Облицовка фасада — важный этап, который влияет не только на облик строения, но и на его долговечность и энергоэффективность. Фасадные панели — популярная отделка для дома из ПВХ, композита и других материалов. Такая отделка может быть любых цветов, имитировать натуральные материалы или изготавливаться из металла, клинкера, фиброцемента, стекла. При этом панели прочны, надёжны, легки, а монтировать их проще, чем большинство натуральных материалов. В статье разберём, как монтировать фасадные панели своими руками.
Монтаж фасадных панелей: необходимые инструменты
Перед началом работ важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вид отделки влияет на набор оборудования, но для наиболее распространённых виниловых, фиброцементных или металлических вариантов с утеплителем комплект достаточно стандартен.
- Для замеров и разметки используют рулетку, бечёвку, уровень. Вертикальные элементы конструкции можно проверять шнуркой или отвесом. Для горизонтальных и вертикальных линий применяют линейки с пузырьковым уровнем. Использование лазерного нивелира упростит, ускорит работу, но сам прибор может быть достаточно дорогим. Разметку наносят мелом, строительными маркерами или карандашами, если материал стены позволяет. Возможна отбивка линий малярным шнуром — нить с красящим веществом, которую натягивают между отметками, затем, оттянув, словно тетиву, отпускают, и при ударе тонер со шнура остаётся на стене.
- Для резки деревянных, металлических и полимерных материалов при монтаже фасадных панелей применяют ножовку по металлу или дереву, ножницы по металлу, угловую шлифовальную машину (болгарку) с подходящими дисками, электролобзик.
- Для фиксации элементов конструкции может быть достаточно молотка с отвёрткой, но для удобства и повышения скорости работы для закручивания саморезов лучше использовать шуруповёрт. При работе с бетонными несущими конструкциями для сверления отверстий необходим перфоратор, для других материалов достаточно электродрели. Также для некоторых видов материалов может облегчить работу специальный инструмент для перфорации — пуансон. Вместо него можно использовать пробойник.
- Для проведения работ нужны стремянка или строительные леса, если предстоит монтаж на высоте. Безопасность при работе с инструментами и материалами обеспечивают спецодежда, защитные очки, перчатки.
Кроме инструментов и оборудования нужен крепёж (саморезы, дюбели), а также материалы, необходимые для конструкции, в том числе доборные элементы (стартовый профиль, J-планка, наружные углы, околооконные планки).
Монтаж фасадных панелей своими руками: выбор обрешётки
Фасадные панели — финишная отделка для устройства вентфасадов, поэтому между ними и стеной есть вентзазор. Обрешётка — основа для фиксации отделки. От выбора материала и качества работ зависят срок службы и качество обшивки фасада.
Существует три вида обрешётки:
- Деревянная. Универсальный и доступный вариант, обычно из бруса 50×50 мм или строганой доски 100×40 мм. Конструкцию из дерева легко смонтировать самостоятельно под любые варианты отделки и несущих конструкций. При этом подготовка к работам — долгий трудоёмкий процесс. Нужно обработать древесину пропитками, защищающими от гниения, вредителей, пламени. Но при любой обработке дерево остаётся уязвимым к огню.
- Металлическая. Подходит для любых типов зданий, обеспечивает высокую прочность и долгий срок службы. Обычно изготавливают из оцинкованного металлического профиля под гипсокартон 60х27 мм. Рекомендуемая толщина профиля — от 0,5 мм и выше. Не горит, но требует защиты от влаги, чтобы избежать коррозии. Однако применять для обрешётки нужно только профили, предназначенные для наружных работ, с достаточным цинкованием. Также трудности при монтаже может доставить использование специальных инструментов для резки, которые не всегда есть в доступе.
- Полимерная. Этот вид разработан специально для фасадных панелей, поэтому требует намного меньше усилий для подгонки размеров. Наличие необходимых отверстий упрощает монтаж, снижает количество ошибок. Полимерная основа устойчива к коррозии и грибку. Но материал не всегда доступен, а также дороже других вариантов.
Обрешётку обычно монтируют вертикально. В некоторых инструкциях указана необходимость установки горизонтальных перемычек, но они перекрывают просвет вентиляционного канала, препятствуя циркуляции воздуха. Кроме того, они требуют дополнительного расхода материала, увеличивая стоимость обрешётки. Если необходимо проложить слой утеплителя, нужна контробрешётка. Полимерный вид разработан с учётом подобных работ, дополнительные конструкции ему не нужны.
Также выбор типа обрешётки зависит от бюджета, особенностей строения, климатических условий региона. Металлическая лучше противостоит влаге и перепадам температур, поэтому её выбирают для влажных, холодных регионов.
Инструкция по установке фасадных панелей своими руками: подготовка стен
Монтаж фасадных панелей можно проводить на строящийся или готовый дом, отдельно на цоколь.
Перед началом установки фасадных панелей своими руками необходимо подготовить стены здания:
Демонтаж старых конструкций
- Очистка поверхности. Удалите старую облицовку, пыль, грязь, а также демонтируйте любые декоративные элементы или оборудование. При необходимости устраните выступающие элементы на стенах, которые могут помешать работам. Тщательно выравнивать поверхность не нужно, неровности будут нивелированы во время установки обрешётки.
- Ремонт стен. Если на стенах имеются трещины или другие дефекты, их следует устранить до начала следующего этапа. Нужно тщательно проверить несущие конструкции на наличие плесени, металлические элементы — на следы ржавчины. Если стены деревянные, их нужно обработать специальными пропитками.
Монтаж обрешётки
После подготовки несущих поверхностей можно приступать к монтажу обрешётки. Работать нужно очень точно, тщательно проверяя горизонтальное и вертикальное положение элементов. На этом этапе можно сгладить неровности несущей поверхности, варьируя расстояние между планками и стеной.
Сама инструкция состоит из нескольких простых шагов:
- Разметка. Рулеткой, уровнем, шнуркой или электронным оборудованием выполните разметку мест крепления. Расстояние между вертикальными планками должно быть одинаковым, от 30 до 40 см. Первую горизонтальную планку располагают в 5 см от уровня земли, остальные устанавливают с шагом 40–60 см.
- Монтаж горизонтальных элементов (только при монтаже минеральных утеплителей). Начните с установки горизонтальных профилей в нижней части стены. Первый профиль монтируют точно по уровню, так как от него зависит ровность всей конструкции. Между нижним краем конструкции и землёй нужно оставить пространство, которое обеспечит вентиляцию.
- Вертикальные элементы крепят с шагом, единым для всей поверхности стен. Обычно это шаг в 30–40 см. По углам здания нужно будет устанавливать дополнительные усиливающие профили.
Горизонтальная обрешетка под монтаж фасадных панелей
Вертикальная обрешетка под монтаж минераловатного утеплителя
Деревянные планки на стене из дерева фиксируют гвоздями или саморезами, элементы из металла или полимеров — только саморезами. Для несущих конструкций из бетона, кирпича, блоков нужны дюбели.
Крепление обрешетки к деревянному основанию
Крепление обрешетки к бетонному основанию
Для крепления фасадных панелей ТЕХНОНИКОЛЬ использую только оцинкованные саморезы с полукруглой шляпкой диаметром не более 8 мм.
Монтаж угловых элементов и стартового профиля
Угловые элементы и стартовый профиль обеспечивают плотное прилегание облицовки к углам здания. Необходимо точно соблюдать разметку, расположение профилей по горизонтали и вертикали:
- Установка стартового профиля. Элемент крепится на нижней части стены по периметру здания с отступом от земли, чтобы воздух поступал в вентиляционный канал. Отступ должен быть не менее 20 мм, но важно учитывать морозное пучение и при необходимости увеличивать зазор. Профиль служит основанием для первой линии отделочного материала и монтируется по уровню строго горизонтально, а от него выравнивается весь фасад. Крепление осуществляют саморезами с интервалом в 40 см. Стартовый профиль можно заменить J-планкой, особенно при неровном ландшафте. При стыковке нескольких одинаковых профилей по длине соединение выполняют частично подрезав один элемент и вставив его в другой. Между замковыми планками стыкуемых элементов оставляют зазор 10 мм.
- Установка углов. Угловые элементы устанавливают на внешних и внутренних углах здания по уровню, так же монтируют околооконные планки. На внутренних углах можно установить два J-профиля задней частью друг к другу. Профили монтируют, чтобы угол стыковался с пазом базовой секции, закрывая место соединения плоскостей. Все фрагменты необходимо крепить, не мешая их свободному движению при температурных расширениях, но создавая надёжную фиксацию.
Как установить фасадные панели: подробная инструкция
Заключительный шаг — установка фасадных панелей своими руками. Нужно следить за местами соединений профилей: если швы видны, значит, установка проходит с ошибками. На краях оставляют зазоры для компенсации расширения, не до упора заводя панели в приемные желоба доборных элементов. При стыковке рядовых панелей подобные меры не нужны. Также лучше обойтись без дополнительных отверстий в материале, лучше пользоваться заводскими пазами. Саморезы вкручивают точно в середину перфорации строго перпендикулярно, чтобы не допустить деформации при тепловом расширении.
- Монтаж первого элемента. Обшивка дома фасадными панелями начинается с одного из углов здания. В зависимости от коллекции и бренда работа может вестись слева направо или наоборот. Обязательно устанавливать панели последовательно — снизу вверх, так как именно таким образом работают замки на них. Первый элемент отделки устанавливают на стартовый профиль или J-профиль и вставляются в приемный паз наружного угла, оставляя зазор 5-10 мм между краем панели и дном приемного паза. Со стороны стыка у неё срезают выступающие части, затем фиксируют.
- Установка остальных элементов. Каждый следующий фрагмент устанавливается в замок предыдущего, закрепляясь на обрешётке. Важна последовательность монтажа, чтобы избежать перекосов или зазоров, поддерживать ровное положение всей конструкции. Второй ряд монтируют, сдвинув в сторону на половину панели. Шахматный порядок повышает надёжность, добавляет естественности покрытию. Если стена длиннее 8 метров, рекомендуется смонтировать компенсационный шов для нейтрализации температурного расширения материала. Для этого установите специальный универсальный профиль или два J-профиля.
- Завершение установки. Верхний ряд при отделке фасадными панелями фиксируется при помощи J-профиля, который устанавливают до монтажа последнего ряда для удерживания верхнего обрезанного края панелей.
Монтаж первой панели начинается с угла
Фиксирование панели в стартовый профиль
Крепление панелей саморезами
Установленный J-профиль под карнизом окна
С процессом монтажа фасадных панелей ТЕХНОНИКОЛЬ можно ознакомиться в формате видео-инструкции. В коротком наглядном видео специалист направления «Пластики» Андрей Голованов показывает, как устанавливать профили, фасадные панели и другие элементы системы.
Следуя пошаговой инструкции, вы поймёте, как обшить дом фасадными панелями своими руками, придав зданию привлекательный вид. Качественная работа обеспечит долговечность отделки фасада, поэтому не стоит экономить или пренебрегать соблюдением всех этапов работы.
Общие положения
-
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САМОРЕЗЫ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ
Для монтажа фасадных панелей и доборных элементов к ним используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Длина саморезов не менее 35 мм. Диаметр ножки для крепежных элементов не должен превышать 3 мм, диаметр шляпки — 9 мм. Запрещается использовать для монтажа саморезы-потаи.
-
ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ОБРЕШЕТКУ
Монтаж фасадных панелей осуществляется на деревянную горизонтальную обрешетку из брусков камерной сушки влажностью не более 12%, обработанных огне- и био- защитными составами, либо на обрешетку из оцинкованного металлического профиля. Рекомендуемое сечение реек деревянной обрешетки — 40х40 мм, металлической — 60х27 мм.
-
ПРАВИЛЬНО КРЕПИТЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Фасадная панель и доборные элементы к ней крепятся метизами через перфорационные отверстия. Крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели в центр перфорационного отверстия. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между шляпкой крепежного элемента и монтируемой панелью, допуская ее перемещение при колебании температур (рис. 1).
рис.1
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА
На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов.
Важно! Категорически запрещено крепление панелей к обрешетке вне специально предназначенных для этого отверстий, а также любыми иными способами, исключающими свободное движение при тепловом расширении.
-
УЧИТЫВАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Фасадные панели и доборные элементы к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными доборными элементами и торцами панелей 5-10 мм, а между панелями — 1-1,5 мм и 2-3 мм соответственно. При отделке стены дома, длина которой превышает 6м, рекомендуется устраивать температурный шов, образованный двумя J-профилями (составив из них Н-профиль).
Важно! Появление при низких температурах незначительных видимых зазоров между панелями не является производственным браком и относится к физическим свойствам материала.
-
УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Вертикально расположенные доборные элементы крепятся следующим образом: крепежный элемент устанавливается в верхнее монтажное отверстие в верхний угол, для всех остальных перфорационных отверстий — в центр (рис. 2).
рис.2
УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Расстояние между крепежными элементами при установке доборных элементов не должно превышать 250 мм.
-
ПОДГОТАВЛИВАЙТЕ ПАНЕЛИ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
При выполнении монтажных работ в холодное время года разрез панелей в требуемый размер необходимо осуществлять в тёплом помещении, предварительно выдержав в нём панели не менее 12 часов. Не рекомендуется устанавливать фасадные панели при температуре ниже О 0С.
-
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ
Установку панелей на стены здания производите горизонтально, работая слева направо, снизу вверх.
-
КРЕПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и т.п.) поверх смонтированных панелей должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия, аналогичные перфорационным отверстиям для крепежа.
-
ПОРУЧАЙТЕ РАБОТУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Монтаж должен осуществляется специалистами, имеющими необходимую квалификацию для выполнения подобных работ.
рис.3
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
Установка обрешетки
Рейки обрешетки устанавливаются вокруг дверей, окон, на всех углах, по низу и по верху зоны установки панелей. Соблюдайте расстояние А между нижней и второй снизу направляющей, и расстояние В — между остальными направляющими, размеры указаны в таблице.
Для придания панелям большей жесткости рекомендуется монтировать дополнительную горизонтальную рейку посередине между основными рейками обрешетки. Для фасадных панелей коллекций Кирпич Клинкерный 3D и KLINKER дополнительную горизонтальную рейку необходимо смонтировать на уровне центрального горизонтального ребра жесткости.
Важно! Основные и дополнительные рейки должны обеспечивать строго ровную поверхность в одной плоскости. Для монтажа наружных углов устанавливаются вертикальные рейки обрешетки вровень с внешними углами строения (рис.1).
рис.1
УСТАНОВКА РЕЕК ДЛЯ МОНТАЖА
В случае наличия на объекте внешнего утепления, горизонтальная обрешетка устанавливается поверх вертикальной. Вертикальная обрешетка устанавливается для создания необходимого вентзазора, шаг установки — не более 400 мм. Рекомендуется использовать одинаковый материал для создания вертикальной и горизонтальный обрешетки.
Установка стартовой планки
Устанавливается строго горизонтально. Линии крепления стартовой планки должны совпадать на всех углах здания. Нижний край стартовой планки должен совпадать с нижним краем первой рейки обрешетки. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента (рис. 1).
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае вместо стартовой планки устанавливается J-профиль, в который вставляется нижний обрезанный край панели.
Установка наружного угла
При креплении первого наружного угла установите его на стартовую планку и закрутите саморезы в центр верхних перфорационных отверстий по обе стороны. Снизу угол должен быть зафиксирован в стартовой планке, а сверху закреплен саморезами. Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите тем же способом. Обеспечьте необходимую свободу перемещения наружного угла при тепловом расширении (рис. 2).
рис.2
Установка наружного угла
Для фасадных панелей коллекций КАМЕНЬ ДИКИЙ, КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ, КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D, КИРПИЧ KLINKER и СКАЛА первый наружный угол закрепите на вертикальной обрешетке саморезами в верхние перфорационные отверстия таким образом, чтобы угол висел на крепежных элементах. Нижний край угла должен на 5 мм отстоять от стартовой планки.
Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите по центру перфорационных отверстий. Для коллекции ДОЛОМИТ в качестве стартового элемента для крепления первого (нижнего) наружного угла используется верхняя часть, отрезанная от другого наружного угла. Наружный угол устанавливается в стартовый элемент и закрепляется сверху через монтажные отверстия.
Следующий угол соединяется с предыдущим и закрепляется по центру перфорационных отверстий. Для панелей коллекций БЛОК, СКОЛ и КИРПИЧ БАВАРСКИЙ сначала устанавливаются крепежные элементы угла, их крепят к обрешетке саморезами. Стартовый элемент для наружного угла не требуется.
Крепежный элемент должен на 5 мм отстоять от стартовой планки. Наружные углы надеваются на крепежные элементы путем защелкивания после установки панелей.
Установка J-профиля
Для обрамления оконных и дверных проемов рекомендуется использовать J-профиль. Также J-профиль используется в качестве финишного элемента (рис. 5, 6).
рис.5
Установка J-профиля
рис.6
Установка J-профиля
Допустимо использование наружных углов для обрамления оконных и дверных проемов. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.
Установка внутреннего угла.
Внутренний угол предназначен для монтажа фасадных панелей на стыке перпендикулярно стоящих стен. Монтируется к обрешетке через перфорационные отверстия (рис. 4).
рис.4
Установка внутреннего угла
Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.
Установка фасадных панелей
Фасадные панели соединяются со стартовой планкой и между собой при помощи замков, расположенных на тыльной стороне панели. Для монтажа первой и последней панели в ряду необходимо подрезать их под прямым углом. Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см. Для сокращения расходного материала необходимо отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 2).
рис.2
Установка фасадных панелей
Левый край панели, который входит под наружный угол, должен быть обрезан под прямым углом. При установке нижний край панели вставляется в стартовую полосу. Панель придвигается к угловому элементу, при этом оставляется необходимый тепловой зазор (см. п. 4 Общих положений) (рис. 2).
рис.3
Установка фасадных панелей
Следующая панель вставляется в стартовую планку рядом с первой панелью и соединяется с ней по горизонтали, путем задвигания до упора в пазы первой панели (рис. 3).
рис.4
Установка фасадных панелей
На внутренних углах дома фасадные панели заводятся в пазы доборного элемента — внутреннего угла (рис. 4).
Параметры обрешетки для монтажа фасадных панелей
| № | Название коллекции | Размер «А» (мм) | Размер «В» (мм) |
|---|---|---|---|
| 1 | ДОЛОМИТ | 430 | 450 |
| 2 | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D, KLINKER | 420 | 440 |
| 3 | КАМЕНЬ КРУПНЫЙ | 403 | 423 |
| 4 | КАМЕНЬ ДИКИЙ | 419 | 439 |
| 5 | КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 400 | 420 |
| 6 | СКАЛА | 415 | 435 |
| 7 | OPТIMAL SIZE (СКОЛ, КИРПИЧ БАВАРСКИЙ, ТУФ БЛОК) | 550 | 570 |
видео1
Все что нужно знать о монтаже фасадных панелей
При помощи фасадных панелей невзрачный домик можно превратить в дизайнерский коттедж. Быстро, без усилий и чрезмерных затрат. Немалый плюс в том, что монтаж фасадных панелей можно выполнить самостоятельно. Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в нашей статье.
Фасадные панели (их также называют цокольным сайдингом) — облицовочный материал из полипропилена для наружной отделки дома. Изначально они производились для цоколя — той части дома, которая больше всего подвержена механическим нагрузкам и перепадам температур из-за промерзания почвы.
Панели относятся к вентилируемым фасадам. Это значит, что они крепятся на специальную обрешетку с зазором между стеной и облицовкой. По этому зазору передвигаются воздушные массы, способствуя испарению влаги.
Цокольный сайдинг устойчив ко всем атмосферным явлениям:
- Водостойкий
- Не выгорает на солнце
- Устойчив к высоким, низким температурам и их внезапным колебаниям
- Выдерживает высокую ветровую нагрузку
- Устойчив к граду.
Кроме того, фасадные панели не подвержены заражению плесенью и грибками. Имеют высокую механическую прочность — с ними ничего не случится, если ударить по фасаду с умеренным усилием (конечно, не молотком. Имеется в виду, например, попадание футбольным мячом).
Справка о фасадных панелях
|
Материал изготовления |
Полипропилен |
|
Толщина |
16-33 мм |
|
Внешний вид |
Под камень или кирпич |
|
Способ монтажа |
Сухой, на обрешетку при помощи саморезов |
|
Применение |
Любые здания и сооружения не выше 3-х этажей, в т.ч. беседки, гаражи, заборы и т.п. |
|
Соединение панелей |
Замковое, что придает им дополнительную прочность |
|
Срок эксплуатации |
От 30 лет и более |
По внешнему виду панели неотличимы от натурального камня или кирпичной кладки. Специальная технология многоступенчатой окраски придает им многогранный цвет с естественными переливами оттенков, а благодаря индивидуально подобранным размерам получается реалистичный фасад без эффекта мозаичности.
Несмотря на внешнее сходство, панели полностью отличаются по своим эксплуатационным характеристикам от камня и кирпича.
Преимущество №1. Вес
Один метр цокольного сайдинга может быть более чем в 10 раз легче кирпича (1,3–2 кг против 17,2 кг кирпича). Если для кирпича нужен дом с мощным фундаментом, то монтаж фасадных панелей «Деке», «Альта-Профиль» или других производителей можно производить на дом с любым фундаментом или даже без него.
Фасадные панели в 10 раз легче кирпича и не требуют мощного фундамента.
Цокольный сайдинг можно доставить на небольшом автомобиле. Его легче перевозить, переносить и монтировать.
Преимущество №2. Круглогодичный монтаж фасадных цокольных панелей
Кирпич кладут на раствор, который при отрицательных температурах будет замерзать и не схватится. Весной, когда раствор оттает, кирпичи начнут выпадать один за другим. Поэтому лучше всего отложить кладку до весны. Или же заменить кирпич фасадными панелями. Они монтируются бесклеевым методом, поэтому работы можно выполнять круглый год, даже при отрицательных температурах. Но желательно, чтобы температура была не ниже -10 градусов.
Преимущество №3. Простота и скорость монтажа
Класть кирпич и натуральный камень должен мастер. Если доверить кладку дилетанту, стены получатся неровные, неаккуратные. И это уже никак не исправить, все ошибки всегда будут на виду. Но куда хуже то, что если искривление значительное, весь дом может перекосить, и срок службы стен значительно сократится.
А фасадные панели может установить каждый. Для этого достаточно тщательно изучить и беспрекословно следовать инструкции. Необходим минимальный набор инструментов, который наверняка найдется в вашем доме.
Да и скорость облицовки фасадными панелями значительно выше. Если кирпич можно класть пару месяцев, то для обшивки панелями аналогичного дома достаточно пары недель.
Для того чтобы облицевать дом фасадными панелями, вам понадобятся следующие инструменты.
- Для измерения и разметки: строительный уровень, отвес, рулетка, угол, шнур, карандаш.
- Для разрезания панелей — один из следующих инструментов: болгарка, нож по металлу, ножовка или ножницы по металлу, электролобзик.
- Для монтажа панелей: шуруповерт, отвертка.
Кроме того, в некоторых случаях могут пригодиться:
- Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
- Перфоратор.
- Молоток.
Рис. 1. Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
Для установки цокольного сайдинга понадобятся дополнительные материалы — обрешетка, профили, планки. Их точный перечень зависит от используемых панелей, размера и конфигурации дома. Точно определить, что нужно в конкретном случае, поможет консультант.
Стандартный набор доборных элементов:
- стартовая планка
- J-профиль
- наружные углы
- околооконные планки
- наличники.
Рассчитать их необходимое количество также поможет специалист.
Основное преимущество панелей — под ними стены дышат, не образуется плесень и грибок. Это обеспечивается благодаря вентиляционному зазору между стеной (или утеплителем) и обшивкой. Такой зазор должен быть не менее 30 мм. И выполняется он при помощи обрешетки — каркаса, на который крепятся панели.
Вентиляционный зазор между стеной и облицовкой должен быть не менее 30 мм. Тогда стены будут дышать, не возникнет риск появления плесени и грибка.
Обрешетка может быть:
- Деревянная — брус 50×50 мм либо строганая доска 100×25 мм.
Рис. 2. Деревянная обрешетка для монтажа фасадных панелей
Ее преимущества:
- Доступная цена.
- Универсальность.
- Можно сделать своими руками под любую конфигурацию панелей и дома.
Недостатки:
- Дерево нужно защищать от влаги, плесени и грибка, а также пожара.
- Трудоемкий и длинный процесс подготовки к монтажу.
- Металлическая. Например, оцинкованный металлический профиль под гипсокартон (60 х 27 х 3000 мм).
Рис. 3. Металлическая обрешетка для установки цокольного сайдинга
Ее преимущества:
- Прочность.
- Негорючесть.
Недостатки:
- Нужно защищать от коррозии.
- Нужен инструмент для нарезки металлических профилей, а он может быть не в каждом доме.
- Полимерная.
Рис. 4. Полимерная обрешетка для цокольного сайдинга
Ее преимущества:
- Разработана специально для фасадных панелей — не нужно ничего подгонять, подбирать, искать планки нужного размера.
- В ней предусмотрены все необходимые отверстия, поэтому количество ошибок в монтаже на порядок ниже.
- Устойчива к влаге, коррозии, плесени и грибкам.
Недостатки:
- Стоит несколько дороже аналогов.
По конфигурации обрешетка, как правило, вертикальная (устанавливается перпендикулярно панелям). Но может быть и перекрестная — одновременно вертикальная и горизонтальная.
Если дом утепляется под панелями, делают контробрешетку — для монтажа утеплителя и самих панелей. Она нужна, если обрешетка деревянная или металлическая. Полимерная обрешетка уже изготовлена таким образом, чтобы утеплить дом без использования дополнительных материалов.
Рис. 5. Монтаж фасадных панелей
Обшивать панелями можно как готовый дом, в котором уже жили, так и только что построенный или даже строящийся. Главное, чтобы все фасадные работы к этому моменту были завершены.
Предварительно нужно:
- Выбрать фасадные панели.
- Измерить параметры дома.
- Посчитать необходимое количество материалов.
- Оформить заказ и доставку.
Теперь, когда материалы доставили, можно перейти к подготовке дома к установке облицовки.
В первую очередь убираем все лишнее с фасада — кондиционеры, спутниковые антенны, ставни, уличные осветительные приборы и пр. Если дом не новый, нужно осмотреть стены: мы зашьем их фасадными панелями и ближайшие лет 30 не увидим. Поэтому изучаем подробно — нет ли следов грибка или трещин, повреждений. Если есть, их обязательно нужно устранить.
Если дом деревянный, обрабатываем его защитными составами.
Выравнивать стены не обязательно — мы исправим все неровности и недочеты во время установки обрешетки.
Для того чтобы фасад выглядел ровно, нужно тщательно вымерять все горизонтали и вертикали на этапе установки обрешетки. Все планки должны быть установлены строго вертикально. Если стена неровная, монтаж обрешетки под фасадные панели выполняем таким образом, чтобы обшивка была расположена идеально ровно, в одной плоскости.
Важные нюансы:
- Шаг обрешетки: 30-40 мм в зависимости от размера панелей.
- Под нижним концом обрешетки должен остаться зазор — для вентиляции.
- Деревянную обрешетку можно прибить к стене гвоздями. Для установки металлического и полимерного каркаса используем оцинкованные саморезы.
Если нужно, устанавливаем утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Как правило, для наружного утепления под цокольный сайдинг используют минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.
Сначала нужно очертить нижний горизонтальный пояс. Если фундамент неровный, наш пояс не будет параллелен уровню земли. Значит, нужно установить отлив или j-профиль, от него будет ровняться весь фасад. Закреплять отлив нужно каждые 40 см при помощи саморезов.
После устанавливаем стартовый профиль, внутренние углы (один или два j-профиля, установленные спиной друг к другу) и внешние углы, а также околооконные планки.
На этом этапе важно проверить и перепроверить, чтобы все горизонтальные линии были горизонтальными, а вертикальные — вертикальными. В этом вам помогут водяной уровень и отвес.
Рис. 6. Закрепление панели на обрешетке
Цокольный сайдинг может монтироваться слева направо или справа налево (в зависимости от производителя и коллекции).
Первую панель устанавливаем в стартовую планку или j-профиль на расстоянии от 6 до 10 мм от угла. Со стороны стыка панель нужно обрезать, чтобы она была ровно вертикальной. Закрепляем при помощи саморезов. К ней крепится вторая панель — и так далее до противоположного угла.
Рис. 7. Обрезка первой панели для стыковки с наружным углом
Фасадные панели расширяются при повышении температуры, это обязательно нужно учесть в процессе монтажа. В длину панель может вырасти на 4 мм, а в высоту — до 2,5 мм. Чтобы на солнце фасад не покрылся волнами, оставляем соответствующие зазоры между всеми панелями.
Нагреваясь, фасадные панели расширяются. По длине до 4 мм, по высоте — до 2,5 мм.
Второй ряд облицовки нужно установить со смещением в полпанели, чтобы увеличить надежность соединений и сделать фасад более натуралистичным. Последний ряд панелей вставляется в j-профиль.
Каждый следующий ряд цокольного сайдинга устанавливается со смещением в полпанели.
Если стена длиннее 6 м, рекомендуем произвести дополнительную вертикальную стыковку панелей при помощи j-профиля.
Используйте только оцинкованные саморезы с диаметром шляпки не менее 8 мм.
Вкручивать их нужно:
- под прямым углом к панели
- ровно в центре перфорации
- не до упора (чтобы сориентироваться, закрутите до упора, а потом сделайте пол-оборота назад).
«Альта-Профиль» производит два типа полимерных профилей для обрешетки — для разных коллекций панелей. Перед приобретением обязательно прочитайте инструкцию по монтажу или проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать нужные вам материалы.
В некоторых панелях «Альта-Профиль» есть технологические отверстия для дополнительного крепления. Здесь важно вкрутить саморез до упора — чтобы направить расширение в одну сторону.
«Альта-Профиль» производит наружные углы под все коллекции фасадных панелей. Вы можете выбрать цвет, соответствующий облицовке, или угол из той же коллекции, но контрастного оттенка, а также углы из другой коллекции. Последний вариант очень популярен, если цоколь обшивается одними фасадными панелями, а фасад — другими. Тогда наружные углы можно подобрать под цоколь.
Еще один вариант — система отделки углов от «Альта-Профиль». Это 3 разных по размеру элемента, которые устанавливаются на основание-каркас в произвольном порядке. Вы можете сделать такой рисунок углов, как вам нравится!
Рис. 8. Система отделки углов от “Альта-Профиль”
Панели из коллекции EDEL от Docke подходят только для монтажа на цоколе. Другие части фасада облицовывать ими производитель не разрешает.
В остальном монтаж панелей производится по технологии, описанной выше. Комплектующие лучше всего выбирать из ассортимента производителя панелей. Они максимально адаптированы друг к другу, а значит, шансов сделать ошибку в монтаже значительно меньше.
Правила и технология монтажа цокольного сайдинга разных производителей и из разных коллекций отличаются незначительно. Но все-таки эти отличия нужно знать и учитывать, если вы решите выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Перед началом работ прочитайте инструкцию по монтажу и строго следуйте ей.
- Без каркаса не обойтись. Он обеспечивает вентиляцию стен дома и защищает фасад от повреждения при температурном расширении полимера. Не выполняйте монтаж фасадных панелей без обрешетки. Это сократит срок жизни не только фасада, но и всего дома.
- Покупайте все панели из одной партии. Если вам придется докупать облицовочный материал и попадется другая партия, не исключено, что оттенок будет немного отличаться.
- Старайтесь приобретать весь комплект материалов у одного производителя. И тогда вам не придется ломать голову, как их подогнать друг к другу.
- Оптимальная температура установки цокольного сайдинга: +10…15 градусов. Если работы выполняются зимой, резать все панели, профили и планки нужно в отапливаемом помещении, где температура воздуха не ниже +10 градусов. После этого им нужно дать пару часов полежать на улице и привыкнуть к температуре окружающей среды.
Оптимальная температура установки сайдинга: +10… +15 градусов. Если она ниже, нарезать панели нужно в отапливаемом помещении.
- Если обшивка установлена правильно, швы между панелями практически не видны и создается впечатление равномерного фасада. Именно правильный монтаж является залогом долгого срока службы цокольного сайдинга. А если в процессе установки допущены ошибки, большинство производителей снимут материал с гарантии.
Рис. 9. Если облицовка смонтирована правильно, швов между панелями не должно быть видно
Если вы не готовы заниматься облицовкой дома собственноручно, не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, лучший выбор — обратиться к профессиональным монтажникам. Стоит отдать предпочтение тем, кого рекомендует производитель цокольного сайдинга. В противном случае можно наткнуться на халтурщиков, которые не знают техники монтажа и совершат досадные ошибки. Из-за них вы можете лишиться не только гарантии на панели, но и значительно сократить срок службы облицовки, несущих конструкций и стен дома.
При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».
Полезная информация о сайдинге
Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.
По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.
Для чего нужна обшивка дома сайдингом
Любой вариант облицовки здания сайдингом придает ему завершенный вид. Кроме того, сайдинг улучшает теплоизоляционные свойства дома. Сайдинг неприхотлив в уходе, прост в установке и весьма долговечен — срок службы сайдинга от 30 до 50 лет, что является еще одним аргументов в пользу его популярности.
У сайдинга есть ряд преимуществ, вот основные из них:
— Устойчивость к повышенной влажности и возможность установки практически при любой погоде;
— Относительная простота установки — в комплекте к сайдингу прилагается все необходимые доборные элементы и инструкция по их монтажу;
— Внешний вид — сайдинг может быть гладким и глянцевым, похожим на дерево или на камень.
— Дополнительное утепление дома с внешней стороны;
— Его не нужно красить или обрабатывать какими-либо антисептиками, его достаточно просто мыть;
— Доступность. Вариантов сайдинга много и некоторые можно приобрести по удобной цене, например, есть панели от 400 рублей за кв.м;
— Срок службы от 30 до 50 лет.
Выбор редакции
Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ
Свежий фасад вашего дома
Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ имеет свежую природную палитру цветов, три популярные формы панелей и большой ассортимент комплектующих
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KXuQD
К недостаткам сайдинга можно отнести:
— Подверженность повреждениям — при ударе трещина может пойти по всему покрытию;
Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов
Классифицируют сайдинг в основном по материалу, из которого он сделан.
| Вид | Плюсы | Минусы |
| Виниловый (Поливинилхлорид с модифицирующими добавками). | Сайдинг из такого материала защищен от выгорания и влияния окружающей среды. Этот материал прочный и устойчивый. | При неправильном монтаже сезонные колебания могут слегка поменять геометрию сайдинга — он со временем может погнуться и пойти волнами. |
| Акриловый (ПВХ с верхним слоем из акрила). | Изначальный цвет сайдинга не выгорает и не бледнеет, хорошо имитирует древесину, покрытие выдерживает до +80 градусов °C. | Высокая стоимость. |
| Вспененный сайдинг (ПВХ с верхним слоем из акрила и полимерным наполнителем в два слоя внутри. Во время формовки вспененная структура и застывает). | Увеличенная толщина доски и большая презентабельность за счет хорошей визуальной имитации дерева плотных материалов. | Выпускаются только в профиле «елочка»; ъэ Очень высокая цена. Возможно самая высокая среди сайдингов. |
| Металлический (Стальной оцинкованный лист с защитной грунтовкой и полимерным покрытием). | Прочность, стойкость к выгоранию и механическим повреждениям. | Могут появляться вмятины; Служит меньше виниловых сайдингов (20-30 лет), металл ржавеет, когда покрытие истирается. |
| Фиброцементный (Смесь универсального сырья из целлюлозы, цемента и разнообразных добавок. Выглядит как одинарная доска). | Толщина планок от 8 до 12 мм, поверхность хорошо выдерживает агрессивную окружающую среду. | Цена выше средней по рынку, тяжелая облицовка, под нее нужно рассчитывать фундамент, меньшая чем у акрила устойчивость к выцветанию. |
Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками
Выбор сайдинга
- Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
- Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
- Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
- Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
- Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
- Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
- Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).
Комплектация сайдинга
При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого. Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:
- Стартовая полоса;
- Финишный профиль;
- J-профиль;
- H-профиль;
- Внутренний угловой профиль;
- Наружный угол;
- Околооконная планка
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K2gad
Как рассчитать нужное количество сайдинга
К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.
Как провести самостоятельный расчет?
Выделяют три способа расчета сайдинга:
Математический
Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:
N = Sd/Sp*1,07.
В этой формуле:
- N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами),
- Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа,
- Sp – рабочая площадь одной панели.
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KA5B7
Онлайн-калькулятор;
Наиболее простой способ расчета сайдинга. Калькулятор можно найти в любом поисковике, к примеру, можно воспользоваться калькулятором от компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Все размеры надо указывать предельно точно, тогда вы сможете получить готовую смету со всеми необходимыми материалами, включая доборные элементы.
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K3h2R
Расчет сайдинга пошагово:
1. Снять замеры со здания, которое будет облицовано. Площадь стен определяется в квадратных метрах. Каждую стену, равно как и фронтоны, измеряют отдельно. В первую очередь следует измерить длину стены у основания строения;
2. Рассчитывается высота каждой стены от основания до карниза по краям дома;
3. Рассчитать площадь каждой стены;
4. Суммировать расчеты из предыдущего пункта и таким образом рассчитать площадь всех стен дома;
5. Замерить рулеткой внешние и внутренние углы дома, важны их количество и высота;
6. Отдельно замерить все окна и двери дома, их длину и ширину;
7. Вычислить площадь каждого дверного и оконного проема по формуле: S проема стены = АхВ, где А — высота, В — ширина;
8. Рассчитать периметр каждого проема. Он равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2;
9. Замерить фронтоны дома. Обычно, крыши имеют форму правильного треугольника или трапеции. Чтобы рассчитать площадь треугольного фронтона, нужно измерить его высоту и длину, половину основания треугольника умножить на его высоту.
Для получения площади фронтона-трапеции следует измерить его основание и высоту — площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.
Если фронтон имеет форму мансарды, то ее площадь визуально разделяется на простые геометрические фигуры и площадь каждой считается отдельно. Потом результаты суммируются.
10. Вычислить общую сумму площадей всех фасадов дома. Нужно сложить общую площадь стен и фронтонов. Затем следует от этой суммы вычесть сумму участков, не требующих отделки, то есть окна и двери;
11. Замерить карнизы и фронтонные свесы, чтобы рассчитать количество софитов (декоративная панель для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов). Для начала измеряют длину каждого карниза, затем ширину свесов — значение, на которое крыша выступает от стены дома.
12. Перемножить полученные значения и выявить площадь карнизных свесов;
13. Нужно рассчитать доборы и комплектующие:
а) Длина стартовых профилей сайдинга равна длине основания дома. Количество финишных профилей рассчитывается с учетом периметра проемов, а также длины карнизов. На фронтонных частях вместо финишного профиля устанавливается J-профиль.;
б) Внутренние и внешние углы нужно считать отдельно, так как элементы для их оформления разные. Их число вычисляют делением общей длины на длину одного уголка. Число угловых планок для каждого угла лучше считать отдельно, потому что предпочтительнее монтировать без стыков с минимальным количеством стыков;
в) Суммарную длину околооконных планок и финишного профиля, которые будет обрамлять окна и двери, вычисляют благодаря рассчитанному ранее периметру окон и дверей;
д) Чтобы понять, сколько нужно софитов, нужно замерить карнизы и фронтонные свесы. Сначала вычисляют длину каждого карниза, затем ширину свесов — на сколько крыша выступает от основания дома. Полученные значения перемножаются и получается площадь карнизных свесов.
е) Таким же образом считается и площадь свесов фронтонов.
Выбери лучший сайдинг от ТЕХНОНИКОЛЬ для своего дома
Корабельный брус
Брус
Блок-хаус
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K52x9
Необходимые инструменты для монтажа сайдинга
Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:
- строительный нож;
- шуруповерт;
- защитные очки;
- рулетка;
- ножовка по металлу;
- пуансон (просекатель зацепов);
- рулетка;
- молоток с гвоздодером;
- карандаш;
- ножницы по металлу;
- углошлифовальная машинка (болгарка);
- бечевка.
Разметка рабочей поверхности
Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:
- Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
- В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
- На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
- От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
- Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
- По намеченному контуру провести мелом линию.
Установка обрешетки
Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:
- создание опорной системы для обшивки;
- обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
- фиксация утеплителя на поверхности стены.
Выбор материала для обрешетки
Обрешетки бывают деревянными и металлическими. Оба варианта полностью функциональны, но у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
Деревянная обрешетка
Доступность, простота обработки, небольшой вес, легкость модификации, хорошая теплоизоляция, к дереву удобно крепить сайдинг
Допускается использование только древесины камерной сушки с влажностью 8-12%. При использовании дерева естественной влажности далее в процессе усыхания оно может деформироваться, что приведет к деформации всего фасада. Поверхность неидеальная и нуждается в коррекции, есть риск короблений и разворота винтом, что может поменять геометрию обшивки, огнеопасность, вероятность появления гнили, насекомых, плесени. Требуется обработка антисептиком, древесина реагирует на изменение влажности воздуха.
Металлическая обрешетка
Прямая и ровная поверхность, небольшой вес (толщина металла — 0,55 мм), простота установки на прямые повесы, точность настройки плоскости, материал с цинковым покрытием не подвержен коррозии
Соединение производится либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные шурупы со сверлом. Других вариантов нет.
Монтаж обрешетки
Перед началом установки обрешетки нужно подготовить поверхность. Ее нужно освободить ото всех установленных предметов, очистить от грязи и пыли, заделать трещины или другие изъяны, выровнять стену. Для надежности и защиты от плесени и повреждений можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.
Стоит учитывать особенности обрешетки. У металлической и деревянной есть свои правила.
Монтаж металлической обрешетки:
- П-образные подвесы установить по осям этой разметки;
- Установка утеплителя и затем гидроветрозащиты;
- Вертикальный монтаж металлической обрешетки. Они должны быть установлены ровно — так как имеют важное значение для всей работы;
- Между крайними полосами нужно натянуть контрольные шнуры — по ним придется настраивать положение промежуточных панелей;
- Производится установка промежуточных планок. Контроль идет по натянутым шнурам, важно следить, чтобы все было ровно;
- Окна и двери также оформляются обрешеткой и утеплителем, если у откоса большая глубина.
Монтаж деревянной обрешетки
- Размечаем горизонтальные оси планок;
- Производится установка нижний и верхней контрольных планок. Важно проверить, чтобы они встали ровно — в одной плоскости;
- Между полосами натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок. По шнурам настраивается их высота и плоскость;
- Установка утеплителя, вся конструкция закрывается гидроизоляционной мембраной;
- Контробрешетку следует устанавливать перпендикулярно основным планкам. На крайних и угловых планках и обвязке окон расположение ее планок должно соответствовать размером доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см;
- При установке контробрешетки, толщина панелей которой 40 мм, нужно проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения;
- Деревянные элементы при завинчивании самореза могут терять точность настройки — нужен постоянный контроль за плоскостью. Настроечные клинья, подкладки и прочее нужно заготовить заранее.
Установка стартовых профилей
Первым фрагментом сайдинга выступает его стартовый профиль. Его нужно установить правильно, ведь от начальных действий зависит, насколько удачной получится вся обшивка.
Стандартная длина всех элементов сайдинга — 3 м, ширина стартовой полосы — 40-50 см.
Пошаговая установка стартового профиля:
- От края цоколя вверх по стене отступить на 40-45 мм.
- Такие же отметки сделать по всему периметру дома.
- Соединить все отметки в одну линию.
- Строительным уровнем проверить нахождение начерченной полосы в одной плоскости.
По этой линии проходит верхняя граница для стартового профиля и уже можно начать его установку. - Крепить его к поверхности можно с помощью гвоздей и саморезов, которые необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.
Установка наружных и внутренних угловых профилей
Угловые элементы сайдинга в большинстве случаев несут декоративную и защитную функцию.
Стыковка угловых элементов проходит следующим образом:
- Внахлест. Верхний элемент накладывается на нижний.
- Методом наращивания. Угловой переход формируется путем наращивания участка при помощи накладки. Для этих целей используют обрезок применяемого элемента.
Монтаж угловых профилей также включает в себя ряд обязательных действий:
1. Крепление внутреннего угла:
- изделие выставляется после фиксации стартовой планки;
- снизу и сверху остаются зазоры для компенсации расширения;
- далее угловые панели крепятся на саморезы.
Добавим, что аналогичные угловые профили используются и при обшивке карнизных свесов. Правда, внутренние углы в данном случае не используются.
2. Крепление наружного угла:
- элемент прикладывается к углу, отмечается его месторасположение;
- с учетом зазора выставляется стартовая планка;
- наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу;
- по необходимости, угол можно немного согнуть в сторону;
- фиксация осуществляется на саморезы
Такой метод также применяется для отделки дверных и оконных проемов.
Эксперты советуют подбирать комплектующие той же марки, что и сайдинг; обрезку проводить болгаркой или ножницами по металлу; формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
Монтаж основного сайдинга
Панели монтируются с края фасада. В зависимости от того, каким способом будет производится соединение панелей, они устанавливаются либо без смещения относительно нижних рядов (в этом случае соединение будет через H-профиль, либо со смещением в рядах примерно на 500 мм, когда H-профиль для соединения панелей не применяется.
- Нижний край первой облицовочной панели необходимо защелкнуть в стартовый профиль;
- Верхний край крепится к стене — через монтажную кромку, но неплотно. Панель должна свободно двигаться после закрепления;
- При стыковке сайдинга с боковыми элементами оставляйте зазор от 6 до 10 мм, с учетом возможного расширения материала.
При монтаже основных панелей внахлест каждая последующая перекрывает предыдущую на 2,5-3 см. Для этого нужно отрезать перфорацию у одной из панелей на эти размеры. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии максимум 10 см от ее края.
После того, как установлен первый ряд сайдинга, идет переход к установке второго. Его ставят от тыловой части дома — по направлению к фасаду.
При монтаже сайдинга внахлест панели сайдинга стыкуют так, чтобы верхний ряд был над центром панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим. Интервал между ними — 50 см. Величина нахлеста — 10 см. Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется после установки финишного профиля.
Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ
Сайдинг различных оттенков идеален как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Обшивка не нуждается в покраске и долго сохраняет первоначальный внешний вид
Полезно знать
Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K63Pw
Правило монтажа первой панели
К монтажу первой панели сайдинга нужно подойти аккуратно. От этого во многом зависит дальнейшее продвижение работы. Выполнить нужно следующие шаги:
- Облицовку рекомендуется начинать с не самой заметной стены здания, для тренировки и проработки возможных неточностей;
- Вставляем первую панель в угловой профиль и в замковой соединение стартовой полосы. Между краем панели и уловым профилем нужно оставить температурный зазор размером — 5-6 мм;
- Прикрепляем панель к обрешетке. При проведении работы в жаркую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, в более холодных условиях его можно увеличить до 9 мм.
Правила удлинения панелей сайдинга
Длина сайдинга может достигать четырех метров и даже выше. Но и этого иногда недостаточно, так, что требуется удлинение панелей. Есть несколько правил, которые помогут это сделать:
- Для торцевого соединения панелей можно использовать Н-профиль;
- Также можно делать простое стыкование внахлест. Величина нахлеста 20-25 мм. Нужно смонтировать нижнюю планку, от верхней панели срезать по бокам места для крепежа и «надеть» на нижнюю, оставляя температурный зазор — 5-10 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать в каждом ряду в разных местах, чтобы не ослаблять весь сайдинг.
Обрамление дверных и оконных проемов
Обрамление сайдингом окон и дверей происходит почти единым способом. Разница есть в наличии дождевых отливов на оконных проемах.
Случаи, когда окно будет ровно в плоскости сайдинга очень редки, так как окно устанавливается в плоскости стены, а сайдинг монтируется на обрешетку, толщиной 40-50 мм, плюс толщина самого сайдинга. То есть практически во всех случаев плоскость окна будет углублена относительно плоскости сайдинга более чем на 5 см. Поскольку скрыть брусок обрешетки чем-то нужно, то тут и во всех остальных случаях применяется околооконные планки вместе с финишным профилем.
Обрамление проемов, утопленных в фасад
- Соблюдаются те же правила, что и при установке наличников;
- На планках создаются надрезы, соответствующие величине проема;
- Загибаются мостики и планки вставляются в финишные элементы;
Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне
В первую очередь необходимо смонтировать J-профили по всей длине фронтона, параллельно скату крыши. В дальнейшем сайдинг должен заводиться в эти профили.
На самой верхней панели, которая установлена по обшивке стены, карандашом следует пометить линию, повторяющую уклон крыши. По полученной метке сайдинг обрезается. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.
Второй шаблон готовится с другой стороны фронтона. Нужно произвести аналогичные действия, потому что уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми.
При обрамлении фронтона ломаной мансардной крыши нужны 4 шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.
Панели сайдинга нарезаются после изготовления шаблонов. Длина каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров.
На широком фронтоне сайдинг размещается во всю длину, при креплении панелей нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.
Последнюю полосу сайдинга размещают под коньком крыши. У нее должна быть обрезана вся монтажная кромка. Если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь из-за мешающих лицевых планок обрамления фронтона. В таком случае панель устанавливают через сквозной крепеж. Отверстие надо сверлить так, чтобы в виниле не было трещин, к тому же оно должно иметь такую же ширину, как и те, которые сделаны производителем на фабрике. Шляпки саморезов красят в цвет облицовки.
Дома с карнизным свесом обшивают софитом — специальным облицовочным профилем. Процедура здесь следующая:
- Край карниза обшивают по периметру специальной карнизной доской;
- Основание свеса обшивают J-профилем;
- Измеряется ширина свеса;
- От панелей софита следует отрезать части необходимого размера: ширина свеса минус 6 мм с каждой стороны;
- Панель софита вставляется в паз карнизной доски и в паз J-профиля;
Софит задвигается до конца; - Торцы свеса обшиваются финишным профилем.
Особенности монтажа винилового сайдинга
Винил — это материал, который может изменять форму и размеры в зависимости от температуры. Это важно учитывать при монтаже. В собранном виде сайдинг-панели не должны плотно крепиться к каркасу. Внимательно следите за следующими моментами:
- Саморез должен вкручиваться по центру технологических отверстий на сайдинг-панелях (кроме вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала;
- Не закручивайте саморез плотно, нужно оставить под шляпкой зазор в 1 мм;
- Нельзя прикручивать панель сквозь винил, при необходимости отверстие можно сделать просекателем;
- Оставляйте зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями J и Н на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (от -5 градусов) зазор должен составлять 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей — 3-4 мм внизу, 6-8 мм вверху;
- Обрабатывать нахлесты и стыки герметиком не надо;
- Направляющие обрешетки — металлический профиль или деревянный брус;
- Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
- При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм;
- При монтаже панелей важно не перетягивать конструкцию, нужно просто добиться того, чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем.
Особенности монтажа металлического сайдинга
Металлический сайдинг — это узкие декоративные панели, получающиеся методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Панели покрывают полимерным слоем различных цветов, включая оттенки. Металл эффективно противостоит воздействиям окружающей среды и не требует специальной обработки.
У сайдинга из металла есть несколько видов:
«Корабельная доска». Внешне панели похожи на материал, которым обшивают деревянные суда. У этого вида металлического сайдинга простой монтаж и дальнейшая эксплуатация. В длину такие панели достигают 6 метров.
«Блок-хаус». Материалы похожи на бревна, но в отличие от природного сруба их не нужно обрабатывать антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки позволяет дополнительно утеплить конструкцию. Сама она легка и не оказывается большой нагрузки на стену. Устанавливать можно в любой сезон, но при температуре ниже 20 градусов этого делать не рекомендуется.
«Евробус». Металлический аналог профилированного бруса. Это негорючий материал. Такие панели можно ставить и вертикально, и горизонтально.
«Венец». Устойчивый к огню и крепкий материал. Позволяет корректировать любые дефекты сооружений, например, неровности, за счет своей волнистой формы и надежности.
К основным особенностям работы с металлическим сайдингом можно отнести сложности его расчетов. Измерения с помощью онлайн-калькулятора здесь не будут надежными, лучше обратиться к специалистам. Все дело в том, что рабочая площадь наиболее понятна станет лишь после установки обрешетки. Именно тогда можно самому начать считать длину и высоту стен.
Также следить нужно за следующим:
- Материалы и инструменты лучше иметь в полном объеме к началу работ. Крепежные изделия рекомендуется приобретать под тон основного материала;
- Декоративный состав лучше приобретать вместе с сайдингом, потому что не все виды красок подойдут;
- Нарезка металлического сайдинга производится в момент покупки. Хранить материал нужно в сухом вентилируемом помещении.
- Начинать монтаж нужно с раскроя материала — полос и отдельных листов. При работе понадобятся ножницы или пилка для металлических изделий.
- Металлический сайдинг помещают на стену, начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
- Для обрешетки лучше брать брус размером 5х5 см, причем электровлагомером нужно оценить важность дерева – она не должна превышать 14%.
- Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
- Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками.
- Наиболее низкая точка дома по отношению к линии горизонта будет местом, где должна быть закреплена исходная полоса. Собирать внешний слой металлического сайдинга нужно там.
- Стыковку можно производить без зазора между планками, вплотную. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с шагом 20-30 см.
- Нужно заранее выяснить, какие размеры угловых панелей у производителя. Это позволит правильно стыковать блоки. Удобнее стыковать простые уголовые панели;
- Крепеж обычных полос происходит как и у винилового сайдинга: каждый следующий по высоте блок надвигается по предыдущий, пока не защелкивается замок.
- Для соединения полос рекомендуется применять сложные Н-связки или упрощенные нащельники. Также можно ставить полосы внахлест.
- В качестве крепежа лучше всего использовать тарельчатые дюбеля.
Особенности монтажа цокольного сайдинга
Цокольный сайдинг призван защитить цоколь дома от брызгов дождя, перепадов температуры, снега. Он относится к тому же типу облицовки, что и фасадные панели. Из-за повышенной плотности и точной имитации природных материалов цена такого сайдинга выше, поэтому обычно им отделывают только цоколь. Также к отличиям можно отнести большую толщину, прочность и глубину рельефа.
Цокольный сайдинг может быть изготовлен из винила, металла, фиброцемента и дерева. Панели обычно имитируют кладку природных камней, тесаные камни, колотый или гладкий кирпич, доску.
Монтаж цокольного сайдинга имеет следующие особенности:
- При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Она немного меньше полной, все расчеты нужно производить по ней;
- Нужно определить общую площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, измеряется его длина с высотой и перемножаются значения для каждой стороны здания. Затем полученные результаты нужно сложить. Если речь идет об отделке всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены. Измерения проводить лучше в метрах.
- Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую площадь на площадь одной сайдинговой панели и увеличить количество материала на 10-20 % на случай непредвиденных ситуаций.
- Монтаж цокольного сайдинга начинается с зачистки стен, с них снимают старое покрытие, замазывают трещины, штукатурят, покрывают антисептиком.
- Следом идет монтаж обрешетки — в один или два слоя в зависимости от наличия утеплителя.
- Утеплитель вставляют между брусьями первого слоя обрешетки, зазоры запениваются.
- Устанавливается контробрешетка для сайдинга. Профили или брусья ставят вертикально. Они являются несущей конструкцией для панели.
- Монтируются стартовая планка и углы. Снизу цоколя вычерчивают прямую линию и по ней крепят стартовую планку. Тут же ставятся угловые панели, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
- Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Края первой панели нужно обрезать по вертикальной линии, после чего она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается каждая следующая панель.
- Крепить панели лучшего всего саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на них есть отверстия. Закручивать крепежи до упора не рекомендуется, чтобы при температурном расширении планки не повредились.
Основные ошибки при монтаже сайдинга
Монтаж сайдинга — не самая сложная задача, но без ошибок не обходится. К самым частым относятся:
- Неправильная обрешетка. У дома стены часто расположены под наклоном. Их выравнивают при помощи обрешетки, но ее иногда ставят без выравнивания и в результате вся конструкция в дальнейшем смотрится криво. Важно выставлять обрешетку с помощью строительного уровня.
- Плотный крепеж панелей. Летом, когда жарко, виниловые панели могут расширяться из-за нагрева. Компенсировать это можно с помощью прямоугольных отверстий, через которые их крепят к обрешетке. Саморезы или гвозди нельзя затягивать очень сильно. Необходим зазор для свободного хода панели, чтобы она не шла волнами при нагревании.
- Незащелкнутый замок. При монтаже панели устанавливают с нижнего ряда, двигаясь вверх. Каждую последующую крепят к предыдущей с помощью этого механизма, чтобы слышался характерный щелчок. Если защелкивать неправильно, то панели могут разомкнуться при нагревании и обшивка потеряет целостный вид.
- Отсутствие обрешетки. Не нужно крепить сайдинг прямо к стенам. В таких условиях под обшивкой будет собираться влага, это приведет к сырости. Обрешетка поможет обеспечить свободное пространство между сайдингом и стенами. Для циркуляции воздуха нужен зазор в 2-3 см.
- Деревянная обрешетка без обработки. Перед изготовлением обрешетки деревянные брусья нужно тщательно обработать антисептиками и антипиренами. Иначе древесина быстро напитывается влагой и начинает гнить. Также она пожароопасна, подвержена нападкам грызунов и насекомых.
Примеры работ
Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2025 году
Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:
«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:
| Вид монтажных работ | Единица измерения | Цена |
| Виниловый сайдинг | кв.м. | 500 рублей |
| Металлический сайдинг | кв.м. | 750 рублей |
| Цокольный сайдинг | кв.м. | 550 рублей |
| Установка обрешетки | кв.м. | 100 рублей |
| Пароизоляция | кв.м. | 50 рублей |
| Гидроизоляция | кв.м. | 50 рублей |
| Установка утеплителя (50 мм) | кв.м. | 50 рублей |
| Установка утеплителя (100 мм) | кв.м. | 100 рублей |
| Отливы | м.п. | 30 рублей |
| Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской | м.п. | 500 рублей |
Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ».
Популярные вопросы и ответы
На частые вопросы читателей КП о монтаже сайдинга ответил менеджер направления «Пластики» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Голованов.
Как можно сэкономить на покупке и монтаже сайдинга?
У сайдинга, помимо эксплуатационных преимуществ, есть важный плюс — он очень прост в монтаже. Поэтому первое, на чем можно сэкономить, это на работах. Откажитесь от найма бригады, выполнить отделку сайдингом можно и своими силами.
Еще один лайфхак — можно отказаться от покупки стартового профиля. При монтаже сайдинга под карнизом технология предполагает, что от панели отрезается профиль (замок), его вполне можно применить в качестве стартового.
Безопасен ли виниловый сайдинг для здоровья?
Виниловый сайдинг абсолютно безопасен для здоровья, он не выделяет никаких вредных веществ. Хорошо показывает себя и под палящим солнцем, и в морозы. Основное сырье при производстве сайдинга — ПВХ, который широко используется при изготовлении самого широкого спектра материалов. В быту, в автомобилях, в интерьере — ПВХ окружает нас везде.
Нужно ли пропитывать специальным составом деревянную обрешетку?
Деревянные элементы нужно пропитать средствами огнебиозащиты, которые препятствуют образованию на дереве плесени или других грибков. Многие из них защищают и от насекомых.
На что обратить внимание при приемке работ по монтажу сайдинга?
Важно, чтобы все элементы сайдинга (панели, оконные уголки) были установлены с небольшим зазором в зоне крепления. Это означает, что саморезы не должны прижимать панели плотно к фасаду. Необходимо оставить небольшой зазор.
Кроме того, саморезы следует ввинчивать в специальное продолговатое отверстие. Это компенсирует колебания, связанные с изменением температуры. При морозе сайдинг может уменьшаться в размерах, при высокой температуре, наоборот, увеличиваться.
Если саморез закручен плотно, то в солнечную погоду на фасаде могут появиться волны.
Что делать, если на сайдинге стала появляться плесень?
Нужно понимать, что сам по себе сайдинг плесень не привлекает. Плесень появляется на любых конструкциях, в том числе и на железобетонных, если для этого созданы условия. Поэтому первым делом следим за тем, чтобы у фасада не было зон скопления влаги. Для этого устанавливают водосточную систему, монтируют отмостку.
Если плесень на сайдинге появилась, то ее легко убрать специальными составами. Плесень на фасаде — сигнал проверить состояние конструкции внутри. Вообще преимущество сайдинга в его высокой ремонтопригодности — замена поврежденных панелей происходит очень легко и быстро.