Чтобы построить хозблок или сарай своими руками на даче, необязательно покупать блоки (газобетон, пенобетон) или кирпичи. Достаточно соорудить каркас и обшить его профилированным листом. Провести все работы можно и своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.
Выгоды и преимущества
Постройка сарая из профнастила позволяет получить массу преимуществ, недоступных при использовании других материалов.
- Монтаж предельно прост, поэтому возвести сарай из профнастила может даже непрофессионал. При этом ему не придется закупать или брать в аренду специализированный инструмент или оборудование.
- У профнастила высокие влагостойкие показатели, за счет чего сарай будет прекрасно защищен от осадков без применения дополнительных материалов.
- Приняв решение в пользу постройки сарая из профнастила, вы будете твердо убеждены в его пожарной безопасности: материал не горюч.
- Профнастил не теряет своих качеств в широком диапазоне температур, поэтому пригоден для использования в любых широтах.
- Профнастил – легкий материал. Это его качество упрощает и удешевляет как транспортировку, так и строительные работы: фундамент под сарай можно заливать в облегченном виде, каркас под строение особо прочный не требуется.
- У сарая из профнастила предельно долгий срок эксплуатации.
- Материал выпускается в богатой цветовой гамме, что позволяет вписать постройку в любой задуманный интерьер участка.
Монтаж кровли
Крыша из профнастила для сарая может быть выполнена при помощи таких способов:
- С задействованием скатов. Для этого нужно, чтобы высота стен была произведена одинаково.
- При помощи одного ската. Данный метод подразумевает создание одной стены выше другой, угол наклона при этом должен быть не менее 30о.
Отметим, что независимо от выбранного варианта, сначала нужно установить стропила, на которые фиксируется обрешётка из досок.
Подготовительный этап
Для начала надо выбрать место, где будет построен сарай из профнастила. Место выбирается таким образом, чтобы хозблок не занимал хорошую землю, пригодную для садоводства или огородничества, не затенял уже имеющиеся посадки и находился на оптимальной дистанции от основного дома. В сечении сарай предпочтительно выполнять прямоугольным – строить и отделывать будет проще. Чертеж выполняется в обязательном порядке, с обозначением окон (если они запланированы) и входной двери – эскиз позволит точно рассчитать, сколько материалов понадобится для строительства.
Перед тем, как построить сарай из профнастила своими руками, нужно запастись всем необходимым. В первую очередь нужен сам профнастил. Для сарая больше всего подходит материал, относимый к стеновой разновидности, с толщиной минимум в 4 мм. Размеры отдельно взятого листа стандартны (метр на два), так что рассчитывать количество листов нужно, исходя из габаритов планируемой постройки. Кроме профнастила, будет нужен еще ряд материалов.
- Саморезы нескольких видов.
- Блоки для формирования фундамента.
- Металлическая арматура.
- Крепежные уголки.
- Деревянный брус сечением 100 на 150 мм для сооружения каркаса. Вместо него можно взять металлические стойки или трубы, но это заметно удорожит строительство.
- Песок и гравий, которые станут основой фундамента.
- Двери и окна.
Внимания потребует и внутренняя отделка. Сарай изнутри нужно будет чем-то обшить. Чем именно – решать вам. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант – пластиковый сайдинг. Плиты из ДСП дешевле, но требуют обработки от биологических угроз, достаточно тяжелы и более хлопотны в монтаже.
Необходимый инструментарий найдется у каждого мастера: уровень (или хотя бы отвес), пила, шуруповерт, молоток, лопата.
Все деревянные элементы перед началом строительства сарая пропитываются антисептиками и оставляются до полного высыхания.
Обустройство фундамента
Фундамент сарая
С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.
- На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
- Формируется подушка из песка с гравием.
- Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
- При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.
Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.
Сооружение каркаса
Особенности готовых сборных конструкций
Готовые сборные сараи из профильной трубы пользуются устойчивым спросом. Это удобный и недорогой вариант сарая или бытовки для дачников. Также его можно установить на приусадебном участке и использовать круглогодично.
Готовые мобильные сараи отличаются легкостью конструкции. Это небольшие боксы, как правило, из алюминиевого профиля или тонкой (толщина стенки 0,5 мм) оцинкованной стали. Для их установки нужна ровная горизонтальная площадка, без перепадов грунта по высоте. Хорошим вариантом является приподнятое основание из гравия.
Отличие сборного сарая в том, что собирают его с использованием креплений, уголков, держателей. Обшивку прикрепляют саморезами по металлу со специальными полимерными прокладками. Эти прокладки выполняют функции герметика.
Обратите внимание! Готовые хозпостройки продаются, в основном, без пола. При покупке такой модели об устройстве пола придется позаботиться отдельно.
Каркас хозблока
После обустройства фундамента подходит очередь сооружения основы под стены. Для каркаса нарезается необходимое количество элементов из бруса, рассчитанное по чертежу. Сначала выполняются вертикальные стойки. Шаг между ними – максимум 70 см. к стойкам крепятся саморезами поперечины на дистанции не больше 40 см. Конструкция для придания устойчивости закрепляется металлическими уголками, которые фиксируются опять-таки саморезами. Все вертикали обязательно контролируются при помощи отвеса либо уровня. Рама обшивается любыми выбранными вами материалами. Для обшивки годятся и доски, и фанера, и листы ДСП. Элементы крепятся саморезами, с соблюдением плотной стыковки фрагментов.
Обращаем ваше внимание: каркас можно соорудить и из труб. Но обычно такого шага домашние мастера избегают из-за значительного повышения сметы. Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет. Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда.
Обшивка профлистом
Стены сарая
Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.
- Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
- На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
- Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.
Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.
Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.
Крыша
Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.
- Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
- Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.
Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.
Пол в сарае
Крепление профнастила
Фиксировать профтрубу и листы металлопрофиля желательно специальными саморезами, которые имеют сверло на конце и резиновую прокладку. Длина элементов фурнитуры должна быть больше волны листа и достигать не меньше 3,5 см. Обязательно перед покупкой саморезов, обратите внимание на их предназначение, так как бывают виды для крепления не только в металл, но и в дерево. Установка производится с длинных сторон постройки с задействованием стенового листа. Кроме того, если сарай имеет односкатную кровлю, необходимо будет использовать болгарку для подрезания листов и получения ими клиновидной формы. После того как профнастил был зафиксирован на стенах здания, нужно между опорными стойками уложить гидроизоляционный материал и, по желанию, теплоизоляцию, чаще всего, для этой цели применяют минеральную вату. Дверной каркас складывается из бруса и обшивается металлопрофилем. Если проект сооружения предусматривает установку окон, их можно выполнить из поликарбоната или из стекла. Внутри строение рекомендуется шить плиткой ОСП либо ДВП. Однако, если позволяют возможности, допускается применить недорогой вариант пластика.
Последний штрих – пол
В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая. Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими. Лучше все же оборудовать настил.
В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами. Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП. Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.
После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.
Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.
Посмотрите видео по теме:
Выбор места
Если сравнивать современный профнастил с традиционными материалами, предлагаемыми рынком, то первое решение обладает множеством преимуществ, среди них следует выделить:
- прочность и легкость;
- удобство монтажа;
- простоту в использовании;
- оригинальность внешнего вида;
- долговечность.
Если вы решили последовать опыту большинства и использовать для строительства времянки или любой другой хозпостройки профнастил, то на первом этапе необходимо осуществить подготовку. Важно будет выбрать место на участке для проведения строительства. Не следует располагать постройку вблизи дачного дома, ведь в сарае могут храниться не только инструменты и оборудование, но и химикаты, вредные для здоровья человека.
Прежде чем начинать выстраивать сарай из профнастила, необходимо расчистить площадку от мусора, удалить верхний слой грунта, углубившись на 50 см или меньше. Постройка может предусматривать наличие подвала для хранения запасов. В этом случае следует выкопать яму и облицевать ее внутренние стенки. При необходимости наличия канализационного слива об этом стоит позаботиться заранее. На следующем этапе можно подготовить чертеж, который вы сможете выполнить самостоятельно.
Решение построить сарай из профиля своими руками обычно продиктовано наличием некоторого количества свободного материала — профтрубы и уголка, а также чуть более простой работой с металлом, чем с деревом. Постройка из металла, возможно, обойдется чуть дороже деревянной, но конечный результат того стоит.
Содержание статьи:
- Какие преимущества и недостатки у сарая из профтрубы?
- Строительство сарая из металлической трубы
- Подготовка чертежа
- Фундамент строения
- Изготовление нижней обвязки каркаса
- Установка платформы
- Сборка каркаса и обшивка
- Сборка дверей
- Крыша и пол
- Облицовка стен сарая
- Итоги
Какие преимущества и недостатки у сарая из профтрубы?
Строительство простенького сарая из металла нельзя назвать оптимальным решением. Потребуется навык работы с раскройкой заготовок, а также сборки каркасных конструкций с помощью сварки. Осваивать технологию в процессе постройки сарая из профильной трубы не получится. Нужно сразу добиваться высокого качества, без тренировок и экспериментов с металлом.
Тем не менее у металлического сарая есть немало преимуществ перед деревянным:
- Надежность — каркас из металла при правильной сборке простоит 30 лет и более. Деревянное строение — это всегда временно, дерево гниет, повреждается мышами и грызунами.
- С помощью магнитных держателей можно соединять детали под прямым углом с большой точностью. Это означает, что сарай из профиля получится достаточно ровным, без кривых стен, как это часто бывает у деревянных построек.
- Более высокий уровень антивандальной защиты. Деревянный сарай легко разобрать за короткое время. Стальной садовый хозблок под инструменты довольно редко становится объектом вандализма даже при длительном отсутствии хозяев на участке.
Единственным существенным недостатком считается потребность правильно размечать и сваривать детали. Исправить брак гораздо сложнее, тонкостенный профиль легко прожечь или сварить с деформацией. Но если есть материал и навык, то решение построить металлический сарай вполне оправдывает вложенные силы и средства.
Строительство сарая из металлической трубы
Каркас будет сварен из профильной трубы двух размеров — 50х50 мм и 50х25 мм. Потребуется 10 отрезков первой по 3 м и 12-15 штук половинного сечения длиной по 2 м. Размер сарая под инструмент — 3х2 м.
Основную часть заготовок нужно нарезать в гараже или слесарной мастерской, где есть настольный отрезной станок. Часто в строительных магазинах нарезают металлический профиль по размеру в качестве дополнительной услуги. Возить заготовки по 6 м длиной неудобно, а кроме того, их нужно будет промыть растворителем, Уайт-спиритом, после высушивания покрасить грунтовкой, содержащей преобразователь ржавчины.
Подготовка чертежа
Конструкция сарая из металлического профиля достаточно простая, можно даже сделать чертеж. Основание и крыша прямоугольные, собраны в виде рамы с двумя крестообразными перемычками. Длинные стены дополнительно усилены по одной вертикальной подпоре.
Пол и обрешетка крыши сарая — деревянные, кровельное покрытие — шифер, облицовка стен выполнена из профнастила.
Фундамент строения
Сарай из профиля получается достаточно тяжелым, поэтому ставить на блоки или залитые в опалубку бетонные подушки нельзя. Нужно привязывать каркас хозблока к грунтовой площадке. Будет использоваться фундамент в виде опор из профиля 50х50 мм, наглухо забетонированных в ямы.
На первый взгляд, фундамент не самый удачный, особенно для каркасных конструкций из профиля. Например, деревянные каркасы ставят на опоры с точечной привязкой дерева с помощью шпильки к бетону или кирпичу. Отсутствие жесткой связки позволяет деревянным деталям под нагрузкой деформироваться без разрушения.
В теории сарай из профиля тоже можно поставить на кирпичные столбы, но только не в случае садового участка или загородной дачи. Стальная коробка из профиля и листов профнастила должна быть прочно зафиксирована в грунте подобно якорю. Если все делать по инструкции, то прямое бетонирование опор из профиля в грунт никак не скажется на прочности сварочных швов. Правда, сваривать профилированную трубу нужно добросовестно.
Важно! Не стоит пытаться бетонировать под сарай из профиля всю занимаемую площадку, это не даст никакого положительного результата. Если нужно избавиться от лужи или грязи, то проще по окончании работ засыпать площадку песком (щебенкой).
Пока что нужно разметить площадку и выкопать шесть ям на ширину штыка лопаты, глубиной по 40 см. На дно насыпают небольшое количество песка, щебня, после чего качественно утрамбовывают.
Изготовление нижней обвязки каркаса
В данном проекте основание сарая соединяется сваркой в виде рамы с крестообразными перемычками. Плоская рама размером 3х2 м будет иметь шесть опор высотой по 50-60 см.
Для рамы нарезают:
- две заготовки из профиля 50х25 мм по 300 см, две по 200 см, одну — 290 см;
- четыре заготовки из профиля 50х25 мм по 92,5 см;
- шесть заготовок из профиля 50х50 мм по 60 см.
Последние выкраивают с небольшим запасом по длине. Возможно, какие-то из них придется подрезать, чтобы после установки платформы в ямы рама стояла более-менее горизонтально.
Детали основания раскладывают на плоской ровной площадке. Первыми выкладывают заготовки из профиля по 2 м и по 3 м в виде большого прямоугольника. Двухметровые и трехметровые отрезки необходимо выровнять так, чтобы длины диагоналей отличались не более чем на 5 мм.
Следующим этапом нужно приварить внутренний профиль 290 см, далее можно крепить метровые перемычки.
Наиболее сложная часть сборки — крепление на раме опор. Каждый профиль должен быть перпендикулярным плоскости платформы. Поэтому каждую заготовку перед сваркой выставляют с помощью треугольных магнитных держателей. Для каждого профиля потребуется минимум два держателя.
После сборки металл платформы должен остыть, сварочные швы нужно зачистить и обязательно закрасить грунтовкой.
Установка платформы
Готовое основание из профильной трубы переносят к месту установки сарая. Пока что платформу нужно просто вставить опорами в яму и попытаться выровнять по горизонтали с помощью строительного уровня.
Кое-где придется подбить (осадить) несильными ударами кувалды через деревянную проставку. Если не получается, то горизонтального положения можно добиться с помощью вывешивания рамы на деревянных подпорках.
На каждый стол-опору потребуется примерно до 20 л свежего бетона. То есть всего около 120 л. Это много, если замешивать вручную, то процесс бетонирования займет целый день. Поэтому лучше, если есть возможность, воспользоваться бетономешалкой.
После заливки столбов из профиля платформу накрывают пленкой и оставляют на несколько дней до схватывания бетонной подушки.
Сборка каркаса и обшивка
Каркас сарая собирается из двух больших П-образных деталей. Каждая такая заготовка имеет размер 3х2 м, сваривается из профиля 50х25 мм с использованием магнитных уголков-держателей.
Две пары магнитных подпоров дают возможность установить заготовку на основание сарая очень точно. Но на всякий случай можно проверить строительным уровнем.
Нужно сразу прихватить сваркой стойки к профилю нижней обвязки, пока ветер не свалил деталь.
Далее из профиля 50х50 мм нарезают заготовки на потолочное перекрытие сарая. Их также выставляют на верхней обвязке с помощью магнитных держателей и приваривают сваркой.
Кроме того, нужно будет установить две дополнительные стойки в срединной части длинных стен (3 м). Они нужны будут для крепления профнастила в процессе облицовки стен сарая.
Сборка дверей
Вход в помещение сарая будет располагаться с торца. Для установки дверей обычно выбирают самый жесткий и прочный угол сарая.
В первую очередь необходимо вырезать две заготовки по 2 м из профиля 50х50 мм и 50х25 мм. Первый будет использован как деталь дверной рамы, второй — уже часть двери.
Детали выкладывают на верстаке, выравнивают, фиксируют вместе через парочку деревянных проставок с помощью струбцин. Делается это для того, чтобы между двумя профилями оставался небольшой зазор. На профиль укладывается гаражный навес и приваривается к профилю сваркой.
Далее первый профиль (50х50) крепят на каркасе сарая вертикально Это будет часть дверной рамы. Ко второму профилю (50х25) приваривают нижнюю поперечину будущей двери.
Теперь эту половинку двери нужно навесить на каркас сарая и приварить недостающие боковину и верхнюю поперечину.
Получилось, что дверную раму из профиля пришлось собирать на месте, ориентируясь на реальные размеры и углы каркаса сарая. Способ достаточно трудоемкий, но это единственный вариант собрать дверь точно по размеру входа в сарай.
Крыша и пол
В качестве кровельного покрытия используется асбестоцементный шифер. Это наиболее распространенный вариант крыши для садового сарая. Кроме того, шифер более долговечен, не боится влаги, перепадов температур, без какой-либо пароизоляционной пленки.
Обрешетка под шиферную крышу будет собираться из досок. Шаг между подшивкой обычно делают 10-15 см, но нужно контролировать, чтобы в процессе прибивания шифера гвоздь не нырнул в пустоту.
Кровля односкатная плоская, но нужен сливной уклон. Поэтому на одной из длинных сторон верхней обвязки сарая нужно дополнительно нашить брус 70х50 мм. Можно сделать и больше, но тогда потребуется подшивать свесы по периметру сарая.
Доски крепят к профилю верхней обрешетки сарая с помощью саморезов. Обычно работают двумя шуруповертами. Одним сначала сверлят отверстие под саморез, вторым вкручивают сам крепеж. Так как для дерева никакой защиты не предусмотрено, обрешетку нужно обработать от короеда. Садовые сараи всегда страдают от нашествия патогенной микрофлоры и насекомых.
Кромку обрешетки обрезают по шнуру так, чтобы получался ровный свес. Над входом в сарай нужно подшить карнизную планку и поставить водосборный желоб. Ступеней нет, так как высота пола над уровнем грунта всего 20 см.
Для пола можно использовать обрезную доску, но для сарая из металлического профиля рекомендуют обычную фанеру, окрашенную в несколько слоев эмалью для наружных работ. Если требуется, чтобы пространство внутри сарая проветривалось, то достаточно набить на металлический профиль доски с зазором между половицами до 5 мм.
Однако, в этом случае нужно на профильную трубу натягивать металлическую сетку. Это защита от грызунов, шершней или диких животных. Почему-то они выбирают для гнездования чаще всего закрытые металлические конструкции из профиля.
Шифер укладывают на крышу сарая в шахматном порядке, крепят саморезами с пресс-шайбой, затем проклеивают место крепежа. Считается, что при таком способе крепления крепеж и дерево не намокают во время дождя.
Для сарая с обвязкой из металлического профиля и почти горизонтальной крышей нужно обязательно прижимать шифер к металлопрофилю. Иначе в первый же сильный ветер могут быть проблемы.
Оптимальный размер свесов для сарая, собранного из металлопрофиля, составляет для фасада 20 см, боковые стенки — 15 см, для тыльной стороны — не менее 30 см.
Облицовка стен сарая
Самая трудоемкая часть строительства — укладка облицовки из профлиста своими руками на каркас. Работа несложная, но требует терпения, так как каждый лист приходится несколько раз прикладывать на металлопрофиль, чтобы не ошибиться с размерами.
Крепление профнастила на профиль выполняется тремя параллельными рядами — сначала по срединной линии, затем по верхней и нижней кромке. На один сарай уйдет не менее 250 саморезов с шестигранной головкой.
Для облицовки стен из профиля используется профнастил толщиной 0,5-0,7 мм с высотой волны 20 мм. Это легкий вариант, если требуется антивандальная версия, то придется ставить профлист в 1 мм толщиной.
Цокольная часть стен остается открытой, ее не зашивают, как в случае деревянных сараев. Наличие воздушного промежутка обеспечивает нормальную вентиляцию деревянного пола и профиля на нижней обвязке. Кроме того, под сараями в саду может поселиться семейство ежей. На сегодня это лучший способ защиты садового участка, деревьев, кустарника от большинства мелких вредителей.
Для вас: Односкатный сарай из дерева для дачи своими руками
Итоги
Построить сарайку из профиля сможет любой желающий, это вполне доступная задача для большинства дачников и любителей работать своими руками. Технология строительства достаточно отработана, проверена на практике, поэтому неприятных сюрпризов не будет. Большую часть деталей из профиля можно изготовить заранее, затем привезти на дачу и собирать по мере возможности.
Расскажите о своем опыте строительства сарайчиков из металлопрофиля. На какие детали нужно обращать внимание в первую очередь? Делитесь статьей в соцсетях и сохраняйте ее в закладки, это поможет развитию нашего сайта.
На чтение 9 мин Просмотров 21.4к. Опубликовано
Содержание
- Сарай из металла
- Подготовительный этап. Закладка фундамента
- Изготовление нижней обвязки
- Установка обвязки на фундамент
- Монтаж каркаса
- Крыша и стены
- Полы и двери
- Деревянный сарай 4×8
Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.
Основные материалы:
- стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
- крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
- несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
- обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.
Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.
Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.
Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.
Подготовительный этап. Закладка фундамента
Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.
Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.
Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:
- Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
- Проверяют диагонали.
- Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
- Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
- Трамбуют дно каждой ямы.
- Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
- Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
- Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
- Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.
Изготовление нижней обвязки
Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:
- Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
- Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
- Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
- Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
- Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.
Установка обвязки на фундамент
Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:
- Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
- Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
- Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
- Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.
Монтаж каркаса
Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.
Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.
Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.
Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.
Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.
Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.
Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.
Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.
Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.
Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.
Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.
Крыша и стены
Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.
Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.
В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.
Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).
Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.
Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.
Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).
Полы и двери
Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.
Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.
Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:
Деревянный сарай 4×8
По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:
- Подготавливают площадку.
- Ставят фундамент.
Опалубка для столбчатого фундамента
- Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
- Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
- Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
- Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
- Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
- Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
- Монтируют обрешетку.
- Укладывают кровлю.
- Обшивают стены.
- Делают пол.
- Навешивают дверь.
Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.
Проект сарая с односкатной крышей:
Как построить сарай из профнастила?
Содержание
- Особенности выбора материала
- Место на участке для постройки
-
Порядок строительства
- Фундамент
- Каркас
- Стены
- Кровля
Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.
Особенности выбора материала
Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли. Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.
Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения. Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.
А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега. Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол. Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.
Место на участке для постройки
Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.
Основными критериями тут будут такие:
- невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
- малая освещенность;
- удобный доступ независимо от времени суток и года;
- равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
- минимальный риск затопления от дождя и снега.
Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.
Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.
Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.
Порядок строительства
Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами. Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.
Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей. В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные линии этих элементов, нет ли отклонений от плоскости. Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.
При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи. К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи. Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.
Фундамент
Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:
- монолитную плиту;
- готовые блоки;
- заливаемую ленту.
Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико. Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой. Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.
Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края. Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева. Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.
Каркас
Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор. Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м. Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.
Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.
Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить. Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны. Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.
Стены
Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв. Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра. Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.
Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки. Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи. Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.
Кровля
Крыша на сарае может быть сделана с одним либо двумя скатами. Односкатные решения требуют поднимать одну стену над противоположной, иначе уклона не получится. В регионах с теплыми зимами хватает наклона в 15-20 градусов, а вот если в какой-то местности часты бураны, выпадает много осадков, требуется увеличить его до 30-45 градусов. Слишком крутая крыша тоже непрактична, она может легко разрушиться даже под напором умеренного ветра.
В любом случае сначала готовят стропила и монтируют на них обрешетку. Чтобы выполнить работу проще, стропильные конструкции собирают на земле и только затем поднимают, ставя от торца. Конек тщательно выравнивают по центральной линии, которую обозначают веревкой. На обрешетку кладут слой, защищающий от воды, потом идет профлист (уже кровельный, конечно). Внутренняя плоскость крыши оформляется вагонкой или панелями из пластика.
Балки потолка делаются чаще всего из доски толщиной до 80 мм. Сам потолок обшивать совсем необязательно, это делает постройку выше и позволяет применять балки как своего рода «вешалки» для небольших мешков и иных предметов. Односкатную кровлю в основном направляют скатом к задней плоскости, добавляя на фасаде к обвязке дополнительный брус. Он служит для опирания лаг, настилаемых сверху и под прямым углом. Соединение элементов производится гвоздями, для усиленной связки применяют проволоку.
Экономить на выполнении кровельных работ помогает использование рубероида. Пусть этот материал не слишком прочен и служит недолго, для второстепенных сооружений он вполне приемлем. Более длительную службу несут крыши из асбестоцементного шифера, вдобавок они еще и не загорятся. Но подобные конструкции хрупки и тяжелы (ходить по ним нужно с осторожностью, а лучше вовсе не подниматься туда). Кроме того, асбест вреден для здоровья. Красивая и прочная металлическая черепица образует при монтаже много отходов, а стоимость ее не слишком радует.
О том, как построить сарай из профнастила своими руками, смотрите в следующем видео.
Владельцы дач знают, как сложно обойтись без хозяйственных построек для хранения инвентаря, запасов продуктов, спецодежды и других полезных мелочей. Рано или поздно каждый хозяин задумывается о постройке подобного объекта своими руками, не привлекая рабочих со стороны. Как правильно это сделать, и какие материалы лучше использовать – тема нашей статьи. И так, приступим.
Этап первый – подготовка материалов
Первое, что нужно выяснить – какие материалы нам понадобятся. Профнастил лучше брать толщиной 0,4 мм стенового типа, так как этот вид имеет нужные характеристики для сооружения хозяйственной постройки.
Как правило, размер профлиста 1,0 х 2,0 м, в свою очередь, количество самих листов зависит от размера будущего сарая, это относиться и к крепежу.
Для работы необходимы и брусья из дерева с сечением 100-150 мм, а также обрезанные доски. Не забудьте приготовить следующее:
- крепление для балок;
- фундаментные блоки;
- кровельные саморезы для профильных листов;
- крепежные уголки;
- арматуру;
- дверь и окна;
- пластиковый сайдинг.
Этап второй — устройство основания сарая
Для начала определите место расположения сарая на даче, учитывая и то, если вам понадобиться провести электричество или другие коммуникации. Лучше всего соорудить сарай на возвышенности для удобной установки канализационного слива при необходимости.
После очищения площадки, следует снять верхний слой плодородной земли. Затем установить фундаментные блоки таким образом, чтобы один находился в середине каждой длинной стороны. Не забудьте проверить уровень их заложения, так как верхние точки фундаментных блоков должны располагаться в одной плоскости.
На блоки устанавливается в виде рамы основа для пола, которая изготовляется из промежуточных брусков и каркаса. Шаг каждого бруска составляет 30-40 см. Кровельные саморезы и шуруповерт используем для соединения отдельных деталей. Для фиксации подобной рамы используются стальные уголки, которые крепятся с помощью саморезов длиной до 50 мм.
На подготовленную раму укладываются деревянные листы (обычные доски, листы ДСП, фанера и т.п.). Стоит отметить, что укреплять подобный материал следует очень плотно, не допускайте никаких щелей и больших зазоров.
Этап третий – возводим каркаса для надежных и теплых стен сарая
Перед тем, как возводить каркас для стен, рекомендуем выполнить эскиз проекта. Это поможет не только представить параметры будущих стен сарая, но и расположение с размером окон и дверей.
Из предварительно приготовленных деревянных брусков следует сделать вертикальные стойки для каркаса нужной высоты, располагающиеся с шагом от 60 см до 1 метра.
Сначала необходимо закрыть стены профлистом с противоположных и самых длинных сторон. Для утепления помещения используйте утеплитель, а также пароизоляционную пленку. Изнутри сарая стены зашивают с помощью простой вагонки из пластика или влагостойкой фанеры.
Этап четвертый – строим крышу
Профнастил можно взять для кровельного покрытия крыши, так она будет выглядеть очень привлекательно. Также, профлист можно выбрать с сполиэстерным покрытием. Обрешетку следует выполнять из деревянных досок, при этом, шаг обрешетки составляет 50-60 см.
Для утепленного сооружения не забудьте подготовить пароизоляционный материал и утеплитель. В этом случае лучше использовать минеральную вату, которую настилают под профлисты. Внутренняя сторона кровли зашивается при помощи фанеры или древесных плит.
Завершающий этап – устройство пола, окон и дверей
Для дачного сарая из профнастила сделайте обычный дощатый пол. Для этого возьмите оструганные доски (толщина 40 мм), заранее пропитанные антисептиком. Очень часто рекомендуют пол просто зацементировать, так как это намного гигиеничней и не создает трудности при эксплуатации сарая. Оконные и дверные проемы, как правило, делают из дерева или вставляют металлопластиковые.
Выбор за вами. При строительстве сарая из профлистов редко, когда возникают проблемы. Это под силу даже тем людям, которые имеют нулевую подготовку и не обладают специальными знаниями. Следуйте всем рекомендациям от специалистов и, главное, соблюдайте технику безопасности при работе.