Демонтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Рано или поздно приходит момент, когда облицовку из сайдинга нужно снять — например, чтобы обновить фасад. Демонтаж сайдинга проводится по стандартной технологии, но со своими нюансами. Давайте разбираться!

Рис. 2. Если дом не был утеплен при установке сайдинга, лучше потратить время и деньги — и смонтировать утеплитель. В конечном счете, благодаря экономии на отоплении, владельцы только выиграют

Менять обшивку дома приходится в разных ситуациях. Например:

Сайдинг уже отслужил свой срок, и пришло время его заменить.
Панели установлены неправильно. Если они уже успели деформироваться, придется полностью заменять обшивку. Если же ошибки монтажа были замечены случайно и сайдинг пока еще цел, его можно попробовать сохранить и установить повторно.
Дом под облицовкой не был утеплен, или утеплитель был подобран неправильно, или его оказалось недостаточно. В этом случае сайдинг также можно постараться сохранить и использовать повторно.

Распространенная причина переустановки сайдинга — необходимость утепления стен под обшивкой. Если панели снять аккуратно, их можно использовать повторно.

Проводится перепланировка дома — перестраивается, достраивается, расширяется. В этих случаях панели тоже можно использовать повторно.
Хочется перемен. Иногда владельцы просто хотят изменить дизайн фасада и заменяют даже еще хороший сайдинг.

К сожалению, нередко переустанавливать приходится деформированный сайдинг. Рассмотрим, какие ошибки монтажа могут привести к таким последствиям:

Рис. 3. Деформированный сайдинг исправить не получится. Его нужно полностью заменять

Сайдинг был установлен без вентиляционного зазора. В этом случае снять старый сайдинг нужно как можно скорее — чем дольше мы будем ждать, тем больше деформируется сайдинг. А если под обшивкой установлен утеплитель, в нем начнет скапливаться влага.
Саморезы вкручены с ошибкой: жестко, не в центр перфорации или вообще не в перфорации. Чаще всего это смертный приговор для сайдинга. Панели деформируются — и их приходится полностью заменять.
Сайдинг установлен без учета температурного расширения — как и в прошлом варианте, ошибка становится очевидной только после деформации сайдинга, когда спасать уже нечего.
Неправильно выполнен пирог утепления. В этом случае сайдинг, как правило, не нуждается в замене. Его нужно снять, установить утеплитель — и смонтировать панели заново.

Вторая распространенная причина переустановки сайдинга — его деформация из-за ошибок монтажа. К сожалению, исправить ситуацию уже невозможно — придется покупать новые панели.

Таким образом, все описанные выше ситуации можно свести к двум видам работ. Либо производится демонтаж пластикового сайдинга с сохранением панелей, либо без сохранения. Технология от этого не меняется, но определенная разница имеется.

Главное отличие демонтажа с сохранением панелей в том, что все работы нужно проводить аккуратно и бережно. Они потребуют больше времени и мастерства. Если панели больше использоваться не будут, можно применять грубую силу и ускорить процесс.

В большинстве случаев, чтобы снять сайдинг, нужно всего два инструмента:

шуруповерт (если по какой-то странной причине сайдинг крепился на гвозди, то вместо шуруповерта нужен гвоздодер);
распаковщик сайдинга — специфический инструмент, который используется для раскрытия замков панелей (его также называют сайдинг-зип, зип-инструмент, демонтажный крюк). Он нужен только в том случае, если требуется заменить несколько панелей без полного демонтажа. Можно приобрести профессиональный инструмент, а можно сделать самостоятельно.

Рис. 4. Распаковщик сайдинга (зип-инструмент) — для замены нескольких панелей без полного демонтажа

Для демонтажа отдельных панелей используется специальный инструмент — распаковщик сайдинга, который раскрывает замок панелей. Его можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно.

Подготовьте место для работы. Если вы хотите сохранить панели для повторного использования, сразу продумайте, где будете их складывать. Застелите землю брезентом, чтобы сайдинг не пачкался и не промокал.

Если не вы планируете использовать те же панели, нужно выбрать удобное место для складирования сайдинга. Материала, как правило, много, и площадка должна быть достаточно большая.

Теперь можно переходить непосредственно к работам. Если решите проводить демонтаж сайдинга своими руками, пошаговая инструкция будет такая:

Если на фасаде установлены светильники, кондиционеры, камеры видеонаблюдения и т.п., все это нужно на время снять.
Демонтировать декоративные детали, наличники, откосы, отливы, софиты.
Демонтировать сайдинг.
Убрать финишную планку, околооконные и угловые профили, соединительную планку.
Сложить и отсортировать панели, если планируется их повторное использование.
Демонтировать ветрогидрозащиту (если она была) и утеплитель.

Демонтажные работы проводят сверху вниз. Особенно аккуратно нужно раскрывать замки самого сайдинга.

Рис. 5. Раскрытие замка панели с помощью зип-инструмента

В некоторых ситуациях возникает более сложный вопрос: как заменить сайдинг, не разбирая всю стену? Ответ на него зависит от материала вашего фасада. Частичная замена возможна в том случае, если фасад обшит классическим виниловым (или акриловым) сайдингом. Если это металлический сайдинг, то придется разбирать всю стену.

Теперь рассмотрим вариант частичного демонтажа винилового сайдинга.

В этом случае используется зип-инструмент, чтобы раскрыть замок панели и не повредить остальной фасад. Работу нужно выполнять аккуратно, начиная с края или с середины самой панели.

Инструмент нужно завести под верхнюю панель.
Зацепив замок, мягко, без резких движений и усилий потянуть ее вниз.
Провести зип-инструментом по стыку вдоль всей панели — чтобы полностью раскрыть замок.
Удалить саморезы с помощью шуруповерта.
Аккуратно снять панель.
Далее можно переходить к следующей панели.

Если же планируется полная замена фасада, его можно просто разобрать.

Вынуть верхний край панели из финишного j-профиля.
Потянуть вверх, чтобы панель вышла из замка нижнего ряда.
Откручивая саморезы ряд за рядом, снимать панели.
И в последнюю очередь открутить стартовую планку.

Во время монтажа важно учитывать возраст сайдинга. Если панели новые, не продержались и года, но удаляются из-за ошибок монтажа, — демонтировать их будет просто.

Если сайдинг уже послужил, ему от двух-трех лет и более, то пластик уже немного «спекся», частично утратил свою первоначальную эластичность. Поэтому со старым сайдингом придется повозиться чуть дольше. Как снять сайдинг с дома, не поломав? Процесс нужно почувствовать. В нем нет ничего сложного. Раскрыв и демонтировав несколько панелей, вы быстро поймете принцип, и работа пойдет легко и быстро — даже если это ваш первый демонтаж. Важно учесть, что демонтировать старый сайдинг допустимо в теплое время года.

Не всегда получается обойтись без повреждений сайдинга. Поэтому если вы планируете повторно использовать облицовку, демонтированные панели нужно отсортировать, отделить поврежденные в процессе эксплуатации и снятия. Возможно, придется докупать недостающий сайдинг.

Предположим, владелец дома обшил фасад сайдингом, но через пару зим понял, что хорошо было бы еще и утеплить здание. Он следует приведенной выше инструкции, как снять сайдинг с дома. Но в процессе работы повреждает несколько панелей.

Что делать? Даже если приобрести идентичные панели, их цвет может немного отличаться от старых. А значит, нужно задуматься, как скрыть такое различие. Как вариант, можно:

Установить новые панели там, где их не видно. Например, со стороны заднего двора.
Изменить дизайн фасада: приобрести панели другого оттенка или фактуры, чтобы сделать контрастные вставки вдоль углов, окон, балконов.

Рис. 6. Если не хватает старых панелей, а полностью заменять облицовку нет возможности, используйте дизайнерские решения — комбинируйте цвета и фактуры

Если вы не планируете использовать панели повторно, вам предстоит увлекательное дело — выбрать новую обшивку для своего дома. Продумать дизайн, рассчитать количество и стоимость материалов, сделать заказ, оформить доставку. Возможно, выбрать монтажную бригаду.

Не откладывайте на потом решение вопроса, как обшить дом после демонтажа сайдинга. Чтобы стены не впитывали влагу, на них не появился грибок и плесень, лучше выполнять работы комплексно: выбрать новую обшивку, приобрести ее, а потом приступать к демонтажу старой.

Не откладывайте все это на потом. Чем дольше дом простоит без обшивки, тем уязвимее он станет к погодным и механическим повреждением. Особенно в регионах с повышенной влажностью.

Рис. 7. Как снять цокольный сайдинг?

Технология демонтажа цокольного сайдинга (фасадных панелей) аналогична демонтажу винилового сайдинга:

Удалить декоративные элементы, угловые, околооконные и другие планки.
Высвободить замки панели и аккуратно раскрыть их.
Открутить саморезы.
Снять панели.

Ключевое отличие в том, что фасадные панели толще, чем виниловый сайдинг, и не такие пластичные. Поэтому процесс немного сложнее.

Если вы не уверены в своих силах, делегируйте демонтаж панелей профессионалам. Они знают, как разобрать сайдинг и при этом минимизировать повреждения.

Рис. 8. Сайдинг можно сдать на переработку

Большое количество использованной облицовки можно сдать на переработку. Особенно если сайдинг еще новый, но, например, деформированный.

Найдите центр переработки вторичного сырья в вашем регионе. И уточните, принимают ли они б/у сайдинг. Если да, вы сможете даже немного заработать. Но панели нужно будет правильно подготовить: помыть, удалить саморезы и другие элементы крепления.

<Снятый сайдинг можно сдать на переработку. Так и вы немного заработаете, и экологии поможете.

Стоит помнить, что пластик — экологически безопасный материал. Он не причиняет химического вреда природа, однако очень долго разлагается. И сдавая панели на переработку, мы проявляем заботу об экологии нашей планеты.

Рис. 9. Профессионалы выполнят демонтаж сайдинга быстрее и с минимальными повреждениями панелей

Причин, почему нужно демонтировать сайдинг, может быть много:

обшивка состарилась, и ее пора заменить,
дом нужно утеплить под сайдингом,
панели деформировались из-за ошибок монтажа,
просто хочется обновить фасад.

Во всех случаях панели можно снять — частично или полностью. И если постараться, запастись нужным инструментом и терпением, вы справитесь самостоятельно и с первого раза. Главное — не спешить и приноровиться, чтобы не повредить панели. Особенно если вы планируете использовать их повторно.

Демонтировать сайдинг можно самостоятельно. Работы не сложные — главное их прочувствовать. Но если вы хотите сохранить панели для будущего использования и каждая их них на счету — лучше доверить работу профессионалам.

С другой стороны, можно нанять профессиональную бригаду, которая выполнит весь комплекс работ — от демонтажа сайдинга до утепления и облицовки дома новыми материалами, чтобы радовать вас еще лет 30, а может, и больше.

Источник

Как демонтировать сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня многие владельцы частных домов выбирают сайдинг как долговечное и эстетичное покрытие для своих зданий. Однако со временем возникает необходимость в его ремонте или замене. Как демонтировать сайдинг своими руками? Этот вопрос волнует многих, и в этой статье мы подробно разберем процесс, предложим полезные советы и рекомендации, а также разберем распространенные ошибки, которые часто совершаются при демонтаже. Читая дальше, вы узнаете, как провести все работы без помощи специалистов, сэкономив при этом время и деньги.

Понимание процесса демонтажа сайдинга

Перед тем как приступить к демонтажу сайдинга, важно оценить ситуацию и понять, почему необходима эта процедура. Основные причины могут быть следующими:

Необходимость ремонта поврежденных участков
Замена старого сайдинга на новый, более современный материал
Оценка состояния основания под сайдингом для обнаружения возможных повреждений
Обновление цветовой гаммы фасада для улучшения внешнего вида дома

Основными проблемами, с которыми столкнутся владельцы, могут стать неисправности в системе вентиляции, наличие плесени или грибка под сайдингом, а также утраты теплоизоляционных свойств. Следует помнить, что процесс демонтажа не всегда является простым и легким, особенно если изначально возникли проблемы с качеством установки сайдинга.

Подготовка к демонтажу сайдинга

Перед тем как приступить к работам, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

Нож для сайдинга или острые ножницы
Отвертка или шуруповерт
Лестница или подмостки для безопасного доступа к верхним участкам
Рабочие перчатки и защитные очки

Также следует запланировать, как вы будете утилизировать старый сайдинг. Некоторые материалы могут быть переработаны, тогда как другие необходимо будет утилизировать как строительные отходы.

Пошаговая инструкция по демонтажу сайдинга

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, как демонтировать сайдинг своими руками:

Шаг 1: Обширная оценка

Перед началом работ выполните обширную оценку состояния сайдинга. Проверьте, нет ли повреждений, трещин или мест с плесенью. Это поможет вам определить, как и какие участки необходимо демонтировать. Также сделайте фотографии или сделайте заметки, чтобы потом легче было восстановить или заменить детали.

Шаг 2: Сбор отметок

Важно заранее отметить места крепления сайдинга и соединения между панелями. Используйте маркер или карандаш, чтобы не потерять эти отметки во время работ.

Шаг 3: Снятие угловых элементов

Начинайте демонтаж с угловых элементов. Эти детали чаще всего крепятся с помощью саморезов или специальными клипсами. Используйте отвертку или шуруповерт, чтобы удалить крепежные элементы, и аккуратно снимите угловые пластинки.

Шаг 4: Демонтаж панелей

Теперь вы можете приступить к демонтажу самих панелей. Существует два основных способа удаления панелей сайдинга: с использованием ножа или отжиманием крепежей. Аккуратно подденьте край панели ножом и аккуратно поднимайте ее вверх по направлению к креплениям. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседние панели.

Шаг 5: Удаление крепежей

После того как вы сняли все панели, удалите оставшиеся крепежи, такие как клипсы или саморезы. Это необходимо для подготовки поверхности к установке нового сайдинга или к дальнейшим ремонтным работам.

Шаг 6: Проверка состояния основания

После демонтажа сайдинга важно проверить несущую конструкцию на наличие повреждений, плесени или гнили. Такая проверка поможет определить необходимость дополнительных ремонтных работ.

Распространенные ошибки при демонтаже сайдинга

Демонтаж сайдинга может показаться простым, однако, владельцы домов часто совершают определенные ошибки. Вот несколько из них:

Неправильная оценка состояния панелей перед началом работ, что приводит к усложнению процесса.
Использование неподходящих инструментов, что может повредить материалы.
Неверное удаление крепежей, что может затруднить процесс с последующими панелями.

Следует помнить, что осторожность и внимание к деталям в ходе демонтажа будут способствовать успешному завершению процедуры.

Экспертное мнение

Для более глубокого понимания процесса демонтажа сайдинга мы обратились к эксперту в области строительства и ремонта, Сергею Ивановичу Петрову. Он имеет более 15-летний опыт работы в этой сфере.

Сергей отмечает, что ключ к успешному демонтажу заключается в тщательной подготовке и оценке ситуации. Он рекомендует не торопиться, подходить ко всему с умом и внимательно следить за состоянием несущих конструкций. «Лучше взять больше времени на демонтаж, чем сталкиваться с проблемами в будущем», — говорит он.

Вопросы и ответы

Как долго займет демонтаж сайдинга? Обычно процесс занимает от одного до нескольких дней, в зависимости от размера и сложности конструкции.
Можно ли демонтировать сайдинг зимой? Да, но необходимо учитывать возможность обледенения и низкую температуру, что может привести к повреждению материалов.
Что делать, если поврежден несущий каркас? В этом случае, стоит обратиться к специалисту для оценивания и выполнения необходимых ремонтов.

Заключение

В заключение, демонтаж сайдинга может показаться сложным, но с правильным подходом и подготовкой это доступная задача для каждого. Следуя шагам, описанным в этой статье, вы сможете провести все этапы самостоятельно, избегая распространенных ошибок. Не забывайте о том, что важно тщательно проверять состояние основной конструкции и безопасности вашего дома в процессе работ.

Начните с простых шагов, готовьте рабочее пространство и инструменты заранее, и вы обязательно справитесь с демонтажом сайдинга. Удачи в вашем начинании и не стесняйтесь обращаться к своим друзьям за помощью!

Источник

Демонтаж винилового сайдинга с сохранением материала для утепления дома

25/03/2020

Содержание

Как снять виниловый сайдинг
Порядок работы
Как сделать демонтаж сайдинга с сохранением материала
Плюсы и минусы демонтажа сайдинга с сохранением материала

Холодный дом – это отсутствие внешнего утепления или его некачественное выполнение.

Причин этому несколько:

прежние хозяева не позаботились;
экономия при строительстве;
утеплитель положен неправильно;
неверно выбран вид теплоизолятора;
не сделан вентзазор и утепляющая прослойка начала намокать, гнить.

Независимо от факторов присутствия холода, стены надо утеплять. Иначе возрастут расходы на отопление. Если фасады уже декорированы сайдингом ПВХ, то его придется снимать.

Демонтаж винилового сайдинга для утепления дома – это аккуратное снятие отделки с сохранением материала. Фасадные панели разбираются с помощью специального инструмента, чтобы не деформировать их плоскость и крепежные замки.

Как снять виниловый сайдинг

Если планируется повторная установка виниловых деталей, то для работы надо приготовить:

шуруповерт, если планки фиксировались шурупами или саморезами;
гвоздодер, если сайдинг крепился гвоздями;
распаковщик замка (ZIP-инструмент, демонтажный крюк, стек).

Чтобы сохранить ветрозащиту и пароизоляционную мембрану (если устанавливались), надо брать гвоздодер с широкими лапками. Затем плоскости затачиваются под зазор между шляпкой и обрешеткой. Профессиональный ZIP-инструмент можно купить в интернет-магазинах (от 1030 руб.).

Сложность разборки сайдинга с сохранением материла – снятие планок без повреждения. Бережное отделение ламелей возможно только при соблюдении пунктов инструкции по применению демонтажного крючка:

плавно ввести стек под верхнюю панель;
зацепить край замка;
медленно потянуть вниз для разблокировки соединения;
раскрыт полностью замок, проведя распаковщиком вдоль стыка;
снять гвозди, саморезы, шурупы.

Начинать разблокирование можно с края или середины сайдинга. Правильные действия при демонтаже планок исключат сколы, разламывание пластин. Если с первого раза замок не раскрылся, процедуру повторяют.

Сложность разборки виниловых деталей увеличивает давность монтажа. Если обшивку устанавливали 1-3 года назад, то ПВХ еще сохранил эластичность и края не «спеклись». Старые ламели теряют упругость. Освобождать их надо бережно и медленно, без резких движений. Вытащенные пластины укладывают на подготовленную площадку.

Порядок работы

Демонтаж винилового сайдинга проводят только при плюсовой температуре. Иначе появляется риск порчи материала.

Разборку фасада начинают снизу. Работа включает 3 этапа:

демонтируют софиты, финишный и околооконный профиль, наличники, отливы, декоративные детали;
снимают H-профиль, G-профиль, угловые и торцевые планки;
разбирают основную обшивку;
удаляют мембраны

Если высота установленного каркаса позволяет проложить утеплитель, его оставляют. Брус, непригодный под теплоизолятор, убирают.

Как сделать демонтаж сайдинга с сохранением материала

Снять доборные элементы и панели можно самому. Это сэкономит бюджет на утепление дома. Но любителю трудно будет сохранить невредимыми 90% деталей. Плюс самостоятельная работа отнимет больше времени, чем у профессиональных монтажников. Одному сложно наверху разъединять замок по всей длине панели.

Чтобы получить быстрый результат, сохранить максимум материала, желательно обратиться в монтажную компанию. Строители с опытом установки сайдинга аккуратно разберут фасад. Где искать монтажников:

в интернете можно найти предприятия, сотрудники которых проходили обучение у производителей сайдинга;
частные предложения мастеров на досках объявлений – Авито, город.где, город.профи, другие;
обратиться к знакомым, ремонтировавшим или устанавливавшим обшивку из ПВХ, за информацией.

Перед выбором посмотрите срок работы компании или мастера, почитайте отзывы. Помните, что дорого – не всегда качественно и наоборот.

Плюсы и минусы демонтажа сайдинга с сохранением материала

Прежде чем начинать разборку сравните цену установки, плюсы и минусы снятого материал и нового. Стоимость утепления дома старыми панелями стоит дешевле, чем новыми на 20-30%. Причина — работы при использовании демонтированных материалов и приобретенных одинаковые:

демонтаж фасадов;
строительство нового каркаса;
укладка утеплителя и влагоизолирующей мембраны;
обустройство обрешетки под панели;
монтаж сайдинга.

При демонтаже обшивки с сохранением материалов цена разборки будет выше – на аккуратное снятие деталей требуется больше времени. Можно сэкономить и разобрать фасад самостоятельно. Но нет уверенности, что получится сохранить хотя бы 80% ламелей невредимыми.

Монтаж нового сайдинга дороже на 30-35%. Но облицовка будет радовать свежестью и можно изменить дизайн стен. Плюс обязательная гарантия монтажников на выполненные работы.

Снять сайдинг, утеплить дом и поставить сайдинг обратно: что вам надо знать

Иногда так получается, что уже после того, как дом защищен от дождя и снега «виниловой броней», вы понимаете, что его надо было еще и утеплить. Но то ли денег тогда не было, то ли не подумали сразу, то ли домом занимались другие люди… В-общем, момент утепления в процессе обшивки был упущен.

Но не мерзнуть же на любимой даче! Если холодно — надо утеплять!

В этой статье мы рассмотрим демонтаж сайдинга и утепление дома снаружи, когда дом уже обшит. Кстати, у нас есть шикарная статья об утеплении дома: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

В чем плюсы наружного утепления дома под сайдингом

Очевидных плюсов два. Первый продиктован здравым смыслом, второй — физикой.

Утепление дома снаружи позволяет сохранить внутренние размеры комнат

Если вы хотите, чтобы дом стал теплее, скорее всего, вам придется сделать стены более толстыми: добавить слой утеплителя.

Минеральная вата, которую любят за низкую теплопроводность и относительно высокую экологичность при небольшой цене, имеет самую ходовую толщину 50 и 100 мм. Большинства листовых теплоизолирующих материалов это тоже касается.

Смонтируйте 50 мм ваты по периметру одноэтажного дома 6х6, и вы потеряете 1,2 кв.метра площади дома.

Но это еще не все. Утепление придется чем-то закрывать, например, вагонкой, которая монтируется на каркас. Это отнимет еще 25 мм по всей площади стены.

Получается, что площадь помещений вашего дома сократится на 1,8 кв. метра. Немного, конечно, но неприятно. Обычно в доме 6х6 эти 1,8 «квадратов» лишними не бывают.

А что уж говорить про 100 мм?

Здравый смысл подсказывает, что утепление стен дома изнутри — это не самый лучший вариант.

Монтаж утеплителя на стены снаружи смещает точку росы в сторону «улицы»

Есть такое умное словосочетание «точка росы». Оно обозначает то место, где вода, содержащаяся в виде пара в воздухе, начинает превращаться в жидкость (конденсироваться). Вы можете почитать об этом явлении в этой статье: Вентзазор под сайдинг.

Точка росы смещается в зависимости от разности температур внутри дома и снаружи. Холоднее на улице — точка росы идет внутрь. Теплее на улице — наружу. В любом случае, точка росы находится внутри стены вашего дома.

Не будем углубляться в дебри тепломасообмена. Главное правило, которое вам нужно принять: чем ближе точка росы к наружной поверхности стены, тем лучше.

И утепление дома снаружи смещает точку росы именно туда, куда нам надо: в сторону «улицы». Само собой, при этом необходимо отрезать водяному пару путь к этой самой точке росы. И мы сделаем это, проложив пароизоляцию.

Или, если ваш дом каркасный, то эта пароизоляция, скорее всего, уже проложена внутри дома. А на доме из СИП она, вообще, не нужна, потому что он и так паронепроницаемый.

Кстати, у нас есть отличная статья о каркасных домах: Обшивка сайдингом каркасного дома.

В чем минусы наружного утепления дома, если сайдинг уже смонтирован

Мы с вами определились, что дом лучше утеплять снаружи. Но есть проблема. Сайдинг-то уже установлен!

И из этой проблемы вытекает ряд сложностей, о которых вам необходимо знать.

Сайдинг придется снять

Без демонтажа обшивки дом снаружи не утеплить. Это ясно даже ребенку. Придется снимать смонтированный винил, утеплять дом и снова обшивать его.

Возможно, каркас придется снять и поставить заново или нарастить

Если вы читали нашу потрясающую статью Каркас (обрешетка) для сайдинга, то вы знаете о каркасе все, что необходимо знать непрофессионалу.

Так вот, может получиться, что обрешетка, на которую смонтированы панели на вашем доме, недостаточно толстая, чтобы между стойками разместить листы теплоизоляции, и тогда каркас придется либо наращивать, либо демонтировать и делать заново.

Нет 100%-ой гарантии, что именно на вашем доме придется это делать.

Для того, чтобы понять, достаточно ли будет толщины каркаса, вам надо знать сечение пиломатериалов, из которых делалась обрешетка, и толщину утеплителя, который планируется к монтажу.

Главное помнить, что винил нельзя монтировать вплотную к утеплителю: должен быть вентзазор 1,5-3,0 см.

Кстати, на всех домах, которые есть на нашем «волшебном» видео, это требование выполнено.

Панели и аксессуары могут повредить при демонтаже

Если люди, которые снимают обшивку с ваших стен, никогда этого не делали, они могут повредить материал и его обратно уже не смонтируешь.

В случаях, когда вы решили обшить дом новым материалом, вас это не волнует. Например, ваш старый сайдинг сильно выгорел, и выглядить «не очень». Кстати, у нас есть великолепная статья с фотографиями того, как это происходит: Как быстро выгорает сайдинг?

Но если панели еще «ничего, даже хорошенькие», то в целях экономии вы можете решить снять их, утеплить дом, и поставить обратно. Само собой, люди, которые будут этим заниматься, должны быть опытными и «рукастыми». Причем, не на словах, а на деле.

Ситуация осложняется еще и тем, что, скорее всего, не они этот сайдинг монтировали. И большинству «шабашников» и мастеров-самоучек это дает отличную отмазку от претензий: «все было испорчено при монтаже, вы просто не видели!».

Для демонтажа материала с сохранением понадобится специальный инструмент, который обычно можно купить только у производителей сайдинга и представителей завода-изготовителя. Этот инструмент помогает сохранить замки панелей, чтобы они не слишком разгибались при демонтаже. Обычно он есть только у профессионалов.

Ну, и, конечно, люди должны знать, что они делают, и иметь опыт демонтажа виниловых фасадов.

Старого сайдинга может не хватить

Если ваш дом утепляется с наращиванием каркаса или с монтажом нового каркаса, то периметр стен увеличивается. Посудите сами: каждая стена выдвигается на 5 или 10 см (толщина теплоизоляции).

Если размеры дома 6х6 до утепления, то после утепления будут уже 6,1х6,1 (как минимум). То есть, каждая стена станет длиннее на 10 см. Смонтированные до этого панели не учитывали этого удлинения, и эти 10 см придется откуда-то брать.

Решений два.

Первое — это сделать декоративные «колонны» из кусочков сайдинга, вставленных с одной стороны в наружный угол, а с другой — в H-профиль. Обычно, если толщина утепления 100 мм, это — единственный выход.

Второе решение — использование более широких наружных углов, которые смогут скрыть образовавшуюся 5-сантиметровую щель с двух сторон каждого угла.

К сожалению, виниловых углов такой ширины в продаже нет, поэтому приходится выкручиваться: заказывать металлические или находить углы подходящего размера у производителей фасадных панелей.

Кстати, у нас есть невероятно полезная статья о фасадных панелях: Цокольный сайдинг: все, что вам надо знать об отделке дома цокольным сайдингом.

Демонтаж сайдинга с сохранением материала для утепления дома с последующим монтажом обратно: выводы

Если вы решили утеплить дом, уже обшитый сайдингом, то перед вами стоит непростая, но решаемая задача.

Давайте рассмотрим два сценария: оптимистичный и пессимистичный. Скорее всего, то, что будет происходить на вашем участке, будет находиться «где-то между».

Наихудший вариант

Сайдинг на вашем доме смонтирован на тонкую обрешетку или без нее, вообще.

Для утепления дома вам придется:

снять старый материал, не повредив его;
прикрепить пароизоляцию;
смонтировать утеплитель;
проложить ветрогидрозащиту;
смонтировать каркас;
смонтировать панели и аксессуары.

Все стены выдвинутся, вы заплатите за полную обшивку дома сайдингом, к которой добавится стоимость демонтажа с сохранением материала (обычно — 50% от стоимости монтажа), плюс придется думать, чем компенсировать увеличение длины стен.

Это самый затратный вариант, и тут стоит подумать о самостоятельном демонтаже сайдинга без сохранения материала и последующей обшивке и утеплении «с нуля».

Выйдет не намного дороже.

Какие плюсы можно найти в этой ситуации:

у вас будет новая обшивка дома, которая вам нравится именно сейчас, с современными материалами;
можно будет смонтировать утепление без «мостиков холода», что сделает дом теплее;
если в процессе отделки дома были допущены ошибки, то сейчас эти ошибки можно исправить и сделать «как надо».

Даже если вы попали в ситуацию с «наихудшим вариантом», не расстраивайтесь. Как видите, плюсы есть и тут.

Наилучший вариант

Ваш дом обшит по толстому каркасу из бруска 50х50 мм, как модно было делать в 2000-х.

Этот брусок позволяет разместить утеплитель между стойками каркаса, и геометрия дома не изменится. Утеплитель просто крепится к стене, и не выходит за границы каркаса.

Плохо, конечно, что вентзазор будет маловат, но при должной сноровке монтажников даже в этом случае его можно создать. Главное, чтобы люди знали, что делают.

Такой вариант — самый безболезненный для владельца дома, и затраты тут ограничатся:

демонтажом обшивки с сохранением материала;
монтажом утеплителя;
укладкой ветрогидрозащиты;
монтажом панелей (аксессуары останутся на местах).

Очевидно, что этот вариант гораздо выгоднее.

Как понять, какой вариант у вас?

Самый простой способ не нажить «головную боль» — это позвать представителя фирмы, профессионально занимающейся фасадными работами (например, СТК Эталон), чтобы он смог посмотреть на месте, и определить, что вас ждет в процессе.

Даже если вы не будете потом работать с этой фирмой, вы будете знать, к чему готовиться, и деньги за выезд и консультацию будут потрачены не зря.

К тому же, после выезда представитель фирмы осметит все работы и добавит необходимые материалы, которые надо закупить (если надо). Вам не придется разбираться во всем самостоятельно.

Кроме того, фирма даст гарантию на свои работы, и в случае ошибок в работе (что маловероятно, если это профессионалы), исправит их за свой счет.

Кстати, у нас есть отличная статья на эту тему: Как выбрать фирму для монтажа сайдинга.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Источник

Статья о том, как сэкономить полмиллиона рублей или почему надо соблюдать технологию монтажа.

Как дом выглядел до ремонта

Часть двухэтажного дома досталась хозяйке по наследству. Ирина родилась в этом доме, и здесь всю жизнь прожили ее родители.

Дом ремонтировали 20 лет назад. Как метко выразилась хозяйка дома: «Ремонт делали люди, которые хотят заработать, но не умеют работать». Поэтому получился такой результат.

Хозяева безуспешно пытались устранить недоделки и утеплить дом своими силами.

Опыт работы с черными строителями оказался неудачным, поэтому хозяйка решила довериться профессионалам. Ирина обратилась в программу «Стройка».

Казалось, что постройка крепкая, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что стены, особенно углы и цоколь, были плохо и недостаточно утеплены и поэтому промерзали зимой.

При монтаже сайдинга были допущены ошибки, точнее полностью нарушена технология:

крепеж прикручивали плотно и не в середину монтажного отверстия,
сайдинг нарезали без учета теплового расширения ПВХ,
не использовали соединительные профили для оконных проемов и стыков панелей. Можно стыковать панели и без Н-профилей. Для этого на производстве на панелях делают специальные вырезы. Однако, с Н-профилями значительно удобнее, и стоят они не так дорого. Не экономьте на доборных элементах.

Такие ошибки не давали компенсировать температурное расширение ПВХ — материала, из которого сделан сайдинг. И сайдинг «пошел волнами» по всему фасаду, треснул и отошел во многих местах.

Сайдинг треснул и отошел из-за нарушений правил монтажа

Сайдинг под чердачным окном открепился

Нарушение технологии монтажа цокольного сайдинга и утепления привело к тому, что облицовка испортилась. Цоколь утеплен местами — где-то каменной ватой, что не годится для цоколя, где-то пенополистиролом, где-то утепления нет. Стык стены и цоколя не утеплен совсем, углы тоже. Из-за этого стены и углы дома промерзали зимой.

Отходит цокольный сайдинг, некачественное утепление цоколя

Крыльцо разваливается

Нет вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Есть участки стены, где утеплитель не защищен сайдингом

Утеплитель уложен в один слой, а 50 мм не достаточно для утепления жилого дома. Мембрана смонтирована вертикально, а места соединений не проклеены.

Из-за всего этого нарушилась теплоизоляция.

Пристройка выглядит совсем плохо

Доборные элементы не закрывают оконный проем

Водосточной системы нет. Есть только крепления для желобов, которые установлены неправильно. Если на эти крепления уложить желоба, то ни дождевой, ни снеговой нагрузки они не выдержат.

Софитов на свесах кровли в основном нет.

Водостока и снегозадержателей нет

Нет софитов, мембрана развевается на ветру

Что надо было сделать

Специалисты компании Технониколь рекомендовали доутеплить стены дома снаружи, заменить сайдинг и отделать цоколь фасадной плиткой, установить водосточную систему и софиты, сделать новое крыльцо. И, попутно, исправить ошибки нерадивых строителей.

Перечень работ

Демонтаж старого сайдинга, софитов, пленки, цокольных панелей, утеплителя цоколя, старого крыльца.

Точечная замена поврежденного утеплителя на фасаде.

Монтаж контробрешетки и доутепление фасада каменной ватой. Старый слой утеплителя сохранился неплохо. Кое-где его надо было заменить и положить второй слой нового утеплителя — 100 мм достаточно для утепления стен снаружи.

Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны с проклеиванием нахлестов соединительной лентой.

Утепление цоколя плитами XPS.

Монтаж фасадной плитки и цокольных планок.

Монтаж обрешетки под сайдинг.

Оформление оконных проемов.

Монтаж сайдинга.

Установка софитов.

Установка водосточной системы.

Устройство нового крыльца.

Выбираем цвет сайдинга на стены и цвет фасадной плитки на цоколь

Исходите из того, что у вас уже есть. В данном случае — крыша и окна.

Дизайнеры советуют использовать на фасаде не более двух цветов.

Чтобы представить как будет выглядеть ваш дом, можно воспользоваться сервисом подбора цвета.

Площадь наружных стен дома

Общая площадь наружных стен по фасаду:

1 этаж с окнами: 83,5 м²
2 этаж с окнами: 76 м²

Рабочая площадь наружных стен по фасаду:

1 этаж за вычетом окон: 74 м²
2 этаж за вычетом окон: 71 м²

Рабочая площадь цоколя: 14 м²

Рабочая площадь свесов и карнизов кровли: 12 м²

Сколько материалов использовали

Стены

Доутепление:

утеплитель 50 мм: 20 упаковок по 8,64 м²
гидро-ветрозащитная мембрана: 3 рулона по 75 м²
соединительная лента: 4 рулона по 25 м

Рабочая площадь наружных стен по фасаду:

275 панелей (Корабельный брус, цвет Вереск)
доборные элементы
оцинкованные саморезы для сайдинга длиной 25−30 мм

Обрешетка для утепления и сайдинга:

бруски обрешетки для утеплителя и сайдинга
шурупы

Как рассчитать количество брусков обрешетки для утеплителя и сайдинга.

Измеряем первую стену и оконные и дверные проемы на ней.
Если обрешетка вертикальная, то ширину стены делим на шаг обрешетки. Если обрешетка горизонтальная, то высоту стены делим на шаг обрешетки. Шаг обрешетки под утепление — 0,6 м, под сайдинг — 0,4 м. Получаем количество вертикалей или горизонталей в штуках.
Количество вертикалей или горизонталей умножаем на высоту или ширину стены.
Добавляем периметр оконных и дверных проемов. Получаем общий метраж брусков для первой стены.
Так по каждой стене.
Складываем метраж всех стен. Можно поделить на длину бруска, чтобы получить их количество в штуках.
Добавляем 10 % про запас.
Такой расчет делаем для каждого слоя утепления и для сайдинга, потом суммируем.

Как рассчитать сайдинг написано тут.

Видеоинструкция по монтажу сайдинга

Цоколь

Утепление цоколя:

экструзионный пенополистирол толщиной 100 мм — 9 упаковок по 2,74 м²
клей-пена для пенополистирола — 3 баллона
дюбель гвозди для пенополистирола — упаковка 280 шт.

Фасадная плитка на цоколь:

8 упаковок
уголки
цокольная планка: 23 штуки
винты
R16: 300 штук

Как рассчитать фасадную плитку написано тут.

Видеоинструкция по монтажу фасадной плитки

Водосток и софиты

Пластиковая водосточная система Технониколь 125 / 82:

6 желобов
3 воронки
5 труб
фитинги

Как рассчитать водосток написано тут.

Видеоинструкция по монтажу водостока

Софиты:

40 панелей
соединительные профили

Как рассчитать софиты написано тут.

Инструкция по установке софитов

Инструменты

Уровень

Карандаш

Ножовка для утеплителя

Дрель

Шуруповерт

Угольник

Рулетка

Молоток

Просекатель отверстий NHP1R для панелей ПВХ

Пробойник насечек (пуансон) SL5 для защелкивания панелей ПВХ

Инструмент для демонтажа сайдинга SRT2

Пила

Ножовка

Ножницы по металлу

Болгарка

Лестница

Строительные леса

Инструмент для гибки металла

Смета и продолжительность проекта

Продолжительность проекта и состав бригады

Бригада из трех человек работала 24 дня по 8 часов.

Смета

Материалы*	240 300 руб.
Сайдинг	76 300
Софиты	28 300
Водосточная система	16 400
Каменная вата	34 000
Гидро-ветрозащита	29 000
Фасадная плитка	22 400
XPS и крепеж	33 900
Работы**	300 000 руб.
1. Демонтаж старого фасада 2. Доутепление фасада 3. Монтаж гидро-ветрозащиты 4. Утепление цоколя и монтаж фасадной плитки 5. Монтаж сайдинга, оформление проемов 6. Монтаж софитов и водосточной системы 7. Монтаж нового крыльца	300 000
	Итого: 540 300 руб.

Примечание:

*Цены на материалы на основе shop.tn.ru на сентябрь 2022 в Московской области

**В стоимость работ включены бруски размером 50х50х3000 мм и шурупы длиной 70 мм обрешетки для утеплителя и сайдинга, металлический профиль и ступени из композитной доски для крыльца, металл для оформления оконных проемов.

Демонтируем старую облицовку

Часть старого утепления оказалась в хорошем состоянии — оставили. Точечно заменили негодный утеплитель.

Часть второго этажа сделана из бруса

Старое утепление хорошо сохранилось. Понадобилась лишь точечная замена

Утепляем цоколь

ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

Система теплоизоляции фасада экструзионным пенополистиролом с отделкой фасадной плиткой HAUBERK.

Последовательность работ при утеплении цоколя

На фасаде отмечаем по уровню, где будет верхняя часть цоколя. Мы подняли верхний уровень цоколя, чтобы перекрыть мостики холода.

Желтая нить на фасаде показывает верхнюю границу цоколя и горизонталь

Делаем на внутренней поверхности пенополистирола бороздки пилой для лучшей адгезии поверхности утеплителя с клей-пеной. Нарезаем под размер и подрезаем при необходимости.

Делаем бороздки, чтобы пенополистирол лучше приклеился к стене

Отрезаем лишнее

Наносим клей-пену по периметру и одной полосой по центру плит пенополистирола. Приклеиваем плиты к цоколю.

Распределяем клей-пену как-то так

Аккуратно приклеиваем от угла и по уровню

Сверлим отверстия под тарельчатые дюбель-гвозди. Закрепляем плиты XPS тарельчатыми дюбель-гвоздями.

Придерживаем плиту и сверлим отверстие под дюбель-гвоздь

Один дюбель-гвоздь — в центр панели

Приклеиваем следующий лист

Один дюбель-гвоздь — посередине и по два — в стык панелей

Утепленные углы цоколя должны выглядеть так:

Такой угол не будет промерзать

Утепляем фасад

Из чего состоит фасадный облицовочный пирог

Последовательность работ

Сначала точечно заменяем испорченный утеплитель.

Определяем какого размера утеплитель нам нужен

Отмеряем. Плиты утеплителя аккуратно поднимайте двумя руками

Отрезаем

Закрепляем на фасаде

Каркас для второго слоя теплоизоляции делали из сухих строганных брусков, которые не требуют дополнительной обработки антисептиками. Толщина брусков должна быть такой же как толщина утеплителя — 50 мм. Бруски располагаем горизонтально. Расстояние между брусками равно ширине плиты утеплителя — 600 мм.

Отрезаем

Закрепляем на фасаде

Прибиваем горизонтальные контррейки сечением 50х50 мм с шагом 600 мм для второго слоя утеплителя.

Прибиваем горизонтальные бруски

Второй слой утеплителя монтируем с перекрытием швов предыдущего слоя.

На углах слои утеплителя должны перекрывать друг друга

Монтируем второй слой утеплителя

Угол и место сопряжения с соседским фасадом заканчивается бруском

И так далее…

Утеплили вторым слоем

Отделываем цоколь фасадной плиткой Хауберк

Видеоинструкция по монтажу фасадной плитки на цоколь здесь.

Монтаж начинаем снизу.

Фасадную плитку подрезаем ножом.

Делаем стартовую полосу из рядовой — отрезаем лепестки.

Стартовая полоса — это рядовая полоса без лепестков

Крепим каждую стартовую полосу на 8 винтов R16.

Прикрепляем стартовую полосу

Первая рядовая полоса полностью закрывает стартовую полосу, но со смещением на половину лепестка — ориентируйтесь по насечкам на верхнем крае гонта. Рядовую полосу закрепляем пятью винтами R16.

Каждую последующую рядовую полосу крепим со смещением на половину лепестка относительно предыдущей

Сверху закрываем цокольной планкой. Обратите внимание, на каком уровне нижний край брусков

Углы оформляем специальными уголками, а в качестве отлива используем цокольную планку.

Цоколь готов — действительно, очень похоже на настоящий кирпич

Делаем вентилируемый фасад

Мембрана

Закрепляем гидроветрозащитную мембрану строительным степлером. Пленка должна хорошо прилегать к утеплителю — без провисаний.

Монтаж мембраны

Нахлест по горизонтали — не менее 10 см

Проклеиваем нахлесты мембраны соединительной лентой.

Так приклеиваем соединительную ленту — вдвоем удобнее

Обрешетка

Для обрешетки под сайдинг надо брать сухие строганные бруски. От качества брусков зависит насколько ровной будет поверхность вашего фасада.

Бруски обрезаем, не доходя до нижней линии утепления фасада, чтобы воздух свободно проходил между сайдингом и утеплителем — делаем вентилируемый фасад.

Воздух проходит снизу вверх, поэтому наверху тоже надо предусмотреть место — для выхода воздуха из под сайдингового пространства. Оставьте зазор между торцами брусков и карнизами и свесами кровли.

Стык двух слоев утепления фасада с утепленным цоколем и обрешеткой для сайдинга. Бруски еще не обрезаны

Бруски снизу надо обрезать так — для вентиляционного зазора

Обрешетка под сайдинг — бруски наращиваем с перехлестом

Сдвоенные бруски в местах вертикальных соединений сайдинговых панелей

Так нужно закреплять бруски вокруг оконного проема. Наверху между торцами брусков и карнизом или свесом кровли должен быть вентиляционный зазор

Оконные проемы

Оконные проемы решили отделать металлом — на металле темный цвет держится дольше, металлическое обрамление с сайдингом практически не соприкасается. Да и сайдинг смонтировали с вентзазором. Но, строго говоря, специалисты не рекомендуют использовать ПВХ в прямом контакте с металлом.

Размечаем — теперь понимаете зачем геометрию в школе учили

Вырезаем

Отрезаем

Сгибаем

Сначала прикручиваем направляющие

Потом устанавливаем доборные элементы

Готово

Сайдинг

Видеоинструкция по монтажу сайдинга

Правила монтажа сайдинга

шурупы должны входить посередине монтажного отверстия;
обязательно недокручивать шурупы на 1−1,5 мм;
панели сайдинга надо обрезать на 1−2 см меньше длины фасада, которую надо закрыть;
сначала надо монтировать доборные элементы: углы, фаски, обрамление оконных и дверных проемов. Потом стартовую планку, а после сайдинговые панели.

Все это обеспечивает свободный ход сайдинга при температурных расширениях материала. В противном случае сайдинг пойдет волной.

Монтируем сайдинг при температуре не ниже +5 °С.

При монтаже ПВХ сайдинга учитывайте его температурное расширение. Рекомендуемые значения зазоров в зависимости от температуры воздуха указаны в таблице.

Таблица 1

Температура воздуха во время монтажа, °С	+5	+10	+15	+20	+25	+30
Зазор, мм	10	9	8	7	6	5

Последовательность работ

Сначала закрепляем доборные элементы:

обрамляем соединительными профилями оконные и дверные проемы, выступающие элементы — трубу на фасаде, места стыков панелей сайдинга
прикручиваем внешние и внутренние угловые элементы.

Всегда сверяйтесь с уровнем.

Затем прикручиваем стартовый профиль — самая нижняя горизонталь, соблюдая следующие правила:

отметить по уровню нижнюю линию для монтажа стартовой полосы — расстояние до карниза на всех стенах фасада должно быть одинаковым;
крепить стартовый профиль следует от середины к краям. Зазор между планками зависит от температуры окружающей среды (Таблица 1).
от углов здания оставлять расстояние 75 мм.

Прикручиваем стартовый профиль. Все время сверяйте по уровню горизонтали и вертикали

На угловых элементах делаем вырезы, чтобы стартовый профиль встал без нахлеста. Тоже касается Н-профилей.

Подрезаем наружный угол

Вырезы на Н-профиле в месте соединения со стартовым профилем

Прикручиваем наружный угол

Панели сайдинга обрезаем на 1−2 см меньше длины, которую надо закрыть.

Обрезаем

Сайдинг монтируем снизу вверх.

Устанавливаем первую панель

Саморезы прикручиваем в середину монтажного отверстия, оставляя 1−1,5 мм для свободного хода, чтобы панели не деформировались из-за температурного расширения ПВХ.

Шурупы — точно в середину монтажного отверстия и не докручиваем 1-1,5 мм

Нижний зазор между цокольной планкой и сайдингом нужен для притока воздуха под сайдинг

Монтаж сайдинга. Вертикальные стыки полотен сайдинга должны приходиться на сдвоенные бруски

Так выглядит сопряжение с соседской отделкой. На фотографии видно, как проложить утеплитель и сайдинг вокруг трубы

Водосточная система и софиты

В этом проекте обрешетка для софитов не нужна.

Софиты и водосток подобраны в цвет

Новое крыльцо

Софиты и водосток подобраны в цвет

Как дом выглядит после ремонта

Софиты и водосток подобраны в цвет

Гарантии

Сайдинг

Гарантия 50 лет на сайдинг и 11 лет на стабильность цвета: жасмин, мимоза, мелисса, акация, вереск, эдельвейс

Фасадная плитка

Гарантийный срок службы — 20 лет (с вентзазором), 10 лет (без вентзазора)

Софиты

Гарантия 50 лет на софиты и 5 лет на стабильность цвета: каштан, пекан, бруния

Водосток

Комплексная гарантия на пластиковую водосточную систему ТЕХНОНИКОЛЬ 125/82 — 15 лет

Уход за ПВХ сайдингом и фасадной плиткой

Сайдинг ПВХ

Уход за фасадом из ПВХ сайдинга

Чтобы очистить панели используйте специальные моющие средства. Панели нельзя мыть мойкой высокого давления. Запрещается обрабатывать поверхность сайдинга, софитов и комплектующих растворителями, обезжиривающими и полирующими составами.

Внимание: для очистки панелей нельзя применять хлорсодержащие моющие средства, содержащие.

Ремонт фасада из ПВХ сайдинга — фасад разбирать не придется )

Ремонтные работы проводите при температуре выше +5°C.

Алгоритм ремонта винилового сайдинга:

Специальным инструментом отжимаем крепление панели
Откручиваем шурупы
Отрезаем новую панель в размер
Ставим на место
Прикручиваем
Защелкиваем

Фасадная плитка HAUBERK

Фасадную плитку можно мыть бесконтактной мойкой высокого давления с расстояния не менее 30 см от поверхности фасада. Моющее средство — активная пена для мойки моторного отсека автомобиля.

Внимание: активная пена не должна содержать вещества — органические растворители, масла и подобные, которые разрушают битумное и битумно-полимерное вяжущее.

Качество сайдинга, который выпускают сейчас, безусловно, выше. Но если бы сайдинг тогда, 20 лет назад, был смонтирован по правилам, то он служил бы хозяевам верой и правдой еще столько же. Переделка бы не потребовалась и деньги можно было направить на что-то другое.

Заказать виниловый сайдинг в Технониколь

Источник