Построить двухскатную крышу для беседки – задача, которая требует внимательного подхода и правильного планирования. Многие владельцы загородных участков сталкиваются с дилеммой выбора оптимальной конструкции кровли, ведь именно она определяет не только внешний вид постройки, но и её функциональность. Двухскатная крыша считается одной из самых практичных и надежных конструкций благодаря своей способности эффективно отводить осадки и выдерживать различные погодные условия.
Основные преимущества двухскатной крыши для беседки
Двухскатная конструкция обладает рядом существенных достоинств, которые делают её популярным выбором среди владельцев дачных участков. Во-первых, такая форма обеспечивает отличный отвод дождевой воды и снега, что особенно важно для регионов с обильными осадками. По данным строительных экспертов, правильно рассчитанная двухскатная крыша может выдерживать снеговые нагрузки до 200 кг/м².
- Простота монтажа по сравнению с более сложными конструкциями
- Хорошая вентиляция подкровельного пространства
- Возможность использования различных кровельных материалов
- Эстетическая привлекательность и универсальность дизайна
Особенно актуальна двухскатная крыша для беседок площадью от 9 до 25 квадратных метров, где требуется надежная защита от атмосферных осадков при минимальных затратах на обслуживание.
Пошаговая инструкция возведения двухскатной крыши
Процесс строительства начинается с тщательной подготовки и расчетов. Первым делом необходимо определиться с углом наклона скатов, который обычно составляет от 20° до 45° в зависимости от климатических условий региона и выбранных кровельных материалов.
Подготовительный этап:
- Расчет нагрузок (ветровые, снеговые)
- Выбор материала для стропильной системы
- Подготовка необходимого инструмента
- Создание подробного чертежа конструкции
| Материал | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Дерево | Легкость обработки, экологичность | Требует антисептической обработки |
| Металл | Высокая прочность, долговечность | Больший вес, сложность монтажа |
| Композитные материалы | Сочетание прочности и легкости | Высокая стоимость |
Монтаж стропильной системы
Установка стропил – ключевой этап в создании двухскатной крыши. Существует два основных способа монтажа: висячие и наслонные стропила. В беседках чаще применяют висячую систему, так как она не требует дополнительных опор внутри помещения.
Важно помнить, что шаг установки стропил зависит от выбранного кровельного материала и обычно составляет 60-120 см.
Технология монтажа:
- Установка мауэрлата по периметру беседки
- Монтаж конькового бруса (при необходимости)
- Фиксация стропильных ног
- Укрепление конструкции раскосами и подпорками
Выбор кровельного материала
Для беседок с двухскатной крышей существует широкий выбор покрытий. Каждый материал имеет свои особенности монтажа и эксплуатации:
- Металлочерепица – легкий вес, длительный срок службы (до 50 лет), простота монтажа
- Гибкая черепица – возможность создания сложных форм, хорошая шумоизоляция
- Профнастил – бюджетный вариант, устойчивость к коррозии
- Поликарбонат – прозрачность, легкость монтажа
Частые ошибки и рекомендации специалистов
Многие начинающие строители допускают типичные ошибки при возведении двухскатных крыш. Самые распространенные из них:
- Неправильный расчет угла наклона
- Использование некачественного или сырого пиломатериала
- Отсутствие гидроизоляции
- Нарушение технологии крепления элементов
Экспертное мнение
Александр Петров, мастер-строитель с 18-летним опытом работы, руководитель строительной компании «Дачный комфорт»:
«За годы практики я заметил, что самая распространенная ошибка при строительстве двухскатных крыш – это экономия на качественных материалах. Особенно это касается крепежных элементов и гидроизоляции. Например, один мой клиент решил использовать дешевые саморезы без резиновых прокладок, в результате чего уже через год появились протечки.»
Важные вопросы и ответы
- Какой минимальный угол наклона можно сделать? Рекомендуемый минимальный уклон составляет 20°, но для некоторых материалов (например, металлочерепицы) требуется минимум 30°.
- Нужна ли пароизоляция в беседке? Да, особенно если планируется использование беседки круглый год. Пароизоляция защищает конструкцию от конденсата.
- Как часто нужно обслуживать крышу? Минимум раз в год проводить осмотр и очистку от мусора, проверять состояние креплений и герметичности стыков.
Заключение
Возведение двухскатной крыши для беседки – проект, доступный для самостоятельного исполнения при наличии базовых строительных навыков. Главное – тщательно продумать все этапы работ, правильно рассчитать нагрузки и выбрать качественные материалы. При соблюдении технологии монтажа такая конструкция прослужит не менее 20-25 лет, обеспечив надежную защиту от атмосферных осадков и создав комфортные условия для отдыха.
RU DESIGN SHOP — это интернет магазин товаров для дома и ремонта от российских производителей, rudesignshop.ru предлагает большой выбор по доступной цене и является надежным партнером при покупке с быстрой доставкой по всем городам России. RU DESIGN SHOP помогает подобрать товар по вашему проекту, а также есть система лояльности, акции и скидки. RU DESIGN SHOP реализует товары произведенные в России.
Статьи на сайте RU DESIGN SHOP (https://rudesignshop.ru) в разделе БЛОГ (https://rudesignshop.ru/blog/) носят исключительно ознакомительный характер и не является призывом к совершению каких-либо действий. Автор ИИ не ставит целью оскорбить, оклеветать или нанести ущерб репутации физических или юридических лиц. Информация подготовлена на основе открытых источников, включая официальные сайты государственных органов и публичные заявления представителей профильных организаций. Решения, принятые на основе материалов статьи, осуществляются читателем на свой страх и риск. Автор и редакция не несут ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования предоставленной информации. Для получения юридически значимых разъяснений рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам. Все совпадения с реальными событиями, именами или названиями организаций случайны. Мнение автора может не совпадать с официальной позицией государственных структур или коммерческих компаний. Текст соответствует требованиям законодательства РФ, включая Гражданский кодекс (ст. 152, 152.4, 152.5), Уголовный кодекс (ст. 128.1), а также Федеральный закон «О средствах массовой информации». Актуальность информации подтверждена на дату публикации. Адреса и контакты организаций, упомянутых в тексте, приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены правообладателями. Автор оставляет за собой право на исправление неточностей в случае их выявления.
*Facebook и Instagram являются продуктами компании Meta Platforms inc. признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации.
Если требуется полноразмерная постройка для отдыха большой компанией, то оптимальным вариантом будет беседка с двускатной крышей. Единственная сложность, которая может возникнуть в процессе строительства, связана со стыковкой и балансировкой стропильных ног.
Содержание статьи:
- Преимущества двускатной крыши
- Устройство и конструкция двускатной крыши
- Проектирование и расчеты
- Какие инструменты и материалы понадобятся
- Возведение своими руками — пошаговая инструкция
- Установка вертикальных опор под двускатную крышу беседки
- Монтаж каркаса двухскатной крыши
- Подготовка крыши беседки к укладке кровли
- Укладка кровельного покрытия
- Установка укосин
- Итоги
Преимущества двускатной крыши
Схема с двумя симметричными скатами дает возможность строить крыши для достаточно больших беседок. Единственный недостаток, если сравнивать с односкатной кровлей, — это повышенный расход материалов на обустройство каркаса и укладку на крыше беседки кровельного покрытия.
Особенности двускатной схемы:
- При правильном расчете крыша беседки способна выдержать сильный ветер, дождь, слой снега до 50 см толщиной. Односкатные и вальмовые сильно уступают двухскатной кровле.
- Стропильная система двускатной крыши сбалансирована, два ската опираются на конек и взаимно компенсируют давление от веса стропил в горизонтальном направлении. У односкатных крыш всегда была проблема с боковым давлением.
- Дизайн, внешний вид беседки с двускатной кровлей получается гораздо более привлекательным, чем односкатные постройки.
Как ни странно, но именно последний пункт чаще всего становится основным критерием при выборе типа крыши для беседки. Постройку беседки с двускатной крышей необходимо начинать с выбора схемы стропильной системы и фундамента.
Двускатные крыши отличаются долговечностью и надежностью, но только при условии жесткого фундамента. Построить беседку «нормальной» вместимости с двускатной кровлей на столбах или сваях нет смысла. Нужно делать МЗФ или заливать плиту.
Второй вариант более предпочтителен, хотя и потребует дополнительных средств на заливку бетона. Это поможет избежать большей части проблем, связанных с уклонами поверхности, наличием приповерхностных вод и пучением грунта на дачном участке.
Полезно: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству
Устройство и конструкция двускатной крыши
Основные элементы — это стропильный каркас, фундамент и вертикальные стойки. Еще нужно будет правильно выбрать тип кровельного покрытия. Для беседки желательно не использовать шифер или металлочерепицу. Это кровля для бани или сарая. Лучше всего подойдет ондулин или битумная черепица.
Конструктивно каркас крыши представляет собой два ряда стропил (стропильных ног), уложенных попарно друг против друга и соединенных горизонтальной коньковой балкой. Конек опирается на вертикальные опоры на фронтонах и в центре потолочного перекрытия. Каждый ряд стропильных балок образует скат крыши.
Нижние концы стропил опираются на верхнюю обвязку беседки. Поверх стропил нашивают горизонтальные доски обрешетки и контробрешетки. На них укладывается пленка пароизоляции и кровельное покрытие.
Самое сложное в обустройстве двускатной крыши — правильно выровнять стропила, чтобы уложенное кровельное покрытие на скате не торчало «пузырем» и не было ям. Кроме того, особое внимание нужно уделить коньковой балке, она должна быть идеально ровной и прочной, чтобы на ребре двускатной крыши не образовался зазор и кровля не текла во время дождя.
Проектирование и расчеты
Большинство самодеятельных строителей традиционно ставит беседку без чертежей, достаточно пары небольших эскизов. На самом деле это не совсем правильно, так как детализация узлов на чертеже дает возможность заранее просчитать размеры, определить тип и количество крепежа.
Можно даже не заниматься проектированием самостоятельно, а использовать в качестве шаблона готовый проект.
Все размеры можно уменьшить или увеличить пропорционально указанным на чертеже. Беседка — это не дом, поэтому большой ошибки не будет. А чтобы не просчитаться с прочностью балок, можно использовать брус и доски с небольшим запасом по толщине.
Для деревянных конструкций подобный подход срабатывает без проблем. Это при строительстве каркаса беседки из металла нужно пересчитывать сечение, так как есть риск прогиба слишком длинных участков двускатной крыши.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Для постройки каркаса беседки потребуются:
- брус 200х200 — для вертикальных опор;
- брус 150х150 — для верхней обвязки, коньковой балки, опорной скамейки;
- фанера или плита OSB толщиной 9 мм.
- кроме того, нужен будет горбыль, обрезная доска один и два дюйма.
Перед тем как пустить пиломатериалы в дело, нужно будет пройтись по брусу и доске электрорубанком. Прежде чем ставить двускатную крышу и опоры, материал должен «набрать» влажность.
В качестве кровельного покрытия используется битумная черепица, полтонны гравия и 400 кг просеянного чистого песка. Плиту нужно будет армировать, поэтому для каркаса будет использоваться арматура 6-8 мм, можно даже стеклопластиковую.
Кроме того, все деревянные детали покрываются защитным лаком и тщательно просушиваются. Элементы двухскатной крыши рекомендуется обрабатывать до установки. Потом, после окончания строительства беседки, все дерево нужно будет вскрыть еще раз.
Из инструментов потребуются:
- циркулярная пила;
- молоток, топор, ручная пила, болгарка;
- электрорубанок;
- электродрель, шуруповерт;
- крюк для перевязки арматуры;
- также потребуется крепеж — гвозди 90-120 мм, саморезы.
Кроме того, нужно будет запастись лопатой и правилом. Бетон, все остальные инструменты и материалы можно покупать по мере необходимости. На схватывание бетона отводится 7 дней, на сборку двускатной крыши своими руками — 5 суток при наличии хотя бы одного помощника.
Пригодится: Беседка с односкатной крышей своими руками
Возведение своими руками — пошаговая инструкция
В первую очередь нужно сделать плитный фундамент. На площадке, выделенной для строительства беседки, срезается верхний слой грунта, на дно выкладывается слой песка со щебнем, пленка и несколько рядов кирпичей. На них будет уложен арматурный каркас плиты.
Бетон лучше купить готовый. Заливка с машины 2-3 куба гарантирует высокое качество плиты. Правда, поверхность плиты придется выровнять своими руками. Залитый фундамент беседки накрывают пленкой и оставляют на 4-5 дней.
Установка вертикальных опор под двускатную крышу беседки
После нарезки опор по 2,5 м, а также бруса верхней обвязки все детали выносят и складируют на плите. Вертикальные опоры будут установлены прямо на фундамент, безо всякой гидроизоляции.
В местах установки столбов на бетон пришивают стальные гнутые пластины (толщина металла 4 мм). Это лучше, чем ставить массивную двускатную крышу на гвоздях или на закладных шпильках.
Каждую вертикальную опору выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня, фиксируют двумя подкосами к опалубке, прикручивают саморезами к пластине.
Сразу после столбов нужно сделать верхнюю обвязку каркаса беседки. Для этого используют брус с запилами на концах в ½ толщины.
Заготовки поднимают на опоры и устанавливают. Теперь необходимо закрепить детали верхней обвязки. Для этого в углах сверлят отверстия в брусе.
После чего в отверстия забивают арматурные пруты 8 мм, длиной по 300 мм.
Нижняя часть каркаса беседки готова.
Монтаж каркаса двухскатной крыши
Первым делом потребуется установить коньковую балку. Для этого на левом фронтоне крыши ставится вертикальная опора под конек.
Затем ставят промежуточную опору (пришлось временно подпереть столбом) и крайнюю правую.
После выравнивания можно устанавливать коньковую балку двухскатной крыши.
Конструкция беседки получается достаточно массивной, основа двускатной крыши собирается из бруса и досок избыточно большого сечения. Более того, фундамент — плита, один из самых прочных и жестких вариантов. В целом получается очень прочная конструкция без нижней обвязки с уже готовым полом.
Высокая жесткость каркаса дает возможность не вырезать каждое стропило отдельно, а сделать шаблон одной доски и по ней вырезать все стропильные балки одного ряда двускатной крыши.
Заодно можно покрасить все стропила перед установкой на каркас крыши. Стропильные балки поднимают на верхнюю обвязку беседки и попарно крепят к коньку.
Теперь нужно обрезать концы стропил и подшить свесы двускатной крыши. Для того чтобы подрезать ровно, в одну линию, нужно натянуть шнур, потом ручной циркулярной пилой спилить все выступающие кромки.
Торцы стропил зашивают с бортиком 9 мм. Это толщина плит OSB, которыми будет зашиваться двускатная крыша.
Стропила прибиваются гвоздями.
Подготовка крыши беседки к укладке кровли
Первые торцовочные планки нашивают на торцы стропил буквально парой гвоздей. Проблема в том, чтобы нашить ее так, чтобы верхняя кромка совпадала с поверхностью плиты. Поэтому торцовочную планку только слегка прихватывают к стропилам. Каждый лист OSB, уложенный на двускатный каркас, имеет едва заметное искривление геометрии. Пока материал лежит на фундаменте беседки, выявить кривизну почти невозможно.
Поэтому каждый лист и планку после укладки на стропильные балки тщательно выравнивают, подгоняют, лишь затем крепят к стропилам. После того как все листы были прикручены к стропильному каркасу беседки, дополнительные подкосы можно снять. ОСБ держит двускатный каркас не хуже обрешетки, поэтому по крыше можно ходить, не опасаясь деформации верхней части постройки.
Следующий этап работ — нужно набить по периметру двухскатной крыши ветровую планку специальной формы именно под битумную черепицу. Чтобы избежать проблем с затеканием воды под кровлю, стык обрабатывают мастичной гидроизоляцией.
Укладка кровельного покрытия
Далее нужно уложить по краю ската стартовую полосу битумной черепицы. Работа сложная, приходится то и дело отходить от беседки, чтобы оценить, насколько ровно выложен нижний край кровельного покрытия.
По традиции упаковки с битумной черепицей распаковывают и перемешивают между собой. Может так случиться, что гонты окажутся разного оттенка. Поэтому, если уложить на крышу беседки черепицу прямо из упаковки, то на двускатной кровле может получиться цветовое пятно.
Кровельное покрытие на беседку набивают степлером. Места стыков между плитами OSB обязательно проклеивают мастичной гидроизоляцией.
Схема укладки используется для всей крыши, кроме конькового шва. Черепицу укладывают по всей поверхности двускатной крыши, не доходя 3-4 см до линии стыка между скатами.
Если в местности, где построена беседка, нет сильных ветров с дождями, то проще всего стык заклеить кусками гонтов на мастике с последующей обивкой гвоздями.
Если штормовая погода — не редкость, то конек нужно зашивать оцинкованным металлическим уголком, окрашенным в цвет ветровой планки или кровельного покрытия.
Для вас: Как сделать беседку 3 на 4 своими руками
Установка укосин
Двускатная крыша беседки получилась массивной, прочности опор из бруса достаточно для того, чтобы выдержать более тяжелую конструкцию. Но есть одно обстоятельство — если в нижней части столбы закреплены на фундаменте с помощью толстой стальной пластины, то в верхней части беседки крепеж ограничен двумя стальными прутками.
Поэтому, чтобы компенсировать сдвигающую (горизонтальную) нагрузку на беседке, возникающую при сильных порывах ветра, нужно установить укосины, по две на каждую опору.
Детали не только усилят стойки двухскатной кровли, но и «облагородят» дизайн. С укосинами беседка становится похожей на горные хижины в стиле Шале.
Итоги
Строительство большой беседки с двускатной крышей на даче требует терпения и значительных физических сил. Работать приходится с массивным брусом, толстыми стропилами. Кроме того, чтобы правильно укрыть двухскатную крышу битумной черепицей, нужны навык и терпение.
Расскажите о своем опыте возведения построек с двускатной кровлей. На какие особенности конструкции нужно обращать внимание в первую очередь? Насколько оправдано использование двускатной схемы? Также делитесь статьей в соцсетях и сохраняйте ее в закладки, это поможет развитию сайта.
Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.
Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.
Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.
Общее устройство двускатной крыши
Основные понятия
Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.
Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).
Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.
Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.
С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.
Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.
Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака
Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».
Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши
Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:
Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.
1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.
2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».
Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.
Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.
3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.
4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.
5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.
6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы. Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.
7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.
8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.
Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши
Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?
Наслонная система стропил
Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.
Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.
В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:
На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном
С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).
Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.
Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.
Система с висячими стропилами
Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:
Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.
На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.
Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.
Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.
Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.
В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.
Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.
Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши
Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.
Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.
Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).
Предстоит рассчитать:
- Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
- Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
- Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
- Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.
Цены на бензопилу
бензопила
Рассчитываем крутизну ската и высоту конька
Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:
- Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
- Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.
- Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.
Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.
Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.
Далее – просто пользуемся формулой:
Н = f × tg a
Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.
Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската
Перейти к расчётам
Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.
Рассчитываем длину стропильной ноги
Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.
L = √ (f ²+ Н²)
Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши
Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:
l = K / cos a
К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).
а – угол крутизна ската кровли.
Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:
Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.
На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.
Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.
Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.
Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки
Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.
На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:
- Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
- Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
- Ветровые нагрузки.
Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.
Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.
- Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
- Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:
Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
- Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:
— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).
— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.
— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.
— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.
Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.
Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.
Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.
Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.
Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»
Угол ската кровли, градусов
Выбранный тип кровельного покрытия
Асбесто-цементный шифер обычного профиля
Асбесто-цементный шифер усиленного профиля
Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)
Кровельное железо (оцинкованная сталь)
Мягкая битумная черепица
Металлочерепица, профнастил
Керамическая черепица
Черепица на цементной основе
Полимер-песчаная черепица
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя
Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки
Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления
Укажите зону расположения здания
Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня, равнина), незащищённые от ветров побережья крупных водоемов.
Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.
Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более, поселки или дома, окруженные со всех сторон лесом
Укажите высоту конька крыши над землей
Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги.
Шаг установки стропил, метров
С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.
| Расчетная величина распределенной нагрузки (килограмм на погонный метр стропильной ноги) |
Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | доска или брус | кругляк | ||||
| толщина доски (бруса), мм | диаметр, мм | |||||||||
| 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| Планируемый пролет стропила между точками опоры, м | высота доски (бруса), мм | |||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |
| 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 180 | 170 | 160 | 140 | 120 | 120 |
| 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 140 |
| 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | — | 210 | 200 | 180 | 160 | 160 |
| 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | — | — | 220 | 200 | 180 | 180 |
| 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | — | — | — | 220 | 200 | 200 |
| — | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | — | — | — | 240 | 220 | 220 |
Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.
Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.
А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.
Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.
На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.
Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.
Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.
Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово
Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.
Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.
Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.
А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.
Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши
Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы. Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку. |
|
| Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми. Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию. |
|
| Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата. В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией. |
|
| Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки. | |
| Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают. Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть. |
|
| После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки. В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата. |
|
| Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм. Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять. |
|
| Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков. Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой. |
|
| Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене… | |
| …а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень. | |
| Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям. Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции. В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет. |
|
| После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата. Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм. |
|
| Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены. | |
| Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм. Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм. |
|
| Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку. | |
| Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм). На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними. А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм. |
|
| Начинается процесс крепления мауэрлата. Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы. |
|
| Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров. Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли. |
|
| Устанавливаются анкеры. Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево… |
|
| …а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации. | |
| Установка мауэрлата на одной стене закончена. Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене. |
|
| Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке. Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала. |
|
| Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм. Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух. Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм. |
|
| Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания. | |
| Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя. Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров. |
|
| Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают. Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком. |
|
| Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление. | |
| Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления. | |
| Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм. | |
| Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места. Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться. |
|
| Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм. Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм. |
|
| Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам. | |
| Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего. Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге. Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены. |
|
| Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона. Первыми будут устанавливаться крайние стойки. Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер. |
|
| Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар. На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата. |
|
| Устанавливается первая стойка. На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм). |
|
| Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню. | |
| Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях. Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали. |
|
| В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина. | |
| Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости. Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня. |
|
| Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали… | |
| …и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза. Теперь стойка уже никуда не сместится. |
|
| Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня. Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона. |
|
| Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки. | |
| Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается. Доска применяется всё та же — 200×50 мм. |
|
| Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек. Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм). |
|
| Всё, доска конькового прогона заняла своё место. Можно переходить к установке промежуточных стоек. |
|
| На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной… | |
| …а затем и с другой стороны. | |
| Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном. Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом. |
|
| Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки… | |
| … и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом. | |
| Пока так и оставляется – по одному саморезу. Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы. |
|
| С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее. | |
| Все стойки установлены. Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение. |
|
| Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов. По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно — с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата. То же самое делается и на противоположной от прогона стороне. |
|
| Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь. А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски. |
|
| Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов. | |
| Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног. Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета. |
|
| Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног. Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз. Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления. |
|
| Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки. | |
| Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата. Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу. |
|
| Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат. Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)… |
|
| …и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия. | |
| Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной. | |
| В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать. | |
| Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом. | |
| Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента. | |
| Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном… | |
| …и с мауэрлатом. | |
| Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу. Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног. Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной. Точно по центру конькового прогона прочерчена линия… |
|
| …а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски. Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки. |
|
| Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен. Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких. |
|
| Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность. Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход. |
|
| Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой. Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления. |
|
| С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату… | |
| …затем к коньковом прогону. | |
| После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов. | |
| После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши. Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине. Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар. |
|
| Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход. Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия… |
|
| … которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня. После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку. |
|
| Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно. | |
| В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар. | |
| Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону. Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре, |
|
| …а для пластины – по пять-шесть на каждую половину. После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны. |
|
| Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек. Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа. Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте. Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек. |
|
| Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру. Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон. |
|
| Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности… | |
| …и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног. | |
| Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120. | |
| Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12. | |
| На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка. В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм. |
|
| В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов. | |
| Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног… | |
| …и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами. | |
| Так устанавливается весь ряд нижних затяжек. | |
| Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки. С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации. Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил. Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно. |
|
| Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками (стропильными парами). Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины. Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками. |
|
| На этом монтаж стропил можно считать почти законченным. | |
| Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом. | |
| Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов. Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены. Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия. |
|
| Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм. Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние. |
|
| Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия. Край стропила намечен. |
|
| Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника. Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила). |
|
| После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку. | |
| В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму. | |
| Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок. | |
| Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома. Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала. |
Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.
Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю
Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног
Содержание статьи:
Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.
Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.
Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.
«Скелет» двускатной стропильной системы
- Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
- Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
- Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
- Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
- Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
- Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
- Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
- Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.
Установка мауэрлата
Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.
Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.
По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.
Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°. Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.
На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.
Установка стропил
На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.
Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.
Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.
Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.
Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.
Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.
Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.
Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.
В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».
После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.
При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.
Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.
Фронтоны и обрешетка
Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.
Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:
- под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
- металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
- мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.
Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.
Двухскатная крыша — самый востребованный тип кровли, который характеризует быстрый и легкий монтаж, высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Универсальная конструкция кровли подойдет для дачного дома и загородного коттеджа, для бани и беседки в регионах страны с любым климатом!
Специфика двухскатной крыши
Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.
А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.
Преимущества:
- Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
- самостоятельно;
- Несложный расчет проекта и расходных материалов;
- Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
- Простое обслуживание и ремонт;
- Эстетичный внешний вид;
- Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
- Подходит для любого вида загородного дома;
- С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
- Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.
Недостатки:
- Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
- Сложное устройство мансардных окон.
Мастера компании “МариСруб” используют в строительстве в основном двускатную кровлю. С проектами дачных домов, загородных коттеджей и бань вы можете познакомиться по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. В каталоге вы найдете широкий выбор одноэтажных и двухэтажный строений, домов и бань с мансардой, помещений различной планировки, в том числе и со встроенным гаражом, котельной и другими помещениями.
Типы двухскатной кровли
Конструкция двускатной крыши различается по форме и расположению стропил. По форме выделяют следующие виды:
- Симметричная — стандартный тип кровли с двумя скатами в виде равнобедренного треугольника;
- Ломанная или мансардная конструкция предполагает устройство жилого помещения на чердаке и монтаж мансардных окон;
- Несимметричная крыша подразумевает, что конек размещен не по центру, а сдвинут в одну из сторон. Такая конструкция смотрится более оригинально;
- Разноуровневая система более сложная в установке, и предполагает, что скаты такой крыши не соединяются в одном коньке и располагаются на разных уровнях;
- Полувальмовая – двухскатная крыша со скошенными концами конька.
Кроме того, кровля бывает различной по сооружению стропильной системы. Так, выделяют наслонные и висячие стропила. Висячая конструкция имеет только две точки опоры в виде стен. Поэтому вес кровли, нагрузка снега и осадков приходится именно на эти стены. Чтобы снизить давление, стропила соединяют металлической или деревянной стяжкой. Чем выше такая стяжка, тем она крепче и прочнее. Расстояние между опорами при этом составляет до 6,5 метров.
Наслонная система состоит из брусьев с промежуточной подпоркой на внутреннюю стену дома. При данной конструкции требуется обязательный монтаж мауэрлата. Мауэрлат – это брус с сечением 10х10 или 20х20 сантиметров, который подкладывают под стропильную ногу или устанавливают по периметру наружной стены дома. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены.
Угол наклона
Монтаж кровли начинают только после того, как составлен проект, выполнены расчеты и определен угол наклона. Угол определяют в зависимости от погодных условий региона, вида стройматериалов и пожеланий к дизайну. В местности с большим количеством осадков лучше делать большой угол наклона выше 45 градусов. Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод.
Для территории с сильными ветрами, угол, наоборот, делают меньше, вплоть до 5-15 градусов. Но учтите, что дома с уклоном кровли до 5-10 градусов выглядят не очень эстетично, особенно если в качестве покрытия используют простой и недорогой шифер. Шифер и черепица требуют угол минимум 25 градусов. А вот профнастил можно использовать для любой конструкции.
Учтите, что по техническим нормам угол двускатной крыши не должен быть менее 5 градусов!
По мнению экспертов, оптимальный угол составляет 35-40 градусов.
Расчет кровли и материалов
Расчет сложной двухскатной кровли проводить самостоятельно довольно сложно. Поэтому при установке нестандартной крыши лучше обратитесь к специалистам. А вот расчет классической конструкции с двумя скатами выполнить гораздо легче.
Площадь и уклоны кровли рассчитывают следующим образом:
- Определяют длину каждого ската. Для это вычисляют расстояние между крайней точкой карниза и нижним краем конька;
- На размеры высоты до конька влияет расстояние между стропильными ногами. Для вычисления высоты, половину расстояния между стропильными ногами умножают на тангенс угла наклона;
- Сечение бруса определяет длина стропил и расстояние между стропильными ногами;
- Длина бруса вычисляется делением высоты конька на синус угла уклона;
- При расчете учитывают каждый элемент кровли, среди которых парапеты, свесы и другие детали. Обращайте внимание только на те конструкции, которые увеличивают объем крыши. При расчета не учитывают мансардные окна, дымоходы и вентиляционные шахты;
- Выбирают и рассчитывают количество кровельного покрытия. Учтите, что после покрытия черепицей или рулонным материалом длина каждого ската уменьшается примерно на 0,7 метров.
Для расчетов вам потребуются следующие формулы:
Нк = Lпр х tgA,
где Нк — высота конька, Lпр — половина длины пролета дома (расстояния между стропильными ногами), tgA — тангенс угла уклона
Lc = Hк / sin A,
где Lc = длина стропил, Нк — высота конька, sin A — синус угла наклона.
Необходимые данные для расчетов вы найдете в таблице:
| Угол уклона | Синус угла (для расчета длины стропил) | Тангенс угла (для расчета высоты конька) |
| 15о | 0,26 | 0,26 |
| 20о | 0,34 | 0,36 |
| 25о | 0,42 | 0,47 |
| 30о | 0,5 | 0,59 |
| 35о | 0,57 | 0,76 |
| 40о | 0,64 | 0,86 |
| 45о | 0,71 | 1 |
| 50о | 0,77 | 1,22 |
| 55о | 0,82 | 1,45 |
После создания проекта, расчета кровли и выбора стройматериалов приступают к монтажу конструкции. Далее рассмотрим, как устанавливается стропильная система двухскатной крыши из профнастила и другого материала.
Схема стропильной системы
Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.
Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.
Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.
Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.
Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.
Установка маэурлата и стропил
Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.
Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.
Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.
При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.
Монтаж обрешетки и утепление кровли
Обрешетка — завершающий этап в возведении стропильной системы, ведь на обрешетку уже укладывают кровельное покрытие. Для установки используют сухие бруски или доски без трещин и сучков. Монтаж выполняют двумя способами:
- Сплошную обрешетку делают из досок, которые укладывают вплотную друг к другу параллельно. При этом настил должен быть ровным, без щелей и впадин. Такая конструкция подходит для рулонных кровельных материалов (рубероид и пр.), шифера, стальных листов и профнастила.
- Обрешетку вразрядку делают из брусков, которые укладывают на определенном промежутке друг от друга. Рекомендуемое расстояние между брусками — 50 сантиметров. Такая обрешетка оптимально подходит для укладки черепицы.
После укладки обрешетки проводят утепление и гидроизоляцию кровли. Особенно важен этот этап, если вы планируете организацию мансарды. На обрешетку укладывают гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку. Пленку укладывают внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера.
Если на чердаке не планируется жилое помещение, в качестве утеплителя часто используют керамзит. Он не подвергается воздействию грызунов и влаги. При этом важно укладывать материал плотным слоем, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Учтите, что такой слой увеличит нагрузку на стены и фундамент дома. Из чердачного помещения можно легко сделать подсобную комнату при помощи обустройства пола досками.
Утепление мансарды проводят с использованием минваты в рулонах или плитках. Такой материал легко и быстро укладывается, характеризуется малым весом и высокой плотностью. Он создает хорошую пароизоляцию, не подвергается воздействию грызунов и эффективно заполняет пустоты.
Не забывайте обработать стропила, балки, доски и другие деревянные элементы защитными средствами! Такие составы обезопасят древесину от негативного влияния влаги и насекомых. Без обработки дерево быстро отсыревает, гниет и разрушается. Придется часто делать ремонт и заменять пострадавшие элементы.
Финишное покрытие и установка водостока
Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Листы накладывают друг на друга слоями так, чтобы верхние ряды заходили внахлест на нижние на 15 сантиметров. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром. Крепление делают при помощи гвоздей.
При настиле покрытия обязательно устанавливают водосток. Для организации системы используют наружные водосточные трубы и желоба с уклоном. Желоба устанавливают так, чтобы наружные края располагались ниже плоскости ската. При выборе желобов обращайте внимание на форму изделия. Классические полукруглые модели — доступный и самый дешевый вариант. Квадратные желоба подойдут для местности с частыми и сильными дождями, рельефные — для тех, кто не хочет часто прочищать изделия от листьев и другого мусора.
Учтите, что форма наружной трубы должна соответствовать форме желоба. Нельзя крепить круглую трубу к квадратному желобу! Диаметр труб зависит от размеров дома. Если площадь кровли до 50 квадратных метров подойдут трубы с диаметром 80-90 мм, для площади более 50 — с диаметром 100 квадратных метров. Трубы крепят при помощи держателей и хомутов. При это расстояние между изделиями и стенами дома должно составлять минимум три сантиметра.
Монтаж стропильной системы, утепление и покрытие кровли, установка водостока — сложные и трудоемкие процессы. Неверный расчет, некачественные материалы и неправильная технология укладки приведут к тому, что крыша будет протекать и разрушаться. Чтобы избежать таких серьезных проблем, обратитесь к профессионалам! Специалисты компании “МариСруб” проведут расчеты и подберут подходящие стройматериалы, быстро и качественно установят кровлю с водостоком, выполнят работы по гидроизоляции, утеплению и защитной обработке древесины.