасы из арматуры Ø 6–8 мм, после чего заливают бетон марки не ниже М200. В свежий раствор вставляют анкеры из арматуры Ø 10–12 мм для связи «ножа» с армосетками стен погреба. Поверхность «ножа» заглаживают мастерком.
Когда бетон приобретёт необходимую прочность, на него укладывают два слоя гидроизола с выпусками на каждую сторону по 500–600 мм (рис. 3). Места проколов, которые появились из-за анкеров, тщательно оплавляют паяльной лампой, а для надёжности обильно обмазывают расплавленным битумом на высоту 8–10 см. Выпуски гидроизола аккуратно сворачивают и принимают меры, чтобы предохранить их от повреждений во время дальнейшей работы.
Рис. 3. Схема гидроизоляции «ножа» от стенок погреба
Щиты для бетонирования стен лучше делать высотой 1,0 м с перехлёстом 10 см. Следовательно, при высоте погреба 1,8 м нужно забетонировать две захватки. Причём в нижней секции на 5 см выше поверхности «ножа» нужно установить с «шагом» 20–25 см выпуски арматуры Ø 8–10 мм, которые потом понадобятся для связи с арматурой днища погреба (рис. 4).
Рис. 4. Схема установки опалубки
Гидроизоляция
После того, как поверхности бетонных стен будут готовы для устройства гидроизоляции, на них следует наклеить два слоя гидроизола (именно гидроизола — рубероид здесь не годится) внахлёст на наружные нижние выпуски полос, уложенных поверх «ножа» (рис. 5). При опускании погреба нужно очень внимательно следить за сохранностью внутренних выпусков гидроизола.
Когда стены погреба будут полностью заглублены в землю, надо сделать железобетонное перекрытие с лазом, которое, как и сам лаз, следует тщательно заизолировать двумя слоями гидроизола. Это позволит укладывать на перекрытие разрабатываемый в погребе грунт, а не отвозить и не привозить его обратно. Учитывая немалый объём (около 8–10 м³) снижение трудозатрат очевидно.
Рис. 5. Наружная гидроизоляция стенок погреба
Бетонная подготовка
Когда погреб будет опущен на необходимую глубину, нужно выбрать грунт на 100 мм ниже верха «ножа» и уложить бетонную подготовку днища. Специалисты советуют применять портландцементы М500, которые уже через трое суток набирают около 50% прочности. А ещё лучше использовать быстротвердеющий (БТЦ) портландцемент М500 — он набирает такую прочность уже через сутки, что позволит без лишних простоев продолжать работу — покрывать бетонную подготовку двумя слоями гидроизола (опять же с нахлёстом на внутренние выпуски).
По окончанию устройства гидроизоляции бетонируют днище погреба толщиной 80 мм. При этом его арматурную сетку соединяют с выпусками арматуры стен (рис. 6).
Всё вышесказанное следует отнести к ситуации, при которой верховодка временно ушла далеко. Только в таких условиях гидроизоляцию и днище можно сделать в «сухих» условиях.
Рис. 6. Устройство днища погреба
Если грунтовка близко
В обводнённых грунтах, когда снизу подпирает вода (конечно, в таком количестве, что её можно периодически откачивать), технология устройства и гидроизоляции пола погреба будет несколько иной.
В этом случае также укладывают бетонную подготовку днища, но оставляют приямок, из которого можно откачивать поступающую воду. Удаляя воду, нужно подождать, пока бетонная подготовка достаточно схватится, и уложить на неё гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола, опять же с перехлёстом и оплавлением стыков (вот почему рубероид здесь не подходит). Затем, по-прежнему откачивая из приямка воду, следует забетонировать железобетонное днище.
Когда по нему можно будет ходить, нужно откачать воду из приямка, тут же его засыпать и уложить бетонную подготовку. Далее следует незамедлительно сделать гидроизоляцию этого участка, оплавить паяльной лампой стыки с ранее уложенной гидроизоляцией и сразу же забетонировать оставшийся участок железобетонного днища. В результате погреб будет в надёжной гидроизоляционной оболочке, обеспечивающей ему качественную защиту от грунтовых вод.
Текст: А. Андреев
Рисунки: Е. Ефанкин