При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.
Выбор материалов для фундамента и его обустройство требует консультации и расчетов от профильных специалистов. Статья носит ознакомительный характер.
Все об обустройстве фундамента-ленты
Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты
Особенности конструкции
Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.
В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.
Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.
По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.
Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.
Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция
Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.
Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.
Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.
1. Разметка
Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.
- Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.
- Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
- Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.
- Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.
- Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.
Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.
2. Земляные работы
Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.
Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.
3. Подготовка траншеи
Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.
- Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.
- Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.
- Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.
Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.
4. Установка опалубки
Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.
- Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.
- Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.
- В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.
- Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.
Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.
5. Монтаж армирующего каркаса
Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.
Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.
6. Заливка ленты
Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.
После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.
Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.
Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.
Фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция по укладке от а до я
Начальным этапом постройки любого здания, будь то частный коттедж или хозяйственно-бытовой объект, является обустройство основания, от грамотного выбора конструкции которого зависит надежность всего строения в целом. Перед тем как приступить к заливке, необходимо определить тип грунта, соотнести его с расчетными показателями веса и габаритов по проекту, и выбрать оптимальный вариант, соответствующий не только заданным характеристикам, но и строительным нормам и правилам — СНиП. Впрочем, существующие регламенты не только определяют строгость подхода к подбору материалов и технологий, но и позволяют получить желаемый результат без привлечения сторонних мастеров. Как лучше заложить фундамент в начале строительства дома своими руками и самому сделать все правильно без лишних расходов и рисков? В статье предложены рекомендации от специалистов компании «Авирон Девелопмент», которые помогут вам со всем разобраться.
Общее представление
Надежное основание должно соответствовать целому ряду требований. В первую очередь обладать достаточными показателями прочности и устойчивости, для достижения которых необходимы качественные материалы и грамотный расчет габаритов будущей конструкции. Нагрузка от будущего здания должна соответствовать грунтовому сопротивлению, и для этого учитываются воздействующие на структуру касательные силы морозного пучения (увеличения объема влажного грунта на фоне промерзания), а также расположение подземных вод.
Для обеспечения долговечности строения важна качественная гидроизоляция. Учитывая специфику климатических особенностей, для устройства и укладки фундамента следует выбирать невосприимчивые к влиянию влаги и температурных перепадов материалы. Соблюдение указанных требований позволяет повысить прочностные характеристики и гарантировать эксплуатационную безопасность при любых условиях. Впрочем, перед тем как приступить к практической подготовке строительного котлована, нелишне будет ознакомиться с наиболее популярными подходами к созданию крепкого основания, поскольку каждый из них имеет свои особенности и преимущества, актуальные для конкретного участка и региона.
Основные виды обустройства фундаментов
Практика частного домостроения предусматривает использование различных методик. Выбор обуславливается характеристиками грунта, спецификой материалов, из которых планируется возведение каркаса, климатическими условиями, а также иными факторами в том числе и финансового характера. Рассмотрим общепринятую классификацию, критерием для которой служит конфигурация, позволяющая выделить четыре базовых разновидности.
Ленточный
Наиболее распространенный формат, популярность которого объясняется универсальностью и неприхотливостью по отношению к типу и состоянию грунтового слоя. Для данного варианта исключением являются разве что регионы, расположенные в непосредственной близости от зоны «вечной мерзлоты», где возводить фундамент приходится чуть ли не на воде. С технической точки зрения конструкция – лента из железобетона, которая выстраивается по периметру, а также под несущими перегородками будущего дома.
Ориентируясь на выбор технологии постройки, можно выделить следующие типы ленточных оснований:
- Монолитные — стандартный вариант, предлагающий заливать бетонную смесь в заранее подготовленную армированную опалубку.
- Сборные — выстраиваются с помощью специально подготовленных фундаментных блоков (ФБС), при необходимости дополняемых подошвами ФЛ, повышающими общую устойчивость конструкции.
Характеристики подобного фундамента в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым нормами СНиП в отношении строительства тяжелых объектов, каркас которых планируется возводить из кирпича или газобетона. Ленточное основание отлично подходит для реализации инженерно-архитектурных планов, предусматривающих обустройство подвала или цокольного этажа. Стандартная практика — сооружение базы ниже уровня промерзания грунта, однако для небольших домов допускается и мелкое заглубление, сопровождаемое комплексным утеплением периметра.
Единственный недостаток технологии — существенный объем земляных работ и соответствующий ему расход стройматериалов. Впрочем, указанные минусы в полной мере компенсируются надежностью и продолжительностью эксплуатации готовых объектов.
Нужна наша консультация?
Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам
Столбчатые
Данная категория, напротив, отличается куда меньшими финансовыми требованиями, однако подходит только для легких построек — каркасных или бревенчатых малогабаритных домов, бань или саун, гаражей, сараев и т. п. Методика предусматривает установку основательных столбов по углам здания, а также в точках, где планируется примыкание внутренних и наружных стен. При необходимости допускается монтаж вспомогательных опор, рекомендованных на случай реализации проектов с увеличенным периметром.
Говоря о том, как закладывать столбчатый фундамент, стоит отметить, что технология в большей степени рекомендована для участков со стабильным и неподвижным грунтом, для которого нехарактерны регулярные смещения или пучение. В промежутках между опорными конструктивными элементами организуются кирпичные или каркасные забирки, предупреждающие возможное продувание подпола. Сами столбы формируются из бревен, кирпичей, бетона или блоков, тогда как для обвязки применяются деревянные и металлические балки, а также технология заливки монолитного ростверка.
Свайный
Методика, ориентированная на подготовку основания в болотистой и неустойчивой местности, где грунтовый слой подвержен сильному влиянию влажности и температурных перепадов. Стандартный, даже классический вариант — ввинчивание в землю металлических свай, обвязываемых железобетонным армированием. Закладка фундамента такого типа позволяет строить в буквальном смысле что угодно. Границы фантазии определяются только характеристиками выбранных материалов, а также расчетным показателем итоговой несущей способности. Погруженные на большую глубину свайные опоры упираются в плотный грунт, который сохраняет стабильность при любых условиях, что обеспечивает надежность всей конструкции в целом.
В соответствии с общепринятой классификацией выделяют следующие типы фундаментного основания, устраиваемого с помощью свай:
- Винтовое предусматривает погружение несущих элементов путем ручного вкручивания, либо специальной строительной техникой. Стандартная практика — выбор в пользу металлических труб с наконечником в форме конуса и лопастями, облегчающими ввинчивание.
- Забивное — методика, требующая привлечения спецтехники, поскольку одних только физических ресурсов для забивания опор в грунт, да еще и на приличную глубину, явно недостаточно. Подойдут железобетонные модификации, изготавливаемые в заводских условиях, и отличающиеся квадратным сечением.
- Буронабивное — особая технология, предусматривающая создание свай непосредственно на стройплощадке. Популярный вариант — ТИСЭ, востребованный в Москве и Московской области большинством застройщиков. Практика показывает, что крупные строительные фирмы предоставляют пожизненную гарантию на такой фундамент под построенный дом — и это, безусловно, наводит на определенные размышления в его пользу.
Плитный
Железобетонная плита с монолитной структурой, сооружаемая по всей площади будущего здания, — вариант, применяемый в домостроении все реже. Это достаточно дорогой и трудоемкий процесс, целесообразность обращения к которому возникает лишь в тех случаях, когда речь идет об участках со слабо несущими грунтами. Методика предусматривает возможность формирования базиса с равномерной толщиной, либо с ребрами, располагающимися с верхней или нижней стороны, и формируемыми как траншеями, так и с помощью полистироловых островков.
Как своими руками сделать правильный фундамент под дом — пошаговая инструкция для начинающих и опытных строителей
В этом разделе предлагаем рассмотреть технологию создания ленточного основания как самого универсального и практичного варианта. Специфика конструктивных особенностей, которыми характеризуется база, обуславливает минимальное внесение корректировок в стандартную технологию, а общий принцип работ и вовсе остается практически неизменным.
Стоит сразу сказать, что габариты, глубина закладки, а также остальные инженерные характеристики — это параметры, которые должен рассчитывать квалифицированный специалист. Правила и стандарты домостроения написаны методом многочисленных проб и ошибок, поэтому будет разумно доверить базовые расчеты эксперту, обладающему необходимыми компетенциями. Строительство фундамента под дом своими руками лучше всего реализовывать на основе четкой и грамотной проектной документации, в которой прописаны все особенности будущей конструкции начиная с места расположения опорных элементов и заканчивая необходимым объемом бетона или арматуры.
Разметка
Для любой из вышеперечисленных технологий обязательным этапом является проведение разметочных работ. Пробивка линий обеспечивает правильную геометрию, благодаря которой не только повышается прочность каркаса в целом, но и облегчается возведение стеновых перегородок и внешней коробки в дальнейшем. Классика — использование колышков и шнуров. Первые вбиваются в землю по намеченным заранее углам, вторые натягиваются, соединяя их между собой. По окончании процесса производится обязательная сверка разности диагоналей, и в случае несовпадения следует скорректировать положение шнурков в нужном направлении.
Земляные работы
Перед тем как построить ленточный фундамент под дом и сделать хорошее основание для безопасной эксплуатации в будущем, нужно снять с размеченного периметра верхний почвенный слой. После этого можно приступать к выкапыванию траншеи, в которой будет располагаться лента.
Глубина и ширина берутся из предварительных расчетов, построенных на оценке характеристик грунта и степени промерзания, а также уровня ожидаемых нагрузок и качественных свойств выбранных материалов. Наличие в строительном проекте геометрических параметров — обязательное условие. По ходу определения оптимальной длины погружения следует также принимать во внимание толщину песчаной подушки, формируемой на дне выемки слоем в 10—20 см.
Для земляных работ можно подготовиться к ручному процессу либо привлечь специальную технику — все зависит от пожеланий и финансовых возможностей. Сама последовательность при этом не имеет существенного значения, но только если поверхность участка относительно ровная. При наличии отклонения начинать следует с нижнего угла – это поможет выдержать единый уровень по всему периметру. Боковые плоскости траншеи послужат своеобразным продолжением верхней опалубочной системы, так что они должны быть идеально выровнены.
Монтаж опалубки
Говоря о том, как правильно класть фундамент, нельзя не отметить данный этап как один из наиболее важных и ответственных. Ключевые аспекты — четкость геометрии и прочность укрепления конструкции, которая должна выдержать заливку бетоном. В стандартной практике используют упоры треугольной формы с последующим скреплением верхних щитов стягивающими брусками.
Прямая заливка бетонной смеси в траншею потребует предварительной гидроизоляции. В этом случае можно воспользоваться битумным рулонным материалом, перекрывающим стенки при укладке на дно. Выступающие над основанием участки изоляционного слоя следует защитить после отвердевания либо уложить на стенки опалубки.
Формирование армирующего каркаса
Выбор арматуры для армирования зависит от расчетной нагрузки: диаметр сечения обычно варьируется в диапазоне от 14 до 20 мм. Для обвязки применяется проволочный материал. Число продольных элементов зависит от ширины ленточного канала, для этого, как правило, используется два или три прута. Количество ярусов также рассчитывается с учетом габаритов — структура горизонтальной сетки определяется глубиной пролегания. Для поперечных прутьев подойдут заготовки сечением до 10 мм, располагаемые последовательно, с промежутком в 300—500 мм.
Заливка бетона
Как делается фундамент для дома? Конечно, заливается бетоном, и чем качественнее была проведена предварительная подготовка, тем лучше будет итоговый результат. Многие эксперты рекомендуют приобретение готового состава, поскольку в этом случае решение задачи не растянется на несколько дней. Разовая заливка исключает нарушение монолитности и образование трещин при повышенных нагрузках, вероятное в ситуациях, когда отдельные сегменты основания формируются в разное время.
Во время обустройства одним из ключевых параметров выступает уплотнение. Этот процесс подразумевает выгонку из состава пузырей воздуха. Помочь с данной проблемой обычно помогает глубинный вибратор. После того как опалубочная система заполнится смесью до отмеченного изначально уровня, поверхность следует выровнять в горизонтальной плоскости. Образующиеся углубления следует оперативно корректировать с помощью выделенного запаса раствора, исключая перепады.
Профессиональные советы
Эксперты, знающие, как закладывать фундамент от а до я, всегда готовы поделиться опытом, наработанным годами практики. Ориентируясь на рекомендации профессионалов, Вы сможете создать прочное и надежное основание для будущего дома:
- Гидроизоляция требует особого внимания — она предотвращает насыщение бетона влагой, способной повредить структуру изнутри под температурными перепадами.
- Для создания каркаса из арматуры следует использовать исключительно вязальную проволоку — сварка ухудшает прочность металлических прутьев.
- Утепление ленточного периметра и отмостков сводит к минимуму негативное воздействие морозного пучения в тех случаях, когда речь идет о мелких заглублениях.
- Бетонировать траншею лучше в весенне-летний период, когда уличная температура держится в стабильном плюсе. На обретение залитой массой прочности следует отвести не менее 3—4 недель.
Видео
Заключение
Зная, как строить фундамент для дома своими руками, в процессе строительства Вы сможете делать правильные оценки качества закладки основания, которое должно прослужить не один десяток лет. Экономия на этой стадии строительных работ противопоказана, поскольку после завершения всего цикла строительства получить полноценный доступ, необходимый для починки, будет крайне проблематично. Лучше делать сразу на совесть, поэтому при наличии достаточных ресурсов, стоит задуматься о помощи профессионалов.
Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.
Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.
Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.
Виды ленточного фундамента
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
- Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.
Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.
Подготовительные работы: изучение грунта и разметка
Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.
Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.
Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.
Как добиться ровной разметки:
- Установить ось будущего строения;
- Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
- Угольником отметить последний четвертый угол;
- Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
- Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет
Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.
Основные работы
Песчаная подушка
В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.
Опалубка
Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.
Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.
Гидроизоляция
Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.
Армирование
Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.
Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!
Вентиляция и коммуникации
Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.
Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно
Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.
Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.
Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.
Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.
Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.
Как правильно выбрать бетон
Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.
| Марка | Качество | Применение |
| М100 В7.5 | Самое низкое | Работы по подготовке к строительству |
| М150 В12.5 | Плохое | Заливка дорожек, тротуаров, стоянок |
| М200 В15 | Среднее | Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой |
| М300 В22.5 | Хорошее | Строительство качественного загородного дома |
| М350 В25 | Высокое | Строительство бетонных зданий с высокой плотностью |
| М500 В40 | Очень высокое | Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. ) |
Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.
Нужно ли утеплять фундамент
Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.
Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:
- С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
- С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
- После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.
Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!
Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!
Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.
Подготовка материалов и инструментов
Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:
- Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
- Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
- Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
- Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
- Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
- Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.
Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).
При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.
Проектирование
Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.
Расчет нагрузок
Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:
- Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
- Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
- Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).
После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
Определение размеров ленточного фундамента
Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:
- Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
- Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
- Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.
Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).
Определение расчетного сопротивления грунта
По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:
Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)
Средний песок (любой влажности)
Мелкий песок (низкая влажность)
Песок с высокой влажностью и водонасыщением
Твердая глина
Пластичная глина
Галька, гравий, щебень
Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).
Расчет объема
Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.
Строительные работы
Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.
Подготовка участка
Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.
Разметка
Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами. На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.
Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.
Земляные работы
По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.
Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.
Дренажная система
Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:
- По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
- Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
- Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
- По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
- После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.
Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.
Создание «подушки»
На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.
Установка опалубки
Опалубку чаще всего делают съемной:
- Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
- Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
- Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
- Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
- Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.
Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.
Гидроизоляция
На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.
Монтаж армирующего каркаса
Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.
Заливка и сушка
После подготовки арматуры приступают к заливке:
- Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
- При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
- Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.
Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.
Гидроизоляция
Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.
Видео описание
Заключение
Монолитное основание — оптимальное решение для многих построек, при этом соорудить его намного проще и экономнее, чем плиту. Зная, как правильно залить ленточный фундамент своими руками, можно на 100% быть уверенным в его качестве. Технология несложная, если точно выполнять пошаговую инструкцию и следовать рекомендациям специалистов. При сомнениях в собственных силах всегда можно получить грамотную консультацию в профильной компании или заказать услуги (проектирование, монтаж).