Фундамент плита для бани 4х6 своими руками пошаговая инструкция

Как залить фундамент плиту под баню своими руками

При строительстве на участке банной постройки в первую очередь стоит позаботиться об удобном сливе и надежном основании. Хотя варианты с использованием железобетона многие считают затратными, монолитная плита фундамента под баню выигрывает в сравнении с аналогами по большинству пунктов. Ее можно строить на грунте с любой плотностью и высокой влажностью, единственное условие — место должно быть ровным. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве таких конструкций, как сделать основные расчеты и правильно провести разметку, армирование, монтаж железобетонного монолита.

Устройство фундаментной плиты

Плитное основание — это ровная площадка из бетона с армокаркасом внутри, имеющая заданную толщину. Простейшая схема его устройства выглядит следующим образом:

• Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
• «Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
• Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
• Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
• Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
• Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
• Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.

Для строительства плитного фундамента под баню потребуются значительные объемы стройматериалов (лучше заранее обсчитать и взять с запасом), а для котлована и заливки стоит привлечь технику.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Проектирование

Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.

Расчет нагрузок

При вычислениях потребуются данные о размерах постройки, используемых материалах и их массе, ветровых и снеговых нагрузках. Рассчитать объем стройматериалов несложно при знании площади дома и его высоте, после чего умножить на массу единицы измерения. Каркасные строения — самые легкие, из бруса и бревна — тяжелее, самые массивные — из газобетона и кирпича. Для расчета остальных нагрузок площадь умножают на справочные величины: для ветровых и снеговых это 180 кг/м², для полезных (жильцы, мебель, предметы быта, коммуникации) — 150 м². Результат суммируют с массой стройматериалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3), а затем делят на площадь объекта. Полученная цифра и есть допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с показателем из таблицы:

Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.

Определение размеров

Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:

• небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
• одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
• двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.

Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Строительные работы

С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.

Подготовка участка

Подготовить площадку довольно просто — достаточно расчистить нужное место от растительности и мусора, распланировать участок для хранения материалов и пути подхода к стройке. При необходимости максимально выравнивают площадку, готовят инвентарь и оборудование, обеспечивают подачу воды и электропитания.

Разметка

Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.

Земляные работы

Дренажная система

Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Создание «подушки»

Установка опалубки

Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.

Гидроизоляция

Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Утепление

Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.

Монтаж армирующего каркаса

Если толщина плиты не более 15 см, делают 1 армопояс, при превышении этого показателя — 2 решетки, разделенные «лягушками», по краям соединяют П-образными элементами. Используют арматуру 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армировать начинают с нижнего армопояса, размещая его на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. От краев каркаса до остальных поверхностей плиты после заливки бетона должно оставаться не менее 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще. Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.

Видео описание

Заключение

Мы рассказали, как правильно залить плиту под баню своими руками и теперь вы можете оценить свои силы и возможности. Процесс требует внимательного отношения к мелочам, огромных трудозатрат и строгого соблюдения технологии. При большом желании и наличии свободного времени можно попробовать возвести такое сооружение самостоятельно. Если строительные навыки отсутствуют, намного надежнее и безопаснее воспользоваться специализированной помощью, чтобы получить прочное основание, на котором постройка будет стоять не один десяток лет.

Фундамент для бани в виде плиты — это надежное решение, обеспечивающее равномерное распределение веса конструкции и защиту от грунтовых вод. Для начала необходимо выбрать подходящее место, затем провести разметку и вырыть котлован, учитывая глубину, зависящую от уровня промерзания почвы. На дно котлована укладывается песчаная подушка, после чего устанавливаются опалубка и армирующая сетка, что гарантирует прочность фундамента.

После подготовки всех элементов заливается бетон, который следует ровно распределить и тщательно утрамбовать. Важно обеспечить уход за свежезалитым раствором, защищая его от быстрого высыхания и перепадов температуры. После полного схватывания бетона можно продолжать строительство бани, уверенно полагаясь на прочный и долговечный фундамент.

Как залить фундамент плиту под баню своими руками

При строительстве на участке банной постройки в первую очередь стоит позаботиться об удобном сливе и надежном основании. Хотя варианты с использованием железобетона многие считают затратными, монолитная плита фундамента под баню выигрывает в сравнении с аналогами по большинству пунктов. Ее можно строить на грунте с любой плотностью и высокой влажностью, единственное условие — место должно быть ровным. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве таких конструкций, как сделать основные расчеты и правильно провести разметку, армирование, монтаж железобетонного монолита.

Устройство фундаментной плиты

Плитное основание — это ровная площадка из бетона с армокаркасом внутри, имеющая заданную толщину. Простейшая схема его устройства выглядит следующим образом:

• Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
• «Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
• Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
• Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
• Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
• Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
• Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.

Для строительства плитного фундамента под баню потребуются значительные объемы стройматериалов (лучше заранее обсчитать и взять с запасом), а для котлована и заливки стоит привлечь технику.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Проектирование

Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.

Расчет нагрузок

При вычислениях потребуются данные о размерах постройки, используемых материалах и их массе, ветровых и снеговых нагрузках. Рассчитать объем стройматериалов несложно при знании площади дома и его высоте, после чего умножить на массу единицы измерения. Каркасные строения — самые легкие, из бруса и бревна — тяжелее, самые массивные — из газобетона и кирпича. Для расчета остальных нагрузок площадь умножают на справочные величины: для ветровых и снеговых это 180 кг/м², для полезных (жильцы, мебель, предметы быта, коммуникации) — 150 м². Результат суммируют с массой стройматериалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3), а затем делят на площадь объекта. Полученная цифра и есть допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с показателем из таблицы:

Тип почвы
Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²

Мелкий или пылеватый плотный песок

Мелкий или пылеватый песок средней плотности

Твердые и пластичные супеси

Твердые и пластичные суглинки

Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.

Определение размеров

Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:

• небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
• одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
• двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.

Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Строительные работы

С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.

Подготовка участка

Подготовить площадку довольно просто — достаточно расчистить нужное место от растительности и мусора, распланировать участок для хранения материалов и пути подхода к стройке. При необходимости максимально выравнивают площадку, готовят инвентарь и оборудование, обеспечивают подачу воды и электропитания.

Разметка

Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.

Земляные работы

Глубина котлована зависит от выбранной конструкции фундамента — в среднем это 50 см. Даже при небольших размерах бани выемку грунта сделать руками проблематично. Поэтому в большинстве случаев для таких операций предусматривают привлечение спецтехники. Когда котлован готов, дно выравнивают с нивелиром, используя лопату, максимально уплотняют (если песок, слегка смачивают).

Дренажная система

Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Создание «подушки»

Невозможно сделать плитный фундамент под баню без сооружения «подушки» — гравийно-песчаной прослойки, которая делает несущую способность грунта под основанием намного больше. Ее засыпают в 2 этапа:

• Песок. Крупнофракционный без примесей песчаный слой от 10 см укладывают, предварительно слегка увлажняя и трамбуя как можно плотнее — на поверхности не должно оставаться следов.
• Щебень или гравий. Берут сырье фракций 15-25 мм, насыпают его высотой от 15 см, покрывают отсевом и тоже тщательно трамбуют — до приобретения поверхностью твердости.

Толщину «подушки» могут уменьшать или увеличивать — в зависимости от индивидуальных особенностей проекта. При проведении засыпки постоянно проверяют ровность каждого слоя с помощью нивелира и маяков из уплотненного песка.

Установка опалубки

Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.

Гидроизоляция

Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Утепление

Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.

Внимание! ППС укладывают только после полного высыхания битумной мастики.

Монтаж армирующего каркаса

Если толщина плиты не более 15 см, делают 1 армопояс, при превышении этого показателя — 2 решетки, разделенные «лягушками», по краям соединяют П-образными элементами. Используют арматуру 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армировать начинают с нижнего армопояса, размещая его на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. От краев каркаса до остальных поверхностей плиты после заливки бетона должно оставаться не менее 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще.

Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.

Плитный фундамент под баню своими руками

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него Возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Плитный фундамент для бани: как сделать своими руками

Плитный фундамент для бани – это наиболее крепкое основание для построек такого типа. Если возвести его правильно, то строение на нем возможно делать в несколько этажей. Но как залить фундамент под баню, какие материалы для этого нужны, и сколько времени уйдет на подготовку площадки?

Использование плитного фундамента для бани

Плитный фундамент для бани – наиболее универсальный вариант в случае возведения практически любой постройки, будь то дом, гараж или баня из сруба.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Преимуществом использования и устройства такого основания именно для бани становится практическое отсутствие проникновения влаги и холода с улицы и из почвы.

Плюсы и минусы

Фундамент плита для бани и ее преимущества:

• Грунт. Возвести конструкцию при правильных расчетах получится и на рыхлом грунте. Иногда для этого используются дорожные плиты.
• Несущая способность. Выдержит конструкция любые строения, если толщина плиты выбрана правильно, то возвести получится даже двухэтажную баню.
• Срок службы. Не меньше семидесяти лет прослужит строение после постройки.
• Самостоятельное возведение. Возвести конструкцию возможно своими руками. Нужны лишь материалы и спецтехника.

Многие люди находят и другие преимущества этой конструкции в процессе ее использования. Например, не проницает холод, влагу, а также не размывается проливными дождями или грунтовыми водами.

У строения есть и недостатки:

• Большое количество необходимых материалов.
• Работы сложны для выполнения.
• Строительство только летом.
• Не справиться без спецтехники.
• Сложность работы с неровным рельефом.

В остальном, конструкция становится достаточно универсальной и выступает альтернативой практически для всех видов фундамента.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Расчет фундамента

Наиболее простой способ произвести расчеты толщины плиты – воспользоваться специальными калькуляторами, найти которые достаточно просто в интернете. В них вводится площадь строения (например 4х6, 6х6, 8х3) тип грунта, а также другие показатели. Лучше использовать сразу несколько сервисов, чтобы рассчитать и получить среднее значение.

Как сделать фундамент для бани

Примерный список материалов, необходимых, чтобы баня стояла на плитах вместо фундамента:

• Песок, щебень.
• Геотекстильная пленка.
• Рубероид или тощий бетон.
• Раствор для плиты.
• Дерево для опалубки.
• Арматуры.
• Проволока.

Из инструментального набора понадобится что-то для выравнивания грунта, размешивания, а также заливки бетона. Стоит учитывать, что в процессе лучше пользоваться специальной строительной техникой.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Фундамент под баню своими руками изготавливается следующими шагами:

1. Земляные работы.
2. Отсыпка подушки из песка и щебня.
3. Формирование опалубки.
4. Бетонная или рубероидная подушка.
5. Армирование.
6. Плита под баню.

Каждый этап включает шаги и особенности, обязательные к правильному выполнению строительных работ.

Земляные работы

Начинаются работы, итогом которых станет фундамент для бани из сруба, с подготовки котлована.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Процесс включает следующие шаги:

1. По площади будущего строения устанавливаются деревянные или металлическое колышки. Но сначала нужно отступить примерно полметра в каждую сторону, чтобы котлован получился больше, чем строение.
2. Начиная от одного края, постепенно вырывается котлован. Его глубина, в зависимости от грунта и типа почвы, составит значение от полуметра до метра.
3. Если на дне котлована по неосторожности были выкопаны небольшие ямы, то их засыпают песком, но не грунтом, который только что достали из этой площади. Если засыпать землю обратно, то она осядет, что способно привести к потере прочности конструкции.

Совет! Куда рациональнее начинать работы с использованием спецтехники. Выкапывать котлован для плиты фундамента руками и лопатами – процесс долгий и сложный. Если на ближайшие пару недель прогноз погоды показывает солнце, то нужно использовать это время полностью, но не только, чтобы вырыть яму.

Отсыпка дна котлована

Чтобы фундамент из плит не осел, устройство включает отсыпку подушки сразу из двух материалов: щебень и песок. Они не только предотвратят движения в почве, но и будут постоянно выводить лишнюю влагу из-под нижней части строения.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Процесс отсыпки включает следующие шаги:

1. Нижняя половина котлована засыпается щебнем, площадка трамбуется.
2. Сверху на щебень настилается слой геотекстиля.
3. На геотекстиль насыпается песок, высотой в четверть от ямы. Он трамбуется как можно плотнее.
4. Сверху насыпается еще слой песка, он также трамбуется.
5. На песок настилается слой пленки, чтобы замедлить процесс проникновения влаги из почвы в плиту.

Использовать лучше чистый песок, без примесей из глины и мела. Если в составе будут камни, то постепенно он будет просаживаться под конструкцией, из-за чего строение начнет оседать. Чтобы избавиться от мелкого мусора, мела, глины и камней в песке, достаточно использовать сетку, через которую песок просыпается в контейнер.

Изготовление опалубки

Фундаментная плита под баню заливается в опалубку, изготовление которой происходит так:

1. С помощью дерева или пластика по площади подушки устанавливается опалубка. Толщина плитного фундамента будет соответствовать ширине досок, из-за чего подбирать их нужно по одному показателю. Достать дрова из гаража и использовать их для конструкции не стоит.
2. Устанавливается опалубка с отступом в полметра вовнутрь будущего строения. На первом этапе был взят дополнительный отступ, который сейчас компенсируется.
3. Через каждые полметра к опалубке крепится перекладина, затем она упирается в землю. Так как раствор будет оказывать давление на дерево, ему нужна дополнительная опора.
4. Высота опалубки выравнивается по площади. Если соблюсти уровень на этом этапе, то после не нужно будет производить черновую обработку пола, так как он и без того станет достаточно ровным.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Интересно! Если использовать в качестве материала для опалубки не дерево, а пеноплекс, то в будущем его не придется отдирать от бетона. Фундаментная плита будет утеплена пеноплексом, что сохранит в бане дополнительное количество тепла.

Заливка бетонной подушки

Чтобы в подушку под фундаментом не проникала влага, производится первичная заливка слоя тощего бетона. Если под будущей баней расположен сухой и не рыхлый грунт, то нужда в такой подушке из бетона отпадает. Она не придает практически никакой жесткости конструкции, а лишь защищает ее от воды.

Если нет возможности использовать тощий бетон, чтобы произвести заливку подушки фундамента для бани, возможно применить рубероид. Продается этот материал в рулонах. Использование подразумевает следующие шаги:

1. По длинной части прямоугольника настилается один ряд рубероида.
2. Второй ряд постепенно прогревается, затем приклеивается к первому.
3. Повторение производится по площади опалубки.

Рубероид выполняет задачу по задерживанию влаги ничуть не хуже, чем слой тощего бетона. Установка материала займет чуть больше времени, но это достаточно неплохой аналог, в случае отсутствия нужных инструментов.

Армирование

Чтобы плитный фундамент под баню имел достаточную жесткость, производится армирование площадки. Если строение будет небольшим, то достаточно использовать один ряд арматур, но большинство строителей рекомендуют сразу установить два ряда прутьев, чтобы в будущем не прибегать к демонтажу конструкции, если она начнет трескаться.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Процесс армирования включает следующие шаги:

1. На бетонную подушку устанавливаются крепления. Они образуют собой квадраты, с диагональю примерно в двадцать сантиметров.
2. На крепления ставится первый ряд арматур. Участки с перекрестками прутьев скрепляются обычной вязальной проволокой. Затягивать лучше как можно прочнее, чтобы после заливки раствора внутри не начались движения. Если прочности будет недостаточно, а арматуры будут двигаться, то это приведет к образованию пустого пространства в плите.
3. На первый ряд арматур устанавливается второй. Техника здесь такая же: на перекрестках прутья связываются проволокой.

Такая фундамент плита для бани выдерживает достаточно большие нагрузки. Без проблем получится установить даже каменную печку.

Заливка плиты

При заливке бетонной смесью лучше снова использовать спецтехнику. Важно это по одной причине: раствор нужно залить равномерно, разделив его на два слоя. Если одну часть заливают в первый день, а вторую часть – завтра, то есть риск, что слои не скрепляются между собой. Как итог – потеря в прочности конструкции.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Процесс заливки включает следующие шаги:

1. В бетономешалке разводится готовый раствор. Перемешать его нужно тщательно, чтобы не осталось крупиц и мелких частей.
2. С помощью бетононасоса на дно опалубки заливается первый слой раствора.
3. Используя деревянную рейку, жидкий состав равняется по площади.
4. Через полчаса заливается второй слой бетона. Его Выравнивают деревянной рейкой по высоте опалубки. Если сделать правильно, то получится избежать черновой обработки пола.

Совет! Сразу после заливки монолитной плиты ее лучше накрыть пленкой. Это немного замедлит процесс высыхания, но сделает его более равномерным.

Монолитная плита должна сохнуть постепенно, поэтому, если на улице ярко светит солнце, а температура воздуха превысила двадцать пять градусов, под пленку из пульверизатора наносится небольшое количество воды. Оно проникнет в бетонную смесь, придав ей дополнительной прочности.

Особенности постройки фундамента под печь

Печь в бане устанавливаются на отдельную плиту, из-за чего сруб становится не такой монолитный. Но есть несколько факторов, учитывать которые лучше перед тем, как установить печь в строении:

• Масса конструкции. Чем больше весит печь, тем более основательным должен быть фундамент под ней.
• Вид фундамента. Если печь имеет небольшую массу, то построение под ней плиточной конструкции необязательно. Достаточно использовать столбчатый вариант основания.
• Основание печи. Толщина фундамента зависит от основания печи. Если оно каменное, то конструкцию возможно конструировать с чуть меньшей толщиной.
• Распределение нагрузки. Основание под печью должно держать на себе только печь, но никак не постройку, стены.
• Размеры основания. Желательно, чтобы основание на десять-двадцать сантиметров отступало от самой печи.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Если печь будет класться самостоятельно из кирпича или камня, то сначала нужно составить ее проект, и только потом переходить к возведению фундамента. Иначе придется вносить корректировки в размеры.

Возможные ошибки

В процессе строительства фундамента часто встречаются одни и те же ошибки. Выглядят они так:

• Выбор грунта. Баня – не самая тяжелая постройка, но сруб дерева все-таки имеет массу, так что использовать рыхлые и пучинистые грунты достаточно опасно. Делать это стоит только в том случае, если глубина котлована будет увеличена, так же, как и подушка из песка с щебнем.
• Использование техники. Пренебрежение возможностью использовать технику, чтобы сэкономить, в итоге приводит сразу к нескольким проблемам. Одна из них – неровная яма, подушка в которой также имеются бугры и вмятины.
• Заливка раствора. Заливать раствор к опалубку важно в течение одного дня. Нельзя, чтобы первый слой схватился, а на него сверху залили еще бетона. Неравномерное высыхание приводит к отсутствию монолитности в конструкции.
• Толщина плиты. В зависимости от нагрузки на фундамент нужно правильно провести расчет толщины плиты.
• Армирование. Если армирование производится по какой-то причине в один слой, то нужно быть готовыми к трещинам в строении, в случае перегрузки основания.
• Гидроизоляция. Не стоит забывать, что сначала геотекстиль стелется между щебнем и песком, затем – рубероид или тощий бетон между песком и плитой.

Если фундамент из плит перекрытия конструируется, с учетом всех перечисленных ошибок, с большой вероятностью от прослужит дольше, а конструкция не начнет коситься в стороны через пару лет. Особенности лучше учитывать еще на этапе проектирования, чтобы потом не пришлось демонтировать всю постройку.

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Картинка с сайта: full-houses.ru

Закладка сливного трубопровода под плитой

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Стены из газоблоков, опираются на монолитный цоколь

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

Самые популярные проекты серии FH:

Картинка с сайта: full-houses.ru

Картинка с сайта: full-houses.ru

Картинка с сайта: full-houses.ru

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Подготовка площадки к строительству включает в себя работы по её очистке от покрытий, мусора, растений и слоя плодородной почвы. Рядом можно устроить площадку для хранения материалов, которые лучше закупить сразу.

Для приблизительного расчёта материалов удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вводите в него запрашиваемые данные: размеры плиты; диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов; размер доски для опалубки, и получаете готовые данные.

Мы воспользовались одним из подобных сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили такой список материалов:

• для бетона М300 (объём 3,6 м3): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
• арматура 294 м (116,2 кг);
• доски 100*25 мм – 0,09 м3.

Разметку приходится выполнять несколько раз: контура котлована, фундамента и стенок цоколя, поэтому пользоваться обычными одинарными колышками не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или основных стен, если цоколя нет), может как совпадать с краем плиты, так и располагаться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. И все эти линии надо разметить.

Чтобы не забивать так много колышков, проще для разметки использовать обноску. Это тоже колышки, но двойные, с одной или двумя перекладинами между ними – их называют «скамеечки». На эти перекладины очень удобно саморезами прикручивать шнуры, обозначая линии фундамента, а так же переносить отметки с верха котлована на его дно.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Принцип переноса отметки с обноски на дно котлована

Если допущена ошибка в разметке и шнур требуется переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно вытаскивать и снова забивать колышки. Обноска упрощает этот процесс, на ней вообще очень удобно обозначать несколько параллельных линий.

Принцип разметки по обноскам не отличается от процесса забивки обычных кольев. Взяв за ориентир забор, и отступив от него 1 м (это минимум), параллельно отчерчивается линия котлована. На ней вымеряется длина или ширина выемки (в зависимости от расположения постройки), и определяется первая угловая точка.

Отступив от неё в обе стороны одинаковое расстояние – например, по 50 см, забивается две скамеечки. То же самое делается с противоположной стороны после того, как на этой же линии отмерено нужное расстояние и намечен второй угол. Теперь определяется положение перпендикулярных сторон котлована, для чего от имеющихся точек с помощью угольника и рулетки проводятся линии.

Отложив на этих линиях ширину котлована, обозначаете остальные углы, и с полуметровым отступом от них устанавливаете ещё по паре скамеечек. Останется только закрепить на них шнуры, и проверить правильность разметки путём замера длин диагоналей. При необходимости корректировки, шнуры можно легко передвинуть.

Если площадь фундамента бани составляет 20-30 м2, или даже меньше, копать котлован проще всего вручную – да и не факт, что во дворе, где есть дом или другие постройки, к нему сможет подъехать какая-либо техника. Если учесть, что плиту без нижних рёбер можно вообще не заглублять, котлован копается только для того, чтобы заложить в него песчаную и бетонную подушку, гидроизоляцию — или утеплитель, если таковой предусмотрен.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Пирог плоской плиты с утеплением

Глубина выемки должна соответствовать сумме толщин указанных материалов, поэтому на этапе разработки чертежа и должен быть выполнен разрез фундамента с указанием отметок каждого слоя. Нижним слоем является геотекстиль, которым котлован выстилается для того, чтобы укладываемая поверх него песчаная подушка не заиливалась, при увлажнении не смешивалась с материковым грунтом. Полотна укладывают с нахлёстом не менее 10-15 см, присыпая их сразу песком, чтобы не смещались при дуновении ветра.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Укладка геотекстиля в неглубокий котлован

При копке котлована следует контролировать глубину выемки с тем, чтобы не превысить нужную отметку, хотя незначительные огрехи будут выровнены песчаной подушкой. Минимальная толщина насыпного слоя в утрамбованном состоянии, на непучинистых грунтах составляет 150 мм. На пучинистых почвах подушку увеличивают до 300 мм, смешивая песок со щебнем в пропорции 60:40.

Засыпка и трамбование производится слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой каждого слоя водой так, чтобы достичь почти естественной плотности грунта. На этом же этапе производится закладка трубы для слива воды – а так же водопровода, если таковой в вашей бане предусмотрен. На этом комплекс земляных работ можно считать завершённым.

Опалубку можно сделать из любого листового материала: плит OSB, водостойкой фанеры, плоского шифера, но учитывая их цены, более простой и доступной была и остаётся доска. Обтянув щиты изнутри тем же геотекстилем или рубероидом, пиломатериал можно будет использовать вторично – например, для изготовления обрешётки под кровельный материал той же бани.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Щиты, оббитые геотекстилем, можно разобрать и использовать вторично

Так как фундамент плита под баню имеет небольшие габариты, и давление бетона не будет таким уж значимым, толщины доски 25 мм вполне достаточно (для крупноформатных фундаментов берут не менее 40 мм). Ширина доски подбирается исходя из толщины плиты. На больших объектах со сложной конфигурацией, высота опалубки должна быть на 50 мм больше высоты плиты, и на внутренней стороне щитов производится разметка верха заливки. При небольшой площади монолита и простой прямоугольной форме, эти отметки можно совместить, чтобы верх опалубки служил ориентиром для заливки.

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть прочным и желательно не мёрзлым – чтобы не просело при оттайке. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться, не повреждая торцов плиты, поэтому сначала нужно собрать щиты, а потом уже устанавливать их в заданное положение.

Опалубка может быть установлена как до монтажа арматуры, так и после, что зависит от способа сборки каркаса. Если его собирают из отдельных стержней, то опалубка будет мешать соединять торцы арматуры, и её ставят после. Плитный фундамент для бани 6х6 гораздо проще армировать готовыми сетками, поэтому и опалубку лучше выставить первой.

Для этого выносятся оси фундамента и закрепляются на обноске, после чего отметки переносятся на дно котлована. По этим осям и будут выставляться щиты: их положение должно быть таким, чтобы внутреннее расстояние между ними соответствовало размеру фундамента. Щит сбивается из пары уложенных встык досок, поперечно фиксируемых саморезами или гвоздями через бруски 40*50 или 50*50 мм.

Бруски набиваются через 70-80 мм. Через один они должны быть длинными и заострёнными, чтобы можно было забивать в грунт. Дополнительно опалубка плиты крепится упирающимися в колья подкосами, а через отверстия в брусках ещё и проволокой привязывается к каркасу.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Фиксация щитов опалубки подкосами

Бетонной подушкой называют жёсткий подготовительный слой из тощего бетона, который устраивается поверх отсыпки из песка, ПГС или щебня. Её роль заключается в том, чтобы стать дополнительным противопучинистым барьером и защитой для гидроизоляции — и это классический вариант устройства плитного фундамента в проектируемом строительстве.

• Однако когда эта технология была придумана, не существовал такой материал, как ПВХ мембрана. Ещё пару десятков лет назад плиту под подошвой гидроизолировали исключительно материалами на битумной основе, которые обладали слабой механической прочностью и нуждались в защите от повреждений.
• Поливинилхлоридная мембрана этого недостатка лишена, поэтому в малоэтажном строительстве её активно используют в качестве альтернативы подбетонке. Главное достоинство такой замены заключается в том, что вы избавлены от лишних монолитных работ, и не приходится тратить время на набор прочности подбетонной плиты. То есть, работы ускоряются, да и затраты несколько уменьшаются.
• Если грунт на участке сильнопучинистый, переувлажнённый или глубокопромерзающий, фундамент-плита под баню будет гораздо лучше защищён, если вместо подбетонки уложить слой экструзионного пенополистирола (толщина 100 мм). В таком случае, сначала настилается мембрана, затем монтируются плиты ЭППС плотностью 45 кг/м3, сверху снова мембрана или уже любой другой вид рулонной гидроизоляции.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Утеплитель между двумя прослойками гидроизоляции

Утеплитель можно выложить только по горизонтали, а вертикальные поверхности оклеить пенопластом уже после распалубки плиты. Но удобнее сразу же установить ЭППС и по вертикали, он идеально сцепится с бетоном при его затвердевании. В таком случае, внутренний размер опалубки нужно сразу увеличить на толщину теплоизоляционных плит.

Что касается армирования, придерживаться нужно таких норм:

• С применением стальной арматуры, минимальный диаметр рабочих стержней составляет 10-12 мм (сталь А400 для вязки или А500С для сварки); либо диаметр 8-10 мм, если арматура композитная.
• Для поперечного соединения можно брать арматуру более низкого класса А240С, диаметр 6-8 мм.
• Шаг между продольной и поперечной арматурой не более 200 мм. Удобнее всего использовать готовые сетки.
• Отступ между двумя уровнями сеток обеспечивается путём установки на ребро плоских каркасов. Расстояние между ними – не более 400 мм.

Картинка с сайта: full-houses.ru

Пример армирования ребристой плиты

Защитный слой бетона обеспечивается за счёт применения пластиковых подставок-стульчиков снизу (высота 75 мм), и фиксаторов-звёздочек по бокам. Сверху нужная толщина оболочки образуется благодаря разности высот верха плиты и верхнего яруса каркаса, которую нужно предусмотреть в процессе монтажа арматуры. Сверху и по бокам толщина слоя бетона составляет не менее 35 мм.

Самые популярные проекты серии FH:

Картинка с сайта: full-houses.ru

Картинка с сайта: full-houses.ru

Картинка с сайта: full-houses.ru

После сборки каркаса устройство монолитной плиты для бани выходит на финишную прямую: остаётся только правильно изготовить бетон и произвести заливку.

Порядок смешивания компонентов таков:

1. Отмерьте ингредиенты из расчёта объёма имеющейся бетономешалки (проще всего отсчитывать части вёдрами).

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов
   

   строитель, начинающий автор

   
   

   На заметку: Пропорции сухих ингредиентов для бетона В20 на одну часть цемента М400 составляет: песок 2,1; щебень 3,9. Водоцементное соотношение для данной марки бетона — 0,61 (это отношение массы воды к массе вяжущего).

2. Сначала в бункер заливается часть воды и мотор бетономешалки запускается. Омывая стенки, вода исключает прилипание и комкование добавляемых далее сухих ингредиентов.
3. Засыпается половина щебня, чтобы он мог механически очистить стенки бетономешалки от остатков предыдущего замеса.
4. Добавляется весь цемент. Благодаря находящемуся в воде щебню, его комки разбиваются. Вяжущее начинает активную гидратацию.
5. Следующий на очереди песок, его засыпают сразу в полном объёме.
6. Высыпается оставшаяся часть щебня.
7. Доливается оставшаяся вода.

Перемешивание бетона производится в общей сложности 2-2,5 минуты, после чего он выливается на металлический лист и подаётся в опалубку. Укладывать смесь нужно не сразу по всей площади, а разделив плиту визуально на блоки. Если вдруг сломается бетономешалка или выключат электроэнергию, у вас будет возможность сделать рабочий шов бетонирования.

Если толщина плиты не превышает 250 мм, бетонировать, а затем уплотнять её, можно сразу по всей высоте. Уплотнение плит производят виброрейкой, но при небольшом объёме работ можно произвести обычное штыкование.

И вот фундамент плита для бани готов: монолит залит, утрамбован и остаётся только дожидаться набора прочности. Бетон – вещь капризная, для правильной гидратации требует определённых условий. Идеальным условием является температура воздуха +10…+15 градусов, при которой влага и не замерзает, и не испаряется слишком быстро.

В более холодное время процесс твердения замедляется, что требует применения регуляторов твердения или подогрева. В более жаркое время вода активно испаряется, и очень важно поддерживать режим влажности. Делается это путём регулярного полива монолита до 3-х раз в сутки, укрывая его от воздействия солнечных лучей мокрой рогожей или просто целлофаном.

В зависимости от температур график твердения сдвигается, поэтому полная прочность может наступить как на 14 день (при +30), так и на 28-й (при +20). Снимать опалубку в таких условиях можно уже на третьи сутки — за это время набирается 50% прочности (в первую неделю процесс её набора движется быстро). Безопасно начинать работы на фундаменте при таких температурах можно уже через неделю, когда массив наберёт не меньше 70% прочности.

В процессе устройства фундамента закладывается сразу и трубопровод, через который вода из моечного отделения будет стекать к фильтрующему колодцу или домовой канализации. Самотечность стоков обеспечивается за счёт уклона трубопровода в сторону принимающей ёмкости или трубы.

После того, как вся баня будет достроена, останется только обеспечить уклон пола в сторону сточного отверстия, для чего поверх плиты заливается цементно-песчаная стяжка. Около воронки она имеет минимальную толщину, а утолщается ближе к стенам. Чтобы на таком неровном полу было удобно находиться человеку, разницу в высоте ликвидируют путём установки кирпичных столбиков, на которые опирают прокинутый от стены к стене деревянный трап.