Регистрация частного покупателя
Имя
Фамилия
Мобильный телефон
Придумайте пароль
Я согласен с политикой в отношении персональных данных
Регистрация компании
Регистрация юридического лица
Мобильный телефон
Ваш e-mail
Придумайте пароль
Покупатель
Форма собственности
Наименование организации
ИНН / КПП
/
БИК / ОКПО
/
Наименование банка
Город банка
Расчетный счет
Корреспондентский счёт
Лицевой счет
Должность руководителя организации
ФИО руководителя организации
Юридический адрес
Город
Улица
Я согласен с политикой в отношении персональных данных
Регистрация частного покупателя
Подтверждение регистрации
На ваш телефон отправлено SMS с кодом подтверждения.
Просим ввести код в поле:
Не пришёл код? Повторно отправить код.
Подтверждение регистрации
Спасибо!
Вы зарегистрированы на сайте www.maxidom.ru!
Информация о Вашем аккаунте отправлена
на электронную почту:
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Ламинат — прекрасная альтернатива деревянному паркету. Он красиво смотрится, его не портят термиты, и его легко укладыватья. В простейшем случае доски ламината соединяются между собой с помощью так называемого замкового соединения.
-
Положите нераскрытые упаковки ламината в том же помещении, где вы будете его укладывать. Сделайте это как минимум за 48 часов до укладки, чтобы ламинат приобрел окружающую температуру и влажность. Это сведет к минимуму его усадку.
-
2
Проверьте уровень влажности. Влага часто портит идеально уложенный ламинат, так что перед началом работы важно удостовериться, что место, где вы будете его укладывать, совершенно сухое.
- Проверьте уровень влажности пола; он должен составлять не более 12% по шкале измерителя влажности Protimeter. Разные приборы для измерения влажности имеют разную шкалу, так что всегда сверяйтесь с инструкцией, чтобы правильно истолковать результат.
- Теперь измерьте гигрометром относительную влажность в помещении. Она должна составлять 45–65%.
- Пол также должен быть идеально выровнен. Неровный пол — другая распространенная причина неудачной укладки ламината. Воспользуйтесь уровнем и рулеткой, чтобы убедиться, что пол не имеет выпуклостей или вогнутостей, составляющих более 3 мм на 1 м длины.
-
Поверхность, на которую вы будете укладывать ламинат должна быть чистой. Поэтому подметите или пропылесосьте пол. Также убедитесь, что он полностью сухой.[1]
-
Перед тем, как укладывать ламинат, пол нужно укрыть защитной пленкой.[2]
Для склеивания пленки используйте влагостойкую клейкую ленту. Постарайтесь не укладывать ее внахлест, так как от этого могут образоваться неровности. Если у вас бетонный пол, сделайте, чтобы пленка немного заходила на стены (на 2,5–5 см, но не превышая высоту плинтуса). -
[3]
Чаще всего подложка и пленка идут одним листом, но если нет, положите поверх влагозащитной пленки подложку из вспененного материала. Она образует «подушку» для ламината и сгладит мелкие камешки и песчинки. Также благодаря ей пол не будет скрипеть. Вырежьте подложку по размеру пола и зафиксируйте ее клейкой лентой. Не допускайте, чтобы подложка ложилась внахлест.Реклама
-
Положите ее в дальний левый угол пола отделкой вверх и верхней частью замка (пазом) к стене. Доски хорошо укладывать параллельно длинной стене.[4]
-
Между ламинатом и стеной нужно обязательно проложить клинья. Вы можете купить их или сделать сами.
- Если вы будете делать клинья сами, они должны быть Г-образной формы, толщиной 5–6 мм и длиной около 30 см. Для первых двух рядов вам понадобится шесть клинышков или больше.
-
Положите следующую доску вдоль стены точно так же, как вы положили первую. Будет лучше, если первый ряд будет лежать вдоль самой длинной стены комнаты.
- Проверьте ширину зазора между доской и стеной, чтобы убедиться, что вы кладете ламинат строго параллельно стене.
-
Обрежьте доску, которая будет первой во втором ряду, чтобы ее конец приходился на середину первой доски первого ряда. Доски друг в друга следует подбивать с помощью деревянного бруска. Крепко держите его левой рукой, а правой бейте по нему молотком. Зазор между досками первого и второго ряда должет закрыться. Продолжайте подбивать, пока он полностью не исчезнет.
-
Следите, чтобы доски плотно соединились в замок и между ними не осталось щелей. Каждый третий или четвертый ряд проверяйте, лежат ли они по-прежнему параллельно стене.
-
Когда вы дойдете до противоположной стены или если вы укладываете ламинат в комнате нестандартной формы, вам, скорее всего, придется обрезать доски. Отмерьте, сколько вам нужно, а затем отрежьте лишнее пилой.
- Используйте острую торцовочную пилу, чтобы укоротить доски, и циркулярный станок, чтобы сделать их ýже.
- Возможно, доски будет лучше и удобнее пилить вверх ногами.
-
Не забывайте вставлять клинышки между досками и стенами, а затем убрать их, когда выложите ламинатом весь пол.
-
После того как вы положите ламинат, установите плинтусы и порожки. Царапины можно замазать специальными карандашами из магазина стройматериалов.
Реклама
Советы
- Не бейте молотком прямо по ламинатной доске, чтобы она не сломалась. Чтобы подбить доску в паз, приставьте к ней ненужный кусок и постучите молотком по нему.
- Лезвие пилы должно всегда выходить из материала снизу.
- Если вам нужно отпилить трудный кусок, например последнюю доску в ряду, вам может понадобиться сделать это вручную ножовкой или лобзиком.
- Начало доски в ряду должно совпадать с серединой доски предыдущего ряда. Так вам понадобится меньше досок, а пол будет прочнее, чем если начало и конец всех досок совпадали. Кроме того, стыки будут менее заметны.
- В каждой доске должен быть паз и выступ, если только доска не укладывается возле стены комнаты. К стене можно положить отпиленную в ширину доску, у которой отсуствует паз или выступ (эта сторона должна быть повернута к стене).
- Вам пригодится помощник, который будет следить за зазором и говорить вам, когда зазора не останется.
- Последнюю полосу укладывают с помощью монтажки. Вам нужно вставить тонкую часть между стеной и доской и ударить молотком по толстой части.
- Удобнее всего работать втроем: один обрезает доски, другой укладывает и делает замеры, а третий помогает им.
- Торцовочная пила поможет вам разрезать ламинат быстрее, безопаснее и аккуратнее.
- Чтобы ламинат прослужил дольше, ухаживайте за ним правильно.
Реклама
Предупреждения
- Защищайте глаза и уши во время работы.
- Будьте осторожны при работе с пилой и другими острыми инструментами.
- Берегите пальцы при работе с молотком.
Реклама
Что вам понадобится
- Ламинатные доски (по размеру помещения)
- Пластиковая пленка для влагоизоляции (по размеру помещения)
- Подложка под ламинат
- Нож
- Карандаш или маркер
- Клинышки
- Резиновый молоток (киянка)
- Монтажка
- Торцовочная пила
- Циркулярный станок
- Ножовка
- Беруши
- Защитные очки
- Рулетка
Об этой статье
Эту страницу просматривали 33 961 раз.
Была ли эта статья полезной?
Ламинат относится к материалам, которые можно смонтировать самостоятельно, даже если у вас минимальный опыт в ремонте. Кроме того, это относительно чистая работа, не требующая дорогого инструмента, что тоже делает ее более простой. Подробнее о том, как правильно укладывать ламинат своими руками в нашей пошаговой инструкции.
- Как выбрать ламинат для укладки на пол
- На какое покрытие лучше уложить ламинат. Как его подготовить
- Как рассчитать количество материала
- Какие материалы и инструменты понадобятся для работы
- Типы замков ламината и схемы раскладки
- Пошаговая укладка ламината
- Важные моменты при монтаже
- Выводы. Советы специалиста
Как выбрать ламинат для укладки
При выборе ламинированного паркета необходимо ориентироваться на следующие моменты, которые влияют на его стоимость:
- Толщина — чем толще плита ламината, тем выше его цена.
- Класс износостойкости — зависит от толщины и состава защитного слоя.
- Дополнительная обработка и рисунок покрытия — тиснение, состаривание, наличие фаски и др. Они значительно увеличивают стоимость ламината.
- Бренд — самые известные: «Таркет», «Классен», «Кроно» и др.
- Страна-производитель — европейские производители (Франция, Бельгия, Германия, Швейцария), как правило, дороже отечественных и китайских.
Класс, от которого зависит износостойкость материала
Верхний слой ламинированного пола — защитная декоративная пленка, имитирующая структуру дерева, плитки или натурального камня. От качества и толщины верхнего слоя зависит прочность и класс эксплуатации ламинированной доски, защита от истирания, царапин, загрязнения
и намокания.
Основа ламината состоит из древесноволокнистой плиты (ХДФ). Плотность этой части доски определяет его класс. Чем выше класс, тем большую нагрузку может выдерживать ламинат.
Для дома и офиса, со средней нагрузкой, оптимален 32 класс. Если в офисе он прослужит
8 лет, то в жилом помещении не менее 10. Класс 31 рассчитан на эксплуатацию в течение 5-10 лет, рекомендован для комнат, вроде спальни и гостиной, а класс 33 — 15-20 лет, актуален для офисов, гостиниц, школ, мест с высокой нагрузкой в доме, или квартире.
В таблице указаны маркировки различных видов ламината, с указанием класса, толщины и других характеристик.
| Класс | Стойкость к истиранию | Сфера применения | Срок службы | Ударопрочность | Влагостойкость | Разбухание | Звукоизоляция | Теплопроводность |
| 21 | Очень низкая | Для пола не применяется, можно использовать для декора стен | < 2 лет | Очень низкая | Очень низкая | < 20% | Низкая | Низкая |
| 22 | Низкая | < 3 лет | ||||||
| 23 | Ниже средней | < 5 лет | ||||||
| 31 | Средняя | Спальня, кладовка | < 10 лет | Низкая | Низкая | < 18% | Зависит от модели и производителя | Зависит от модели и производителя, модели с высокой теплопроводностью можно использовать с теплыми полами |
| 32 | Выше средней | Гостиная, кабинет | < 15 лет | Средняя | высокая у спец. моделей, при обработке замков | < 15% | ||
| 33 | Высокая | Детская, коридор, холл | < 20 лет | Высокая | < 8% (у отдельных моделей <5%) | |||
| 34 | Очень высокая | Прихожая, кухня | < 30 лет | |||||
| 43 | Очень высокая | Ванная, кухня, прихожая | < 30 лет | Высокая | 100% | 0% | Хорошая | Зависит от модели |
Толщина ламинатной доски
Для жилых помещений достаточно толщины 6-8 мм, а для общественных мест, с высокой нагрузкой, нужна доска 8-12 мм толщиной.
Размеры и дизайн
Размеры подбираются в зависимости от конфигурации комнаты и стиля интерьера:
- Для маленького помещения лучше брать ламинат покрупнее, но не самые большие, чтобы визуально расширить пространство.
- В большую комнату не стоит брать самые маленькие доски, иначе они будут бросаться в глаза.
Текстуру и оттенок ламинированного напольного покрытия лучше подбирать под те, или иные элементы интерьера, мебель, текстиль. Хорошо, если цвет ламината будет с чем-то совпадать или, наоборот, контрастировать. Интересно смотрится ламинат на пару тонов светлее, или темнее стен и
потолка.
Важно! Безопасный ламинат соответствует классу содержания формальдегидов E1. Такой материал можно использовать в жилых помещениях. В премиальных коллекциях можно найти и ламинат класса E0. На промышленных и коммерческих объектах допускается использовать
материал классов E2 и E3. Небезопасный ламинат с высоким содержанием формальдегидов сразу выдает резкий химический запах.
На какое покрытие лучше уложить ламинат. Как его подготовить?
Первое, что нужно знать перед тем, как приступить к выполнению работ:
- Ламинат можно укладывать на бетонный пол, цементно-песчаную стяжку, деревянный пол, плитку и в ряде случаев даже на линолеум, при условии, что он приклеен к полу и лежит не более 10-15 лет.
- Основание для укладки ламината должно быть ровным (разница высот не более 2 мм на погонный метр), сухим и чистым.
Выравнивание основания
Чтобы правильно уложить ламинат, начинают с подготовки основания. Оно может быть любым: дерево, кафель, линолеум, бетон. Главное, чтобы основание было ровным, с перепадом высот не более 2-3 мм на погонный метр. Для проверки можно использовать строительный уровень,
или алюминиевое правило длиной 2-3 м. Это важно, поскольку на неровной поверхности ламинат начинает «хлюпать» и скрипеть. Кроме того, из-за перепада высот могут разрушиться замки ламината.
Если требование по ровности основания не соблюдается, необходимо выровнять поверхность: бетонный пол покрыть дополнительным слоем наливного пола, а на деревянный уложить фанеру, предварительно выполнив циклевание и заделав щели шпаклевкой. Если лаги и
доски повреждены, то по технологии, нужно удалить дерево и сделать полноценный бетонный пол со всеми необходимыми слоями, включая подсыпку, гидро- и теплоизоляцию, армирующий пояс и стяжку.
Плитка и линолеум обычно укладываются уже на ровное основание,
поэтому здесь не возникает проблем и выравнивание не требуется.
Уровень влажности основания
Еще одно важное требование к основанию — влажность: не более 4% для бетонной плиты, 5% для цементно-песчаной стяжки, 12% для деревянного настила. Если вы заливали бетонную стяжку, нужно дождаться, чтобы она полностью высохла, иначе лишнюю влагу впитает
ламинат, что приведет к его разбуханию.
Любое основание можно легко проверить на влажность. Для этого берется кусок полиэтиленовой пленки размером 1×1 м. Ее укладывают на основание и закрепляют по периметру клейкой лентой. Если спустя пару дней на
пленке не будет следов запотевания и конденсата, можно приступать к укладке ламината. Более точно измерить влажность можно с помощью измерительного прибора — гигрометра.
Очистка от мусора
На последнем этапе подготовки, основание нужно полностью очистить от мусора. Лучше всего пройтись по поверхности строительным пылесосом. Бетонное основание нужно покрыть грунтовкой, это поможет упрочнить верхний слой и впоследствии избежать появления
пыли.
Как рассчитать количество материала
Самый простой способ — воспользоваться строительным онлайн-калькулятором в интернете, например вот здесь. Но можно вычислить количество материала и самостоятельно:
- Вычислить общую площадь комнаты. Допустим, это помещение 6×3 м. Тогда его площадь составит 18 м2.
- Добавить к полученной площади запас на подрезку — 10-15%. Будет так — 18 ⸱ 1,1 = 19,8 м2.
- Определить площадь, которую способна покрыть одна панель выбранного вами ламината. Например, стандартная доска размерами 185×1260 мм покрывает 0,2331 м2.
- Разделить площадь комнаты с запасом на площадь одной панели — 19,8/0,2331 = 84,94, т. е. 85 штук.
- Разделить полученное количество ламината на число панелей в одной пачке. К примеру, если в ней 8 досок, то вам потребуется 85/8 = 10,625, т. е. 11 упаковок после округления в большую сторону.
Какие материалы и инструменты понадобятся для работы
Кроме ламината вам потребуется демпферная подложка, которая помогает компенсировать незначительные перепады основания и предотвращает поломку соединительных замков досок. Компенсация обеспечивается за счет того, что материал пружинит. С ламинатом может
использоваться разная подложка:
- пробковая;
- битумно-пробковая на целлюлозной основе;
- из вспененного полиэтилена;
- из пенополистирола;
- из полиуретана на фольге (для укладки ламината на теплый пол).
Кроме подложки необходимы следующие материалы и инструменты:
- рулетка и карандаш для осуществления разметки;
- колышки или специальные пластиковые вставки для создания компенсационного зазора между ламинатом и стеной;
- молоток и деревянный брусок для простукивания торцов ламината;
- строительный уровень;
- электролобзик или ножовка с тонким зубом;
- малярный, металлизированный или сантехнический скотч (для проклеивания стыков подложки)
Типы замков ламината и схемы укладки
Направление укладки ламината выбирают в зависимости от особенностей помещения. Если комната узкая, то лучше класть доски поперек или по диагонали, чтобы компенсировать этот недостаток, иначе визуально она будет выглядеть еще более узкой.
Главное правило,
которое нужно соблюдать при укладке ламината в квартире своими руками — это смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 30-40 см от другого. Это обеспечит напольному покрытию достаточную стойкость к нагрузкам, и доски не разойдутся.
С учетом этого правила можно стелить ламинат разными способами:
- В разбежку. Доски укладываются хаотично, каждый ряд начинается с обрезка, оставшегося при укладке предыдущего, а затем кладутся цельные панели. Это самый экономичный способ монтажа, поскольку отходов остается по минимуму.
- Смещение на половину. Это так называемая «кирпичная кладка», когда панели следующего ряда смещают на 50% длины досок предыдущего.
- Смещение на 1/3. Аналогично предыдущему способу, только смещение происходит на 1/3 длины доски.
Кроме схемы раскладки ламината, важно определиться с технологией защелкивания замков, которые основаны на принципе «шип — паз» Все зависит от их типа:
Замки «клик» (Click)
Для укладки такого ламината не потребуются молоток и деревянный брусок. Замок просто защелкивается, и шип при этом сам входит в паз. Для этого доску подносят сбоку к смонтированному элементу под углом 45° и легким нажатием вставляют шип в паз, после чего
подталкивают до щелчка и опускают.
Панели CLICK более дорогие, из-за усовершенствований в плане надежности фиксации отдельных досок. Такой ламинат можно укладывать с перепадом высот не 2 мм, а 3 мм на погонный метр.
Замки «лок» (Lock)
Здесь доска вставляется сбоку и подбивается молотком, чтобы обеспечить надежное соединение. Чтобы не повредить ламинат, между ним и молотком ставят небольшой деревянный брусок, по которому и бьют для фиксации шипа и паза.
Кроме наиболее распространенных замков LOCK и CLICK, на базе системы «шип—паз» производители разрабатывают собственные замки, которые упрощают и ускоряют монтаж. Поэтому при покупке ламината нужно всегда обращать внимание на этот параметр.
Пошаговая укладка ламината
К монтажу ламината приступают до установки межкомнатных дверей и по окончании всех малярных работ. Стяжка, штукатурка и другие массивные слои, способные долго удерживать воду, должны полностью высохнуть.
Важно, чтобы в помещении поддерживался один температурно-влажностный режим, т. е. при укладке ламината в частном доме в холодное время года работы должны проводиться уже при работающей отопительной системе. Температура воздуха в помещении должна быть
в пределах 18-24 °C.
Подготовка материала к укладке:
- Акклиматизация. Перед тем как приступить к укладке, нужно дать ламинату акклиматизироваться. Для этого закрытые упаковки с ламинатом оставляют в горизонтальном положении на 48 часов в помещении, где будут производиться работы.
- Калибровка. После акклиматизации можно вскрывать упаковку. Каждую панель нужно осмотреть на наличие дефектов и повреждений замков. Поврежденные элементы могут пойти на подрезки для укладки ламината в труднодоступных местах.
Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками:
- На выровненное основание уложить материал, выбранный в качестве подложки, проклеить ее стыки скотчем.
- Создать компенсационные зазоры 8-10 мм, для чего по периметру помещения установить клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм — в них будут упираться доски ламината. Это нужно для компенсации теплового расширения досок.
- Начать укладку первого ряда ламината со стороны, противоположной входу в помещение. Первый ряд досок укладывается шипом к стене (при желании шип можно срезать).
- Продолжить монтаж, укладывая доски со смещением. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй должен стартовать с половинки, одной третьей и т. д. По этому принципу собрать все ряды.
Обратите внимание! Если вы укладываете ламинат в комнате, которая расположена над помещением с повышенной влажностью (кухня, сырой подвал), то перед укладкой подложки сначала нужно положить гидро- и пароизоляцию. В качестве нее используется обычная полиэтиленовая
пленка толщиной более 200 микрон.
Важные моменты при монтаже ламината
Обязательно нужно отметить некоторые важные нюансы:
Даже в комнатах стандартной конфигурации материал приходится подрезать. Удобнее всего использовать торцовочную пилу или электролобзик, но можно справиться ножовкой и ручной дисковой пилой.
При резке доска должна располагаться лицевой стороной вверх, поскольку это позволит избежать образования заусенцев. Разметку и распил удобно осуществлять, используя угольник. Его прижимают к длинной стороне, а вторая выступает в качестве направляющей.
Для обхода труб, привыкающих вертикально к основанию пола, в ламинате нужно просверлить отверстие. Для этого потребуется дрель и специальная коронка соответствующего диаметра. Сначала просверливают отверстия, а затем по их центру режут доску на 2 части,
которые затем стыкуют в месте монтажа, как показано на рисунке ниже.
При обходе труб необходимо соблюдать правило монтажа ламината, которое требует создания компенсационных зазоров. Поэтому выпиливаемое отверстие должно быть на несколько миллиметров больше, чем диаметр трубы. Такие технологические зазоры нужно делать возле
всех остальных стационарных конструкций дома вроде колонн и лестничных маршей.
При укладке в коридоре через каждые 10 м в настиле нужно оставлять расширительный зазор, маскируемый декоративным «нащельником».
Выводы. Советы специалиста
Теперь вы знаете, как правильно стелить ламинат своими руками. Крайне важно в этой работе правильно выложить первый ряд. Именно от него зависит то, как все пойдет дальше. Лучше потратить на первый ряд больше времени, иначе при укладке последующих
рядов вам потребуется выправлять огрехи или даже полностью перекладывать тот или иной участок.
По окончании монтажа нужно удалить все клинья. Остается только пропылесосить зазоры и установить плинтусы, межкомнатные двери и наличники. После этого можно выполнить влажную уборку, главное — не злоупотреблять водой. Несколько дней вы можете ощущать
остаточный технологический запах покрытия. Он постепенно исчезнет, а вам нужно только проветривать помещение хотя бы 1-2 раза в день. Также при адаптации покрытия к допустимым неровностям первое время могут быть слышны скрипы при хождении по ламинату,
но, как и запах, они исчезнут через несколько дней после эксплуатации.
Проверено Практикой!
1. Необходимые инструменты
Для замеров используйте рулетку. Для распила — электролобзик или торцовочную пилу, но можно обойтись и простой ручной ножовкой с мелким зубом. Для раскроя ламината под прямым углом — строительный угольник и карандаш. Для подрезки подложки — канцелярский нож, а для проклеивания швов — металлизированный скотч. В качестве распорок — специальные клинья, бруски или обрезки ламината. Если вы выбрали ламинат с замком типа “лок” (про виды замков читайте ниже), дополнительно потребуется деревянная или резиновая киянка (обычным молотком вы испортите замок или саму ламель).
2. Требования к основанию
Ламинат укладывают только на ровное, твёрдое, прочное, сухое основание. Это могут быть бетонные плиты, цементная стяжка, деревянные полы и даже линолеум. Допустимая неровность пола на двухметровом участке не более 2-3 мм. Это требование касается только соседних участков пола. Если ваш пол имеет общий уклон, но сама плоскость ровная (лишена бугров и впадин), на такое основание можно смело укладывать ламинат.
3. Подготовка основания под ламинат
- Если основание имеет значительные перепады высот (бугры или впадины), его необходимо выровнять.
- В случае с бетонными или цементными полами делается выравнивающая стяжка или заливка.
- Если вы укладываете ламинат на деревянный пол, проверьте все доски на прогибы и закрепите саморезами все нестабильные участки. Если доски образуют относительно ровную плоскость, а щели между ними не превышают 5 мм, такое основание вполне пригодно для укладки ламината. Если перепады высот превышают допустимую норму, выровняйте поверхность любым доступным способом (циклевание, шлифование и тд) или застелите пол листами фанеры, оставляя между ними зазоры 3-5 мм и смещая швы относительно друг друга.
- Допустимо (хотя и нежелательно) укладывать ламинат на линолеум, если он образует ровную плоскость, не слишком мягкий и в хорошем состоянии (без вздутий, волн, порезов и других повреждений, влияющих на ровность и прочность). Однако, стоит учитывать, что под линолеумом может быть влага, плесень или грибок, о которых вы не предполагаете. Поэтому мы не рекомендуем использовать линолеум в качестве подложки.
4. Выбор подложки под ламинат
- Подложка под ламинат выполняет сразу несколько функций: звукоизоляция, теплоизоляция, нивелирование мелких неровностей основания. Основные виды подложек — пробка, пенополиэтилен и пенополистирол.
- Полиэтиленовая подложка самая дешёвая, но и самая недолговечная, у неё низкие показатели шумо- и теплоизоляции. Это эконом-вариант на пару лет.
- Подложка из пенополистирола обойдётся дороже, но прослужит дольше. Такой подложкой можно нивелировать неровности основания 2-3 мм. Она не боится влаги и обладает более высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами, чем полиэтиленовая.
- Пробка — самый дорогой вариант, но и самый долговечный. Пробковая подложка практически не деформируется и выдерживает серьёзные нагрузки, а также отлично поглощает ударные шумы и теплоизолирует. Пробка не гниёт, но боится влаги, поэтому под неё необходимо уложить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки с нахлёстом в 10-15 см.
При закладывании тёплого пола, подложку выбирают с учётом будущей системы нагрева. Для водяного или электрического тёплого пола производят специальную перфорированную подложку с отверстиями, тк она укладывается на нагревательные трубки и должна пропускать тепло наверх. Инфракрасный тёплый пол укладывается на подложку, поэтому для него подойдёт любая из рассмотренных подложек. Пробковая подложка не годится для тёплого пола, тк она практически не пропускает тепло, что не позволит ламинату нагреться.
5. Укладка подложки под ламинат
Основание под подложкой необходимо тщательно пропылесосить. Листовую подложку укладывают стык встык, без нахлёстов. Раскладка должна быть такая, чтобы швы соседних рядов не совпадали (шахматная). Рулонную подложку раскатывают с нахлёстом на стену, но без нахлёстов на стыках. Швы в обоих случаях проклеиваются скотчем, а саму подложку не фиксируют к полу.
6. Выбор направления укладки ламината (раскладка)
Строгих указаний по направлению укладки нет — это вопрос визуальных предпочтений и оптимизации обрезков. Если ламинат с фаской (канавкой), направление раскладки не имеет принципиального значения. В этом случае оптимально укладывать его параллельно длинной стене. Ламинат без фаски лучше стелить по направлению солнечного света от окна, так стыки ламелей будут менее заметными.
7. Виды раскладки
Есть 4 основных вида раскладки ламината: со смещением на половину, на треть, со свободным смещением и “ёлочкой”.
- Самым прочным и простым считается способ со смещением следующего ряда относительно предыдущего на половину ламели (на обрезку закладывается 10%).
- Более эффектным визуально, но несложным будет способ со смещением на треть (на обрезку закладывается до 15%).
- Свободная раскладка предполагает, что обрезок последней ламели в ряду идёт в начало следующего ряда. Обрезки при свободной раскладке минимальны, но важно учесть, что между поперечными стыками ламелей соседних рядов должно быть расстояние не менее 30 см, в противном случае, поверхность будет недостаточно прочной и замки могут выйти из строя.
- Раскладка ёлочкой — это диагональное совмещение ламелей. Выглядит очень эффектно, однако требует идеально ровного основания, а обрезки могут достигать 30% от общего объёма.
8. Виды замков ламината
Сегодня на рынке популярны 2 вида замков ламината: “клик” и “лок”.
- Замок типа “клик” максимально удобен в монтаже и не требует подбивки киянкой. Панель подносится вплотную к соседней под небольшим углом (угол обычно указывается на упаковке) и просто опускается вниз до характерного щелчка. Ламинат с таким замком, при необходимости, можно будет просто разобрать.
- Замок типа “лок” представляет собой соединение “шип — паз”. Панели совмещаются в одной плоскости и подбиваются деревянной или резиновой киянкой. Такое соединение разобрать практически невозможно.
- Если после фиксации ламелей вы заметили смещение, то ламинат с замком “клик” можно будет легко спозиционировать заново, с замком “лок” такой фокус не пройдёт и останется только подбивать ламель. При этом есть риск повредить замок.
9. Укладка ламината
- Перед укладкой обязательно пропылесосьте и очистите основание от любого мусора.
- Первый ряд самый сложный и важный. Начинаем укладку от дальнего левого угла комнаты. Кладём первую ламель узкой частью (шипом) к стене, а широкой (пазом) к себе. Между ламелью и стеной вставляем распорные клинья (бруски, обрезки ламината, специальные колышки или клинья) таким образом, чтобы между ламелью и стеной остался зазор около 10 мм. Зазоры необходимо оставлять от каждой стены, выступа и трубы, тк ламинат может расширяться и без зазоров встанет дыбом.
- Подводим следующую ламель под небольшим углом справа от предыдущей, следим за точным совпадением краёв — смещение недопустимо, тк если вы “криво” соберёте первый ряд, все остальные ряды тоже будут кривыми и неизбежно образуются щели, а укладка ламината превратится в муку.
- Подобным образом монтируем весь первый ряд, не забывая оставлять отступы от стен. Последнюю ламель необходимо будет подрезать в размер, с учётом зазора и вставить распорный клин.
- Чтобы при распиле на видимой стороне ламината не возникало заусенцев, производите распил лицевой стороной вверх.
- Чтобы избежать ситуации, при которой последний отрезок получается короче 30 см, сделайте тестовую раскладку первого ряда без фиксации. Так вы сможете изначально обрезать первую ламель с учётом необходимой длины последнего отрезка.
- Следующий ряд удобнее собрать целиком по длине и уже потом соединить с первым. По аналогии соберите всё полотно. Не забывайте оставлять зазоры по всем выступам и трубам. Для отверстий под трубы используйте перьевое сверло соответствующего диаметра.
10. Полезные советы
- Ламинат имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температуры и влажности, поэтому после покупки дайте ему отлежаться в помещении, где он будет использован в течение 48 часов.
- Не пренебрегайте идеальным совпадением торцов соседних ламелей. Даже небольшая погрешность может привести к щелям на итоговом полотне.
- При обрезке внимательно следите, с какой стороны остаётся замок, чтобы не ошибиться.
- При покупке обязательно закладывайте минимум 10% материала на обрезки. Докупать потом — плохая идея. Ламинат может выйти из продажи или партия будет отличаться оттенком.
- Перед укладкой ламината проверьте все ламели на наличие брака, чтобы использовать на подрезку бракованные.
- Если у вас нет опыта, выбирайте ламинат с замком типа “клик”. Он собирается легче, прощает ошибки и поддаётся демонтажу.
Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.
Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.
Необходимые инструменты
Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:
- карандаш;
- линейка или угольник;
- рулетка;
- молоток-киянка и добойник;
- ножовка или электролобзик;
- распорные клинья;
- монтажная скоба.
Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.
Подготовка поверхности
Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.
Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.
Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.
Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.
Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:
- Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
- Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
- Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.
Пошаговый процесс укладки ламината
Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:
Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.
Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.
Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.
Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.
Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.
Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.
Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.
Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.
Шаг 8. После укладки уберите распорки.
Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.
Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.
Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.
Схемы укладки ламината
Есть три популярные схемы укладки ламината:
- стандартная;
- диагональная;
- шахматная.
Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.
Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.
Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.
Полезные советы
- Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.
- Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
- Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие. Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
- Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
- Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
- Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
- Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
- Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.
Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!