Содержание
- Критерии выбора: на что обратить внимание
- Виды фундаментов
- Особенности
- Плюсы и минусы ленты
- Технология изготовления ленты
- Советы специалистов
- Вопрос — ответ
Любое строительство начинается с фундамента. От его качества зависит многое: долговечность постройки, ее комфорт и безопасность. Фундамент для бани 4 х 6 метров бывает ленточный, свайный, столбчатый или плитный.
1. Критерии выбора: на что обратить внимание
Выбирать фундамент для бани необходимо на стадии ее проектирования, так как помимо возведения самого строения требуется тщательно продумать способ подвода коммуникаций (трубы), канализации.
После заливки фундамента вносить изменения в инженерную систему сооружения будет сложно. Поэтому потребуется все продумать заранее. При заказе услуги «под ключ» проект бани разработают специалисты компании. Выбирая фундамент под баню 6х4 учитывают:
- характеристики участка (рельеф, тип грунта);
- материал строительства (дерево, блоки, кирпич);
- допустимый бюджет.
Изготовление фундамента «под ключ» выполняют мастера одной компании, они имеют необходимый инструмент и знания.
2. Виды фундаментов
Ключевыми факторами являются параметры участка, материал стен. Необходимо узнать, где находятся отметка грунтовых вод. Это позволит определить параметры заглубления фундаментной конструкции.
Лента Плита Сваи
Ленточный фундамент для бани 4х6 м легко может выдержать каркасные, блочные или брусовые стены. При расчетах учитывают также нагрузку от кровли. Еще одно условие – качество грунта на участке. По способу изготовления лента бывает мелко заглубленной и глубокого погружения. Первый вариант выйдет дешевле, но если есть цель оборудовать подвал, то лучше выбрать второй вариант.
Лента бывает монолитной или сборной. Для монолитной сначала внутри траншеи монтируют опалубку из досок и армирующего каркаса, куда заливают бетонную смесь. Основание не имеет ни одного стыка, что гарантирует его прочность. Сборная лента состоит из бетонных блоков, каждый из которых уже усилен, не требует дополнительного армирования.
На участках со сложными подвижными грунтами, склонными к пучению, применяют плиту. Опалубка для заливки плиты монтируется на всю площадь строения. Внутри укладывают арматуру, выпускают коммуникации, заливают бетон.
Внутри плиты необходимо заранее предусмотреть сливное отверстие. По сравнению с лентой такое основание будет дороже, но надежнее. Оно легко выдерживает кирпичные постройки, строения из бревен (сруб).
Еще одна разновидность свайно-ростверковый фундамент. Он подходит для ослабленных, пучинистых грунтов, а также для территорий с существенным перепадом рельефа. Изготавливается он по месту в соответствии с заранее разработанной схемой расположения опор. Бетон заливают в опалубки, которые устанавливают в подготовленные отверстия в земле. Внутрь предварительно закладывают арматуру.
Верх опорной конструкции располагается в одной плоскости, а связывают их при помощи ростврека – монолитной бетонной ленты.
Свайный фундамент для бани 4х6 «зашивают» декоративным материалом. Мы не рекомендуем делать свайно-винтовой фундамент, так как служить он будет не долго. Для строений, чья масса невелика, возводят столбы из блоков.
3. Особенности ленты
Ленточный фундамент — это бетонная полоса, расположенная под всеми несущими стенами бани. Это может быть цельная монолитная конструкция или сборный вариант, состоящий из отдельных готовых железобетонных блоков.
Самая прочная, но трудоемкая разновидность — это монолитная лента, формируемая в заранее выкопанной траншеи после затвердевания залитого в опалубку раствора. Ее предпочитают использовать для бань, так как гарантирует максимальную надежность. Сборный ленточный фундамент строят на грунтах с хорошей несущей способностью, состоит из блоков, изготовленных на заводе.
Фундамент ленточного типа, который используется для банных построек размером 6х6 м или других размеров, имеет классификацию по глубине заложения. Он может быть незаглубленным или заглубленным. Определяют глубину основания в зависимости от размера, веса стен.
Для построек с тяжелыми стенами наиболее подходящей будет заглубленная монолитная конструкция, которая может выдерживать даже постройки в два этажа. Ее глубина зависит от почвы, требует значительных затрат на строительство. Мелкозаглубленный фундамент располагают на глубину 0,5 м. Используют для легких построек.
4. Плюсы и минусы ленты
При возведении фундамента для бани наиболее часто используют ленточную монолитную конструкцию. Плюсы:
- Высокая несущая способность.
- Возможность выбора различных методов создания фундамента, включая заливку бетона в опалубку, кладку кирпичей, готовых железобетонных блоков, камней.
- Создание заглубленных, малозаглубленных конструкций в зависимости от размеров, веса коробки бани. Это дает возможность построить фундамент выше или ниже точки замерзания грунта, учитывая тип почвы на участке.
- Простая, изученная технология возведения фундамента, которая позволяет гарантировать, что специалисты создадут крепкое основание под баню.
Хотя ленточный фундамент для бани небольших размеров стоит недорого и строится быстро, он имеет некоторые недостатки. Один из них — необходимость учитывать тип грунта при расчете глубины фундамента, что может быть выполнено исключительно специалистами. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, которые предоставят гарантию на выполненные работы.
Другой недостаток — это необходимость подготовительных земляных работ, объем которых зависят от размеров фундамента. Для разметки понадобятся колышки, шнур или проволока. Еще одним минусом является длительное время отверждения бетонного раствора, который засыхает полностью только через один месяц при нормальных условиях. Время отверждения зависит от размеров создаваемого фундамента.
5. Технология изготовления ленты
С опытом в строительстве осуществить постройку мелко заложенного монолитного ленточного фундамента для бани можно своими руками — это не сложно. Для организации безопасного строительства, участок под планируемой баней должен быть отделен от дома и остальных построек.
Рекомендуемое расстояние между баней и другими объектами должно быть не менее 15-20 м для обеспечения пожарной безопасности. Придерживаясь этих норм, можно обеспечить безопасное строительство бани, которая не будет иметь прямого контакта с другими строениями. Последовательность действий при установке ленточного фундамента для бани предусматривает выполнение следующих этапов:
- Подготовка — очистка строительной площадки от мусора, растительности.
- Отметка границ будущего фундамента с помощью кольев, веревки.
- Правильность установки кольев должна быть проверена несколько раз.
- Рытье траншеи под ленточный фундамент с глубиной, которая учитывает высоту ленты, дренажную подушку, 10 см запаса на осыпающийся грунт, а ширина траншеи должна быть не менее 15 см больше предполагаемой ширины фундамента. Выкопанную землю можно использовать для подсыпки внутри будущей бани.
- Обустройство гравийно-песчаной подушки на дно траншеи в количестве не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. Если грунт плотный, то толщина песка может быть увеличена до 50 см. Это придется учитывать на предыдущем этапе по рытью траншеи.
- Установка опалубки. Для этого используют деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. Важно жестко закрепить конструкцию, обновить разметку основания по периметру. На углах следует вбить колья или жесткие пруты. Высота опалубки зависит от размеров ленты, она не должна быть ниже 10-15 см над уровнем грунта. На этом этапе делают вентиляционные, канализационные отверстия. Для предотвращения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.
Затем необходимо засыпать дно битым кирпичом. Это поможет предотвратить подтопление, замерзание фундамента. Сборка, укладка арматурного каркаса. Для ленточного фундамента используют металлические прутья диаметром от 12 до 16 мм. Каркас лучше собрать снаружи, установить так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ — не менее 5 см).
Далее приступают к приготовлению, заливке бетона внутри опалубки. Ленточное основание можно залить готовым бетоном или сделать его самостоятельно, используя пропорции 1:3:3,5:0,5 (цемент: песок: щебень: вода). Рекомендуемая марка бетона — М150. Раствор заливается слоями толщиной 20 см, каждый трамбуется, разравнивается.
Снятие опалубки через 1 неделю. Бетону нужно дать высохнуть, вызреть около 3-4 недель. Конструкцию для равномерного высыхания накрывают пленкой. Когда фундамент готов проводится укладка гидроизоляции (рубероид), монтаж отмостки.
6. Советы специалистов
Для снижения вероятности неправильного расположения бани, повышения устойчивости ленточного фундамента на грунтах с повышенной сыпучестью, делается уплотненная песчаная подушка, которая должна быть не менее 50 см толщиной, вместо обычных 20 см. В обычных условиях не требуется утепление основания, достаточно простой гидроизоляции, для которой верхняя часть бетонной конструкции покрывается битумными мастиками.
Одна из главных проблем, связанных с установкой фундамента для бани — это неправильный выбор его типа или недостаточная глубина заложения. Для легкой постройки, на грунтах, насыщенных водой или имеющих повышенную сыпучесть, можно избежать многих неприятностей, увеличивая толщину засыпки песчаной подушки.
Если вам нужен фундамент для частного дома, забора или бани «под ключ», обращайтесь в компанию Артель и С. Мы предоставляем полный комплекс услуг: установка системы водоснабжения, прочих коммуникаций, внутренняя, внешняя отделка, установка пластиковых окон, дверей. Если вы заинтересованы в сотрудничестве, заполните форму обратной связи, мы перезвоним.
7. Вопрос — ответ
Какой должна быть ширина фундамента для бани?
Обычно высота ленты составляет 0,5-1 метр. Ширина зависит от ширины стен, составляет примерно 0,25-0,5 метра.
Какой вид фундамента является наилучшим выбором для бани?
Для бани, которая будет возведена на уклоне, наилучшим выбором будет использование буронабивных свай. Сваи необходимы для строительства на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где есть риск оползней, движения грунта.
Какие материалы наиболее подходят для использования в качестве блоков для фундамента бани?
Существует несколько видов материалов, которые можно использовать для основания, включая пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные, шлакобетонные блоки. Популярность таких материалов очень высока.
Рекомендуемые статьи этой категории
Монтаж ветровой планки на металлочерепицу: назначение и процесс установки
Категория: Статьи
Зачем выполнять монтаж ветровой планки на металлочерепицу? Задача не только для декорирования снаруж …
Подробнее
Кирпич, пеноблок: что лучше для строительства дома
Категория: Статьи
При строительстве дома одним из базовых решений является выбор материала для стен. Два популярных ва …
Подробнее
Кровля из профнастила: правила монтажа
Категория: Статьи
Срок службы старой кровли заканчивается? Появились щели, образовались мостики холода и требуется зам …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Шаг за шагом: создаем опалубку для фундамента под баню 6х4
Точные инструкции и советы по строительству
Просто и надежно: узнайте, как сделать опалубку своими руками
Чтобы сделать опалубку для фундамента под баню 6х4 из досок своими руками, сначала необходимо выбрать качественные доски нужной толщины и ширины. Затем определить размеры фундамента и подготовить нужное количество досок для изготовления опалубки. Соедините доски в форму прямоугольника, подготовьте фиксаторы и установите опалубку вокруг места будущего фундамента.
При фиксации досок убедитесь, что опалубка прочно и ровно держится, чтобы бетон не вытекал снизу. После заливки бетоном дайте ему высохнуть и остывать в течение нескольких дней, а затем снимите опалубку и окончательно выровняйте и обработайте поверхность фундамента по необходимости.
Коротко о главном
- Определите размеры будущего фундамента под баню 6х4 метра и подготовьте необходимое количество досок.
- Приготовьте строительный инструмент: молоток, гвозди, дрель, уровень.
- Установите доски вдоль контура будущего фундамента, закрепляя их друг к другу гвоздями.
- Проверьте уровень досок с помощью строительного уровня, чтобы фундамент был ровным.
- Залейте подготовленные бетонные смеси в опалубку и разровняйте их по всей площади.
- Дайте бетону высохнуть и ожидайте полного застывания фундамента.
- После застывания бетона разберите опалубку и обработайте поверхность фундамента для защиты от влаги и различных повреждений.
Фундамент для бани 6 на 4: основные этапы строительства и рекомендации по выбору материалов
Каждый новый строительный объект начинается с возведения фундамента. От его надежности и качества зависит множество важных аспектов: долговечность сооружения, уровень комфорта и безопасность. В случае бани размером 4 на 6 метров можно использовать ленточный, свайный, столбчатый или плитный фундамент.
Фундамент для бани — Ленточный фундамент своими руками /65
Критерии выбора: на что обратить внимание
При выборе фундамента для бани следует принимать решение на этапе проектирования, поскольку помимо возведения самого здания необходимо тщательно продумать способ прокладки коммуникаций (трубы) и канализации.
После завершения работ по устройству фундамента будет сложно вносить изменения в инженерную систему сооружения, поэтому все необходимо продумать заранее. Когда вы заказываете услугу «под ключ» по проекту бани, специалисты компании разрабатывают его. При выборе фундамента для бани размером 6х4 учитывается:
- характеристики участка (рельеф, тип грунта);
- материал строительства (дерево, блоки, кирпич);
- допустимый бюджет.
Изготовление фундамента «под ключ» выполняют мастера одной компании, они обладают необходимым инструментом и знаниями.
Алексей Демидов
Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель
Для того чтобы сделать опалубку для фундамента под баню размером 6х4 из досок своими руками, необходимо следовать нескольким простым шагам. Во-первых, вам потребуются доски нужной длины и толщины, а также строительный инструмент, такой как молоток, пила, уровень и т.д.
Первым шагом будет подготовка площадки под фундамент и монтаж опалубки. Для этого нужно расчертить и выровнять место для фундамента, установить опоры для опалубки и закрепить доски по периметру.
Далее следует установить арматуру в опалубку, которая обеспечит прочность фундамента. Затем можно начать заливку бетоном, равномерно распределяя его по всей площади фундамента. После заливки следует дать бетону высохнуть и затвердеть.
После того, как фундамент полностью затвердел, опалубку можно разобрать и продолжить строительство бани. Важно помнить, что правильно выполненный фундамент является основой для долговечности и надежности всего строения, поэтому следует уделить этому этапу особое внимание.
Ленточный фундамент под сруб бани 6х4 (баня из бревна)
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЙ:
Армированная бетонная лента шириной от 35 до 40 сантиметров
Двутавровая балка или швеллер устанавливается на ребро
Ориентация плана пола
Чтобы увеличить масштаб мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани из бревна размером 6*4 (до 800х600 пикселей), кликните на проект мышью.
Расчёт расходных материалов для ленточного фундамента под сруб бани 6х4
| Размеры сруба бани | Длина ленты | Песок (куб. м) | Бетон (куб. м) | Арматура (м) | Швеллер/двутавр (м) | Гидроизол (кв. м) | Геотекстиль (кв. м) |
| Сруб бани 4х6 | 26 | 2,1 | 10,4 | 243,1 | 6,2 | 13,0 | 26,0 |
Перед тем как заливать мелкозаглубленную ленту, обычно делается канава 80 см в глубину. На дно канавы высыпается 20 см песка, который затем проливается водой и утрамбовывается. После этого создается каркас из арматуры диаметром 12-14 мм (арматура располагается в 3 ряда по 2 прутка), с опорными стойками каждые 60-80 см. Затем сверху устанавливается опалубка высотой 40 см.
После заливки бетоном на глубину 60 см лента находится ниже уровня грунта, а на высоту 40 см остается над уровнем земли. Необходимо также учесть, чтобы подпольное пространство имело продухи для проветривания.
Разрешается заливать мелкозаглубленную ленту до уровня земли. В таком случае на ленту устанавливается комплект столбчатого фундамента, либо создается сплошной цоколь из фундаментных блоков.
Желаете узнать примерную стоимость ленточного фундамента мелкого заложения для постройки бани размером 6х4 метра? Также здесь вы найдете фотографии, подробное описание и схему заливки. Переходите на страницу о ленточных фундаментах >>
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
Интересный факт
Малоизвестный факт: при использовании опалубки для фундамента из досок под баню 6х4, можно улучшить надежность конструкции, если перед заливкой бетона заливать дно опалубки гидроизоляционным материалом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.
Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто
При стремлении создать фундамент с небольшими издержками, следует обратить внимание на использование покрышек. Для этого используются шины с одинаковой толщиной.
Сборка производится в следующем порядке:
- Выкапывается котлован, размеры которого на 20 см больше размеров бани во всех направлениях, а глубина составляет 20 см. Также учитываются размеры покрышек. Укладка шин должна быть без зазоров;
- На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
- Покрышки укладываются без зазоров;
- Шпильки устанавливаются в центр покрышек. Арматурой обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладываются на глубину покрышек. Высота анкера должна быть достаточной, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
- Армирование производится вдоль периметра;
- Укладывается гидроизоляция;
- Устанавливается опалубка;
- Производится заливка бетоном. Работы по укладке бетона выполняются за один раз. Для предотвращения появления трещин в заливаемом основании в состав смеси добавляются специальные пластификаторы.
Оставляют конструкцию высыхать. Для получения необходимой прочности и полного высыхания требуется целый месяц.
Фундамент для баниМонтаж опалубкиАрмированиеЗакладные на слив и водуЗаливка Часть 1 (июнь 2023)
Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)
Величина создаваемого фундамента всегда будет отличаться от размеров сооружения. Для предотвращения стандартных ошибок, установки надежной конструкции и оптимизации затрат на строительство, необходимо правильно провести расчеты.
Проектирование чертежа стартует с создания скетча. Каждая деталь конструкции тщательно прорабатывается, причем необходимо учесть, что основание должно быть шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент мог корректно распределять нагрузку.
При проектировании строительного чертежа и выборе размеров учитывают следующие факторы:
- Массу стен и других конструкций;
- Снеговую нагрузку, характерную для данного региона;
- Ветровое воздействие, зависящее от местоположения и времени года;
- Глубину промерзания почвы, которая может изменяться в зависимости от региона. Зимой земля может подниматься из-за замерзания грунтовых вод. Признаками этого могут быть бугорки на поверхности или трещины в асфальте;
- Уровень грунтовых вод, который может колебаться на одном участке;
- Эти факторы суммируются для получения окончательных значений. Также при разработке чертежа учитывается, что расстояние от бани до соседнего участка должно быть не менее 8 метров.
Фундамент для бани
Общая схема монтажа
Постройка русской бани (6х6 или 6х4) традиционно осуществляется с использованием древесины. Использование бруса позволяет создать прочные и теплые стены, не создавая большую нагрузку на основание и не имея большого веса.
Это позволяет использовать [link_webnavoz]мелкозаглубленный[/link_webnavoz] вариант ленточного фундамента, который требует меньших объемов земляных работ и не требует больших объемов строительных материалов.
Основным фактором выбора становится гидрогеологическая ситуация на участке, состав грунта и другие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих и внутренних стен бани, усиливая конструкцию и принимая на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и не связан механически с общим основанием.
Для того чтобы создать фундамент, необходимо выполнить ряд работ:
- Необходимо подготовить участок, снять верхний плодородный слой почвы и произвести планировку площадки.
- Осуществить разметку с использованием колышков.
- Вырыть траншею.
- Провести подготовительные работы перед установкой ленты (так называемая подбетонка).
- Установить [link_webnavoz]опалубку[/link_webnavoz].
- Создать арматурный каркас.
- [link_webnavoz]Залить[/link_webnavoz] ленту.
- Дать высохнуть, снять опалубку.
ВАЖНО!
Все работы должны выполняться в указанной последовательности с тщательностью и соблюдением технологических требований. Любое отклонение или неосторожность может привести к уменьшению несущей способности ленты и способствовать разрушению постройки.
Земляные работы
Первым шагом земляных работ является удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) территории. Для этой цели наилучшим вариантом является использование бульдозера, однако для небольших построек, расположенных на плоском участке, также допускается ручная подготовка.
Подготовленную территорию тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они устанавливаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей ямы. После завершения разметки производится выкопка ямы до [link_webnavoz]расчетной глубины[/link_webnavoz].
Извлеченный грунт вывозится за пределы участка или складируется поблизости для последующего использования.
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД БАНЮ !!!
Выбор фундамента и подготовительные работы
Такое основание представляет собой сплошную кирпичную или бетонную ленту, которая расположена глубже уровня грунтовых вод на участке и имеет высоту ≥ 20 см над почвой. Почему выбирают ленточное основание:
- Если в цокольном помещении планируется установка технического оборудования и приборов (насосы, места для хранения инструментов и приспособлений, банные принадлежности);
- Если баня крупногабаритная и тяжелая (из кирпича или бетона);
- Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности грунта.
Одной из основных преимуществ ленточного фундамента является равномерное распределение весовой нагрузки от строения по всему периметру с отдачей ее в грунт. Это означает, что независимо от неравномерного распределения веса стен бани, ленточный фундамент не допустит появления различных направленных нагрузок на всей его площади. Вместе с тем, цоколь ленты защищает его от атмосферных воздействий и выполняет функцию стен цокольного этажа, что также является важным преимуществом ленточного монолитного основания. Таким образом, наличие достаточно мощного ленточного основания позволяет организовать в бане полуподвальное помещение для отдыха.
При возведении бани из ФБС блоков, плит или кирпича обязательно требуется сооружение прочного монолитного ленточного или ленточно-столбчатого фундамента с армированием. Тем не менее, это не означает, что установка деревянных бань на бетонную ленту невозможно или не рекомендуется. Напротив, такое решение приветствуется из-за своей полной надежности и долговечности, и имеет преимущество в том, что ленточный фундамент можно сделать мелкозаглубленным, что делает его более экономичным. Для более точного выбора типа фундамента проводятся расчеты, основанные на свойствах грунта, характеристиках строения и особенностях стройматериалов.
Для самостоятельного заливки бетонной ленты, с одновременной прокладкой необходимых коммуникаций или закладкой технологических отверстий, вам понадобятся:
- Необходимый инструмент для земляных работ: лопаты, кирка, лом;
- Инструмент для разметки участка: деревянные колья или железные прутья, шнур, рулетка, уровень;
- Материалы для строительства опалубки: доски, фанера, шифер, листы железа или профнастил – на выбор;
- Арматурные прутья и мягкая проволока для создания арматурного каркаса;
- Бетон: можно заказать на заводе-производителе или приготовить самостоятельно. Если раствор будет готовиться на месте, то понадобится бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
- Канализационные и вентиляционные трубы, электрокабель – все это должно закладываться в отверстия в ленте при ее заливке или после;
- Гидроизоляционные материалы: мастика и рубероид.
Перед возведением бани из кирпича или бетона необходимо рассмотреть участок с точки зрения рельефа и выбора системы канализации. Если септик или выгребная яма будут использоваться, то от водозабора, искусственных или естественных водоемов, а также соседних участков канализация должна быть удалена на расстояние не менее 30 метров. При присоединении бани к центральной канализации, ее можно строить в любом удобном месте.
Обратите внимание! Территория перед баней очень специфическая, и желательно, чтобы подходы к бане были скрыты от посторонних глаз. Поэтому стоит сразу планировать возможность ограждения, посадки деревьев или высоких кустарников.
При наличии сложного или наклонного рельефа необходимо выровнять участок, а также освободить его от деревьев, пней и кустарников. Желательно также удалить весь верхний слой почвы. Подготовка к строительству фундамента выполняется в соответствии с проектом бани, учитывая отметки внешних и внутренних стен ленточного фундамента и увеличивая его ширину на 15-20 см по сравнению со стенами бани.
Чтобы выполнить разметку, необходимо укрепить колышки вокруг фундамента и натянуть строительный шнур или веревку. Первоначально следует разметить основание по внешним размерам ленты, а затем сделать отступ на 20 см больше ширины фундамента и повторить эту же операцию для внутренних стенок основания. Точность разметки можно проверить, измерив диагонали прямоугольника — если они равны, то можно будет залить ленточный фундамент ровно и точно. Шнур следует натягивать на уровне цоколя или верхней части фундамента.
При проведении земляных работ необходимо быть осторожным и точным, так как при рытье траншеи нельзя снимать шнуры. При таком подходе применение землеройной техники нецелесообразно, но количество работы будет невелико — для мелкозаглубленного фундамента глубина траншеи может составлять до 50 см при ширине ленты 30-40 см. Необходимо также учитывать размещение траншеи под несущими внутренними стенами или перегородками. Глубину траншеи можно определить по таблице ниже, которая отражает зависимость заглубления от типа грунта на участке:
| Тип грунта | Грунт до глубины промерзания | Расстояние от поверхности грунта до грунтовых вод во время промерзания грунта | Глубина ленты |
| Непучинистый | Песок крупный и средний, крупнообломочный и гравелистый грунт | – | ≥ 50 см |
| Пучинистый | Пылеватый и мелкий песок | ≥ 2 м | ≥ 50 см |
| Пучинистый | Суспесчаный грунт | ≤ 2 м | ≥ 70 см |
| Пучинистый | Суглинистый и глинистый грунт | Меньше расчетной глубины промерзания грунта | Не меньше расчетной глубины промерзания грунта |
Следующий шаг — утрамбовка и выравнивание сделанного, после чего на дне создается песчаная подушка. Толщина подстилающего слоя зависит от типа грунта и типа фундамента:
- Для мелкозаглубленной основы ≤ 0,07 м;
- Для глубокозаглубленного основания ≤ 0,15 м;
- Для плавающего фундамента ≤ 0,40 м.
Песчаная подушка также уплотняется с увлажнением слоями толщиной 5-7 см. Рекомендуется продолжить заливку фундамента через 2-3 суток после высыхания песчаного слоя.
Опалубка и армирование
Для обустройства опалубки часто используется различный подручный материал, такой как горбыль, толстая фанера, ДСП, OSB, шифер и другие листовые стройматериалы. Возможно взять в аренду съемную опалубку, что значительно упростит и ускорит процесс строительства основания. Если использовать собственные материалы с минимальной гидроизоляцией полиэтиленом или рубероидом, опалубку можно будет использовать неоднократно.
Щиты, изготовленные из различных материалов, расширяются под действием строительных колышков и распорок. Также их можно закрепить непосредственно в земле, пронзая материал стержнями арматуры, однако этот метод более подходит для несъемной опалубки. Палубы соединяются различными способами — гвоздями, саморезами, скобами или зажимами. При строительстве как ленты, так и опалубки необходимо немедленно предусмотреть технологические отверстия для инженерных коммуникаций. Их создают с помощью кусков пластиковых или стальных труб в нужных местах: это отверстия для канализации, электропроводки и вентиляции.
Для создания арматурного каркаса используются толстые рифленые прутья арматуры диаметром 12-16 мм для продольных стержней и диаметром 6-8 мм для поперечных прутьев. Прутья соединяются мягкой проволокой, поскольку использование сварки не рекомендуется из-за возможности разрыва сварочного шва в местах больших нагрузок и деформаций грунта, что может негативно сказаться на прочности и монолитности конструкции.
Разумно держать расстояние между вертикальными и горизонтальными поперечными стержнями арматуры на уровне 50 см. При значительной ширине ленты (до 1,2 м) следует увеличить количество длинных прутьев каркаса до трех. То же самое относится и к высоте ленты – если глубина фундамента больше 1 метра, количество продольных стержней по высоте увеличивается с интервалом в 30 см.
Верхняя часть армопояса усиливается стальными хомутами П-образной формы или дополнительными прутьями арматуры. Также необходимо укрепить углы армокаркаса. Для этого под углом 45 0 вяжется арматура от наружного к внутреннему углу каркаса. Арматурный каркас должен быть отделен от верха и низа ленты на 5-7 см, чтобы все прутья были погружены в бетон.
Чтобы осуществить эту операцию, необходимо установить конструкцию на подпорки из любого подходящего материала. Кроме того, следует надежно закрепить каркас на своем месте перед заливкой бетона, чтобы избежать его смещения.
Видео описание
Для полного понимания процесса возведения ленточного фундамента предлагаем ознакомиться с данным видеороликом:
Коротко о главном
В большинстве случаев для строительства бани используется ленточный фундамент. Его тип может быть полностью монолитным, сборным или сборно-монолитным, а также иметь различную глубину заложения.
Для деревянной бани обычно выбирают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Все виды такого фундамента отличаются хорошей несущей способностью, быстрым монтажом и невысокой ценой. Выбор типа ленточного фундамента зависит от типа грунта.
Создание фундамента включает в себя выполнение земляных работ, установку щебеночно-песчаной подушки, создание опалубки, установку арматуры и заливку бетона. После этого производится гидроизоляция и обратная засыпка.
Баня 4 х 6 м — это популярная у владельцев частных домов конструкция. Имея хотя бы небольшой приусадебный участок, россиянин непременно желает обзавестись и собственной баней, а размер 4 на 6 м — это отличный вариант.
С одной стороны, баня такого размера, в плане трудозатрат и финансовых вложений, вполне посильна, с другой — это достаточно просторное помещение, в котором можно расположить парную, моечную и небольшой предбанник. Кроме того, слишком большая баня обходится дорого не только в процессе строительства, но и в дальнейшей эксплуатации; ее сложнее протопить и содержать в порядке.
Итак, баня 4 х 6 м — это оптимальный выбор для тех, кто желает, чтобы окупилась каждая копейка, вложенная в строительство. Поэтому и отнестись к ее изготовлению необходимо серьезно, чтобы она прослужила долгие годы.
Материалы для строительства бани
Оптимальным материалом для постройки бани является древесина в виде бревна или бруса.
У деревянной бани множество достоинств:
- традиционный внешний вид;
- относительно невысокая стоимость (в большинстве регионов России древесина — по-прежнему самый доступный строительный материал);
- относительно простое изготовление даже своими руками (сруб можно доставить на участок в разобранном виде);
- небольшая масса конструкции, что позволяет обустроить не слишком дорогостоящий фундамент для бани;
- особая атмосфера внутри бани, оздоравливающий эффект.
Но, конечно, у деревянной бани есть недостатки:
- подверженность гниению;
- более низкая, по сравнению с бетоном и кирпичом, долговечность;
- повышенная пожароопасность;
- более сложная процедура ухода (необходимо более тщательно следить за влажностью во внутренних помещениях, периодически обновлять конопатку).
Поэтому иногда выбирают вариант бани из альтернативных материалов — кирпичную, из газобетонных блоков или даже каркасную.
Для чего нужен фундамент
По определению СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», фундамент — это часть сооружения, служащая для передачи нагрузки от конструкции на основание.
Говоря простыми словами, конструкцию здания нельзя просто поставить на поверхность грунта, поскольку прочность грунтов всегда в несколько раз ниже прочности строительных материалов.
К тому же, верхние слои грунтов, в зависимости от их вида, могут разбухать при увлажнении, проседать при высыхании, разуплотняться под воздействием нагрузок и даже вспучиваться в определенных условиях. Эти изменения приведут к деформации конструкции здания, включая опрокидывание.
Поэтому изготавливают фундамент — частично заглубленную в грунт основания конструкцию. Подошва фундамента, таким образом, опирается на более глубоко расположенные слои грунтов основания, имеющие более высокую прочность. На фундамент ставят конструкцию здания или сооружения, при этом нагрузка от нее равномерно распределяется и передается на основание.
Исходя из вышеизложенного, при проектировании фундамента любого здания необходимо учитывать свойства грунтов основания, массу и площадь конструкции здания и величину, на которую заглубляется фундамент. Чем конструкция тяжелее, а грунты — ненадежнее, чем более массивный, прочный и более заглубленный фундамент для нее потребуется.
С другой стороны, чрезмерная надежность фундамента — это неоправданный расход финансовых средств, материалов и труда, учитывая, что затраты на фундамент составляют обычно, минимум, 25 % от общих затрат на строительство.
Поэтому так важно трезво оценить проектную ситуацию (то есть, комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при возведении и эксплуатации конструкции), произвести расчеты и выбрать оптимальный вариант, при котором с минимальными затратами будет получено надежное и долговечное изделие.
Нужно ли заказывать проект бани
Наши предки строили бани и деревянные дома своими руками и не обращались в проектное бюро за разработкой проекта. Однако на их стороне были опыт многих поколений и доскональное знание свойств грунта в местности проживания.
В наше время любому строительству предшествуют инженерно-геологические изыскания, цель которых — получить сведения о ряде важных факторов:
- местоположении предполагаемого строительства, рельефе, климатических и сейсмических условиях территории и ранее выполненных инженерных изысканиях;
- инженерно-геологическом строении площадки строительства (включая описания напластований и формы залегания грунтов, размеры грунтовых образований в плане и по глубине, возраст, происхождение и классификационные наименования грунтов);
- гидрогеологических условиях, наличии, толщине и расположении водоносных слоев и режиме подземных вод, уровне подземных вод, амплитуде их сезонных и многолетних колебаний, фильтрационных характеристиках грунтов, химическом составе подземных вод и их агрессивности по отношению к материалам подземных конструкций;
- имеющихся неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессах;
- физико-механических характеристиках грунтов;
- вероятности изменения гидрогеологических условий и физико-механических свойств грунтов во время строительства и в процессе эксплуатации сооружения.
Затем проводятся анализ проектной ситуации, расчеты по предельным состояниям первой и второй группы и выбор материалов и технологий, при использовании которых предельные состояния не будут достигнуты.
По ГОСТ 27751, здания и сооружения подразделяют на классы по ответственности:
- КС-1 — пониженная;
- КС-2 — нормальная;
- КС-3 — повышенная.
Баня относится к классу по ответственности КС-1, как здание с ограниченными сроками службы и пребывания в нем людей. Поэтому, хотя всегда лучше заказать разработку проекта фундамента в специализированном бюро, фундамент для небольшой легкой деревянной бани 4 х 6 м на достаточно надежном грунте можно изготовить и своими руками, без привлечения специалистов.
Надежность грунтов основания
При проведении инженерно-геологических изысканий исследуются различные характеристики грунтов. Для возведения фундамента небольшой бани достаточно в целом оценить их надежность.
По определению ГОСТ 25100-82, основания подразделяются на два основных типа:
- Скальные. Они имеют вид сплошного массива, поскольку частицы грунта в них жестко связаны друг с другом. Скальные основания, в зависимости от прочности, подразделяются на 7 типов (от очень прочных до грунтов весьма низкой прочности), тем не менее, все они, в целом, считаются надежными.
- Нескальные или грунтовые. В них прочность связи между частицами существенно ниже прочности частиц, что обусловливает их рыхлость. Это крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые грунты. Они менее надежны, чем скальные.
Если грунт на участке строительства относится к глинистым, пылевато-глинистым грунтам или суглинкам, которые способны насыщаться водой, значение приобретает и уровень подземных вод.
В зависимости от глубины залегания, грунтовые воды относятся к одному из трех типов:
- верховодка — на глубине 1,5–2,5 м;
- безнапорные грунтовые воды (залегают ниже верховодки на слое водонепроницаемых пород);
- артезианские воды (расположены на глубине десятков метров, между водонепроницаемыми слоями).
Необходимо также учитывать сезонные колебания уровня грунтовых вод.
В ситуации, когда грунты на участке относятся к удерживающим воду, а уровень грунтовых вод располагается менее чем на 2 м ниже глубины промерзания почвы, из-за капиллярного подъема воды к фронту промерзания возникает опасность пучения грунта. Это происходит поздней осенью, когда температура держится в районе 0° С, то повышаясь, то понижаясь. Грунт насыщается водой, при замерзании вода превращается в лед, объем которого больше исходного объема воды, что приводит к увеличению объема грунта на 20–100 % (пучению).
Что делать, если грунт на участке под строительство пучиноопасный
Пучение грунта приводит к деформациям конструкций зданий и сооружений, например, появлению трещин в стенах и даже крену.
Поэтому при возведении на нем фундамента бани необходимо предпринять одну из нижеперечисленных мер:
- произвести дренирование участка;
- снять верхний слой грунта и заменить его песком;
- выбрать глубину заложения фундамента, обеспечивающую надежность конструкции;
- применить мероприятия, уменьшающие глубину промерзания (утепление грунта).
Варианты фундамента для бани 4 х 6 м
Фундаменты различаются по форме и материалу.
В зависимости от формы, выделяют следующие основные типы фундаментов:
- Плитные. Имеют форму сплошной плиты толщиной от 40 см, расположенной под всей конструкцией сооружения. Они идеально распределяют нагрузку на грунты основания, поэтому могут применяться для тяжелых конструкций и на слабых грунтах оснований. Однако не подходят для участков с перепадами рельефа. Минусами плитного фундамента являются необходимость высоких затрат материалов и большой объем земляных работ. Для небольшой легкой бани его прочность и надежность, как правило, избыточны, поэтому бани на плитном фундаменте обычно не ставят.
- Ленточный фундамент представляет собой опору в виде стенок, которые располагаются под несущими стенами здания, а также, в некоторых случаях, под перегородками. Внутри ленты, над поверхностью грунта образуется пространство, которое в некоторых типах зданий используют как подвальное помещение. В банях подвал обычно не делают, но это пространство позволяет ее дополнительно утеплить. Иногда его заполняют сыпучими материалами, например, щебнем. В стенках фундамента оставляют продухи для вентиляции пространства под полом. Ленточный фундамент распределяет нагрузку не так хорошо, как плитный, но достаточно равномерно. Затраты на его изготовление меньше, чем на устройство плитного фундамента. Это популярный вариант в индивидуальном строительстве для бань, хозяйственных построек и малоэтажных жилых домов.
- Столбчатый фундамент. Если ленточный фундамент похож на ленту, которая проходит под стенами на всю их длину, то столбчатый фундамент — это комплекс опор, расположенных под колоннами здания, а также иногда под стенами на определенном расстоянии друг от друга. По «головам» они могут быть связаны специальной конструкцией — ростверком. Распределение нагрузки в данном случае не такое равномерное, как у ленточного фундамента, однако, затраты времени, труда и материалов существенно ниже. Надежность такого фундамента для бани в большинстве случаев вполне достаточна.
- Свайный фундамент — это комплекс отдельно стоящих сильно заглубленных опор. Благодаря большой глубине заложения, такой фундамент подходит для ненадежных грунтов. Для бани могут применяться винтовые сваи. Плюс в данном случае — быстрый монтаж силами специальной организации. Но, в целом, такой вариант себя оправдывает, если баню ставят на участке с выраженным рельефом.
Таким образом, наиболее подходящими для стандартной бани 4 х 6 м являются ленточные и столбчатые фундаменты.
Материалы для изготовления фундамента
По материалу изготовления, фундаменты можно подразделить на железобетонные монолитные и сборные.
Сборный фундамент из кирпича, камня, готовых бетонных блоков возводится относительно быстро, но при использовании крупных элементов (блоков) требует привлечения техники. Его недостатком является наличие швов, что делает конструкцию менее прочной и долговечной.
Монолитный фундамент прочен и долговечен. Такой вариант часто выбирают для изготовления своими руками. Все материалы для приготовления бетонной смеси можно купить и привезти на участок и приготовить смесь в небольшой бетономешалке либо при помощи строительного миксера. Также можно заказать бетон на растворном узле.
Минусов в данном случае всего два:
- необходимо армирование;
- придется ждать, пока бетон наберет прочность.
Как сделать монолитный ленточный или столбчатый фундамент для бани 4 х 6 своими руками
Ленточный и столбчатый фундаменты — распространенный выбор в индивидуальном строительстве, особенно, при постройке бани.
Их изготовление относительно нетрудоемкое, можно немного сэкономить на материалах, а прочность изделия вполне достаточна для легкой конструкции, какой является баня.
Одноэтажное деревянное здание оказывает на фундамент нагрузку порядка 200 кг/м2. Даже слабые грунты выдерживают нагрузку 0,5–0,6 кг/см2, так что, если грунт на участке не пучиноопасный, фундамент для небольшой бани можно делать без расчетов.
Важный параметр — глубина заложения фундамента.
В соответствии с СП 22.13330.2011, малоэтажные (то есть, имеющие до трех этажей) здания могут возводиться на мелкозаглубленных и не заглубленных ленточных, столбчатых и плитных фундаментах.
Мелкозаглубленный фундамент закладывается на глубину менее расчетной глубины сезонного промерзания грунта (этот параметр зависит от региона).
Важно!
Ленточный мелкозаглубленный фундамент из монолитного железобетона, согласно ГОСТ 25100-82, допустимо возводить на пучинистых грунтах. Столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах не применяют.
Несущие элементы малозаглубленных и не заглубленных фундаментов должны, по указаниям СП 22.13330.2011, устанавливаться на выравнивающую подсыпку, которая устраивается:
- на непучинистых грунтах оснований из песка;
- на пучинистых грунтах основания — из непучинистых материалов (гравелистого песка крупной и средней крупности, котельного шлака, мелкого щебня, песчано-щебеночных или песчано-гравийных материалов из смеси 40 % песка крупной или средней крупности и 60 % щебня или гравия).
Для столбчатого фундамента также выбирается размер сечения опор и шаг их расположения. Для легких конструкций размер сечения опор составляет от 20 х 20 см. Шаг расположения опор при длине стен от 6 м для незаглубленных фундаментов составляет 1,5–2 м, для мелкозаглубленных — 2–4 м. Таким образом, для бани 4 х 6 м будет достаточно 4–6 опор.
Все работы по изготовлению фундамента можно условно разделить на несколько этапов.
Разметка фундамента
Сначала размещают внешний прямоугольник, в который вписывается фундамент. В качестве ориентира используют уже имеющиеся постройки.
Для разметки используют колышки, которые вбивают в грунт по углам прямоугольника, а между ними натягивают шнур.
Затем приступают к разметке внутреннего контура, параллельного внешнему, на расстоянии, равном ширине фундамента плюс толщина опалубки с двух сторон.
Высотный уровень размечается строго горизонтально при помощи обноски, расположенной на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента.
Выполнение земляных работ
Для заливки мелкозглубленного ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной, равной выбранной глубине заложения фундамента плюс толщина песчаной подушки (от 20 см) или подбетонки (от 10 см). Для незаглубленного фундамента снимается слой плодородного грунта, и вынимается грунт на толщину подушки.
Для столбчатого фундамента нужно выкопать скважины, длина и ширина которых в 1,5–2 раза превышают длину и ширину сечения опор, с учетом уширения скважины для «башмака» (утолщения опоры в районе подошвы), если он запланирован. Глубина скважины составляет сумму глубины заложения фундамента и толщины подушки. Если грунт надежный, можно ставить столбчатый фундамент под баню без подушки.
Дно котлована плотно утрамбовывают и укладывают подушку. Для выполнения подушки материалы подсыпают слоями, каждый слой трамбуют.
Если вместо подушки устраивается бетонная подготовка, применяют бетонную смесь класса по прочности В7,5. Толщину подбетонки принимают от 10 см.
Опалубка
Опалубка — это форма, в которую заливают бетонную смесь. В ней же бетон твердеет, после чего опалубку снимают.
Для столбчатого фундамента бетон можно заливать в несъемную опалубку, в качестве которой применяются пластиковые, металлические или асбестовые трубы подходящего диаметра. Если опора имеет квадратное сечение, а также для изготовления ленточного фундамента применяют опалубку из досок, щитов, толстой фанеры либо инвентарную металлическую опалубку.
Армирование фундамента
Бетон для фундамента должен быть усилен арматурным каркасом для равномерного распределения нагрузки, в том числе, растягивающих и изгибающих напряжений, к которым неармированный бетон не очень устойчив.
Для опор столбчатого фундамента каркасом служат арматурные стержни, которые устанавливают вертикально внутрь опалубки, выпуская их концы над ее верхним краем.
Каркас ленточного фундамента является объемной трехмерной конструкцией. Для горизонтальных элементов применяют стержни периодического профиля диаметром 12 мм, для хомутов — гладкую арматуру диаметром 8 мм. Для соединения стержней применяют проволоку диаметром 0,8–1 мм либо пластиковые хомуты.
Важно!
Каркас располагается внутри опалубки так, чтобы обеспечить защитный слой бетона со всех сторон! Защитный слой бетона — это бетон от поверхности каркаса до внешних поверхностей изделия. Он требуется для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном и защиты арматуры от агрессивных внешних воздействий, а также для повышения огнестойкости изделия. Минимальные значения защитного слоя бетона указаны в таблице ниже.
Заливка фундамента
Заливкой называют процесс помещения бетонной смеси в опалубку с последующим разравниванием и уплотнением.
Для столбчатого фундамента бетон укладывают в опалубку с одновременной трамбовкой штыкованием. Если планируется утолщение подошвы — так называемый «башмак» — сначала заливают бетон на треть высоты, потом слегка приподнимают трубу для образования уширения.
Чтобы сделать ростверк, после заливки опор монтируют его опалубку и заливают бетонную смесь.
Ленточный фундамент необходимо залить в один прием, чтобы избежать образования швов. Если работы ведутся своими силами, это возможно не всегда.
Считается, что два человека за рабочую смену могут залить и уплотнить 2–3 кубометра бетона. Для ленточного фундамента бани 4 х 6 м высотой 1 м потребуется около 7 кубометров бетона. В этом случае образование швов неизбежно. Если прошло более 2 часов с момента укладки предыдущего слоя, СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля» рекомендует выдержать бетон до приобретения прочности не менее 1,5 МПа. В индивидуальном строительстве, при невозможности привлечь лабораторию, выжидают около трех суток, затем поверхность схватившегося бетона зачищают металлическими щетками и заливают новый слой бетона.
Бетонную смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов. Все слои укладывают в одном направлении. Разравнивание смеси можно, учитывая небольшие размеры конструкции, производить лопатами вручную.
Для обеспечения необходимой плотности, бетонную смесь после укладки обрабатывают вибрацией. В частном строительстве, если нет в наличии вибраторов, применяют виброрейки, однако, согласно СП 70.13330, они применяются только для уплотнения неармированного бетона.
Советуем изучить: Заливка бетона
Уменьшить необходимость в виброобработке и даже полностью от нее отказаться можно, применяя современные суперпластификаторы для бетона, речь о которых пойдет позже.
Уплотненный бетон имеет характерную глянцевую поверхность, из него прекращают выделяться пузырьки воздуха. Его поверхность разглаживают и выдерживают до набора прочности.
Выдерживание бетона
Твердение бетона в нормальных условиях, а именно — при температуре окружающего воздуха + 18–22° С и влажности воздуха выше 90 % — происходит за 28 дней.
Важно, чтобы на протяжении этого времени бетонная смесь не пересыхала, поскольку вода необходима для протекания реакций гидратации.
Поэтому свежеуложенный бетон укрывают пленкой во избежание пересыхания, а также для защиты от осадков.
Если стоит сухая и жаркая погода (по определению СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, это температура воздуха в 13:00 в тени выше + 25° С и влажность воздуха менее 50 %, при наличии ветра, каждые 2 м/с эквивалентны повышению температуры воздуха на 1° С), необходимо реализовать дополнительные меры:
- не позднее, чем через 10 минут после окончания отделки поверхности, укрыть бетон влагонепроницаемый материалом;
- в качестве последующего ухода, укрыть бетон влагоемким покрытием, которое необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение не менее 7 дней.
Если погода более прохладная, чем требуется, скорость твердения бетона замедляется, однако при температуре выше + 5° С он продолжает набирать прочность.
Бетонирование при более низких температурах производят с применением обогревающих мероприятий, но в частном строительстве они применяются редко из-за высокой стоимости и необходимости приобретать специальное оборудование.
Тем не менее, выполнять бетонные работы зимой иногда выгодно. Например, на ненадежных грунтах оснований это делать зимой удобнее. Зимой часто снижаются цены на строительные материалы. В индивидуальном строительстве бетонирование зимой тоже возможно, если использовать противоморозные добавки для бетона. Это экономически выгодный и простой способ бетонировать и получать качественный бетон при температурах до – 20°С.
Бетон для фундамента бани
Для возведения фундамента бани применяются тяжелые бетоны. По определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», это бетоны на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющие плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
Бетонная смесь состоит из цемента, крупных и мелких и заполнителей, воды. В зависимости от пропорций основных материалов, бетонная смесь и готовый бетон будут иметь различающиеся характеристики.
Основная характеристика, которая важна при возведении фундамента для бани — прочность бетона на сжатие. Тяжелые бетоны могут иметь классы по прочности на сжатие В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80, а также промежуточные классы — В22,5 и В27,5.
Чем больше в растворе цемента, тем выше класс по прочности на сжатие бетона. Но и стоимость бетона повышается с увеличением прочности.
Для фундамента легкой деревянной бани достаточно бетона класса по прочности В15. Для фундамента кирпичной бани лучше выбрать бетон класса по прочности на сжатие В20.
Бетон класса В15 очень распространен в индивидуальном строительстве благодаря сочетанию прочности и долговечности.
Подробнее о нем читайте: Бетон М200
Для его приготовления необходимы следующие материалы:
- Цемент класса по прочности от 32,5.
- Крупный заполнитель — щебень и гравий из плотных горных пород, щебень из шлаков черной металлургии и цветной металлургии, щебень из шлаков ТЭЦ средней плотностью зерен 2000–3000 кг/м3. В индивидуальном строительстве допустимо применять битые керамические изделия — черепицу, кирпич и др. Максимальный размер зерен для армированных конструкций выбирается так, чтобы не превышать ¾ расстояния между арматурными стержнями. Чтобы повысить прочность бетона, желательно применять крупные заполнители разных фракций.
- Мелкий заполнитель — природный песок, песок из отсевов дробления горных пород и их смеси, песок из шлаков черной металлургии, никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии, золошлаковые смеси средней плотности зерен 2000–2800 кг/м3. Содержание глинистых и пылевидных частиц в них не должно превышать 3 % по массе. Для снижения расхода цемента, желательно применять смеси разных фракций мелкого заполнителя.
При возведении не ответственных объектов пропорции бетонной смеси (при самостоятельном ее приготовлении) выбираются приблизительно. Так, для получения бетона класса по прочности на сжатие В15, рекомендуются следующие пропорции:
- по объему — на 10 л цемента 32 л мелкого заполнителя и 49 л крупного;
- по массе — на одну массовую часть цемента 3,5 части мелкого заполнителя и 5,6 частей крупного заполнителя.
Вода добавляется из расчета 0,5–0,7 от массы цемента.
Важно!
Прочность бетона зависит не только от рецептуры смеси, но и от других факторов:
- свежести цемента и тонкости его помола;
- наличия и количества примесей в исходных материалах;
- количества воды в смеси;
- правильной технологии смешивания, укладки и обработки раствора;
- последующего ухода за уложенным бетоном;
- применения модифицирующих добавок.
Какие добавки для бетона нужны при строительстве фундамента бани
Фундамент небольшой бани — сооружение не ответственное, но это не значит, что оно должно быть возведено кое-как. Частные строители не всегда имеют возможности и оборудование профессионалов, но они тоже могут изготавливать качественные изделия из бетона. Сегодня это стало проще и доступнее, поскольку появились в свободной продаже модифицирующие добавки для бетона.
Добавки — это органические или неорганические вещества, которые добавляют в бетонные смеси в очень небольших количествах, обычно до 5 % от массы цемента, но они оказывают на растворы и бетоны заметное воздействие.
ГОСТ 24211-2008 Межгосударственный стандарт «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия» подразделяет добавки на классы, группы и подгруппы в зависимости от их воздействия на бетонные смеси и бетоны. Эта информация представлена в таблице ниже.
Пластификатор для бетона
О необходимости качественного уплотнения бетонной смеси говорилось выше. Но, оказывается, можно обойтись без нее, если повысить подвижность смеси до класса по подвижности П5.
Такая смесь растекается под собственным весом и плотно заполняет опалубку. Однако не следует добиваться такой консистенции смеси путем увеличения в ней количества воды, поскольку лишняя вода — это всегда снижение прочности бетона.
Повысить удобоукладываемость можно добавлением в бетонную смесь суперпластификатора. Для фундамента рекомендуется использование суперпластификатора CemBase.
Каталог продукции CEMMIX
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
Добавление всего 0,5–2 л CemBase на 100 кг цемента позволяет получить бетонную смесь класса по подвижности П5 и полностью отказаться от виброобработки.
При этом увеличивается живучесть смеси, исключается ее расслаивание, снижается требуемое количество воды в ней. Бетон с добавкой CemBase более прочный и долговечный, что позволяет экономить до 15 % цемента в смеси.
Гидрофобизатор
Фундамент, как конструкция, которая эксплуатируется под открытым небом и в прямом контакте с грунтом, подвергается постоянному воздействию природной воды и растворенных в ней солей, кислот и щелочей, что неизбежно приводит к коррозии бетона.
Поэтому необходимо сделать бетон фундамента водонепроницаемым во всем объеме. Это мероприятие, согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», относится к первичным мерам защиты.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 5л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 856 ₽.
CemAquaStop 5л
Комплексное влагоотталкивающее средство для обработки поверхностей.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 2017 ₽.
Добавление в бетонную смесь гидрофобизатора CemAqua позволяет получить бетонное изделие с водо- и грязеотталкивающими характеристиками, которое не намокает даже при контакте с водой.
Исключение намокания и водопоглощения позволяет предотвратить биологическое поражение бетона, избежать появления высолов, а также повысить его морозостойкость и снизить его теплопроводность (последнее особенно важно для фундаментов).
Добавка CemAqua имеет также свойства пластификатора, повышает удобоукладываемость бетонной смеси, позволяет снизить расход цемента на 10 % без снижения прочности бетона.
Применение комплексного влагоотталкивающего средства CemAquaStop относится к вторичным мерам защиты бетона.
При его нанесении, на поверхности изделия образуется водоотталкивающая полимерная пленка, за счет которой устраняются водопоглощение и намокание бетона, предотвращаются появление выцветов и биологическое поражение бетона. Пропитка может применяться и для других пористых минеральных материалов.
Противоморозные добавки
При зимнем бетонировании, а именно — при среднесуточных температурах ниже + 5° С либо при минимальных суточных — ниже 0° С, бетон тоже может твердеть, если применяются противоморозные добавки CemFrio и HotIce.
Каталог продукции CEMMIX
CemFrio 5л
Противоморозная высокоэффективная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 796 ₽.
HotIce 5л
Противоморозная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 370 ₽.
Добавление их в бетонную смесь позволяет вести бетонные работы при отрицательных температурах воздуха до – 20° С с получением качественных, прочных и долговечных бетонных изделий. Добавки CemFrio и HotIce имеют свойства пластификатора, повышают подвижность бетонной смеси, устраняют усадку, позволяют экономить до 10 % цемента.
Ускоритель твердения
Если нужно, чтобы фундамент быстрее набрал прочность, применяют ускоритель твердения бетона CemFix.
Каталог продукции CEMMIX
CemFix 5л
CemFix суперпластификатор. Ускоритель твердения.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 924 ₽.
Благодаря добавлению CemFix, не только увеличиваются темпы набора прочности бетона (ранняя прочность увеличивается на 20–40 %, а расчетная — на 15–20 %), но и повышаются подвижность бетонной смеси, прочность готового изделия, снижается количество цемента в смеси на 10 % при неизменной прочности и удобоукладываемости бетона.
Добавки для бетонов и растворов CEMMIX — это незаменимые помощники строителя. Их применение позволяет не только повысить качество строительства, увеличить долговечность и надежность бетонных изделий, но и экономит время и финансы.
Продукцию CEMMIX можно купить в розницу в строительных сетях и на маркетплейсах, а также оптом по выгодным ценам.
Компания CEMMIX приглашает к сотрудничеству региональных дистрибьюторов. Зарабатывайте на продаже высоко востребованных современных строительных материалов вместе с нами!
Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.
Оглавление:
- Виды фундаментов и критерии выбора
- Технология заливки ленточного основания
- Полезные рекомендации от специалистов
- Какие ошибки часто допускаются?
Выбор фундамента
Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:
1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.
2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.
3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.
4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.
В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.
Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента
Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:
1. Расчистка строительной площадки.
2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.
3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.
4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.
5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.
6. Засыпка битого кирпича на дно.
7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).
8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.
9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).
По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.
Рекомендации
Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.
Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.
Распространенные ошибки
Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:
- Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
- Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
- Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
- Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.