Загрузить PDF
Загрузить PDF
Сарай решает проблему хранения садово-огородного инструмента и оборудования. Это также прекрасное место для рабочих проектов, которые не будут загромождать гараж. Чтобы построить простой сарай, выполните следующие действия.
Обратите внимание, что статья содержит точные размеры сарая, однако, вы можете изменить их на более подходящие для ваших собственных нужд.
-
Выровняйте уровень земли (при необходимости) и вкопайте опорные столбы для поддержки сарая. Опоры позволят вам опереть на них лаги под полом сарая. В примере конструкции опоры разнесены на 1800 мм друг от друга в одном направлении и на 1200 мм друг от друга в другом, общая площадь сетки опор 3600 х 2400 мм. Это удобно, чтобы закрыть пол потребуется ровно три стандартных (1200 мм на 2400 мм) листа фанеры.
- Обратите внимание, что в некоторых странах вы должны получить разрешение, перед выполнением земельных строительных работ. Если вы не хотите углубляться в землю, замените опорные столбики балками из специально обработанной древесины (выдерживающие контакт с землей) или бетонными столбиками для забора, уложенными плашмя.
-
Эти балки будут поддерживать лаги пола. Простейший способ прикрепить балки к фундаментным столбикам — это использовать металлические перфорированные пластины. В примере приведены балки размером 100*150 мм, имеющие длину 3600 мм.
-
Прикрепите лаги к опорным балками и разделите их блокирующими брусками.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
- Лаги должны иметь длину, соответствующую ширине сарая. В примере расстояние между лагами 368 мм, за исключением двух крайних лаг, которые отстоят от соседних на 349 мм с таким расчетом, чтобы стандартный лист фанеры перекрыл половину ширины лаги, а соседний лист вторую половину, так чтобы края листов поддерживались должным образом.
- Чтобы лаги не двигались, установите распорки между лагами вдоль среднего продольного бруса.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
-
Если необходимо, используйте H-образные клипсы в дополнение к гвоздям. Они скрепляют два листа фанеры вместе для дополнительной прочности конструкции. В примере конструкции два стандартных листа (1200мм на 2400 мм) фанеры используются целиком, третий распиливается пополам и используется для заполнения разности по 1200 мм на обоих концах. Из-за верных расстояний межу столбами, продольными балками и лагами, никаких дополнительных резов фанеры не требуется. Обратите внимание, что куски фанеры намеренно смещены так, что пол не имеет ни одного шва через всю ширину, чтобы не ослаблять конструкцию.
- Полы также могут быть привинчены к лагам 70 мм шурупами.
-
Учтите тот факт, что передняя и задняя стенки отличаются друг от друга (спереди дверной проем), боковые стенки должны иметь уклон (чтобы предотвратить застаивание воды на крыше), каждая из них должна будет строиться несколько иначе. Начните с задней стенки, второй стройте переднюю, затем соберите боковые стены, как показано на анимированных картинках внизу и почитайте инструкции ниже.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Строительство рамы для передней стены. Передняя рама должна быть такая же, как задняя, за исключением высоты и дверного проема, в котором вы разместите дверь.
-
Строительство рам для боковых стен. Длина нижней балки боковых стен должна быть равна расстоянию между нижними балками передней и задней стен (так чтобы боковая стена помещалась между ними). Стандартное расстояние между вертикальными стойками — 400мм (расстояние меряется от центра балок, а не от краев), если расстояния между стойками не получаются кратными 400 мм, крайние стойки сдвигаются ближе к их соседям. Самое главное то, что верхняя балка идет под углом так, что крыша будет иметь уклон, поэтому высота каждой вертикальной стойки будет немного отличаться. Если вы не уверены, что сможете правильно рассчитать необходимую высоту каждой вертикальной стойки заранее, то сначала сделайте две крайние вертикальные стойки, положите их на правильном расстоянии друг от друга, отрежьте по месту верхнюю балку, затем отмерьте оставшиеся вертикальные стойки индивидуально, исходя из расстояния между верхней и нижней стойками и их точного местоположение.
- Соберите четыре стены вместе. Обычно стеновые конструкции прибиты к основанию снизу вверх. Однако, если это не возможно, можно просто прибить их к основанию через фанеру, направляя гвозди под углом. Обратите внимание, что вам, вероятно, нужны будут люди, чтобы помочь вам держать стеновые рамы, пока они не будут соединены друг с другом.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Стропила должны выступать за стены вашего сарая для улучшения защиты от атмосферных воздействий. Ваши измерения будут значительно упрощены, если вы разместите стропила так же, как вы разместили лаги пола. Когда вы закончите, вложите и закрепите разделительные бруски между каждой парой стропил.
-
Если вы добавили свес, то в раскрой фанеры нужно внести соответствующие изменения.
-
Вы можете использовать сайдинг, текстурированную фанеру или что-нибудь еще, что придаст сараю законченный вид.
-
Начните с нижней части ската крыши и продвигайтесь вверх, каждый новый уровень рубероида должен перекрывать предыдущий, так чтобы дождь не просачивался сквозь стыки. При желании вы также можете использовать черепицу или другой кровельный материал.
Реклама
Советы
- Если вы планируете выполнить внутреннюю отделку, вы должны добавить по дополнительной стойке в каждый угол, чтобы иметь возможность закрепить отделочный материал.
- Если вместо лестницы для входа в сарай вы сделаете пандус, вам будет легче перемещать оборудование на колесиках.
- Вы можете покрыть крышу сотовым поликарбонатом для естественного освещения.
- Нажимайте на изображения расположенные выше, чтобы получить увеличение рисунка.
Реклама
Что вам понадобится
- Столбики
- Гвозди 70 мм
- Гвозди 35 мм
- Брус 100*150 мм для продольных балок
- Брус 50*150 для лаг
- Брус 100*100 для оснований стеновых рам
- Фанера 12 мм
- Текстурированная фанера или сайдинг для стен
- Рубероид
Предупреждения
- Не прибей гвоздем палец!
- Узнайте в местном департаменте строительства о величине необходимого отступа от границ вашего участка.
- До начала строительства узнайте, какие разрешения вам потребуется получить.
- Проверьте зонирование в вашем районе, чтобы узнать, можно ли строить сарай.
Реклама
Об этой статье
Эту страницу просматривали 62 569 раз.
Была ли эта статья полезной?
Автор
Смирнова Яна
Копирайтер-редактор
Содержание
- Где на участке поставить каркасный сарай
- Выбор материалов для строительства сарая
- Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай
- Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.
Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.
Где на участке поставить каркасный сарай
Согласно нормативам «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» расстояние от хозпостройки до различных объектов на земельных участках принимается согласно требованиям СП 4.13130. Назначение, тип и размеры построек устанавливается в ТЗ на проектирование.
Сарай, если в нём будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:
- не ближе, чем в метре от межи;
- не ближе, чем в 5 м от красной линии улиц и проездов;
- только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов;
- не ближе 3 м от жилых построек.
Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жёсткими:
- не ближе, чем 4 м от межи;
- не ближе, чем 12 м от жилых домов;
- не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.
Независимо от назначения сарая, с его крыши на соседний участок не должны попадать снег и дождь, а также тень от постройки при условии, что постройка находится в метре от границы соседнего участка.
Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.
* Если не соблюдать отступы, владельца могут оштрафовать на 5000—15 000 ₽. Если местная администрация найдет нарушения в строительстве хозпостройки, которая представляет собой объект капитального строительства, она вправе выдать предписание на её демонтаж или перенос, а также выписать штраф 1000—2000 ₽. Если нарушения угрожают или уже причинили ущерб чьей-то жизни или имуществу, сумма удвоится. За повторные нарушения штраф может вырасти до 5 тыс рублей.
Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиям, лучше построить каркас сарая там, где:
- постройка не будет портить общий вид;
- земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
- в радиусе 5 м нет деревьев.
Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниёт.
Выбор материалов для строительства сарая
Каркас для сарая делают из стали или из дерева.
Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Также чёрный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придётся регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. Кроме случаев, когда речь идёт о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас. Металлический каркас может быть стационарным или мобильным (хозпостройку можно разобрать и перенести в другое место). Каркас стационарной постройки сваривается между собой, а место сварки дополнительно окрашивается для защиты от коррозии металла. Соединение переносных построек выполняется с применением болтов, такое соединение допустимо для небольших строений.
Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешёвую древесину. И последнее: хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идёт о каркасе. К тому же пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.
Для облицовки сарая обычно используют:
- Профнастил — самый дешёвый и простой вариант.
- Сайдинг — монтаж более трудоёмкий и сам материал дороже.
- Деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка (можно приобретать сорт С,он менее дорогой).
- Сэндвич-панели, если необходимо тёплое и сухое помещение.
Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. Кроме шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.
Крышу каркасного сарая чаще всего кроют дешёвыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешётка:
- ондулином;
- профнастилом;
- волнистым шифером.
Но если хозблок стоит недалеко от дома, то эту постройку лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.
Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай
Каркасный хозблок — простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.
На чертежах необходимо обозначить:
- ширину, высоту, длину сарая;
- уклон крыши;
- место расположения дверного проема;
- стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
- глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.
Чертёж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.
У многих компаний, занимающихся продажей стальных каркасов, можно заказать разработку нового или купить типовой готовый проект постройки из металлопрофиля.
Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
В целом возведение сарая занимает около трёх недель, но напрямую работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:
- На первом этапе подготавливают землю под строительство, разрабатывают котлован или траншеи, делают фундамент.
- Второй этап можно начинать примерно через 28 суток — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Второй этап включает устройство каркаса хозблока, обшивку постройки и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.
Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.
Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.
Устройство фундамента под каркасный сарай
Поскольку каркас сарая из бруса довольно лёгкий, даже с учётом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.
Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:
- Скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него.
- С помощью капроновой нити или другой верёвки и кольев разметить периметр стен и места установки опорных столбов, если это необходимо.
- Снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.
Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая при большой длине постройки через каждые 2,5-3 м.
На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съёмной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.
При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.
Делаем каркас хозблока
Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100*100 в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой в полдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.
Затем собирают сам каркас:
- Устанавливают лаги из доски 50*100 мм для пола врезкой в полдерева в верхний брус.
- В углах устанавливают опорные стойки из бруса 100*100 мм.
- Угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20*100 мм с двух сторон.
- Устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери.
- Делают горизонтальную обвязку из досок 20*100 мм.
- Крепят верхнюю обвязку из бруса 100*100 мм.
- Распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны.
- Чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны.
- Для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку.
- На крыше крепят стропила из досок 50*100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.
Все элементы каркаса скрепляют друг с другом при помощью стальных уголков, пластин и саморезов.
Обшивка стен сарая и монтаж кровли
Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.
Дверь изготавливают и обшивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.
На крышу укладывают гидроизоляционную плёнку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх неё крепят обрешётку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлёстом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.
Чтобы хозпостройка была теплой и сухой, дополнительно укладывают теплоизоляцию на стены, полы и кровлю.
Копирайтер-редактор
Эксперт
Баженова Александра
Инженер ПТО, инженер-сметчик
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Любой дачный отдых имеет обратную сторону: на участке всегда найдётся немало хозяйственной работы. А где работа — там и разнообразный инвентарь. Чтобы не хранить инструменты в доме, дачники традиционно прибегают к возведению небольшой хозяйственной постройки — сарая. В статье показываем, как своими руками построить современный функциональный сарай, не обладая дипломом строителя.
Шаг 1. Выбираем место, конструкцию и доступные материалы
Расположение сарая на участке должно быть максимально удобным — не в самом далёком углу, чтобы весь нужный садовый инвентарь всегда был под рукой. Вместе с тем стоит помнить, что для вновь возводимых строений существуют правила, регламентирующие положение постройки.
Минимальное расстояние между хозяйственной постройкой и забором, ограничивающим участок, — 1 метр. Минимальное расстояние от границы дороги — 5 метров. Эти ограничения нужно принять во внимание, чтобы не нарушить правил строительства.
Конструкция и материалы
Подобрав подходящее место, нужно прикинуть, как и из чего строить. Для первого опыта в самостоятельном возведении строений можно порекомендовать что-то максимально простое и не требующее специальных навыков и инструментов. Одной из самых простых и быстровозводимых конструкций является каркасная. Каркас, который является основой, собирается довольно быстро и позволяет использовать большое разнообразие материалов кровли и обшивки стен.
Для возведения каркаса, перекрытий крыши и пола отлично подойдёт дерево. Работать с ним просто, не понадобится навыков сварки и металлообработки, крепление материалов кровли и обшивки на дереве также не представляет особых проблем.
Шаг 2. Устраиваем фундамент
Каркасный сарай — лёгкая конструкция, а значит, не требует мощного фундамента. Для небольшого строения площадью менее 20 м² фундамент как заглублённая в почву массивная конструкция и вовсе не понадобится. Для каркасных строений обычно хватает точечных опор, установленных по периметру сооружения.
Минималистичные опоры
Если грунт довольно плотный, то заглублять опоры не понадобится. В качестве импровизированного материала могут выступать бетонные блоки или небольшие плиты, а также кирпич.
Если поверхность неровная, грунт рыхлый, а весной участок затапливает, стоит подумать о дренаже, иначе сарай начнёт постепенно «погружаться» в грунт, причём зачастую неравномерно. Для дренажа необходимо под опорами или по всему периметру создать котлован глубиной до полуметра с ровным дном. На дно уложить и утрамбовать песок слоем в 10–15 см. Поверх песка — щебень. Этот «пирог» будет выполнять роль дренажа, отводя воду с поверхности в глубину.
Щебень под опорами также стоит утрамбовать и уже на подготовленную таким образом поверхность можно уложить бетонные блоки или возвести кирпичные столбики — они станут основанием для нижней горизонтальной обвязки сарая.
Столбчатый фундамент
Чуть более основательный вариант — заглублённый столбчатый фундамент, который подойдёт габаритным и массивным строениям. В качестве материала можно использовать как бетон с арматурой, так и столбики из кирпичей.
Шаг столбов фундамента зависит от габаритов строения. При длине стены не более 2 метров можно обойтись столбами по углам строения, при большей длине стен столбы фундамента устанавливаются с шагом в полтора-два метра.
Наливная плита
Наливная плита небольшой толщины в некоторых случаях может стать хорошим решением для фундамента сарая. Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, характерных, например, для европейской части России, зимой начнёт «гулять» — замерзающая вода будет стремиться вытолкнуть столб из земли, строение станет перекашиваться. Плита, не имеющая заглубления, за счёт большой площади равномерно распределяет нагрузку и останется ровной даже на самых слабых, плывущих грунтах. Ещё один плюс сплошной плиты — она будет служить основанием пола либо вообще может выступить как сам материал пола.
Обвязка фундамента
Последний шаг в устройстве фундамента, будь он на столбах или на сплошной плите, — установка горизонтальной обвязки, или ростверка. Для этого целесообразно использовать деревянный брус, при его недоступности можно самостоятельно изготовить брус из обрезной доски, уложенной втрое. Между деревянной обвязкой и столбами фундамента нужно уложить гидроизоляцию — рубероид или другой специализированный материал.
Шаг 3: Возводим стены
К горизонтальной обвязке фундамента крепятся вертикальные балки каркаса, которые формируют стены будущего сарая. Здесь чаще всего применяются стальные уголки, хотя более искушенные плотники могут использовать и запилы в дереве.
Вертикальный каркас
Для соблюдения вертикальности устанавливаемых опор их фиксируют временными откосами, создавая треугольники. Дополнительные горизонтальные перекладины для установки окон и дверей увеличивают жёсткость конструкции.
Толщина вертикальных опор обычно выбирается равной толщине бруса горизонтальной обвязки. Шаг установки деревянных балок обычно не превышает полутора метров и делается для того, чтобы в дальнейшем стены было удобнее обшивать.
Установка верхней обвязки
По верхней части балки соединяются между собой при помощи верхней обвязки, также имеющей название «мауэрлат». На обвязку верхней части стен в дальнейшем будет крепиться силовой набор крыши, равномерно распределяя нагрузку от кровли на стены. Мауэрлат может быть в виде замкнутого пояса, повторяющего форму обвязки фундамента, — это удобно для двухскатных крыш. Для односкатной конструкции можно выбрать разомкнутую конструкцию верхней обвязки, когда брус более высокой стены расположен выше бруса стены низкой.
Шаг 4: Закрываем крышу
Крыша строения должна иметь наклон для удаления воды в нужном направлении. Стандартный тип крыши для сарая — односкатная. Это решение самое простое в техническом плане, но вполне достаточное по прочности, поэтому к двускатной или ещё более сложной крыше здесь прибегать нет смысла.
Какой угол выбрать
Угол наклона крыши зависит от выбранного материала кровли — мягкие материалы не предназначены для углов больше 22 градусов, в случае с шифером или профнастилом угол можно увеличить.
Чем меньше угол, тем меньше вероятность самостоятельного схода снега с крыши весной, но при этом и выше нагрузка от него зимой. Если снега немного, то можно выбрать максимально покатую крышу, тем более что чердак в сарае обычно не предусмотрен.
Установка стропил
Основу каркаса крыши составляют стропила — поперечные перекладины, установленные под углом, которые опираются на верхнюю обвязку стен. Максимальная длина стропил, закреплённых только на мауэрлате (то есть только по краям), для односкатной крыши — 4,5 метра. Если размер строения больше, то стропила в середине подпирают подкосами и стойками, в таком случае можно использовать стропила длиной 6,5 метров и более.
Стропила и мауэрлат односкатной крыши должны быть скреплены максимально жёстко, для этих случаев предусмотрено несколько схем, подразумевающих выпил в стропильной ноге или применение подшитого к ней снизу опорнго бруса. Стоит помнить о том, что глубина запила в стропильной ноге не должна превышать четверти её толщины, иначе материал будет слишком ослаблен.
Обрешётка и покрытие
Сверху поперёк стропил устанавливается обрешётка из досок — она позволит равномерно распределить нагрузку от кровельного покрытия, что особенно важно зимой. Шаг установки обрешётки зависит от кровельного материала — для мягких материалов обрешётка устанавливается практически встык, для профнастила или металлочерепицы допустим шаг в 30–40 см.
Поверх обрешётки укладывается кровельный материал — здесь можно использовать профнастил, металлочерепицу, традиционный жёсткий или современный мягкий шифер, мягкие рулонные покрытия.
Шаг 5: Обшиваем стены
После того как работы с крышей завершены, можно перейти к финальному шагу — обшивке стен и устройству дверей и окон. Поскольку все несущие нагрузки в каркасном строении приходятся на вертикальные опоры стен, сам материал нагрузки не несёт. Соответственно, выбор здесь остается весьма широким.
Стены каркасного сарая можно обшить тем же профнастилом, кроме того, можно использовать простую обрезную доску, вагонку, сайдинг, листы ОСП — практически любой материал. Здесь стоит ориентироваться на бюджет и желаемый внешний вид строения.
Окрашенный профнастил не требует дополнительной обработки, но подойдёт не всем. Дереву можно придать любой цвет или оставить естественным, но дерево требует периодической обработки раз в два-три года. Сайдинг наиболее долговечен, но сложен в монтаже.
Материалы и цвета обшивки можно смело комбинировать: например, сделать черновой слой обшивки из ОСП тёмным, а поверх установить светлые деревянные планки — так стены получат дополнительный визуальный объём. Не стоит бояться сочетать металл, дерево и даже плитку в одном строении.
На обложке: фото Cottage Kits
На любом, даже самом простом дачном участке должен быть сарай, в котором можно хранить инвентарь, воду, подкормку для растений. Именно с него начинается облагораживание территории, а часто даже строительство дома. Лучше всего строить односкатный сарай из дерева своими руками. Конструкция несложная, материала достаточно, а работать с досками и брусом умеют практически все.
Содержание статьи:
- Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей
- Возможные проблемы
- Подготовка к строительству: чертежи и размеры
- Материалы
- Инструменты
- Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
- Разметка
- Фундамент
- Обвязка нижняя из бруса
- Каркас
- Возведение пола и стен
- Утепляем пол
- Утепляем стены
- Кровля
Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей
Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.
Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей.
Плюсы каркасной конструкции из бруса:
- Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
- Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
- Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
- Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.
Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.
У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.
Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.
Возможные проблемы
Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.
При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.
Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.
Подготовка к строительству: чертежи и размеры
В первую очередь нужно найти подходящий проект. Достаточно удобный, но простой. Желательно сделать чертежи. Каркасные конструкции с односкатной крышей могут быть достаточно сложными, как на фото, поэтому выбирать нужно то, что можно построить своими руками.
Оптимальный размер для простого сарая 3х6 м или 3х5 м, в зависимости от требуемого полезного объема помещения.
Односкатный каркасный сарай из дерева нельзя ставить прямо на грунт. Вариант фундамента в виде плиты или МЗФ не подходит. Дерево в основании постройки будет гнить даже на сухом грунте. Поэтому коробку сарая нужно будет ставить на сваи и поднимать над поверхностью минимум на 30 см.
Материалы
Каркас, стойки, нижняя и верхняя обвязки будут изготовлены из бруса 100х100 мм, дюймовая доска, стропила – из бруса 50х100 мм, из него же будут набраны лаги под половицы. Большая часть соединений выполняется гвоздями. Кроме нижней обвязки, на этом участке используются резьбовые шпильки, саморезы, стальные уголки.
Углы коробки зашивают пластиковым уголком, а свесы подшивают карнизной (лобовой) планкой. В качестве односкатной кровли будет использован профнастил.
Стены и пол будут утепляться плитами минваты Технониколь.
Наружную облицовку стен можно сделать из дерева (вагонки), пластикового сайдинга или обшить панелями.
Кроме того, рядом с дверью будет врезано небольшое окно. Электричества и освещения внутри сарая нет, поэтому для ориентации в пространстве нужна хотя бы слабая подсветка. При желании окно можно сделать по типу фрамуги, тогда каркасный сарай из дерева можно проветривать, например, в сильную жару или в дождь.
Инструменты
Для подготовки потребуется садовый бур 180-200 мм, тачка для вывоза грунта, емкость для замешивания раствора, лопата.
На этапе постройки обвязки – ножовка по металлу, болгарка, циркулярная пила, лазерный уровень, шуруповерт.
При сборке каркаса дополнительно нужны будут строительный уровень, молоток, степлер, пила по дереву.
Интересно: Беседка с односкатной крышей своими руками
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
Процесс возведения хозблока условно можно разделить на 4 этапа:
- Подготовка площадки, фундамента, обустройство нижней обвязки.
- Установка вертикальных стоек, сборка верхней обвязки и каркаса односкатной крыши.
- Утепление стен и пола.
- Укладка кровельного покрытия на односкатную крышу.
Можно детализировать процесс в виде пошаговой инструкции, но такой способ используется только при строительстве под заказчика. Преимущество данного проекта в том, что его может реализовать любой, кто хоть немного занимался плотницкими работами. Самый сложный этап – это утепление и укладка кровли на односкатную крышу, в этом случае можно пригласить помощника.
Для постройки односкатного сарая выбрана площадка рядом с соседским забором. По плану сарай будет стоять тыльной стороной к ограждению. Здесь же стоит соседский домик. Уклон односкатной крыши сориентирован в сторону ограды. Получается, что односкатный сарай хорошо защищен от сильных порывов ветра.
Разметка
Площадка под сарай достаточно ровная, без резкого уклона в одну из сторон. Поэтому для подготовки нужно всего лишь убрать высокую траву и мусор. Разметку выполняют с помощью четырех колышков, забитых по углам в грунт. Одновременно контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.
По инструкции для односкатного сарая потребуется не менее 12 свайных опор. Все элементы постройки, за исключением крыши и наружной облицовки, выполнены из дерева, общий вес сарая – не более 500 кг, поэтому достаточно будет небольших свай 150 мм диаметром, глубиной 100-120 см.
Точки под сверловку свай нужно отметить рулеткой по натянутым шнурам. Отмечаем на шнуре маркером длину и с помощью строительного отвеса находим точку на грунте. Отверстия под сваи сверлят с помощью садового бура 170 мм диаметром. Глубина – 110 мм.
Фундамент
Теперь нужно установить опалубку под сваи и залить их бетоном. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы. Способ надежный, но, как показывает практика, удобнее поставить куски виниловых (оранжевых) канализационных труб диаметром 150 мм для наружной канализации.
Схема изготовления опалубки:
- Нарезают 12 заготовок по 130 см длиной.
- Из рубероида вырезают круги 155 мм диаметром (12 штук), крепят на дно каждой трубы скотчем.
- Каждую заготовку заворачивают в пакет из толстой полиэтиленовой пленки и опускают в просверленный шурф. Предварительно нужно будет осыпать небольшое количество песка внутрь и утрамбовать, чтобы дно шурфа получилось плоским.
Выравнивают по вертикали и засыпают пазухи между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.
Теперь самый ответственный этап. До заливки бетона нужно обрезать все 12 труб так, чтобы их торцы располагались в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Сделать это на глаз или с помощью шнуров довольно сложно, получается высокая погрешность по высоте. Поэтому лучше взять напрокат на один день лазерный уровень и с его помощью отметить на всех 12 стойках линию реза. Обрезать можно обычной ручной ножовкой по металлу.
Для заливки используют стандартный цементно-песчаный раствор с добавкой мелкого щебня. Как только труба будет заполнена бетоном, в раствор погружают резьбовые шпильки с двумя накрученными гайками на нижнем конце. Это будет анкерное крепление, поэтому над бетоном резьба должна выступать на 120 мм, не менее.
После заливки нужно будет выждать срок не менее 5 дней.
Пригодится: Как пристроить удобную террасу к дому своими руками
Обвязка нижняя из бруса
Далее нужно сделать обвязку свай из дерева. Основание односкатного сарая получается достаточно большим. В идеале обвязку нужно делать цельными заготовками из дерева, только тогда можно добиться требуемой жесткости каркаса.
Поэтому, если есть возможность купить хотя бы три заготовки из дерева по 6 м и две по 3 м, то нужно покупать. Для сбора обвязки достаточно будет сделать запилы на концах бруса в полдерева и посадить детали из бруса на шпильки.
Если нет другого варианта, то придется собирать обвязку из отрезков дерева по 1,5-2 м. В этом случае каждую точку сверловки отверстия под шпильку придется размечать отдельно, причем две сопряженные детали из дерева должны садиться на шпильку без зазора и без сильного натяга.
Чтобы сделать замок в полдерева, необходимо:
- Отметить от конца бруса 110 мм и выполнить пропил ручной циркуляркой на глубину 50 мм.
- Параллельно первому резу делается еще 4-5 пропилов на ту же глубину.
- Топором и молотком дерево скалывают, а образовавшуюся площадку зачищают, при необходимости подрезают стамеской, чтобы подогнать плоскость.
Еще один нюанс. Длинную заготовку из дерева невозможно точно засверлить и уложить на шпильки. Поэтому в первую очередь засверливают отверстия на противоположных концах бруса, затем ставят на торцы шпилек и наносят несколько несильных ударов. На дереве остаются отпечатки (вмятины), по которым делают разметку и сверлят отверстия.
После того как все детали обвязки из дерева были размечены и раскроены, в отверстиях выполнено поднутрение для гайки, брусы маркируют и снимают. Далее наворачивают на шпильки гайки, обрезают лишнюю резьбу. Высота шпильки должна быть такой, чтобы гайка получилась полностью утопленной в дереве бруса.
Так как предполагается утепление пола, то все дерево нижней обвязки сарая нужно обработать смесью уайт-спирита, затем покрыть кровельной мастикой. В противном случае дерево сгниет.
Каркас
Следующим этапом нужно установить вертикальные стойки из дерева. Для фронтальной и тыльной стен потребуется выставить по 8 вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая угловые). На боковой проекции с каждой стороны еще по две стойки.
Первыми устанавливают четыре угловые опоры. Каждую выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня, прикладывают к дереву по двум граням бруса. Как только стойка примет правильное положение, ее фиксируют с помощью двух подкосов из горбыля или обрезков из дерева. Процесс длительный и утомительный, на каждую стойку из дерева уходит не менее 20 мин.
Теперь нужно установить внутренние опоры. Чтобы ускорить процесс, нужно натянуть два шнура между угловыми стойками, один по боковой грани, второй но оголовкам.
Теперь можно ставить вертикальные стойки, контролируя лишь то, чтобы они находились в одной плоскости фасада сарая. Сразу же нашивают продольные распорки и устанавливают дополнительные подкосы. Это необходимо, чтобы фасадная стена сарая не деформировалась при укладке верхней обвязки под односкатную крышу.
Вертикальные стойки усиливают в нижней части стальными уголками.
Возведение пола и стен
На фасаде вертикальные стойки на 60 см выше, чем общая высота каркаса сарая. Фактически это лицевая часть односкатной крыши сарая, поэтому первый брус верхней обвязки ставят на самые высокие стойки. Пока что поперечину временно крепят к опорам с помощью саморезов, ввернутых «на косую» в дерево.
На этом этапе важно выровнять брус по горизонтали, чтобы односкатная крыша выглядела ровной. После выравнивания с помощью уровня по аналогичной схеме крепят тыльный и боковые участки.
Следующим этапом нужно сделать пол, он будет дощатым, с утеплением плитами минволокна. Из заготовок 50х100 мм нарезают лаговые балки (8шт) и укладывают на нижнюю обвязку «на торец». Каждая лага крепится саморезами в дерево к вертикальным стойкам сарая.
В промежутке между двумя стойками, там, где будет установлена коробка с дверью, на обвязку нашивают дополнительно дерево. Это будет порог и одновременно усиление каркаса.
Стены сарая по наружной плоскости обшивают досками. Дерево нужно будет обязательно обработать средствами биозащиты и тщательно высушить. Все временные подкосы и распорки нужно убрать до установки утепления сарая.
Утепляем пол
Для укладки утепления нужно собрать черновой пол. Его можно набить из дощечек, обрезной доски, вагонки, любого бросового дерева, так, как это делается при утеплении потолочного перекрытия дачного дома. Быстрее и проще подшить лаги листами ОСБ.
Так как расстояние между лагами отличается, то заготовки на черновой пол вырезают из плит индивидуально по размеру. Площадь пола односкатного сарая получается большой, поэтому не стоит пытаться подшивать лаги сарая большими кусками ОСБ, это неудобно. Рекомендуемый размер 1х1 м. В центр пришивают ручку, а по периметру несколько брусков из дерева. Одной рукой удерживают плиту, второй на косую заворачивают саморезы в дерево лаговых балок. Можно зашить обрезками доски, подойдет любое дерево, главное, чтобы было сухое.
Следующим этапом укладывают утепление пола сарая. Нарезают куски плит Технониколя, ширина каждой должна быть на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель нужно плотно прижимать к соседней кромке и к дереву лаговых балок, чтобы не оставалось мостиков холода. Далее поверх укладывают пароизоляционную мембрану, фиксируют ее с помощью степлера скобами прямо к дереву лаг.
Поверх нашивают рейку 20х50 мм. Она для того, чтобы зафиксировать пленку. Кроме того, установка реек «контробрешетки» обеспечивает воздушный промежуток между утеплителем и деревом половиц. А это важно для вентиляции пола, так как односкатный сарай отапливаться не будет.
Последний этап – набивка половиц. В отличие от обычного дощатого пола, используются саморезы, а не гвозди. Иначе можно расколоть рейки, и пол односкатного сарая через пару месяцев придется менять. Если нет другого варианта, и нужно бить гвозди, то перед забиванием крепежа каждый раз придется сверлить отверстие. Кроме того, каждый гвоздь макают в жидкое мыло.
Таким способом собирают дощатые полы, лаги из дуба и лиственницы. Понятно, что для строительства односкатного сарая вряд ли кто будет использовать столь дорогостоящий стройматериал. Часто эти породы дерева применяют для нижней обвязки сарая, если грунт переувлажнен грунтовыми водами.
Утепляем стены
Процесс теплоизоляции каркаса односкатного сарая практически такой же, как и в случае жилого помещения. Первоначально по наружной стороне набивают вертикальную обрешетку из дерева 40х40 мм, с шагом 50-150 мм. Рейки нужно будет также заранее обработать протравой от патогенной микрофлоры.
Теплоизоляцию укладывают в промежутки между вертикальными стойками. Рекомендуется для каждой ниши вырезать один сплошной мат из минеральной ваты. В этом случае точно не будет просадки утепления, появления щелей и мостиков холода.
Изнутри сарая поверх утепления нужно обязательно нашить пароизоляционную мембрану. С наружной этого можно и не делать, так как у односкатного сарая нет отопления. А небольшое количество водяного пара, выделяющегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через продухи односкатной крыши.
Сразу после укладки нужно зашить стены односкатного сарая облицовкой. Важно без промедления закрыть теплоизоляцию и дерево стен панелями, так как выпавшая роса, конденсат или даже небольшой дождик могут навредить утеплителю.
Обязательно на входе в сарай нужно будет сделать ступени. Причем лучше всего не выкладывать пару шлакоблоков, а поставить хотя бы пару проступей на косоурах.
Кровля
Конструкция односкатной крыши сарая простая. Первоначально нужно отобрать 10 штук бруса длиной 4 м, самого ровного и качественного. Один брус пойдет на изготовление шаблона односкатной крыши. Его укладывают на балки верхней обвязки и отмечают угольники запила. Понятно, что придется пару раз примерить и уточнить наклон односкатной крыши.
По шаблону вырезаются все стропильные балки, их поднимают на сарай и прибивают гвоздями. Если проблем с выравниванием каркаса односкатной крыши не возникло, то стропила усиливают в местах крепления стальными уголками.
Далее нужно будет прямо по стропилам настелить пленочную гидроизоляцию. Фиксируют пленку скобами (степлером в дерево стропил), затем продольными рейками 20х40 мм.
Теперь нужно нашить доску контробрешетки, используется дерево 100х20 мм. Материал крепится сквозным способом к брусам стропильных балок саморезами.
Последний этап – укладка на односкатную основу листов профнастила. Его также крепят специальными саморезами с силиконовой прокладкой. Обычно через три волны в дно четвертой. После укладки крыши односкатного сарая нужно обязательно подшить карнизы с фронтальной стороны, а с тыльной – установить хотя бы парочку водосборных желобов. Иначе дерево под свесом будет сильно намокать.
Постройка сарая с односкатной крышей – процесс творческий. В ходе пользования всегда приходится что-то добавлять или переделывать. Поэтому остатки материалов и некоторые инструменты часто хранят в сарае, чтобы можно было подрезать дерево, что-то добить или усилить односкатную кровлю.
Читайте: Как сделать сарай из профиля своими руками
Расскажите о своем опыте постройки сараев из дерева – стоит ли выбирать односкатную схему для дачного хозблока?
Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 17 неделя
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты
Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.
Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.
Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.
Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.
Готовый контейнерный хозблок
Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.
Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.
Сарай из необрезной доски (горбыля)
Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.
Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.
Каркасный сарай
Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.
Сарай из пеноблока
Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.
Сарай из кирпича
Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.
Строим сарай для дачи своими руками
Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.
- Закладка фундамента
На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.
Закладка фундамента
Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.
- Монтаж каркаса
Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.
К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.
Монтаж стоек
После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.
- Обустройство крыши
Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.
В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.
Сборка крыши сарая
Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.
Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.
