Душевые часто выбирают вместо ванн в маленьких квартирах. Причина — экономия места. Сегодня производители предлагают готовые боксы, но это устаревшее решение: они выглядят громоздко и часто безвкусно. В дизайнерских проектах мы можем видеть кабины, которые изготавливают строители. Однако подобные конструкции можно собрать и самому, если есть навыки. В статье рассказываем, как сделать душевую кабину своими руками и гармонично вписать ее в интерьер ванной.
Статья написана в ознакомительных целях. Работы лучше проводить с привлечением специалистов.
Все о том, как построить душевую самому
Типы душевых кабин
Выбор отделки
Подбор готового поддона
Выбор ограждений
Водоснабжение и система слива
Подготовка к монтажу
Этапы установки
— Гидроизоляция
— Сооружение поддона
— Облицовка
— Установка ограждения
Какой вид выбрать
Существует два основных типа душевых.
С поддоном
В выбранном месте устанавливается поддон (можно сделать самостоятельно или купить готовый) и ограждение.
Такая конструкция экономит место по сравнению с готовым боксом и выглядит более привлекательно. Стенки оформляются тем же материалом, что и другие поверхности в ванной. Иногда выбирают другую отделку, чтобы сделать акцент в этой зоне.
Без поддона
Конструкция выглядит как огороженный угол в ванной комнате. Из преимуществ: зайти в душевую легко, нет бортика, который иногда мешает.
Как сделать душевую без поддона, чтобы избежать скопления воды? Слив для такого типа организуется внутри пола, и поэтому он подходит только для частного дома. Вода стекается в специальную решетку. Поэтому пол всей ванной поднимают так, чтобы был уклон к дренажному каналу. Важно сделать гидроизоляцию и выбрать отделочные материалы, предотвращающие скольжение и легко адаптирующиеся под перепады температур.
Чем отделать
Рассмотрим, какие отделочные материалы используют для оформления душевой чаще всего.
Плитка. Цветной и однотонный кафель — популярный вариант оформления мокрой зоны ванной. Оригинальный акцент поможет сделать панно или мозаика.
Пластик. Использование пластиковых панелей в оформлении душа — дешевый, но не самый привлекательный вариант. Пластик — хрупкий материал, поэтому он может легко растрескаться. Также при неправильном монтаже панелей могут появиться щели, которые станут благоприятной средой для развития плесени и грибка.
Дерево. Для оформления подходят как лиственные, так и хвойные породы. Модули обязательно обрабатываются противогнилостными и противогрибковыми составами. Если этого не сделать, то повышенная влажность значительно сократит срок службы такого материала.
Для оформления влажного пространства также подходят латексные краски. Перед их нанесением стены нужно тщательно выровнять, обезжирить и прогрунтовать. Саму краску можно наносить в несколько слоев.
Выбор готового поддона
Если самостоятельное изготовление кажется слишком сложным, выбирают готовую модель. Рассказываем об особенностях, которые нужно знать, и типах.
Производители изготавливают поддоны из акрила, искусственного камня, эмалированного чугуна и стали. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, но оптимальным по цене и качеству и популярным вариантом сегодня можно считать акрил.
По глубине изделия разделяют на высокие (до 45 см), средние (до 25 см) и
низкие (до 15 см). В высокий можно набрать воды наподобие ванны, низкие более удобны с точки зрения пользования (не нужно перешагивать бортик)
По форме они также бывают разными: угловые, прямоугольные, квадратные. Встречаются овальные и круглые, но это нестандартные варианты.
Стандартными размерами считаются 80х80, 90х90, 100х100, 120х80, 120х90, 100х80 см. Также можно найти модели с габаритами 60х60 и 70х70 см. Оптимальным считается формат 90х90.
Выбор ограждений
Ограждения необходимы для отделения влажного пространства душа от остальных зон ванной комнаты. Двери чаще всего изготавливают из закаленного стекла.
По типу ограждения можно разделить на раздвижные и распашные наружу (реже внутрь) и перегородки. Раздвижные дверки подходят для маленького санузла: они не занимают места при открывании. При выборе распашных створок нужно оставлять больше места для открывания и закрывания.
Перегородка закрывает только часть кабины. Можно выбрать стеклянную или вариант из стеклоблоков. Длина перегородки должна быть такой, чтобы при принятии душа вода не попадала в «сухую» зону.
Организация системы слива
Есть три варианта. В готовых системах используют сифон. Для бесперебойной работы важно все правильно рассчитать: уклон труб (минимум два градуса на метр) и угол поворота (не больше 45 градусов). Так не возникнут засоры.
Канализационный трап — система организации слива, которую используют с самодельными поддонами. Представляет собой воронку со съемным накопителем мусора. Для нормальной работы необходим гидрозатвор, исключающий обратный приток воды.
Еще один вариант — дренажный канал, который работает так же, как трап. Он пропускает больше воды, и в этом его отличие.
Подготовка к установке кабины
Перед тем как сделать душевую своими руками, необходимо провести осмотр санузла.
- Прежде всего, оценить качество канализации и водопровода — их целостность и пропускную способность.
- Неисправные коммуникации нужно отремонтировать или заменить.
- Проверить стены и пол ванной. При необходимости стоит усилить их гидроизоляцию.
- Расположение кабинки определяет схема прокладки коммуникаций.
Этапы установки душевой кабины своими руками в частном доме или квартире
Первый этап — составление проекта с указанием площади помещения и местом монтажа конструкции.
Перед началом работ наносится разметка, по которой будет производиться установка элементов.
После прокладки коммуникаций монтаж душевого уголка своими руками происходит в такой последовательности.
1. Гидроизоляция стен и пола
Грамотно выполненные гидроизоляционные работы при строительстве предотвратят затопление соседей на нижних этажах. Также эти меры защитят от плесени и грибка.
Гидроизоляцию можно сделать битумными мастиками, мембранами, битум-полимером, штукатурными и проникающими составами. После выбора материала его наносят на подготовленную поверхность. Обработку стоит начинать с углов, зазоров в местах входа труб и креплений. В деревянном доме для облицовки стен используют аквапанели. Все стыки проклеивают специальной герметизирующей пленкой. Главное — оставить небольшое пространство между панелями для вентиляции.
2. Сооружение или установка поддона
Итак, как правильно сделать душевой поддон своими руками, чтобы конструкция была устойчивой и долговечной? После гидроизоляции и работы с коммуникациями приступают к устройству стяжки. Бетонный раствор для изготовления конструкции должен содержать водоотталкивающие добавки. После его полного затвердевания вновь проводится гидроизоляция, и из кирпича и бетона сооружается сам поддон по предварительной разметке и плану.
Установка готового поддона включает в себя несколько этапов, описанных в этом материале.
3. Облицовка
Душевая кабина своими руками из плитки — стильное и в то же время практичное решение.
Плюсов такого варианта оформления достаточно много.
- Плитка — надежный материал, который долго прослужит.
- С такой отделкой можно создать любой дизайн.
- Покрытие не требует особого ухода, оно не желтеет и нетребовательно к моющим средствам.
- Этот материал быстро нагревается.
Облицовка начинается с подготовки поверхностей. После с помощью клея укладывают отделку и делают затирку швов.
Душевой поддон из плитки можно также оформить своими руками. Крупные модули придется подрезать.
4. Установка ограждения
Установка дверок — завершающий этап самостоятельного монтажа кабины.
Что важно знать?
- Сначала устанавливаются направляющие ролики.
- Чтобы увеличить плотность стыковки, на торцы крепят специальные силиконовые уплотнители.
- При установке дверей важно правильно закрепить направляющие ролики, иначе они будут выпадать из пазов, что грозит поломкой всей конструкции.
Душевая кабинка своими руками — тема нашей сегодняшней публикации. Многие не могут определиться с подходящим дизайном гидробоксов от производителя, поэтому стараются изготовить конструкцию самостоятельно, чтобы гармонично интегрировать её в предполагаемый интерьер. В сегодняшнем обзоре Homius расскажет о том, как соорудить кабинку, сделав её качественной, практичной, а главное – готовой к эксплуатации.
Содержание статьи
- 1 Материалы для изготовления душевых кабин
- 2 Где удобно можно расположить душевую кабину
- 3 Особенности и нюансы того, как сделать душевую кабинку своими руками
- 3.1 Чем облицовывать стены
- 3.2 Поддон для душевой кабины и система слива
- 3.2.1 Гидроизоляция
- 3.2.2 Подключение к канализации
- 3.2.3 Особенности подвода воды
- 3.3 Двери или ограждение
- 4 Пошаговая инструкция по изготовлению душевой кабинки своими руками
Материалы для изготовления душевых кабин
Для конструирования домашних кабинок для принятия водных процедур можно использовать различные строительные материалы. Выбор зависит от бюджета и личных предпочтений хозяина. К самым востребованным материалам относят:
- поликарбонат;
- водостойкий гипсокартон;
- ПВХ-панели;
- стеклянные блоки.
ФОТО: design-homes.ru
Некоторые ориентируются на бюджетный вариант, обкладывая предполагаемую влажную зону кафелем, а затем просто устанавливают створки. В качестве каркаса самодельной душевой кабинки может выступать алюминиевый профиль. Но при покупке убедитесь, что он должным образом обработан. Ведь данный металл имеет свойство окисляться при постоянном контакте с влагой.
Где удобно можно расположить душевую кабину
Прежде чем приступить к выбору зоны размещения душевой кабинки, следует предусмотреть возможность и рациональность прокладки коммуникаций. Для этой цели проводится ряд подготовительных работ:
- анализ состояния водопровода и канализации, необходимость их проведения к месту установки душа;
- здесь же нужно убедиться в том, что поверхности соответствуют нормам (имеют хорошую гидроизоляцию, напольное покрытие уложено по уровню). При необходимости, придётся сделать некоторые корректировки;
- само место должно быть на минимальном отдалении от коммуникаций, разумеется, если не хочется совершать дополнительные финансовые вложения и выполнять всю черновую работу по дополнительному монтажу коммуникаций. При капитальном ремонте резонно выполнить перепланировку. Чаще всего кабинки ставят в углу возле унитаза. В некоторых случаях комбинируют ванную с душем;
- производится расчёт будущих габаритов. Для этого измеряется высота потолка, площадь пола на данном участке. Лучше, чтобы она была не менее 2 м². Далее определяются с высотой самой кабинки. В идеале, делать её с потолком, но можно ограничиться только створками. Предположительная высота 2-2,15 м.
Для проектирования душевой кабинки можно использовать готовые чертежи или же создавать их самостоятельно с уклоном на индивидуальный стиль.
ФОТО: teplogrup.ru
Статья по теме:
Душевая кабина с ванной. Конструктивные особенности, преимущества и недостатки использования, на что нужно обратить внимание при покупке изделия, обзор популярных моделей, отзывы покупателей, мнение специалистов — в нашей публикации.
Особенности и нюансы того, как сделать душевую кабинку своими руками
Независимо от того, какого типа будет кабинка: угловая, пристенная, без ограждения, её необходимо сооружать по этапам. Это даст возможность не упустить ни одной детали в процессе работы.
Чем облицовывать стены
Стандартное решение для отделки стен внутри душевой кабинки — это, конечно же, кафельная или керамическая плитка. Такой материал достаточно практичен. При правильном монтаже он служит не один десяток лет, отлично выносит перепады температур. За такой облицовкой удобно и быстро ухаживать. Её достаточно протереть тряпкой, чтобы удалить конденсат.
ФОТО: dm-steklo.ru
Также не менее востребован такой материал, как панели ПВХ. Если вы выберете этот вариант оформления стен, то необходимо ориентироваться на качество пластика. Крайне важно, чтобы он не деформировался под воздействием высокой температуры и вовремя перепадов. В противном случае, такая конструкция со временем потеряет красивый внешний вид. Крепить ПВХ-панели удобно на специально подготовленный каркас.
Поддон для душевой кабины и система слива
Основание для самодельного душа можно купить готовое с уже обустроенным канализационным сливом и сифоном. Однако, если в планах делать всё своими руками, то почему бы не использовать кирпичную кладку, монолитную стяжку или монтаж керамзитобезона.
При выборе монолитного основания, необходимо иметь навык в составлении «пирога» пола в душевой кабинке. При этом, при прокладке каждого материала обязательно делается небольшой уклон (достаточно 5-10º), чтобы вода могла стекать.
ФОТО: prorab.guru
Если пол создаётся без поддона, тогда можно сделать в нём уклон, при желании, дополнить бордюрчиком из кирпича, облицованного мозаикой или пиксельной керамической плиткой.
Статья по теме:
Поддоны для душевой кабины: формы, размеры, технические характеристики материалов изготовления, стандартные габариты изделий, особенности выбора изделия с учетом индивидуальных потребностей, инструкция по изготовлению поддона своими руками — читайте в публикации.
Гидроизоляция
Нельзя забывать о таком важном свойстве, как возможность поддона и всей душевой кабинки отталкивать влагу. Ведь при проникновении её в стены, со временем начнёт развиваться грибок, что очень опасно для здоровья.
ФОТО: strojdvor.ru
Для данной цели используются гидроизоляционные маты или специальная жидкая эмульсия. Обрабатывается не только поддон, но и стены в зоне кабины. Другими словами, необходимо создать прочный водоотталкивающий слой по всей внутренней высоте душа.
Подключение к канализации
Система слива представляет собой конструкцию из трапа, сифона и канализационного отвода в общую сточную магистраль. Для каждого отдельного душевого поддона такая конструкция монтируется по-разному.
ФОТО: santehnika72.blizko.ru
Обязательно использование резиновых прокладок в месте резьбовых соединений и установки муфт на участки трубы.
Особенности подвода воды
Многие домашние мастера, выполняя самостоятельный монтаж и подключение душевой кабины к водопроводу, все коммуникации и места стыков замуровывают в бетон. Это в корне неправильно. Со временем герметичность может нарушиться, трубы начинают подтекать, отчего облицовка будет отсыревать и портиться.
ФОТО: santehnika72.blizko.ru
Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, все соединительные шланги, краны должны быть в зоне доступности. Для этого обустройте специальный экран или сделайте короб из гипсокартона. Его можно отделать кафелем или продумать индивидуальное оформление.
На заметку! Обратите внимание, что при подтекании воды с водопровода вам не нужно размуровывать пол душевой кабинки. Достаточно сорвать одну плитку и подобраться к проблемному месту. Имейте это в виду при монтаже коммуникаций.
ФОТО: homemasters.ru
Двери или ограждение
Каждый хозяин самостоятельно выбирает способ ограждения кабинки, позволяющего скрыться от посторонних глаз и защищающего окружающее пространство от брызг, неизбежно разлетающихся при принятии водных процедур. Для этих целей можно использовать двери или специальные формы. Некоторые даже не заморачиваются по этому поводу, а навешивают на предварительно подготовленный каркас непромокаемую штору.
- Двери в душевой кабинке делают конструкцию привлекательной и завершённой. Но они требуют большого внимания во время монтажа. Как правило, их устанавливают на специальные направляющие. После этого створки нуждаются в дополнительной настройке.
- Ограждение. Этот элемент для душа считается доступным и удобным. Не требует специальных навыков монтажа. В качестве данной конструкции может выступать специальный гипсокартон, ОСБ-панели, стеклянные блоки или другие искусственные перегородки.
- Раздвижные створки. Такие модели ограждений для душа так же, как и двери, нуждаются в монтаже на направляющие. Этими конструкциями удобно пользоваться, но их сложно мыть и просушивать, так как вся влага часто скапливается у нижнего герметика. На пластиковых моделях ещё остаются разводы и известковые отложения от оставшейся после купания воды.
Разобравшись со всеми особенностями возведения душевой кабинки в домашних условиях, необходимо выяснить, как это выглядит на практике.
Статья по теме:
Стеклянные перегородки для душа: достоинства и недостатки, устройство, классификация, размеры и вес, комплектующие. Декорирование и форма, особенности выбора, средние цены.
Пошаговая инструкция по изготовлению душевой кабинки своими руками
Приступая к выполнению работы, убедитесь, что все материалы и инструменты выбраны правильно и имеются под рукой. Далее можете смело приступать к пошаговой инструкции.
| Иллюстрация | Описание действия |
| Первым делом закупаем строительный материал и выполняем демонтаж старой ванны (если есть). Приступаем к кладке кирпичного поддона. Для этого разводим клей и выкладываем его на пол, где будет обустраиваться поддон. Поверх раствора укладываем кирпич. Обязательно проверяем уровень | |
| Выкладываем второй ряд кирпича и в удобном месте устанавливаем систему слива с металлическим трапом. Наклон отводящей канализационной трубы должен быть не менее 7º. Устанавливаем трап и заливаем цементом. Оставляем небольшую часть трапа над поверхностью кирпича примерно 1 см. Он потом должен сравняться с отделочным материалом | |
| Заливаем выравниватель пола и разравниваем его по всей поверхности кирпича, не затрагивая решётку трапа. Также прокладываем третий ряд кирпича у края, чтобы сделать бордюр | |
| Затем приступаем к сборке каркаса. Используем для этого алюминиевый профиль, саморезы и шуруповёрт. Надёжно закрепляем основу к стене. Важно, чтобы конструкция не болталась | |
| К стене, где находится смеситель и душевая лейка, крепим лист гипсокартона, делаем в нём отверстие под патрубки. Затем обшиваем каркас гипсокартоном с внешней и внутренней стороны | |
| Покрываем гидроизоляционным составом все поверхности в душевой кабине. Стыки и соединения следует промазать в два слоя | |
| После этого приступаем к отделке обшитого каркаса кафельной плиткой. Используем для этой цели специальный клей. После того, как клей застынет, а кафель затвердеет, можно приступать к затирке швов |
Остаётся подключить коммуникации и душем можно пользоваться. Внешнюю часть кабинки можно отделывать любым удобным способом: кафелем, эмульсионной краской, эмалью.
На заметку! На тот случай, если выбираете водоэмульсионную краску, учитывайте то, что с неё очень плохо удаляются пятна от моющих средств. При сильном трении поверхность теряет былой оттенок.
Предлагаем посмотреть на видео ещё один вариант оформления душа в доме.
Уважаемые читатели нашего онлайн-журнала, если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также оценивайте публикацию и предлагайте свои идеи для написания статей.
Предыдущая
ВаннаяКак выбрать коврик для ванной: фото лучших моделей и особенности дизайна туалетной комнаты
Следующая
ВаннаяДизайн ванной комнаты: современные идеи, фото 2020 года и рекомендации профессионалов
Нам важно ваше мнение
Если у вас есть рекомендации и дополнения по материалу, вы можете отправить их на почту expert@kp.ru. Для обсуждения вопросов рекламного сотрудничества звоните по телефону +7 (495) 637-65-16 (по будням с 9:00 до 18:00).
Полезная информация о душевых кабинах
На рынке присутствуют душевые кабины в уже собранном виде. Но они могут элементарно не пройти по габаритам в дверной проем ванной. Также есть риск повреждения при транспортировке. Поэтому целесообразней выбирать вариант в разобранном виде.
Все устройства для душа подразделяются на несколько категорий:
| Открытые | Наиболее подходят для малогабаритных ванных комнат. В них отсутствуют закрывающиеся двери и потолок. Обычно устанавливаются у стены или в углу. Такие модели занимают незначительный сегмент рынка; |
| Закрытые | Представляют собой полноценную герметичную кабину. Они совершенно автономны в плане установки и могут располагаться в любом месте. Помывочный агрегат занимает больше места. Зато именно такие модели, как правило, оснащаются дополнительными функциями: гидромассаж, тропический душ, режим парилки и так далее; |
| Комбинированные (гидробоксы) | Этот вариант подразумевает совмещение душевой кабины с ванной. По ее периметру устанавливают стенки. Верх тоже может закрываться. В таких агрегатах можно принимать душ лежа или сидя. |
Отличаются помывочные вертикальные устройства и по форме. Наиболее компактными являются угловые и сегментные. Есть их разновидности – скошенные или пятигранные. Также существуют прямоугольные и круглые, устанавливаемые в любом месте ванной.
В минимальный комплект поставки набора для душа входят:
- Поддон;
- Крыша (отсутствует у открытых моделей);
- Задняя панель;
- Вертикальные ограждения.
Рассмотрим характеристики составных частей в душевых кабинах более подробно:
| Поддон | Предназначен для приема воды и дальнейшего вывода ее в канализацию. Бывают низкими (плоскими) до 40 мм высотой, средними (до 90 мм) и глубокими (до 180 мм). Первые требуют улучшенной конструкции слива, вторые — универсальны, третьи используются в качестве небольших ванн; |
| Вертикальные ограждения | В комплект входят каркас (крепится к поддону), стационарные стенки, дверь. Двери могут быть раздвижными или распашными; |
| Задняя панель | На ней крепится все сантехническое оборудование и дополнительные функциональные приспособления (душевые лейки, смесители, элементы регулировки и управления); |
| Крыша | Служит для обеспечения герметизации и функции крепления для лейки, сопел, системы вентиляции, подсветки; |
| Дополнительные устройства | Форсунки для гидромассажа и создающие эффект «тропического» душа, парогенераторы для создания микроклимата сауны, приспособления для ароматерапии, осветительная аппаратура, аудиоколонки, радио и мобильная связь. |
Существуют различия и по материалу изготовления конструкции:
| Поддон | Наиболее применяемым материалом является акрил или кварил (с добавлением кварца). Встречаются также поддоны из чугуна, натурального камня, нержавеющей стали и другие; |
| Вертикальные ограждения | Жесткая рама выполняется из алюминия или нержавеющей стали. Боковые панели и двери могут изготавливаться из стеклопластика (со временем склонен терять прозрачность). Второй вариант делается из ударопрочного стекла (тяжелее и дороже, но долговечнее и надежнее в эксплуатации); |
| Задняя панель | Выполняется из прочного материала, придающего дополнительную жесткость конструкции и способного надежно держать все приспособления; |
| Крыша | Изготавливается из пластика или металла. |
В какой санузел можно установить душевую кабину
В тот, где прежде всего, ровный пол. Перекосы со временем могут нарушить герметичность всей конструкции, что приведет к возможным протеканиям воды. Или наличие влаги в пониженных местах вызовет появление плесени. Следует убедиться в том, что расстояние до точек подвода горячей и холодной воды, а также сливной канализационной трубы соответствовало параметрам, указанным в инструкции. Это касается и подключения системы подсветки (если таковая имеется).
Требования к помещению и техника безопасности
В большой ванной комнате душ устанавливают ближе к системе вытяжки. В случае оборудования дополнительной электророзетки она должна быть заземлена и обладать защитой от попадания жидкости.
Если имеется функция гидромассажа, необходимо установить, что давление и расход жидкости в водопроводной сети способны в полной мере обеспечить требуемые параметры для осуществления данной опции. Например, не редки случаи того, что на верхних этажах высотных зданий напор может быть слабым (до 2 атм), тогда как на данную процедуру необходимо 3-4 атм.
Пошаговая инструкция по установке душевой кабины с глубоким, средним и низким поддоном
Прежде всего, перед сборкой необходимо проверить комплектность оборудования. Для этого используют инструкцию, в которой должны быть прописаны все поставляемые детали. При этом следует обратить внимание на следующее:
- К задней стенке, как правило, прилагаются детали для установки мыльницы, смесителя, зеркала и так далее;
- К каркасу поддона в комплект идут регулируемые опоры и крепежные винты;
- С дверцами обязательно поставляется фурнитура: элементы крепления, ручки, для раздвижных еще предусмотрены ролики, для распашных – петли.
Инструкция понадобится и для дальнейшей сборки. Поэтому порядок монтажа рекомендуется внимательно изучить.
Необходимые материалы, инструменты и оборудование
Из инструментов и материалов могут понадобиться:
- сифон с гофрированной трубкой;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- сверло с победитовым наконечником;
- крестовая отвертка;
- пассатижи или плоскогубцы;
- строительный уровень;
- разводной или газовый ключ;
- герметик со шприцем для тубы;
- рулетка или линейка;
- разметочный маркер.
В некоторых случаях еще нужно будет использовать монтажную пену. Иногда конструкция не предусматривает использование герметика. Но он все равно может понадобиться, например, для повышения надежности изоляции горловины сливного отверстия или монтажа дополнительных приспособлений. Чтобы слой силиконового уплотнения имел красивый вид, можно перед его нанесением наклеить сбоку на стену полоску малярного скотча, который после убирается с излишками уплотняющего вещества.
Подготовка площадки
Перед установкой нужно убедиться, что пол в ванной комнате ровный. Если есть перекосы, следует выровнять поверхность или воспользоваться регулировкой опор каркаса поддона (если имеется такая возможность).
При помощи уровня можно выставить корыто строго горизонтально. Но перед установкой желательно покрыть поверхность слоем гидроизоляции. Эту процедуру повторяют и на боковых стенах в месте установки душевой кабины.
Место подбирают так, чтобы канализационная труба и сливное отверстие на поддоне находились друг над другом или между ними оставалось небольшое расстояние, не превышающее длину гофрированной трубки.
Сборка поддона и подсоединение к коммуникациям
Обычно его установка подразумевается на металлический каркас, поставляемый в комплекте. Для сборки нужно последовательно произвести следующие действия:
- В резьбовые отверстия, находящиеся в корпусе емкости, до упора вкручивают шпильки. Для удобства ее предварительно переворачивают и укладывают на подложку (например, картон);
- Если каркас разборный, то его собирают и накладывают на поддон, совмещая отверстия со шпильками;
- Гайками плотно (но без чрезмерной затяжки) прикручивают обе детали друг к другу;
- Навинчивают ножки;
- При помощи разводного или газового ключа устанавливают сифон, предварительно смазав стыковые поверхности силиконом;
- Собранная конструкция осторожно переворачивается и ставится на рабочее место;
- Выставляется высота корыта. Она должна быть такой, чтобы поместились сифон и гофротруба, которую вставляют в канализационную трубу;
- По уровню делают окончательное выравнивание емкости по горизонтали;
- Герметичность системы проверяют путем выливания ведра воды в поддон и наблюдением за возможными утечками.
Сборка каркаса и стен
Этот этап считается самым простым, но требует определенной сноровки. Для усиления гидроизоляции можно в места установки панелей заложить слой герметика. Желательно его производить вдвоем в следующей последовательности:
- Каркас собирается на винты согласно схеме в инструкции;
- На стене душевой намечаются маркером крепежные отверстия;
- Везде, куда необходимо, монтируется фурнитура: крепления для мыльницы, душевой стойки, резиновые прокладки и так далее;
- Поддон отодвигается от стены и на него ставится задняя стенка путем совмещения ее уголка с отверстиями корпуса и закручивания саморезов;
- Таким же образом устанавливаются боковины. Только сначала они закрепляются с задней панелью. После этого конструкция проверяется на случаи возможных перекосов уровнем;
- Затем боковые стенки прикручиваются к поддону;
- В стене ванной комнаты сверлятся отверстия под дюбели, которые затем вставляются внутрь;
- Собранный корпус аккуратно устанавливается на прежнее место и прикручивается шурупами к стенкам на силикон.
Сборка и установка дверей
Перед установкой выдвижных дверок рекомендуется регулировку роликов снизить до минимума. Это облегчит в дальнейшем их установку на направляющие. Но перед этими следует произвести следующие манипуляции:
- На створки устанавливают уплотнители и ручки;
- Прикручивают направляющие ролики;
- При необходимости заглушками закрывают винтовые соединения;
- Собранную дверцу устанавливают на направляющие и регулируют ее положение относительно корпуса душевой;
- Делают проверку хода и плотность стыков.
Для варианта распашной конструкции вместо роликов устанавливают петли и прикручивают их к корпусу. Как правило, они точно подходят друг к другу и не требуют особой регулировки.
Пошаговая инструкция по установке душевой кабины на кирпичное основание
Основание под поддон выполняют из кирпича или пеноблоков. Последние имеют предпочтение, так как при достаточно высокой прочности легко режутся пилой и садятся на специальный клей.
Пошаговая инструкция:
- Основание собирается из кирпичей по месту установки на сухую. При этом следует давать припуск по высоте на раствор (6-8 мм на слой);
- Примеряем поддон;
- Затем аккуратно разбираем сооружение;
- Делаем кирпичную кладку на раствор. Необходимо оставить небольшое окно для возможности заменить сифон. Оно закрывается декоративной крышкой или дверцей;
- Собираем сифон и присоединяем его к канализации;
- Вновь устанавливаем поддон на слой раствора;
- Устанавливаем сифон на емкость;
- При помощи уровня выравниваем положение корыта по плоскости, аккуратно постукивая в нужных местах;
- Далее душевая кабинка собирается согласно инструкции производителя.
Пошаговая инструкция по установке душевой кабины без поддона
Особенностью таких моделей является трап для слива воды. Он по форме и размерам отличается от сифона на поддоне. Такие устройства имеют специальное приспособление, изолирующее помещение ванной от запахов канализации. Пол располагают под небольшим углом наклона в сторону слива для хорошего стока воды.
Установка разбивается на несколько этапов:
- Подготовка пола. Бетонное перекрытие ванной комнаты очищают и наносят слой мастики для гидроизоляции. Ей же обрабатываются и стены на месте душевой;
- Отдельно собираются сифон с трапом, душевой лоток и его опоры;
- После вся сборка устанавливается на опоры по месту и подсоединяется к канализации. Решетка слива заклеивается монтажной лентой во избежание попадания раствора;
- Пространство пола заполняется листами пенопласта или пенополистирола толщиной около 5 мм;
- Затем наносится слой раствора, состоящего из цемента, песка и воды. Нужно подождать около 4 дней, пока раствор не затвердеет;
- Производится дополнительная изоляция. Она состоит из нескольких слоев цельных листов рубероида или стекловолокна, склеенных мастикой. Края материала заводятся на стены на высоту около 25 см;
- Потом делается бетонная стяжка толщиной не менее 4 см;
- После снова наносят слой мастики;
- Для лицевой отделки используют керамическую плитку, закладывая в щели силикон или специальную пленку.
В качестве стенок можно использовать любой водостойкий материал: от обычной полиэтиленовой пленки до ударопрочного стекла.
Особенности монтажа угловых душевых кабин
Как правило, наиболее популярный вариант душа – это угловой, в комплект которого входит поддон. Наличие этой детали значительно упрощает монтаж, так как нет необходимости делать изоляцию пола. Следует сразу предусмотреть, что под емкостью нужно оставить примерно 15 см для установки сифона и водоотводного шланга.
В комплект поставки должен входить набор из труб различной конфигурации (зависит от модели), из которого собирается конструкция опоры для поддона. В зависимости от конкретных условий установки ее можно усилить кирпичной кладкой или деревянным брусом.
Особенности монтажа душевой кабины в частном доме на деревянный пол
Для нормальной эксплуатации душа на деревянном полу необходимо сделать качественную гидроизоляцию пола и стен и достаточно мощную вентиляцию ванной комнаты для предотвращения избытка влажности в помещении.
Для изоляции лучше использовать рулонные (в несколько слоев) или обмазочные материалы. На бетонную стяжку при помощи специального клея кладут керамическую плитку.
Изоляцию стен выполняют в два слоя внахлест, прикрепляя их строительным степлером или специальным расплавом. Поверх также облицовывают пластиковыми декоративными панелями или кафельной плиткой.
Основные ошибки при сборке и монтаже душевых кабин
Самыми распространенными ошибками пори сборке и монтаже являются:
- Герметизация выполнена плохо. Необходимо просушить место утечки воды (если это сифон, то разобрать его) и нанести новый слой герметика, полностью законопатив щель;
- Произошел перекос конструкции по вертикали. В результате распашные двери закрываются неплотно, раздвижные постоянно соскакивают роликами с направляющих. Чтобы исправить этот дефект, нужно открутить все саморезы верхней крышки, установить ее в правильное положение и закрутить по новой;
- При установке поддона не учли, что его дно оказалось ниже выхода канализационной трубы. Вода не полностью уходит. Исправить можно поднятием корыта путем регулировки ножек или созданием новой, более высокой опоры;
- В случае кирпичного основания нет окна доступа к сифону. Придется аккуратно разбить часть кладки;
- Плохо подготовлен пол. Для выравнивания необходимо делать новую стяжку и гидроизоляцию.
Примеры работ [фотогалерея]
Популярные вопросы и ответы
На популярные вопросы читателей об установке душевой кабины своими руками отвечают Сергей Яковенко, основатель отделочно-строительной компании «ЯковенкоСтрой», и Павел Лаврентьев, владелец интерьерной студии полного цикла okdesignspb.
Сколько стоят работы по монтажу душевых кабин в 2025 году?
Сергей Яковенко:
«Установка душевой кабины — важная часть обустройства ванной комнаты. Это не только практичный элемент, который облегчает жизнь и защищает от брызг воды, но и может стать стильной частью интерьера. Но сколько будет стоить установка душевых кабин в 2025 году?
Стоимость установки душевых зависит от многих факторов, таких как тип ограждения, размер душевой зоны, материалы, используемые для стен и пола, и так далее. Средняя цена установки стандартного душевого уголка составляет около 10 000-15 000 рублей».
Павел Лаврентьев:
«Оценка таких работ очень разнится на рынке, как и все строительно-монтажные услуги, оказываемые в частном секторе. У меня есть опыт обращения к мастерам с сайтов «профессионалов». Они могли заявить стоимость сборки душевой кабины до 5 000 руб. (СПб, Москва). Когда клиент заказывает комплексный ремонт квартиры или санузла, то стоимость может быть выше, но данные работы заказываются у бригад или фирм. Последние несут большую ответственность, чем исполнитель с сайта. Стоимость будет больше примерно в два-три раза. При этом стоимость работ всегда привязана к сложности технологий в кабине».
Можно ли самостоятельно установить гидробокс?
Сергей Яковенко:
«Да, при наличии некоторых базовых навыков и инструмента (герметик, отвертка и гаечный ключ) можно установить гидробокс самостоятельно. Как правило, душевые боксы поставляются в двух вариантах: с собранным или разобранным поддонами. В первом случае на основание нужно прикрепить все комплектующие, во втором – сначала собрать поддон, а далее приступать к монтажу остальных деталей. Сама кабина состоит из поддона, экрана, находящегося под поддоном, вертикальных стенок, стоек, верхней крышки и дверей, которые и необходимо собрать в единую конструкцию».
Павел Лаврентьев:
«Если вы не сантехник, то нет. Всегда требуется подключение сантехнической разводки. А в эксклюзивных гидробоксах есть возможность подключить подсветку, мультимедиа и прочие сложнотехнические дополнения, а это напрямую связано с работой электрика».
Какие стенки душевой кабины надежнее – стекло или поликарбонат?
Сергей Яковенко:
«Что касается материалов для стенок, есть два основных вариант: стекло или поликарбонат. С одной стороны, стекло выглядит более роскошно и современно, но требует специализированной техники установки, а также осторожности при уборке, чтобы избежать повреждений и царапин. С другой стороны, стены из поликарбоната более надежны благодаря своей прочности и гибкости, что делает их менее подверженными растрескиванию или разрушению в процессе установки или эксплуатации. Однако они выглядят не так стильно, как стеклянные, и не обладают прозрачностью, позволяющей видеть внутреннее пространство снаружи, что в некоторых случаях может быть эстетически привлекательным.
В целом, какой бы тип материала стенок вы ни выбрали для своей душевой кабины, убедитесь, что он соответствует общей концепции дизайна ванной комнаты и при этом достаточно надежен для длительного использования и не требует чрезмерных затрат как в процессе установки, так и в дальнейшем обслуживании».
Павел Лаврентьев:
«Лучше отдать предпочтение стеклу, так как это более экологичный и благородный материал. Важно, чтобы в душевой кабине были качественные уплотнители и доводчики, тогда стекло не разболтается. Также при заказе обратите внимание на присутствие пленки для препятствия образованию разводов на стекле».
Еще, казалось бы, совершенно недавно душевые кабинки большинство из нас видело только в кино или в рекламных журналах. Этот сантехнический «агрегат» воспринимался, скорее, не как удобный комплекс для регулярных гигиенических процедур, а как предмет роскоши, доступный далеко не всем. Но прошло совсем немного времени, и кабинка превратилась в верного помощника, иногда, даже более полезного, нежели привычная с детских лет ванная.
Да и рассудить логически – так ли часто в наше время мы пользуемся ванной? В «эпоху» счётчиков на горячую и холодную воду тратить по 100 литров для принятия одной процедуры позволит себе уже далеко не каждый – разве что, ребенка искупать. Стирать в ванных также уже почти перестали – за это дело стали ответственными автоматические стиральные машины, тоже перекочевавшие из разряда «элиты» во вполне обыденный набор обычной семьи. А вот без душа никак не обойтись. Кроме того, нельзя забывать про извечный вопрос недостаточности пространства в помещениях ванных и санузлов – а приобретение и сборка душевой кабины своими руками в большинстве случаев разом снимает остроту этой проблемы.
Конечно, если есть возможность иметь и то, и другое – это отлично. Но даже в вопросах удобства эксплуатации душевая кабинка оставляет далеко позади обычную ванну со смесителем. Современные модели делают процесс принятия душа в очень приятную, порой – даже оздоровительную процедуру. А некоторые из них, помимо этого, позволяют хозяевам даже «не выключаться из медийного пространства» — об этом позаботятся каналы связи IP или GSM или встроенное FM-радио.
В статье будут даны краткие рекомендации по выбору нужной модели, и, главное, читатель должен получить ответ на вопрос – посильным ли будет для него монтаж душевой кабинки своими руками, или все же лучше не рисковать, и обратиться к помощи специалистов.
«Азы» устройства душевой кабинки
Чтобы правильно выбрать и, затем, грамотно установить душевую кабинку, нужно хотя бы примерно разбираться в ее базовом устройстве. Конечно, моделей кабинок – великое множество, но общая закономерность компоновки для все соблюдается.
Прежде всего, душевые кабинки различаются по типам конструкции.
- Открытые кабинки – это, скорее, просто отгороженное для принятия душа пространство – они состоят из стенок и поддона. Хотя, в ряде случаев специальный поддон даже может и не использоваться – если продуман иной способ сбора и отвода воды в канализацию, например, надежно гидроизолированный пол с трапом.
Душевые кабинки открытого типа могут быть пристенными, но чаще всего выпускаются в угловом варианте – в это случае роль двух стенок кабинки берут на себя, собственно, отделанные кафельной плиткой стены помещения. Если помещение имеет какую-то сложную конфигурацию, то, при желании, можно подобрать душевую кабинку, предназначенную для встраивания в нишу. В таком варианте становится еще проще – три стены уже готовы, и остается только лишь установить лицевую, с входной дверкой.
Иногда в обзорах подобных изделий открытые кабинки именуют душевыми ширмами или душевыми ограждениями.
- Закрытые кабинки также могут быть пристенными или угловыми, но они уже представляют собой полностью изолированный бокс, с поддоном и обязательной крышей, с очень плотно прилегающими створками дверец.
Такая конструкция открывает широкие возможности в расширении функционала кабинки. В панели стен и потолка встраиваются гидравлические сопла для создания массажных струй, различные душевые насадки, специальные приборы и устройства для ароматерапии, для обеспечения эффекта паровой бани или сауны с инфракрасным нагревом. По сути, обычная душевая кабинка может стать своеобразным домашним универсальным банно-оздоровительным комплексом.
- Кстати, тем владельцам квартир, которые желали бы иметь современную душевую кабинку, но при этом не отказываться от наличия ванной (даже в стесненных по площади помещения условиях), можно посоветовать «гибридные» модели. Такие изделия, конечно, достаточно дороги, но они позволяют по мере надобности пользоваться ванной, или же превращать ее (полностью или определенный ее участок) в душевую кабинку.
Теперь – об основных составных частях душевых кабинок, начиная снизу.
Поддон душевой кабинки
Поддон – «база» на которой основывается вся конструкция душевой кабинки. Плюс к этому, он должен еще и выдерживать немалый вес моющегося взрослого человека солидной комплекции. Одним словом, требования к его прочности – особые.
Изготавливаться поддоны могут из различных материалов. Время от времени еще попадаются металлические (эмалированный чугун или штампованная сталь). Гораздо чаще кабинки комплектуются поддонами полимерными, либо изготовленными из особых композитных материалов. Самыми распространёнными являются акриловые или квариловые (кварил – более совершенный состав, представляющий собой смесь акрила и кварцевого наполнителя. Растет популярность изделий из искусственного камня – специального полимерного композита, отлично имитирующего натуральный мрамор или гранит.
Форма и размер поддона, в принципе, во многом определяет объем и просторность самой душевой кабинки.
По форме они могут быть прямоугольными, пятиугольными, сегментом в ½ или ¼ круга, принимать иные, достаточно сложные конфигурации (например, есть кабинки без дверец в виде «улитки»). При выборе нужного размера необходимо учитывать, что пространство кабинки не должно сильно стеснять движений моющегося в ней человека. Особенно это важно, если в семье есть очень крупные или тучные люди.
Минимальный размер угловых поддонов – 800 × 800 мм, но это видится слишком тесным пространством. Конечно, исходить всегда надо из «территориальных возможностей», но если площадь позволяет, то лучшим вариантом будет все же 900 × 900 мм или даже 1000 × 1000. Кстати, это важно и в том случае, если по каким-либо причинам кому-то из членов семьи будет необходимо принимать водные процедуры в сидячем положении.
Теперь – глубина поддона. По этому параметру он может быть плоским, глубиной на более 30 ÷ 40 мм, средним или глубоким (с чашей до 180 мм). При выборе опять же нужно учесть то, что иногда не всем членам семьи будет комфортно забираться в кабинку через высокий борт (немалая глубина самой чаши, плюс поддон находится на определенном возвышении от уровня пола). Но с другой стороны, и функция надёжного сбора воды и своевременного ее отвода в канализацию должна быть полностью соблюдена.
Нередко домашние мастера отказываются от «штатного» поддона кабинки, и выкладывают свой – из цемента, с тщательной гидроизоляцией, организацией надежного слива и облицовкой нескользкой керамической плиткой. Затем уже на этот готовый самодельный поддон монтируются стенки кабинки.
Вертикальные ограждения душевой кабинки
К этим элементам относятся каркас, неподвижные стенки, обычные или функциональные, и входные дверцы той или иной конструкции.
Каркас, который крепится к поддону и послужит основанием для стенок кабинки, обычно изготавливается из легкого и стойкого к коррозии металла (алюминия) либо из пластика. Пластиковые каркасы, конечно, менее прочны, и их нередко «маскируют» под металл с помощью поверхностной окраски – при выборе нужно быть внимательным.
Сами ограждающие стенки изготавливаются либо из стеклопластика, либо из натурального закаленного стекла. Стеклопластик легче, дешевле, но у недорогих его разновидностей имеется свойство постепенно, под действием времени, температуры и влажности терять прозрачность и насыщенность цвета, мутнеть, покрываться сеточкой микротрещин. Если выбирается пластиковый вариант, то лучше сразу приобретать полупрозрачный – на нем указанные недостатки будут менее значимы и дольше останутся незаметными.
Стеклянные стенки изготавливаются из очень прочного материала, и бояться разбить из не следует – это практически невозможно, если, конечно, не задастся такой целью и не применить тяжелый инструмент. Да и в этом случае стекло разлетится на мелкие осколки правильной формы, которые не должны представлять травмоопасности.
Задние и боковые стенки некоторых моделей являются не просто ограждением, а выполняют множество функций. Именно на них крепятся все сантехнические приборы, в том числе различные смесители, душевые лейки, массажные гидравлические форсунки, парогенераторы, системы подсветки и прочие «навороты» со всеми необходимыми для них элементами механического или электронного управления. На тыльной стороне этих стенок проходят все необходимые гидравлические и электрические разводки с узлами подключения к водопроводу, электросети и, при необходимости, к другим коммуникациям.
Дверцы в душевую кабинку могут быть распашными, сдвижными (складными или откатными) или поворотно-сдвижными, проворачивающимися относительно вертикальной оси.
С точки зрения простоты монтажа и практичности в эксплуатации, безусловно, лидируют привычные распашные дверцы, одно- или двухстворчатые. Но и у них есть недостаток – им требуется определённое пространство для открытия относительно оси подвеса. В больших кабинках иногда делают двери открывающимися вовнутрь. Ну а в моделях небольших придется при установке предусматривать пространство для створки, чтобы случайно не травмироваться об нее или не сломать дверцу.
Раздвижные такого недостатка не имеют – они перемещаются по направляющим «рельсам» с помощью системы подвесных и упорных роликов. Это придает некоторую сложность монтажным и регулировочным работам, но достаточно удобно в процессе использования.
Обычно все вертикальные ограждения душевой кабинки, вне зависимости от материала изготовления, покрываются специальным гидрофобным материалом. Эта мера не дает каплям воды оставаться на стенках – они просто стекают вниз, не оставляя после высыхания характерных белесых пятен.
Крыша душевой кабинки
Этот конструктивный элемент, как уже говорилось, есть не у всех моделей, но там, где крышка имеется, она выполняет несколько важных функций:
- Во-первых, это герметизация пространства кабинки, особенно если в ней реализована возможность «паровой бани» или «ароматерапии».
- Во-вторых, обычно в крышке крепятся несколько сантехнических устройств – душевая лейка, массажные сопла и т.п.
- В третьи, именно на крыше собрана система вентиляции с отводом пара в вентиляционные каналы дома.
- И, в-четвертых, на крышке могут крепиться различные электротехнические устройства, например, акустические системы или точки подсветки.
Дополнительное оснащение душевой кабинки
Иногда кажется, что в вопросах дополнительной оснащенности душевых кабинок некоторые производителя просто стараются «перещеголять» друг друга. Так, помимо обычных смесителей и душей, как уже говорилось, используются различные массажные струи, эффекты «тропического дождя». Пользуются спросом модели с парогенераторами, особенно с возможностью регулировки температуры пара и его насыщения ароматическими или косметическими составами. Имеется возможность ионизации (озонирования) воздуха. Встраивается в кабинку мобильная связь, радио, другие медиа-возможности, устанавливается оригинальные виды подсветок, голосовое управление всеми заложенными функциями. Стоит ли платить немалые деньги за подобные «навороты» — вопрос сугубо индивидуальный.
А вот с точки зрения эксплуатационных возможностей на одну из особенностей обязательно следует обратить внимание. Дело в том, что душевые кабинки, оснащенные массажными соплами, требуют определённого давления на входе воды. Очень часто случаются ситуации, когда после монтажа владелец кабинки вдруг сталкивается с тем, что душ – и тот течет еле-еле, а про гидромассаж и речи не идет. А причина в том, что нужно было сопоставить параметры модели и давления в водопроводной сети. Так, в многоэтажках обычно напор редко превышает 1,5 ÷ 2 атмосферы (а на высоких этажах может и вовсе падать до критически малых отметок), а по параметрам оборудования может потребоваться все 3 ÷ 4 атм. Значит, придется раскошелиться еще на электрический насос и водяной ресивер (гидроаккумулятор), откуда вода будет подаваться на все гидравлические устройства кабинки под нужным давлением.
Цены на популярные модели душевых кабин и уголков
Душевые кабины и уголки
Сборка душевой кабины своими руками
Душевые кабинки выпускают немало производителей, как европейских, так и азиатских, главным образом – из Китая. К чести наших восточных друзей, можно сказать, что качество их продукции становится с каждым годом все выше, и с учётом сравнительно небольшой цены, их изделия составляют достаточно серьезную конкуренцию признанным брендам. Мало того, многие китайские компании стали впускать европейские модели в своем, лицензионном исполнении.
Но есть практически у всех изделий из Китая один большой «грех». Если европейцы сопровождают свой товар тщательно продуманными инструкциями (если даже не на русском, то их несложно перевести), то наши восточные соседи подходят к этому вопросу несколько иначе. Возможно, проблема кроется в «трудности перевода», но, как правило, «мануалы» представляют собой невнятный, трудночитаемый текст с массой ошибок, сопровождаемый к тому же достаточно небрежно исполненными неразборчивыми картинками. Одним словом, разбирайся, как хочешь.
Чтобы помочь в самостоятельной сборке стандартной изолированной угловой душевой кабинки, предлагаем посмотреть на этот процесс более подробно с пошаговым изложением. Безусловно, у каждой из моделей есть собственные особенности, но общий принцип все же будет тот же.
Для примера взята душевая кабинка китайской сборки типа «RANCHOS-406». Она относится к категории кабинок углового исполнения, с поддоном в четверть круга, с минимальным числом опций – кроме ручного душа предусмотрено шесть форсунок гидромассажа на задней панели, и «тропический ливень» сверху. Размер поддона (в радиальном исчислении, от угла к линии окружности) – 900 мм.
Цена на подобные душевые кабинки – достаточно «демократична», порядка 14 ÷ 20 тысяч рублей, и поэтому будет, наверное, несколько обидно отдавать еще сверху 5 ÷ 7 тысяч за установку. Тем более что особой сложностью она не отличается.
- Прежде всего, необходимо заранее подготовить место, куда будет устанавливаться кабинка. Общий вес ее, без учета моющегося человека – 83 килограмма, то есть основа должны быть прочной, не иметь нестабильных участков.
- Очень важно обеспечить нужный уклон слива воды, то есть высоту расположения сливного отверстия поддона над патрубком входа в канализацию. Чтобы вода уверенно сходила, не задерживаясь, требуется превышение в 70 мм или обеспечение угла уклона не менее 5 градусов. Если это не соблюдается, то, вероятно, придется сразу принимать меры – или углублять канализационные трубы, или приподнимать кабинку, сооружая под нее прочный подиум.
Цены на комплектующие для душевых кабин
Комплектующие для душевых кабин
Видео: вариант подиума для душевой кабинки
- Понятно, что к месту установки нудно сражу предусмотреть подводку труб холодного и горячего водоснабжения, линии электропитания, оснащенной на щитке устройством обеспечения безопасности – УЗО.
- Для работы нужно подготовить свободный участок около места будущей стационарной установки — вначале все действия будут проводиться там. должны быть под рукой необходимые инструменты – гаечные ключи (лучше — разводные), отвертки или шуруповерт с набором бит, острый строительный нож, шприц и тубы с силиконовым или акриловым герметиком, измерительный инструмент – рулетка и, обязательно, строительный уровень. Должно быть немного краски, порядка 50 г, для металлических поверхностей (лучше всего использовать AkzoNobel «Hammerite», которую можно накладывать на ржавчину), и, соответственно, кисточка. Акриловый поддон с тыльной стороны – достаточно опасен с точки зрения получения резаных ран на руках или загонки глубоких заноз, поэтому все работы необходимо проводить в рукавицах (плотных тканевых перчатках).
- Работу начинают с распаковки комплекта будущей кабинки. Нужно сразу убедиться в наличии и целостности всех крупных деталей – в первую очередь, конечно, стекол. Их пока убирают в сторону, чтобы случайно не повредить.
- Сразу проверяется и наличие всего ЗИП. Если в части крупных составляющих или принадлежностей прецедентов недоукомплектования пока не отмечалось, то по части крепежа с вероятностью, близкой к 100%, будет какой-то дефицит – или саморезов, или гаек, или шайб М16 не хватит. Поэтому лучше сразу проверить и создать необходимый резерв – обидно будет отвлекаться в разгар работы из-за таких пустяков.
Обратите внимание на сливной сифон (на рисунке показан зеленой стрелкой). Как правило, тот, что идет в комплекте — не выдерживает никакой критики, и лучше заранее приобрести приличный, на который можно будет положиться.
- Поддон переворачивается чашей вниз. Поверхность, на которой будет производиться работа с ним, не должна поцарапать его лицевой поверхности – возможно, придется подстелить какой-либо мягкий материал. Еще раз предупреждения – все работы производятся только с надетыми на руки рукавицами!
- В посадочные отверстия вкраиваются до упора четыре шпильки: три по углам и одна – в центре дуги. Перетягивать их ключом ни в коем случае нельзя. Шпильки не примут идеально вертикального положения – пусть вас это не смущает, в данный момент — это неважно.
На шпильки примерно до уровня нижней поверхности поддона закручиваются гайки, поверх которых устанавливаются шайбы (на рисунке показаны зелеными стрелками).
- На шпильки надеваются металлические стойки опоры поддона. Вначале одевают цельную, более короткую балку – она идет от шпильки в заднем углу до дугообразной лицевой стороны. Затем сверху нее надевается вторая, состоящая из двух половин, сваренных поверху металлической пластиной.
При установке первой, короткой балки нужно следить, чтобы резьбовое отверстие (гайка) для установки центральной опорной ножки оказалась снаружи, и от перекрестья балок – ближе к лицевой части кабинки (показано зеленой стрелкой).
Еще раз, для контроля – сборная балка устанавливается обязательно сверху (показано белой стрелкой), иначе не будет обеспечен равномерный прижим поддона к опорам, и может начаться его деформация.
- После того, как балки будут надеты, шпильки примут требуемое вертикальное положение. Нижние гайки можно подкорректировать, так, чтобы балки свободно легли на поверхность поддона. Сверху надевается еще по одной шайбе и закручиваются фиксирующие гайки (показаны зеленой стрелкой). Однако, затягивать их пока не следует.
- Теперь пришла очередь зафиксировать балки к поддону с помощью саморезов. Для этого в толщу акрила в нужных местах залиты деревянные вставки. Их расположение в точности совпадает с отверстиями, сделанными в металлическом профиле. Остается лишь с помощью фигурной отвёртки завернуть туда саморезы, предварительно одев на них входящие в комплект шайбы.
- После того, как все саморезы полностью вкручены, можно окончательно зафиксировать балки на вертикально стоящих ножках-шпильках. Делается это очень аккуратно, равномерными усилиями сверху и снизу, чтобы не нарушить положение белок и случайно тем самым не выдернуть саморез.
- Вот теперь – важный момент, о котором никогда не говорится ни в какой заводской китайской инструкции. Балки опоры изготовлены из самой обычной стали, которая в условиях повышенной влажности очень быстро начнёт ржаветь и долго не протянет. Значит, нужно не полениться, и прокрасить все подозрительные места краской «Hammerite» (ее цвет – абсолютно не важен). Эта мера предосторожности создаст надежную защиту от коррозии – главное, не оставлять «голых» участков. Кстати, торцы у балок заглушены пластиковыми прямоугольными пробками, а под ними, как правило, уже тронутых коррозией металл. Обязательно следует вытащить пробки, прокрасить полость на максимально доступную глубину, а затем поставить заглушки на место.
- Следующим шагом можно будет накрутить ни шпильки и предварительно зафиксировать контргайкой ножки. Сильно стопорить не следует , так как основное выравнивание все равно будет производиться позднее, после установки кабинки уже на ее штатное место. (На картинке стрелкой дополнительно показано закрашенное и заглушенное отверстие в металлической балке).
При установке ножек нужно не забыть предварительно надеть на шпильки специальные кронштейны, которые необходимы для установки декоративной «юбки» — экрана, закрывающего пространство под поддоном. Правда, эту операцию – монтаж экрана, будет лучше отложить на самый конец работы.
- Можно и нужно сразу предварительно установить ножки на одну высоту. Используется при этом длинный строительный уровень (или длинное правило с уровнем), с таким расчетом, чтобы контрольные замеры можно было провести и между соседними ножками, и по диагонали. Кроме того, обязательно выверяется уровень и центральной опорной ножки. После этого ножки предварительно фиксируются контргайками.
- Можно перевернуть поддон и проверить его положение на полу. Он должен стоять устойчиво, сразу на пяти точках опоры. Особенно важно не допустить провисания центральной ножки – это может закончиться продавливанием поверхности поддона.
- Теперь можно вкрутить выпускной клапан с пробкой для поддона (если, конечно, чувствуется в этом необходимость). Такая опция, правда, дает возможность принимать ножные ванны и может быть полезной.
- После этого – устанавливается на место выпускной сифон. На снимке показана установка сифона, входящего в комплект. Однако, как уже отмечалось, он – не лучшего качества, и стоит не поскупиться на хороший, коленчатого или бутылочного типа, в зависимости от имеющегося снизу просвета от пола.
- Следующая сложная операция – сборка блока передних дугообразных ограждений душевой кабинки с боковыми стеклянными вставками.
Сложность в том, что для начала нужно разобраться с предназначением деталей– они вовсе не симметричные. Верхняя изогнутая направляющая всегда более широкая, нижняя – значительно меньше по высоте, но имеет по краям заметные фигурные вырезы.
У стекол также верх и низ различаются. Отличие заметно по количеству отверстий – в верхней части их больше.
- Для начала, собираем конструкцию, как говорится «на весу». У стекол есть видимые кромки с пазами – они должны хорошо совпасть с верхней и нижней направляющими.
- После этого стекло нужно последовательно слегка выдвинуть их паза – только для того, чтобы нанести туда шприцем небольшое количество силиконового герметика (лучше использовать прозрачный). Затем стекло вставляется до упора на место, а выступивший излишек герметика тут же убирается. Это «по свежему» очень легко сделать пальцем, окунутым в густой мыльный раствор. На направляющей есть прижимной фиксатор (показан зеленой стрелочкой). Он подтягивается отверткой, и стекло будет надежно установлено.
- Далее, необходимо установить вертикальные стойки по внешним контурам обеих стекол. Там имеется штатное уплотнение, и силиконом промазывать не нужно. Просто стойка одевается на стекло до упора, и фиксируется с дугообразными направляющими саморезами сверху и снизу.
- Осталось только надеть на внутренние грани установленных стекол входящие в комплект силиконовые уплотнители. При этом следим, чтобы более широкая сторона – «лепесток», осталась внутри кабинки. Уплотнитель одевается до упора, какой-то особой фиксации или дополнительного использования силикона в этом случае не требуется.
- Собранный узел следует сразу установить на поддон. Поддон пока стоит не на штатном месте, но должен быть полностью устойчив и стоять строго горизонтально – не лишним будет это проверить.
Это особо важно потому, что переднее дугообразное ограждение с боковыми стеклами устанавливается исключительно на герметик, и стоит, поначалу, до фиксации с боковыми стенками, только под силой собственной тяжести. Никаких креплений к поддону саморезами конструкторами здесь не предусмотрено. При промазывании герметиком места установки необходимо следить, чтобы не закрылись сточные канавки для воды.
- Пришла пора устанавливать боковые непрозрачные панели. Места их стыков с вертикальными стойками переднего ограждения обильно промазываются силиконовым герметиком – зазоров здесь оставлять нельзя.
Аналогично герметик наносится и на поддон, в той области, где будет стоять боковая стенка. И снова – ни в коем случае не заполнять герметиком сточные канавки для воды.
- Затем с помощью саморезов с надетыми на них шайбами скрепляются между собой вертикальны профиль стенки с вертикальной направляющей переднего ограждения, а также нижний профиль стенки с поддоном. И в том, и в другом случае для этого предусмотрены специальные отверстия. Саморезы закручиваются плотно, до упора. Выступившие излишки герметика сразу аккуратно удаляются.
После установки обеих боковых стенок должна получиться вот такая конструкция. Можно переходить к установке задней панели с элементами управления и сантехнической арматурой.
- Для этого точно так же, как и раньше, наносятся полоски силикона в места сопряжения вертикальных и горизонтальных деталей – по стойкам боковых стенок и по линии соприкосновения на поддоне.
- Теперь можно аккуратно установить заднюю панель и прихватить ее в местах крепления саморезами. Для начала – именно прихватить, чтобы наживить все крепежные элементы, так как, возможно, потребуется небольшой люфт. После этого все саморезы затягиваются полностью, излишки герметика, так же, как и раньше, убираются.
В таком положении конструкцию рекомендуют оставить на сутки – за это время герметик полностью вулканизируется, застынет, и собранная кабинка наберет нужную прочность. Переходить к навеске дверей стоит только после этого.
- А за это время можно подготовить дверцы к навеске. По вертикальным краям стеклянного изогнутого полотна устанавливаются силиконовые уплотнительные вставки. Та, которая ставится на наружный край стекла, должна быть ориентирована «лепестком» наружу, а идущая по внутреннему краю – наоборот.
- Вставляются и крепятся в штатные гнезда ролики, верхние и нижние. Верхние являются регулируемыми, и для первоначальной установки временно фиксируются в крайнем верхнем положении. Нижние же – просто подпружиненные, нажимные – они позволят оттянуть их при монтаже дверцы.
- После того как нужное для застывания герметика время вышло, дверцы подвешивается верхними роликами на верхнюю направляющую, нижние ролики после временного прижима должны встать на свой «рельс». Теперь, подкручивая винты регулировки верхних роликов необходимо добиться, во-первых, надежного подвеса, без люфта, во-вторых – плавного закрывания и открывания, без переклиниваний, и, в-третьих – равномерного схождения створок по всей вертикальной линии, так, чтобы не оставалось щели для проникновения брызг воды.
- Все регулировочные винты должны быть впоследствии закрыты пластиковыми заглушками. Дверь проверяется на «работоспособность». После этого можно переходить к монтажу верхней части кабинки – ее крыши.
- По своей сути крыша – это готовая фигурная деталь, но в нее необходимо смонтировать несколько дополнительных элементов. Это – душ для «тропического дождя», вытяжные вентиляторы и акустическая головка – динамик для подключения к радио либо к телефону.
- Вентиляторы крепятся саморезами на подготовленные для них места. Нередко можно услышать жалобы о том, что не совпадает центровка отверстий. Что ж, придется поработать дрелью или же вкрутить саморез в пластик «на живую». Не страшно — это место все равно будет прикрыто снизу декоративным колпаком.
- Крепление динамика мало отличается – те же саморезы. Кстати, и при монтаже динамика, и при установке вентиляторов нелишним будет промазать посадочное место силиконовым герметиком – это станет своеобразной прокладкой и снимет шумность – крынка не будет сильно резонировать.
- Душевая головка для «тропического ливня» вначале крепится в своем гнезде специальной гайкой, а затем к ней подключается гибкий рукав, который впоследствии пойдет к гидроузлу задней панели кабинки. Соединение очень простое – хомутом, и никаких проблем вызвать не должно.
Все, крышу можно поднимать и устанавливать на кабинку на тот же герметик и на штатные металлические крепления.
- Осталась в комплекте еще куча мелких деталей – блестящие ручки для дверей, полочки, зеркала, держатели для душа — все это аккуратно устанавливается на штатный крепеж.
- Далее необходимо очень аккуратно переместить кабинку на ее место, там, где она уже будет располагаться стационарно. Эта установка должна предваряться подключением кабинки к канализации, к водопроводным магистралям и к электрическим коммуникациям. Все точки подключения расположены на тыльной стороне задней панели, и позднее сюда доступа уже не будет. Соединение производится специальными гибкими шлангами, а для электро — коммутации предусмотрен клеммный кабельный разъем. Для подключения кабинки, при недостатке сантехнического и электротехнического опыта, лучше обратиться к соответствующим специалистам или к разбирающимся в этих вопросах друзьям.
- После того, как кабинка подключена, обязательно еще раз тщательно проверяется горизонтальность ее положения и равномерность прилегания опорных ножек к поверхности пола или подиума. В случае чего – еще не поздно внести коррективы. Рекомендуют, кроме того, для надежности зафиксировать ножки, например, «посадив» их на слой силиконового герметика.
- Далее, необходимо провести «ходовые испытания» — устроить полноценный цикл помывки с применением всех режимов. Главная цель – убедиться, что кабинка стоит устойчиво, поддон не скрипит и не «гуляет», дверцы и стенки не перекашиваются и не пропускают водяных брызг или потеков.
- Вот теперь можно сделать завершающий шаг 0 установить на кронштейны декоративную «юбку», которая закроет просвет между полом и поддоном и придаст всей кабинке законченный вид.
И напоследок – еще один видеосюжет, о монтаже более простой кабинки углового открытого типа.