Вторая перегонка самогона
Вторая перегонка самогона важна для лучшей чистки продукта и избавления от вредных примесей. Поэтому она не менее важна, чем первая перегонка. Но как её верно делать?
Вторая перегонка самогона состоит из нескольких этапов: разбавление самогона, очистка, вторая перегонка и дополнительная очистка (желательно, но не обязательно).
Для чего нужна вторая перегонка?
Как мы и сказали в начале, для дополнительной очистки. Фраза «зачем переводить продукт» должна быть забыта.Самогоноварение развивается большими шагами: появляются новые аппараты, новые рецепты, дрожжи и т.д.
В связи с улучшением качества, мы спокойно можем добиваться максимальной чистоты собственного самогона. В составе спирта-сырца содержатся:
- Альдегид
- Сивушное масло
- Уксусная кислота
- Муравьиная кислота
- Ацетон
- Метиловый спирт
- Изоамиловый спирт
Если все эти вещества соберутся в человеческом организме, то всё может закончиться очень печально. Именно поэтому мы и настаиваем на двойной перегонке самогона.
Разбавление самогона
Крепость спирта, подходящего для второй перегонки, должна быть меньше 40 градусов. В качестве рекомендации советуют разбавлять спирт-сырец до 10-25 градусов крепости. При таком уровне намного проще отделять вредные примеси в процессе перегонки. Разбавлять лучше питьевой водой, чтобы не занести дополнительных вредных примесей и не усложнить процесс перегонки. Перед разбавлением воду необходимо охладить.
Важное уточнение: добавлять необходимо именно воду в спирт, а не наоборот. В противном случае, спирт может помутнеть. Это происходит по причине насыщения спирта кислородом в момент переливания в воду.
Очищение самогона
Предварительная очистка тоже необходима. Для этого предлагается несколько способов:
- Деревянный уголь (или кокосовый)
- Активированный уголь из аптеки
- Марганцовка
- Фильтрованный картон или бумага
Самый простой вариант – это последний. Мы просто помещаем специальную бумагу в воронку и как можно медленнее переливаем спирт. Это необходимо для лучшей очистки. Но найти специальную бумагу не так просто. Вдобавок, она не поштучно продаётся. Пачка такой бумаги обойдётся, примерно, в пару сотен рублей.
Существуют также и обеззоленные фильтры. Это та же бумага, но в виде дисков. Различаются по скорости фильтрации и по плотности. Самый быстрый фильтр справится, примерно, за 16 секунд или меньше, а самый долгий – около трёх минут.
Минимальная плотность такой бумаги – 1-2 мкм (фиолетовая лента), а максимальная – 12-15 мкм (чёрная лента).
Самый распространённый вариант – первый. Вариантов создания своей угольной колонны предостаточно. Кто-то ограничивается отрезанием дна у пластиковой бутылки, а кто-то купит отдельную угольную колонну. У каждого свои методы, но принцип остаётся неизменным. Если вы используете бутылку, то не забудьте заложить горлышко плотным слоем ваты, завёрнутой в марлю.
Количество угля считается так: 50 г угля на 1 л продукта. Уголь необходимо предварительно промыть водой, чтобы избавить от угольной пыли. Если она попадёт в самогон, то понадобится ещё одна очистка.
Через такой импровизированный фильтр самогон стоит пропустить несколько раз. С каждым разом качество будет улучшаться. Если вы используется фильтр для воды, то понадобится 5 прогонок через фильтр-кувшин.
Второй вариант также наиболее популярен и распространён. Пропорции аналогичны угольной колонне: 50 г на литр самогона. Таблетки предварительно нужно измельчить и залить самогоном. Настаивается смесь около одной или двух недель с периодическим взбалтыванием. Далее мы отстаиваем напиток 5-7 дней и отфильтровываем через ватный фильтр. В вату можно добавить прокаленный песок.
В случае с очисткой самогона марганцовкой нужно быть предельно аккуратным. При растворении в спирте марганец оставляет нерастворимый осадок. Его как можно внимательнее необходимо отделить от напитка. Марганец, при попадании в желудок, может оставить ожог и спровоцировать язву.
Для тех, кто придерживается варианта с марганцовкой, рекомендации следующие:
- На 1 л спирта нужно 50 мл питьевой воды и 2 гр марганцовки (перманганата калия)
- Разводим марганцовку в горячей воде
- Ждём полного растворения
- Добавляем в дистиллят
- Оставляем на 10-12 часов, к тому времени образуется осадок
- Переливаем спирт-сырец, не допуская смешивания с осадком
- Спирт-сырец перед второй перегонкой процеживаем через 3-4 слоя марли.
Вторая перегонка
В целом, принципиальных отличий от первой перегонки нет. Вам нужно иметь только большее количество спирта-сырца, чем при первой перегонке. Вдобавок, на вторую перегонку требуется меньше времени, если вы используете обычный аппарат.
При использовании колонного аппарата у вас есть два варианта сборки: классический и режим укрепления. В первом случае мы устанавливаем царгу и холодильник. Во втором же добавляется дефлегматор в колонну, что обеспечивает более глубокую очистку спирта-сырца, но занимает больше времени.
После второй перегонки мы получаем более качественный продукт, но мы должны разделить объём на фракции:
- Головы (10-12% от общего объёма)
- Тело (то, что употребим потом)
- Хвосты (крепость падает ниже 45 градусов)
Очевидно, что вам необходимо принимать непосредственное участие во второй перегонке, чтобы ничего лишнего в конечный продукт не попало.
Головы содержат большое количество вредных соединений, которые в конечном продукте не должны находиться в принципе. Поэтому в процессе перегонки от голов лучше сразу же избавиться.
Определить тот момент, что отбор голов закончился, можно по запаху: при отборе голов он очень едкий. Когда он пропал, соответственно, настал час отбирать тело. Также, если есть возможность, можете набрать дистиллят в ложечку и поджечь. Синее пламя даст нам понять, что уже отбирается тело.
Когда снова появляется неприятный запах и температура поднимается выше 83 градусов, мы понимаем, что начинается отбор хвостов. Их температура кипения выше, чем у тела.
Стоит заранее подготовить отдельные ёмкости для каждой фракции, чтобы вам не пришлось судорожно что-то искать в процессе перегонки.
Успехов во второй перегонке!
Вам будет интересно
Перегонка сахарной браги
Поделиться
Подробная инструкция по первой и второй перегонке сахарной браги на аппарате колонного типа или бражной колонне с дефлегматором.
Содержание
- 1. Первая перегонка браги
- 2. Разбавление спирта-сырца
- 3. Вторая перегонка
- 4. Расчет «голов»
- 5. Отбор «тела»
- 6. О «головах», «теле», «хвостах»
- 7. Видео
Перед началом перегонки у вас уже должна быть приготовлена сахарная, фруктовая или зерновая брага. Как приготовить сахарную брагу читайте здесь.
Первая перегонка
Нам понадобится оборудование:
1) Самогонный аппарат (колонного типа), 2) плита
индукционная (или ТЭН), 3) игольчатые краны (2 шт), 4) тройники
(2 шт), 5) шланги, 6) лента ФУМ, 7) переходник на кран (дивертор),
сетка Панченкова (или СПН), 9) воронка.
В ходе первой перегонки из браги получают спирт-сырец. Если брага содержит фруктовую мякоть, мезгу или дробину, то можно установить в бак фальшдно, чтобы защитить её от пригорания. Если фальшдна нет, то просто процедите брагу через марлю.
Порядок перегонки
-
1. Если колонна самогонного аппарата разборная, то для ускорения времени перегонки его рекомендуется собрать в режиме «потстил»:
Аппарат по принципу действия будет работать как обычный прямоточник, конденсируя все, что испаряется в баке.
Если дистиллятор собрать в «потстил» не получится (конструктивно не получается), то проводите перегонку в стандартном режиме, но без подключения охлаждения к дефлегматору, как на картинке ниже.
-
2. Залейте брагу в аппарат не более ¾ от объема перегонного куба.
-
3. При помощи двух шлангов подключите холодильник аппарата к водопроводу. Предварительно дивертор-переходник вкрутите в кран смесителя. Первым шлангом соедините дивертор с нижним штуцером холодильника. Второй шланг вставьте в верхний штуцер холодильника и другой конец выведите в слив. Откройте холодный кран водопровода, чтобы вода начала циркулировать по холодильнику.
-
4. Поставьте самогонный аппарат на индукционную плиту и включите нагрев. Брага начнёт испаряться, и через какое-то время забурлит.
-
5. Поставьте чистую ёмкость под
носиком для слива холодильника.
Через какое-то время из него начнёт
капать спирт-сырец.
Отбирают спирт на максимальной
скорости и прекращают, когда температура в баке достигнет 99-100°С.Мы получили «грязный» самогон. Его крепость может быть разной — от 35 до 40%. Такой напиток выдает исходящий от него неприятный запах и послевкусие. К тому же он содержит различные яды для организма, хоть и в малых количествах. И никакая очистка углем не позволит вам избавится от всех этих примесей. Поэтому мы будем перегонять этот спирт-сырец еще раз, но перед этим разбавим его.
Разбавление
Перед второй перегонкой спирт-сырец нужно разбавить до крепости 15-20%.
Это решает две задачи разом:
1) Разбавленный самогон проще разделить на фракции (головы, тело, хвосты) в ходе второй перегонки.
2) Минимизируется риск воспламенения спирта в процессе второй перегонки.Порядок разбавления
Кто-то утверждает, что необходимо лить спирт в воду, но не наоборот, иначе он помутнеет. Но на практике этого не происходит. Разбавляйте так, как вам удобно. Просто смешайте воду и спирт.
Не забывайте, что вода должна быть чистой, питьевой. После разбавления дайте какое-то время настояться, чтобы молекулы спирта вступили в реакцию с водой. При помощи ареометра (с диапазоном шкалы 0 — 40%) замеряйте крепость до тех пор, пока не войдёте в диапазон 15-20%.
Поскольку крепость спирта упала, то неприятный запах стал заметно сильнее. Это нормально и естественно. Теперь можем перейти ко второй перегонке.
Вторая перегонка
В ходе второй перегонки из спирта-сырца получают чистый и почти готовый к употреблению напиток.
Технология второй перегонки отличается от
первой. Вся ее суть состоит в том, что при
перегонке нужно разделить полученный
продукт на 3 части (фракции): «головы», «тело»
и «хвосты».От «голов» и «хвостов» избавляются ввиду их вредного состава (пить из нельзя), а фракция «тело» — то что нам нужно. Из него и готовится будущий напиток. Предварительно внутрь царги по всей длине необходимо поместить специальную насадку РПН или СПН для усиления теплообмена.
Если перегоняется спирт на основе сахарной браги, то подойдет более дешевый вариант насадки — из нержавейки.
Если перегоняется фруктовая или зерновая брага, то лучшим выбором будет насадка из меди. Медь отлично абсорбирует серные соединения, что уместно для фруктовых или зерновых дистиллятов.
Для экономии времени и нервов перед перегонкой все соединения шлангов и кранов с самогонным аппаратом рекомендую обмотать лентой ФУМ.
Герметизировать подтеки на горячем аппарате крайне неудобно и опасно.
Порядок перегонки
-
1. Произведите расчет. Измерьте параметры:
Крепость спирта-сырца (К): К = %
Если вы разбавили спирт-сырец уже до 15-20%, то впишите это значение сюда.
Объем спирта-сырца (V): V = литров
Теперь рассчитайте объем абсолютного спирта (Abs):
Abs = V * (K / 100) = литров
До перегонки мы можем рассчитать только объем «голов» (G):
G = Головы (10%) = Abs * 0.1 = литров
Объемы «тела» и «хвостов» заранее не рассчитываются, а определяются по параметрам в ходе перегонки.
-
2. Соберите самогонный аппарат в
полной боевой готовности с дефлегматором в составе.
-
3. Заранее подготовьте три чистых
ёмкости для каждой из фракций, можете даже их подписать соответственно. Можно использовать обычные
стеклянные банки. Для удобства, на
банке подготовленной для «голов»
отметьте маркером рассчитанный ранее объем «голов» — G.
-
4. Залейте спирт-сырец в аппарат не более ¾ от объёма перегонного куба.
-
5. Включите нагрев.
Весь процесс отбора можно разделить на 4
последовательных этапа: 1) работа колонны
«на себя», 2) отбор «голов», 3) отбор «тела»
4) отбор «хвостов».Когда температура в кубе приблизится к 80°С (начнётся испарение спирта), полностью открутите игольчатый кран идущий на дефлегматор, подав
на него максимальный напор воды. Охлаждение на холодильник должно
быть перекрыто. Когда спирт-сырец забурлит, то все испарения, заходя в
дефлегматор, будут конденсироваться и стекать по насадке вниз.
Эти испарения — флегма. «ДеФЛЕГМАтор» так и
называется, потому что создает флегму.Флегма, спускаясь по насадке (РПН или СПН) под действием горячего
пара будет заново испаряться. Этот процесс будет происходить многократно и в течение 20-30 минут в колонне вертикально выстроятся фракции: вверху — легкокипящие, внизу — тяжелокипящие. Так колонна работает «на себя». Это необходимо для того чтобы мы могли отбирать разные
фракции спирта по очереди. -
6. Теперь пора отбирать «головы», поскольку они уже выстроились у дефлегматора вверху колонны, как самые легкокипящие фракции. Поставьте
под слив аппарата банку с надписью «головы».Подайте охлаждение на холодильник. Вместе с этим по чуть-чуть снижайте напор охлаждения на дефлегматор. Если отбор не пошел, то
снизьте приток воды на дефлегматор еще. При отборе «голов» ориентироваться необходимо на скорость
отбора.Нужно добиться стабильной скорости отбора «голов» в 1-2
капли в секунду.
Если в какой-то момент отбор превращается в струйку, то сразу же
увеличьте подачу воды на дефлегматор, тем самым снижая скорость
отбора. Как только рассчитанный
объем «голов» набран, отставляйте банку с «головами» в сторону и
принимайтесь за отбор «тела».
Можете провести контрольный тест,
что «головы» закончились. Подставьте ладонь под каплю отбора,
разотрите и понюхайте. Если неприятных запахов не обнаружили, значит пора отбирать «тело».
-
7. Поставьте ёмкость для сбора «тела» под слив. Уменьшите немного подачу охлаждения на дефлегматор. Это ускорит отбор.
Когда скорость отбора стабилизируется обратите внимание на
установившуюся температуру в
колонне. Запомните значение этой
температуры, а лучше запишите. На протяжении всего отбора
«тела» вам нужно поддерживать ее
на этом уровне (+/- 0,3 градуса). На фото ниже установилась температура 75,6°С, у вас она может быть другой.
При отборе «тела» ориентироваться необходимо
на поддержание установившейся температуры.Как поддерживать? Все просто — нужно регулировать подачу охлаждения на дефлегматор. Ближе к началу «хвостов» температура в колонне
медленно начнёт увеличиваться. Как только вы заметили это, откручивайте понемногу кран охлаждения на дефлегматор, возвращая температуру
к исходному значению.Это снизит скорость отбора, но тем самым вы избежите попадания «хвостов» на выход.
Как только вы не сможете поддерживать стабильную температуру на
нужном уровне (она отклонилась
более чем на 0,3 градуса), то это
сигнал того, что пора заканчивать
отбор «тела». Еще один признак
того, что отбор «тела» следует прекратить, — температура в кубе дошла до значения 93-95°С.
В начале отбор «тела» происходит тонкой
струйкой, в конце — медленной капелью. -
8. Если необходимо отобрать «хвосты», то отключите охлаждение на дефлегматор и с включенным охлаждением на холодильнике отберите фракцию «хвостов».
Итак, получив «тело» спирта, работа на самогонном аппарате завершается.
Если вы сделали все по инструкции, то напиток уже можно продегустировать. Но, предварительно разбавьте его до питьевой крепости и дайте постоять несколько дней в стекле в холодильнике, чтобы вкус и аромат стабилизировался.
О «головах», «теле», «хвостах»
Вам могло показаться, что эти 3 фракции самогона следуют друг за другом и одна резко сменяет другую. Но это не так. Во время перегонки переход от «голов» к «телу» и от «тела» к «хвостам» имеет размытые границы. Как в чистом «теле» присутствуют следы посторонних примесей, так и в
«головах» и «хвостах» присутствует какая-то доля чистого спирта.Вот примерно так на схеме видна последовательность отбора фракций:
Как видите, на практике мы начинаем отбирать
«тело» уже после того как «головы» закончились
и пошли первые капли «тела». И прекращаем
отбор «тела», когда оно ещё не перешло
полностью в «хвосты».Это гарантия того, что в дистиллят не попадут вредные для организма метиловый спирт, ацетон, уксусный альдегид и сивуха.
Видео
Материал не является рекламой алкогольной продукции.
-
Прочитали: 138909
22.12.2023
Выбираете самогонный аппарат?
Мы гарантируем 100% честную сталь!
Убедитесь сами за 2 минуты
Вам может понадобиться
На покупку этих и других товаров в нашем магазине мы дарим вам приветственный бонус — 200 рублей!
-
174 ₽ цена в магазине г. Ростов-на-Дону
Наличие в магазинах
-
Хит продаж
5 693 ₽ цена в магазине г. Ростов-на-Дону
Наличие в магазинах
-
Хит продаж
18 905 ₽ цена в магазине г. Ростов-на-Дону
Наличие в магазинах
-
1 600 ₽ цена в магазине г. Ростов-на-Дону
Наличие в магазинах
Вам может быть интересно
-
Как очистить самогон активированным углем
Инструкция по применению: как полностью очистить самогон от сивушных масел активированным кокосовым или берёзовым углём.
-
Как происходит созревание дистиллята в бочке
В практике любого винокура самым сложным является правильно организовать процесс созревания очищенного напитка (дистиллята). Именно в ходе созревания изготовленный продукт приобретает тот неповторимый вкус и аромат, который приводит в восторг настоящих ценителей алкогольных напитков.
-
Какие дрожжи выбрать для браги
Советы по выбору спиртовых дрожжей: для сахарной, фруктовой и зерновых браг, турбо дрожжи. Какие дрожжи не стоит покупать.
Топ 10 популярных рецептов
Также как и мы ценишь натуральные напитки?
Укажи свой email и получай раз в неделю наши новинки: скидки, рецепты, распродажи и обучающие мастер-классы.
И наполседок, тебе подарок — 200 ₽ на любые покупки в магазине!
Получи на почту секреты опытных самогонщиков
Покупай дешевле на 25%.
Вари правильно и без ошибок.
На ваш почтовый ящик пришло письмо с подтверждением рассылки.
Подтвердите, что согласны получать новости о распродажах и акциях в нашем магазине.
Вопрос о работе на самогонном аппарате с дефлегматором (он же аппарат колонного типа, он же бражная колонна) традиционно вызывает множество вопросов у начинающих самогонщиков. На самом деле здесь все очень просто. Главное понять суть происходящих процессов. В этой статье я постараюсь объяснить все принципы второй перегонки на самогонном аппарате колонного типа.
Самое первое и главное, что нужно осознать: аппарат колонного типа
не является ректификационной колонной. Это ее упрощенная версия. При его создании никто не заморачивается с точными расчетами. Бражная колонна не сделает вам чистый спирт (с точки зрения ГОСТ) и не обрежет весь вкус и аромат исходного сырья. Спирт, полученный на таком аппарате, будет называться недоректификат (НДРФ). Однако для большинства нужд этого будет более чем достаточно. Поэтому работать на таком аппарате нужно без лишних заморочек и точностей. Процесс перегонки на бражной колонне более творческий, чем процесс перегонки на ректификационной колонне.
Вы спросите: «Зачем тогда нужна бражная колонна?«. А я вам незамедлительно отвечу: на ней проще и удобнее работать, стоит она дешевле, а качество продукта выше, чем на обычном дистилляторе без потери органолептики исходного сырья.
Предназначение насадки
На куб устанавливается царга, одна или несколько. Чем выше колонна составленная из царг, тем больше насадки в нее войдет и тем более крепкий, а значит более чистый спирт получится на выходе.
Насадка это контактное устройство на котором происходит тепломассообмен. Пар из куба проходит по колонне вверх, конденсируется в дефлегматоре (т.е. превращается в жидкость которая называется флегма) и стекает по насадке вниз. Навстречу холодной флегме поднимается горячий пар, который взаимодействуя с ней остывает и сам превращается в жидкость, а флегма превращается в пар. При этом происходит не только обмен теплом, но и обмен веществами (массой) между флегмой и паром: легкие вещества поднимаются по колонне вверх, а тяжелые опускаться вниз. Этот процесс протекает многократно и в результате происходит разделение смеси. Вверху колонны собираются головы, посередине спирт (тело), а внизу хвосты. Остается только вывести отдельно каждую фракцию из колонны.
Чаще всего в качестве насадки применяют РПН (регулярная проволочная насадка) или СПН (спирально-призматическая насадка), медные или из нержавеющей стали. Чем плотнее забита насадка в колонне, тем больше площадь контакта флегмы и пара. Если насадку убрать, то весь контакт будет происходить на внутренних стенках царги, флегма будет стекать в виде тонкой пленки и разделение фракций станет несущественным.
Однако при установке насадки важно еще и обеспечить беспрепятственное прохождение пара и флегмы по колонне. В общем забивать молотком насадку в колонну не стоит.
Для расчета длины РПН можно воспользоваться вот этим калькулятором, а для расчета объема СПН вот этим.
Система охлаждения
Образование и возврат флегмы обеспечивает дефлегматор. Конструктивно это холодильник расположенный сразу после колонны. За дефлегматором следуют два поворота заканчивающиеся другим холодильником предназначенным для конденсации пара вышедшего из дефлегматора в жидкость.
Охлаждение дефлегматора регулируется игольчатым краном надетым на шланг подачи воды. Чем меньше воды подается в дефлегматор, чем больше паров будет прорываться до холодильника.
На холодильнике удобнее устанавливать шаровый кран, т.к. здесь важно его просто открыть или закрыть без тонкой регулировки.
Контроль температуры
Первый термометр устанавливается в куб. Здесь важно обеспечить его контакт с жидкостью, а не с паром. Дело в том, что чем ближе температура кубовой жидкости к 100 °C (температура кипения воды), тем меньше спирта остается в кубе. При 100 °C в кубе остается только вода.
По термометру в кубе судят о том когда закипит кубовая жидкость, когда заканчивать отбор тела и начинать отбор хвостов и когда заканчивать перегонку.
Второй термометр устанавливается в верхнюю точку колонны, в паровую зону после дефлегматора. По нему определяют проходят ли пары спирта через дефлегматор. По сути термометр здесь показывает температуру кипения веществ которые в данный момент проходят до холодильника в виде паров. Поэтому при отборе тела важно, чтобы показания данного термометра были стабильны, т.к. нам нужно отбирать только спирт.
Процесс второй перегонки
Шаг 1. Подготовка к работе
Заливаем спирт-сырец в куб. Измеряем его объем и крепость для дальнейших расчетов. Разбавляем спирт-сырец обычной водой до 30 — 40 % (особой точности здесь не требуется). Разбавлять нужно, во-первых, для безопасности, чтобы спирт был менее горючим, а во-вторых, так легче будет происходить разделение веществ на этапе испарения. Крепость и объем после разбавления для расчетов значения иметь не будет.
Общая рекомендация по объему жидкости в кубе, та же что и для первой перегонки: если куб без купольной крышки, то жидкость не должна быть залита до краев, т.к. небольшое кипение все-таки есть и жидкости будет негде кипеть. В таком случае удобнее всего заполнять куб на 3/4 от общего объема.
Перед перегонкой включаем подачу воды, чтобы убедиться в надежности всех соединений. Если все хорошо, то воду можно на время отключить в целях экономии.
Шаг 2. Работа на себя
Включаем нагрев на максимальную мощность. Когда термометр в кубе покажет около 75 °C включаем воду на дефлегматор и холодильник. Сейчас нельзя отходить от аппарата, потому что момент начала парообразования произойдет очень быстро. Наблюдаем за верхним термометром. Как только температура в нем начнет расти уменьшаем мощность примерно в половину. Настраиваем воду на дефлегматор так, чтобы пары не прорывались через него, а температура в верхнем термометре упала ниже 30 °C. После этого воду на холодильник можно закрыть. Ждем примерно 10 минут и приступаем к отбору голов.
Шаг 3. Отбор голов
Открываем подачу воды в холодильник. Игольчатым краном аккуратно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Кран нужно крутить небольшими шагами (т.к. здесь есть инерция, задержка примерно в 30 — 60 секунд) пока не наступит реакция в верхнем термометре. Крутить кран нужно до тех пор, пока из холодильника не начнут идти первые капли.
Настраиваем скорость отбора голов таким образом, чтобы на выходе шло примерно 2 — 3 капли в секунду. Объем голов который необходимо отобрать рассчитывается как 10 % от абсолютного спирта в кубе. Для этого можно воспользоваться калькулятором отбора голов. Обязательно следим за головами по запаху: периодически капаем несколько капель на ладонь, растираем и нюхаем. Со временем противный ацетоновый запах должен пропасть и к концу отбора голов должен исчезнуть совсем.
Во время отбора голов показания верхнего термометра могут скакать, но под конец температура в нем должна стабилизироваться. Допускаются небольшие скачки на десятые доли градуса.
Шаг 4. Отбор тела
Увеличиваем мощность нагрева примерно на 20 %. Игольчатым краном регулируем воду так, чтобы в отбор шла тонкая, периодически прерывающаяся струйка. Скорость отбора должна быть пропорциональна мощности нагрева за минусом 20 % на теплопотери. Например, если у вас мощность нагрева 1.2 кВт, то скорость отбора должна быть 1 литр в час. Для определения скорости отбора удобно использовать секундомером отбора жидкости.
По мере отбора температура в верхнем термометре начнет постепенно расти, поэтому нужно периодически добавлять воды на охлаждение, чтобы температура возвращалась к исходному значению. При этом скорость отбора будет уменьшаться. Однако это может продолжаться не вечно, а до определенного значения в кубе.
Шаг 5. Отбор хвостов
При показаниях термометра в кубе 94 °C можно заканчивать отбирать тело и начинать отбирать хвосты. Почему именно 94 °C? Дело в том, что если бы в системе не было дефлегматора и насадки (т.е. если бы мы гнали на простом дистилляторе), то при 94 °C крепость в струе была бы 49 %, что соответствует началу отбора хвостов при дистилляции. Конечно, можно пробовать заканчивать отбор тела и при меньших температурах в кубе. Просто ориентируйтесь по таблице ниже.Для отбора хвостов полностью закрываем воду на дефлегматор и гоним до 99 °C в кубе. После этого перегонку можно заканчивать и выключать самогонный аппарат.
Для тех, кто занимается домашним производством спиртных напитков, правильная настройка дефлегматора является не менее важным этапом, чем сама перегонка. Грамотно настроенный дефлегматор поможет получить чистый и качественный спирт, а также сохранить значительную часть полезных компонентов, которые могут быть утеряны при грубой дистилляции.
В данной статье мы разберем пошаговую инструкцию по настройке дефлегматора для второй перегонки. Мы расскажем, как выбрать оптимальные параметры для вашего оборудования, каких ошибок следует избегать и какие секреты помогут достичь идеального результата.
Как правильно использовать дефлегматор и как настроить его для получения самого качественного спирта? Эти вопросы волнуют каждого начинающего самогонщика. Однако, благодаря нашей статье, ответы на эти вопросы станут ясными и доступными для всех.
Содержание
- Как настроить дефлегматор для второй перегонки?
- Шаг 1: Подготовьте дефлегматор
- Шаг 2: Определите степень охлаждения
- Шаг 3: Регулируйте количество воды в системе охлаждения
- Шаг 4: Регулируйте входную мощность в дефлегматор
- Шаг 5: Контролируйте процесс
- Что такое дефлегматор и зачем он нужен
- Зачем нужен дефлегматор?
- Как правильно использовать дефлегматор?
- Подготовка к настройке дефлегматора
- 1. Очистка дефлегматора
- 2. Проверка состояния дефлегматора
- 3. Подготовка инструментов и оборудования
- 4. Проверка наличия воды в дефлегматоре
- Пошаговая инструкция настройки дефлегматора
- Шаг 1: Подготовка к работе
- Шаг 2: Установка дефлегматора
- Шаг 3: Настройка потока воды
- Шаг 4: Настройка градусника дефлегматора
- Шаг 5: Настройка потока паров
- Контроль за работой дефлегматора во время перегонки
- 1. Наблюдение за температурой
- 2. Регулировка охлаждения
- 3. Работа с настройками дефлегматора
- 4. Контроль за выходными параметрами
- Результаты: как определить, что дефлегматор настроен правильно
- Последний хвостик спирта
- Вы начнете видеть не густую, а вязкую жидкость
- Температура
- Вопрос-ответ
- Зачем нужен дефлегматор при второй перегонке?
- Какие материалы нужны для изготовления дефлегматора?
- Какой должен быть угол наклона дефлегматора?
- Как установить дефлегматор на колонну для второй перегонки?
- Как выбрать подходящий охладитель для дефлегматора?
- Какой диаметр трубок нужен для изготовления дефлегматора?
- Как правильно регулировать расход охлаждающей жидкости в дефлегматоре?
Как настроить дефлегматор для второй перегонки?
Шаг 1: Подготовьте дефлегматор
Перед началом настройки убедитесь, что дефлегматор полностью собран и подключен к кубу. Не забудьте проверить давление воды в системе охлаждения и убедитесь, что оно достаточно для эффективной работы дефлегматора.
Шаг 2: Определите степень охлаждения
Настройка дефлегматора начинается с определения степени охлаждения. Она должна быть достаточной для эффективного разделения спирта. Если дефлегматор слишком быстро охлаждается, это может привести к нарушению разделения и образованию низкокачественного спирта, а если он охлаждается слишком медленно, то спирт может продолжать проходить через дефлегматор в неочищенном состоянии.
Шаг 3: Регулируйте количество воды в системе охлаждения
Для настройки степени охлаждения необходимо регулировать количество воды в системе охлаждения дефлегматора. Если он охлаждается слишком быстро, уменьшите количество воды, если охлаждается слишком медленно – увеличьте количество воды.
Шаг 4: Регулируйте входную мощность в дефлегматор
После того, как степень охлаждения установлена, можно приступать к настройке входной мощности дефлегматора. Это можно сделать регулировкой пламени на горелке или изменением мощности на электроплите. Регулировка этого параметра важна для обеспечения достаточного разделения спирта.
Шаг 5: Контролируйте процесс
В процессе второй перегонки необходимо контролировать работу дефлегматора и скорость выпаривания спирта. Если происходит затруднение в разделении – можно увеличить степень охлаждения, если спирт выпаривается слишком быстро — можно уменьшить входную мощность.
Что такое дефлегматор и зачем он нужен
Дефлегматор — это устройство, которое используется в процессе перегонки спирта. Он устанавливается между кубом для первичной перегонки и колонной для вторичной перегонки.
Зачем нужен дефлегматор?
Дефлегматор позволяет контролировать количество спирта, которое попадает в колонну для вторичной перегонки. Он работает на принципе охлаждения паров алкоголя, которые поднимаются из куба для первичной перегонки. Затем парами проходят через серпентин в дефлегматоре, где они охлаждаются и конденсируются. Это позволяет более эффективно избавляться от примесей, так как они не переходят в колонну для вторичной перегонки.
Как правильно использовать дефлегматор?
Для настройки дефлегматора нужно контролировать скорость потока жидкости в серпентине. Жидкость должна литься медленно, без остановок. Рекомендуется использовать артезианскую воду, так как она более чистая и не содержит примесей. Кроме того, следует контролировать температуру и поток воды в дефлегматоре, чтобы избежать перегрева и перегрузки колонны для вторичной перегонки.
- Убедитесь, что дефлегматор установлен правильно и герметичен.
- Следите за скоростью потока жидкости в серпентине.
- Используйте чистую воду для устранения примесей.
- Контролируйте температуру и поток воды в дефлегматоре.
Подготовка к настройке дефлегматора
1. Очистка дефлегматора
Перед началом настройки необходимо очистить дефлегматор от остатков предыдущей перегонки. Для этого можно использовать специальные чистящие средства или промыть дефлегматор горячей водой.
2. Проверка состояния дефлегматора
Перед настройкой нужно убедиться, что дефлегматор находится в рабочем состоянии. Проверьте, нет ли на нем трещин, деформаций или сильных загрязнений.
3. Подготовка инструментов и оборудования
Для настройки дефлегматора необходимо подготовить спиртомер, термометр, ключи для регулировки и другие необходимые инструменты. Также убедитесь, что у вас есть достаточное количество воды для охлаждения дефлегматора.
4. Проверка наличия воды в дефлегматоре
Перед началом настройки нужно убедиться, что в дефлегматоре достаточно воды для его работы. Для этого проверьте уровень воды в резервуаре и запасайтесь дополнительной водой, если это необходимо.
Пошаговая инструкция настройки дефлегматора
Шаг 1: Подготовка к работе
Перед началом работы убедитесь, что дефлегматор и все его компоненты находятся в чистом и исправном состоянии. Подготовьте необходимые инструменты и материалы, такие как ключи, губки, скотч, хлопушки, а также охлаждающую жидкость.
Шаг 2: Установка дефлегматора
Установите дефлегматор на колонну или куб, расположите его на уровне верхней точки колонны. Убедитесь, что соединения между компонентами герметичны.
Шаг 3: Настройка потока воды
- Включите поток воды через дефлегматор. Для этого подсоедините шланг к крану и к дефлегматору.
- Регулируйте поток воды, чтобы он был не слишком быстрым и не слишком медленным. Это обеспечит правильное охлаждение паров.
Шаг 4: Настройка градусника дефлегматора
- Подсоедините градусник к дефлегматору.
- Установите желаемую температуру. Обычно она находится в диапазоне от 75 до 85 градусов.
- Регулируйте поток воды и температуру, чтобы поддерживать стабильную температуру в дефлегматоре.
Шаг 5: Настройка потока паров
- Начинайте готовить спиртную смесь.
- Переведите перегонку в режим второй перегонки и начните подачу паров в дефлегматор.
- При необходимости регулируйте поток паров, чтобы поддерживать стабильную концентрацию алкоголя в спиртной смеси.
Правильная настройка дефлегматора и контроль за всеми его компонентами помогут получить качественный и чистый алкоголь. Следуйте нашей инструкции и у вас все получится!
Контроль за работой дефлегматора во время перегонки
1. Наблюдение за температурой
Во время перегонки необходимо контролировать температуру конденсата на выходе из дефлегматора. Она должна соответствовать установленному режиму работы. Если температура слишком высока, возможно, нужно увеличить охлаждение дефлегматора или включить дополнительный теплообменник.
2. Регулировка охлаждения
Одним из важных показателей работы дефлегматора является скорость охлаждения. При недостаточном охлаждении может происходить образование паровой прослойки, которая негативно влияет на качество получаемого продукта. В случае возникновения такой ситуации, необходимо снизить температуру охлаждающей воды или увеличить скорость ее потока.
3. Работа с настройками дефлегматора
Изменение режима работы дефлегматора может потребоваться в ходе перегонки. В зависимости от получаемого продукта, необходимо управлять настройками дефлегматора, например, изменять скорость потока жидкости или увеличивать/уменьшать насыщенность паров водой.
4. Контроль за выходными параметрами
Важно также следить за выходными параметрами продукта после дефлегматора. Чтобы получить высококачественный продукт, необходимо отслеживать содержание голов и хвостов, а также контролировать прозрачность и цветовые характеристики.
Для оптимальной работы с дефлегматором необходимо иметь хорошее понимание его устройства и принципа работы. Контроль за работой дефлегматора во время перегонки позволяет получать высококачественный и чистый продукт.
Результаты: как определить, что дефлегматор настроен правильно
Последний хвостик спирта
Если Вы заметили, что в процессе перегонки спирта, дефлегматор удачно настроен, когда за стаканом, на конце трубки появится последний хвостик спирта. Если он получится крепостью около 40%, то Вы настроили дефлегматор на удобство. Но, если спирт имеет концентрацию 30-35%, при следующем использовании настройте дефлегматор подбором оборотов.
Вы начнете видеть не густую, а вязкую жидкость
При настройке дефлегматора Вы можете обнаружить, что стали получать поток медленно потекающей жидкости. Это происходит, когда она уже заканчивается, но остается еще затвердевший на дне концентрат. В то время, как дефлегматор работает, Вы должны увидеть, что жидкость становится все менее хаотичной и более прилипчивой. Это означает, что ваш дефлегматор работает должным образом. Если всплеск превышает 5 см, то нужно продолжать настраивать обороты до тех пор, пока всплеск не станет меньше.
Температура
Если Вы заметили изменение температуры при работе дефлегматора, то это может быть еще один сигнал того, что дефлегматор работает как нужно. Если температура градусов уходит до 80 градусов, следует замедлить поток.
Вопрос-ответ
Зачем нужен дефлегматор при второй перегонке?
Дефлегматор необходим для регулирования степени разделения крепости спирта. Он позволяет удалить большую часть воды и других примесей, улучшая качество конечного продукта.
Какие материалы нужны для изготовления дефлегматора?
Для изготовления дефлегматора потребуются медные трубки, резьбовые соединения, краны, алюминиевый блок и термометр. Дополнительно могут понадобиться шланги и сливной бачок.
Какой должен быть угол наклона дефлегматора?
Угол наклона дефлегматора должен быть примерно 30 градусов. Это позволит обеспечить оптимальный контакт паров с охладителем, а также облегчить подачу охлаждающей жидкости в систему.
Как установить дефлегматор на колонну для второй перегонки?
Для установки дефлегматора на колонну необходимо сделать отверстие в колонне и закрепить дефлегматор на ней с помощью резьбовых соединений. Затем необходимо соединить дефлегматор с резьбовым краном для подачи охлаждающей жидкости и термометром для контроля температуры.
Как выбрать подходящий охладитель для дефлегматора?
Подходящий охладитель для дефлегматора должен иметь достаточный объем и способен быстро и эффективно охлаждать пары. Лучше всего использовать воду или лед как охлаждающую жидкость. Также стоит учитывать особенности конструкции дефлегматора при выборе охладителя.
Какой диаметр трубок нужен для изготовления дефлегматора?
Для изготовления дефлегматора обычно используют медные трубки диаметром 10-12 мм. Это позволяет обеспечить достаточную площадь контакта между паром и охлаждающей жидкостью и улучшить эффективность процесса.
Как правильно регулировать расход охлаждающей жидкости в дефлегматоре?
Расход охлаждающей жидкости в дефлегматоре должен быть достаточным для эффективного охлаждения, но не слишком большим, чтобы избежать разбавления конечного продукта. Рекомендуется использовать регулируемый кран для подачи охлаждающей жидкости и контролировать температуру в дефлегматоре при помощи термометра.
Первичный и Вторичный перегон (инструкция)
Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.
Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, «до воды», без всяких попыток разделить на фракции (основная задача — отделить СС от дрожжей). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.
Замечание. Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.
1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.
2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно! Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.
Что понадобится, по минимуму:
1. Аппарат
2. Шланг для подвода и отвода воды
3. Шланг силиконовый для спирта
4. Комплект ареометров
5. Переходник на кухонный кран
6. Мензурка для отбора голов
7. Ёмкость для тела
8. Термометры
9. Уголь
а) Собираем оборудование.
1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 34 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно 8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.
2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, сверху устанавливаем дистиллятор.
3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.
вниз – подвод холодной воды,
вверх – отвод нагретой воды из системы.
4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.
Штуцер верхнего термометра не задействован. Поэтому термометр можно не устанавливать. В этом случае штуцер нужно заглушить силиконовым шлангом с прищепкой.
5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.
Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).
Итак, все готово, можно начинать!
Процесс первичной перегонки
1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.
Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.
2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно:
а. Убавить мощность нагрева. Обычно на 30-40%.
б. Отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.
Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».
Поэтому:
А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух
Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.
В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.
ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.
3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).
4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.
ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей
А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С
Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).
Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!
В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.
5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора — выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.
Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.
В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов). Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.
Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!
Вторичная перегонка (читать внимательно)
Введение.
ВНИМАНИЕ! Самый задаваемый вопрос!
Если «скачет» температура в верхней части колонны, что нужно сделать?
ответ — Неправильно отрегулированы нагрев куба и подача воды на дефлегматор.
Решение — Нужно увеличить мощность нагрева перегонного куба, затем отрегулировать подачу воды на дефлегматор.
Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей.
«Голова» — смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция),
«тело» — это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций
«хвост» (сивушное масло, высшие спирты и так далее).
Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.
Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.
Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые «головы». Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.
Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это тело погона, в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!
Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.
Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» — к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.
Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.
Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!
1.Спирт -сырец полученный после первичной дистилляции разбавляем обычной водой до крепости 20-30 градусов.
2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике (вначале, в режиме работы на себя) полностью закрыт. На восходящем полностью открыт.
3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята в данный момент времени.
«Работа на себя»
После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему. После закипания куба уменьшаем мощность нагрева на 40-50%. Затем, подачу воды нужно отрегулировать так, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.
Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 70С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу воды нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.
Отбор голов
1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху — как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 10% от объема абсолютного спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.
Как считать? Например, в куб залито 10 литров спирта-сырца крепостью 25%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 2,5 литра.
То есть:
АС=10*0,25=2,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)
Соответственно, отобрать нужно 250 милилитров голов, и емкость нужна соответственно 250-300мл (с запасом, так сказать).
Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды
2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике. На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.
ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.
3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.
Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель наносить на запястье и нюхать испаряемый дистиллят. Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело
Отбор тела
4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше трех литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной. Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час. То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 1200Вт, то отбор можно выставлять 1,2-1,4 литра в час (1200мл/час).
5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.
Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.
6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.
Замечание.
Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.
Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.
В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост.
Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.
7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора. Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)
8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С. Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.
Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)
9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 92-93С.
Почему 93С, потому что есть определенные примеси, самая противная и вонючая — изоамилол, так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока берём «среднюю температуру по палате» — 93С!
Достигли ее — переходим к отбору хвостов!
Отбор хвостов
Тут все совсем просто. Есть два варианта.
Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.
Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.
Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией. Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится. А можно, между кубом и дистиллятором, установить царгу (хотя бы 500мм) забитую СПН или РПН, и из собранных за несколько перегонов хвостов получить ректификат.
(По материалам сайта Самогон и Водка)
Московский завод пищевого оборудования (МЗПО) «Добрый Жар» представил новую линейку аппаратов, позиционируемых как «универсальная система нового поколения». В её состав входят аппараты «Абсолют», «Абсолют ПРО», «Абсолют Х» и «Абсолют VIP». Все они базируются на стандартных для МЗПО узлах и отличаются друг от друга крышкой, наличием дополнительного сухопарника – «лампы», а в версии VIP – небольшой тарельчатой царгой и применением меди.
Одним из главных преимуществ перед конкурентами компания считает привлечение к разработке своих изделий высококвалифицированных специалистов: дизайнеров, инженеров-гидравликов и мастеров цеха. Работа первых очевидна: сайты стали красивее, информативней, да и аппараты на фотографиях выглядят образцово-показательно. Ну а с главным – результатами работы инженеров попробуем разобраться в этом обзоре.
Перегонные кубы
В комплект к аппаратам МЗПО предлагает кубы собственного производства из нержавеющей стали AISI 304 с ферромагнитным дном из AISI 430. Объемы кубов от 12 до 60 литров. Диаметр дна кубов 12-30 литров – 301 мм, остальных – 351 мм. Это позволяет уверенно, без неконтролируемого пенообразования, вести перегонку сахарной браги при мощностях нагрева от 3 до 5 кВт соответственно.
Геометрические размеры перегонных кубов приемлемы и удобны для эксплуатации. Правда, стоит отметить некоторую избыточность предложенных типоразмеров кастрюль. Вряд ли кто-нибудь будет всерьез рассматривать приобретение 2” колонны в комплекте с 12 или даже 20 литровым кубом. Получается слишком большая разница в производительности колонны и объемом разовой навалки куба, а также чрезмерно высокая относительная величина оборотного спирта за счет подголовников при ректификации. В этом случае приобретение кастрюль малого объёма просто нерационально.
Кубы хорошо защищены от подделок. Выдавленная на поверхности надпись: «Добрый Жар» и шкала уровня заполнения емкости обеспечивают это.
Комплектация кубов стандартная, с такими же недостатками. Начнем с крышки. Крышка, по мнению производителя, усиленная. Но это касается не её толщины (всего 1,5 мм), а формы и ребер жесткости.
Крышка оборудована ниппелем под электронный термометр (по терминологии МЗПО – «гермоводом»), кламповым соединением для крепления колонны и аварийным клапаном сброса давления от скороварки. Хвалить в этой комплектации можно только кламп на 2”, а остальное, как уже неоднократно обсуждалось в других обзорах, просто архаизм.
Термометр в паровой зоне с неизвестной и меняющейся во время перегонки погрешностью пытается измерить температуру жидкости в баке, а клапан сработает только когда давление в кубе превысит опасный уровень в 3-5 раза.
Хомут, крепящий крышку к кубу через 5 мм прокладку из пищевого силикона, имеет ступенчатую регулировку, и это, конечно, лучше, чем вообще без неё. Но последнее поколение хомутов из нержавеющей стали имеют более совершенную плавную регулировку винтом и широко применяются многими производителями.
Что касается крана слива барды, то главное его достоинство – легкость демонтажа. Представьте ситуацию: поставили 60 литровый куб на пол, нагрели ТЭНами, а сверху до потолка собрана полная колонна. Вопрос: как слить барду через кран, носик которого упирается в пол? Новое и блестящее не всегда лучше старого и проверенного.
Отдельный разговор о днище куба. Многослойное, абсолютно ровное, 2-мм дно с ферромагнитной вставкой. Звучит красиво, но очень тонко. Я бы с опаской отнесся к идее нагрева на газовой плите любых зерновых браг, а возможно и густых фруктовых. Впрочем, для нагрева с помощью ТЭН это не имеет значения, достаточно приобрести подходящее фальш-дно. В разделе «комплектующие» на официальном сайте МЗПО предложения есть и цены вполне конкурентоспособны.
В базовой комплектации кубы оснащаются кламповым креплением ТЭН. Мощность 1,5 или 2 кВт достаточна для кубов емкостью до 30-35 литров, а с 40-литрового производитель предлагает врезку дополнительного ТЭН мощностью 2 кВт.
При этом один ТЭН подключается через блок управления с плавной регулировкой мощности нагрева, а второй – разгонный, непосредственно в сеть. Для уменьшения нагрузки на розетки рекомендуется подключать ТЭНы к разным источником питания. Это простое и действенное решение проблем старой проводки в квартирах. Единственный минус – отсутствие стабилизации напряжения на выходе блока управления, что делает его практически бесполезным для желающих заняться ректификацией. К сожалению, стабильное напряжение в наших сетях в течении любых 10-20 часов – что-то из области фантастики.
Холодильники и дефлегматоры Добрый Жар Абсолют
Холодильники и дефлегматоры линейки «Абсолют» изготавливают длинной 50 и 20 см соответственно. Внутри они могут содержать 5, 7, 9 или 12 трубок диаметром 10 мм. Объясню такой подход образно: есть такой термин в артиллерии – обстрел «по площадям», в случае если неизвестно, где именно находится цель, то стреляют по квадратам, авось случайно попадут.
Холодильник длиной в полметра даже с 5 трубками способен в номинальных условиях утилизировать до 4 кВт тепловой энергии, это всё, что могут выдать 2 рекомендованных производителем ТЭНа. Ну а с 7 трубками холодильник играючи справится с 5 кВт, с 9 – отработает на ура с 6 кВт, а уж 12 трубок утилизирует и 8 кВт. Причем речь идет не о подводимой, а о полезной мощности. При таких мощностях брага убежит из кастрюли с площадью дна в 960 см2 как молоко у нерадивой хозяйки. Здесь цель накрыта, результат гарантирован.
Хуже с дефлегматорами. При использовании РПН расчетная предзахлебная мощность составляет около 2,2 кВт. При этом, чтобы не допустить торможения стекающей флегмы на выходе из дефлегматора встречным потоком пара, не говоря уже о её загоне вверх по паровым трубкам и выбросе в отбор, желательно ограничивать скорость пара 3 м/с. Исходя из этого, выбирают суммарную площадь сечения паровых труб и рассчитывают их количество.
Удар «по площадям» в этом случае не помог. При 2,2 кВт скорость пара в паровых трубках дефлегматора с 5 трубками диаметром 10 мм составит 6,6 м/с, с 7-ю – 4,7 м/с, с 9-ю – 3,6 м/с, и только с 12-ю – 2,7 м/с.
Но для 12 трубного дефлегматора проблема другая – он практически в 2,5 раза мощнее необходимого. Даже при коэффициенте запаса в 1,2 хватило бы и 9 см, чтобы полностью утилизировать 2,2 кВт. На практике это означает, что регулировать скорость отбора будет очень сложно. Это всё равно что кувалдой забивать мебельные гвоздики. Впрочем, если не говорить о ректификации, а только о получении укрепленного самогона, то сойдет. Аппарат будет работать, струйка бодро литься, но о качестве очистки лучше не задумываться.
Общеизвестно, что для 2” колонны достаточно дефлегматора длиной 20 см и 7 трубками диаметром 12 мм. Практически все ведущие производители это освоили, а некоторые даже ставят трубки 12,5 или 14 мм. Зачем изобретать велосипед?
Носик холодильника изготавливается в разных вариантах: может быть слегка громоздким, но позволяющим без проблем работать в режиме «потстилл», а бывает и более компактным, но проблемным. Судя по всему, производитель и сам еще окончательно не определился с его конструкцией.
Царга и насадка
Аппараты комплектуются царгами длиной 50 см и почему-то 3 насадками РПН длиной 58-60 см каждая. Общеизвестно, что для 2” царги длина каждого пыжа РПН должна быть около 85 см. Длина царги красноречиво говорит о предназначении аппарата для получения самогона, возможно, слегка укрепленного благодаря РПН. О серьезной очистке или получении спирта при таких параметрах говорить не приходится. Правда, всегда можно обзавестись дополнительной царгой.
Конусная крышка
В линейке «Абсолют» широко применяются конусные крышки перегонных кубов. Их основное назначение: создание поверхности теплообмена, позволяющей за счет парциальной конденсации производить некоторую очистку паров от тяжелолетучих фракций. По сути, это модель аламбика.
Здесь важны два момента: материал и площадь теплообмена. Медь позволяет связать сернистые соединения и тем самым улучшить вкусоароматику зерновых и ягодных дистиллятов. Кроме того, на механически очищенной медной поверхности происходит рекомбинация эфиров с созданием новых оттеночных ароматов, придающих неповторимость напитку.
Однако для получения результата, а не имитации процесса, торопиться не нужно. Перегонка благородного дистиллята в корне отличается от технологии получения спирта. Например, для максимальной очистки при ректификации мы работаем на предельно возможных, предзахлебных мощностях нагрева. Это обеспечивает максимальную разделительную способность колонны.
Конус же при повышении мощности нагрева работает строго наоборот – количество возвращаемой в куб флегмы остается условно постоянным, а количество пара, проходящего в отбор и даже не успевшего соприкоснуться со стенками, растет. Степень очистки падает. Поэтому совмещение насадочной колонны с конусом имеет массу технологических противоречий.
По большому счету, для получения сбалансированного состава дистиллята под дальнейшую выдержку в бочке достаточно одного конуса без короткой царги и дефлегматора. Регулировка скорости отбора «голов» и «тела» при этом осуществляется привычным для самогонщика изменением мощности нагрева.
Но не будем забывать, что «Абсолют» — это конструктор и не обязательно собирать его полностью. Для каждой конкретной задачи аппарат можно конфигурировать оптимальным способом. Старшие модели этой линейки предоставляют такую возможность, но ни в коей мере не обязывают использовать все детали и узлы при каждой перегонке.
Дополнительным плюсом использования конусной крышки производитель считает возможность большей разовой навалки. Да, с первого взгляда это справедливо, но нужно ли? Стоимость самого дешевого конуса диаметром в 351 мм – 6800 рублей (все цены указаны состоянием на начало мая 2019 года). Конус позволит дополнительно залить в 30 литровую кастрюлю 6,5-7 литров сырья. Разница в цене между 30 и 40 литровой кастрюлями 1600 руб. Чтобы увеличить количество навалки, намного выгодней сразу купить кастрюлю нужного объема. А с точки зрения технологии – дополнительное паровое пространство для пены при перегонке фруктовых браг намного актуальней объема навалки.
В любом случае, предлагаемые конусные крышки — большой плюс во всех случаях, кроме ректификации. При ректификации это просто излишняя поверхность, требующая тщательной теплоизоляции, а чрезмерная высота аппарата мешает собрать полноразмерную колонну.
Лампа
Как и конусные крышки, лампы выполняют функции воздушного дефлегматора и позволяют использовать парциальную конденсацию для очистки продукта от тяжелолетучих примесей. Нужно понимать, что это не панацея и они даже в комплекте с конусными крышками не могут заменить по степени очистки от сивухи 60-70 см колонны с РПН. Это просто дополнительная поверхность для осуществления тех же функций, что и у конусной крышки.
Но лампа – не полноценная замена конуса. Выше мы говорили, что рекомбинация эфиров возможна только на свежеочищенной медной поверхности. Причем нужна именно механическая очистка, это важно. Попробуйте зачистить поверхность внутри лампы. Обработка лимонной кислотой для этих целей не годится.
Использование лампы как сухопарника для колонн с конусной крышкой бессмысленно. Конус и сам с этим справится. Для базовой же модели с обычной крышкой в комплекте конус не идет, а покупать его отдельно – деньги на ветер. Гораздо рациональней приобрести конусную крышку, расширив возможности аппарата. На фоне этих простых рассуждений лампа из нержавейки вообще смотрится как мертворожденное дитя.
Могут последовать возражения насчет укрепляющей способности ламп, но это не серьезно. Обещанное производителем укрепление на 15-20% означает, что при перегонке спирта-сырца крепостью 20% мы получим дистиллят не 69%, а 83% об. При использовании СПН это соответствует примерно 1,5 см высоты насадки или 2-2,5 см РПН. В чем смысл? Слишком уж дорогая ступень укрепления по сравнению с горстью СПН.
Особенности отдельных аппаратов «Абсолют»
Все модификации линейки «Абсолют» представляют собой самогонные аппараты колонного типа большой производительности. Для получения спирта или хорошо очищенных дистиллятов в базовой комплектации они не предназначены.
Для аппарата «Абсолют» можно рекомендовать 12-ти трубчатый дефлегматор. Для малых кубов емкостью до 30 литров – 5 или 7 трубный холодильник, для больших кубов – 9 или 12 трубный. В целом для 2” колонны лучше остановить выбор на кубах емкостью от 30 литров и выше.
Если в планах есть получение спирта или НДРФ, стоит подумать над приобретением дополнительной царги длиной в 1 метр и заменить насадку с РПН на СПН.
Приобретение аппарата «Абсолют ПРО» оправданно для любителей зерновых и ягодных дистиллятов в комплектации с медной конусной крышкой. Дополнительная царга понадобится в тех же случаях, что и для базового аппарата.
Лампы-сухопарники, входящие в состав аппаратов «Абсолют Х» и «Абсолют VIP», не дадут рекламируемого производителем эффекта.
Колпачковая колонна, входящая в состав «Абсолют VIP», полезна для получения фруктово-ягодных и зерновых дистиллятов. Выбирая количество тарелок, следует учитывать, что каждая пара дает всего одну ступень разделения-укрепления. Поэтому покупая царгу с 3 тарелками, не стоит надеяться на чудо.
Если хочется иметь приемлемую степень очистки, нужно обратить внимание на 5-тарельчатую колонну для продукта с дальнейшей выдержкой в бочках. Если же цель получение дистиллятов для употребления без многолетней выдержки, то приобретать нужно тарельчатую колонну не менее чем с 7 тарелками. Во втором случае ведущие производители рекомендуют 10 колпачковые системы с возможностью уменьшения их количества.
Колпачковая колонна не требовательна к соблюдению стабильной мощности нагрева, она сохраняет практически неизменным свой КПД и разделительную способность в широком диапазоне рабочих мощностей и флегмовых чисел. Это является её главным достоинством при производстве плодово-ягодных и зерновых дистиллятов. Но это же свойство делает невозможным получение спирта на колпачковой колонне в домашних условиях, разве что кто-то умудрится собрать колонну с несколькими десятками тарелок высотой примерно 6 метров.
Основной недостаток предлагаемых колпачковых тарельчатых колонн – явно завышенная цена. Достаточно посмотреть сайты ближайших конкурентов, чтобы убедится в этом.
В целом «Абсолют Х» и «Абсолют VIP» спорные решения. Достаточно было предложить свободную комплектацию «Абсолют ПРО» медными конусными крышками и тарельчатыми колоннами. Впрочем, если взять за основу базовый вариант «Абсолют», то всё остальное можно приобрести в качестве дополнительной комплектации.
Выводы и возможные модификации
- В базовой комплектации все аппараты линейки Добрый Жар Абсолют без доработок могут использоваться для получения укрепленного самогона. Если нужен спирт-ректификат или хорошо очищенный дистиллят, придется докупать оборудование.
- Для 2” колонны рационально выбирать перегонные кубы объемом от 30 литров.
- Что касается колпачковых тарельчатых колонн, то здесь останавливает цена. Даже у знаменитых и брендовых производителей колпачковые колонны с медными тарелками предлагаются по заметно меньшей цене.
- В целях модернизации я бы заинтересовался перегонными кубами с медными конусными крышками, добавил 7 трубный холодильник, фальшдно, 50 или 100 см царгу. В результате получил бы самогонный аппарат колонного типа, прекрасно подходящий для фруктовых или зерновых дистиллятов. Для работы в режимах ректификации поискал бы более подходящий дефлегматор или угловой узел отбора по жидкости у других поставщиков.