4.2.4 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
4.2.3. Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
Разборка. Прежде чем снимать заднюю крышку, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, отверните гайки крепления механизма выбора передач и снимите рычаг переключения передач в сборе с механизмом. Затем отсоедините гайки крепления задней крышки и снимите ее. Одна из гаек крепления крышки отвертывается изнутри картера коробки передач при снятой нижней крышке. При снятии задней крышки ее необходимо подавать не только назад, но и поворачивать, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и пятой передачи.
|
Рис. 4–31. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал |
|
Рис. 4–32. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов |
|
Рис. 4–33. Снятие втулки шестерни V передачи: 1 — втулка |
|
Рис. 4–34. Снятие штока вилки включения V передачи и заднего хода и блока шестерен: 1 — шток вилки включения V передачи и заднего хода; 2 — вилка включения V передачи и заднего хода; 3 — дистанционная втулка; 4 — блок шестерен |
После снятия с вторичного вала внутреннего кольца заднего подшипника 12 (рис. 4–31) и ведущей шестерни привода спидометра ослабьте болты крепления крышки 5 (рис. 4–32) фиксаторов и отверните болты 2 и 4 крепления блока шестерен и вилки включения пятой передачи и заднего хода. Снимите маслоотражательную шайбу 9 (см. рис. 4–31), а затем втулку 1 (см. рис. 4–33) шестерни пятой передачи и выньте шток 1(рис. 4–34) из вилки 2. При этом со штока снимается дистанционная втулка 3. Затем снимите со шлиц промежуточного вала блок шестерен 4.
|
Рис. 4–35. Снятие промежуточной шестерни заднего хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором и вилкой: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — муфта включения V передачи; 3 — шестерня V передачи в сборе с синхронизатором; 4 — вилка включения V передачи и заднего хода |
|
Рис. 4–36. Снятие ведомой шестерни заднего хода и ступицы муфты синхронизатора V передачи: 1 — промежуточный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 4 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 5 — вторичный вал; 6 — шток вилки включения I и II передач; 7 — шток вилки включения III и IV передач |
Снимите одновременно промежуточную шестерню 1 (рис. 4–35) заднего хода с оси, шестерню 3 в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 с вторичного вала.
Снимите с вторичного вала шайбу 5 (см. рис. 4–31), а затем с помощью фигурных оправок типа отверток снимите со шпонки ступицу 4 (рис. 4–36) синхронизатора пятой передачи и ведомую шестерню 2 заднего хода.
|
Рис. 3–31. Установка поршневого пальца на приспособление А.60325 для запрессовки его в поршень и головку шатуна: 1 — валик приспособления; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая; 4 — упорный винт |
ПРИМЕЧАНИЕ
С 1992 года аннулирована шайба 5 (см. рис. 3–31) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала 1 и ступицы 3 муфты синхронизатора V передачи (на вторичном валу диаметр под ступицу был 28 мм, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше на толщину шайбы и посадочный диаметр уменьшен с 28 мм до 25 мм). Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
— если меняется шайба 5, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.
Дальнейшую разборку коробки передач проводите в порядке, описанном для четырехступенчатой коробки передач.
При необходимости разберите рычаг и механизм выбора передач, для чего:
|
Рис. 4–37. Механизм выбора передач: 1 —шайба направляющей пластины; 2 — направляющая пластина; 3 — корпус рычага переключения передач; 4 — шаровая опора; 5 — сферическая шайба; 6 — пружина; 7 — упорное кольцо; 8 — стопорнрое кольцо; 9 — рычаг переключения передач; 10 — защитный чехол; 11 — фланец; 12 —блокировочная пластина заднего хода; 13 — пружина; 14 — направляющая планка; 15 — уплотнительное кольцо; А — риска |
— снимите защитный чехол 10 (рис. 4–37), стопорное и упорное кольца 8 и 7, пружину и сферическую шайбу 5 с рычага переключения передач;
— отметьте визуально расположение деталей относительно риски А, нанесенной на направляющей пластине, чтобы при сборке соединить детали в том же положении;
— отвернув гайки с болтов крепления, разъедините детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплотнительные кольца 15.
Сборка пятой ступени, задней передачи и механизма выбора передач производится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:
— ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н·м (8 кгс·м);
— перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер, установите на него дистанционную втулку;
— внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен пятой передачи и заднего хода, а наружное — в гнездо задней крышки;
— задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки;
— промежуточную шестерню 1 (рис. 4–35) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте одновременно;
— болт 4 (см. рис. 4–32) устанавливайте на герметизатор резьбовых соединений ТБ-1324;
— при сборке рычага переключения передач покройте смазкой ЛСЦ-15 шаровую головку или сферу шаровой опоры;
— болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н·м (8 кгс·м);
— перед установкой фланца 14 (см. рис. 4–31) на вторичный вал нанесите на шлицы герметик УГ-9.
Для выполнения работ потребуется фиксирующий клей, ударная отвертка, трехзахватный съемник, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ.
Разборка
1. Сливаем масло из коробки передач (см. «Коробка передач — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимаем коробку передач (см. «Коробка передач — снятие и установка»).
3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность коробки керосином или уайт-спиритом.
4. Снимаем с коробки передач муфту выжимного подшипника и вилку выключения сцепления (см. «Детали сцепления — снятие и установка»).
5. Отсоединяем эластичную муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки (см. «Карданная передача — разборка и сборка»).
6. Снимаем фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала — замена»).
7. Отсоединяем опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры силового агрегата — замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра — замена»).
9. Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода — проверка и замена»).
10. Снимаем с шаровой опоры рычага переключения передач манжету.
11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.
12. Снимаем со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку A под ним.
13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
14. Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
15. Торцовым и накидным ключами на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления задней крышки.
16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
17. Снимаем крышку и находящуюся под ней прокладку.
18. Некоторые гайки могут отворачиваться вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, наносим согласно инструкции фиксирующий клей и устанавливаем шпильки на место.
19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера.
20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.
21. Обстукивая крышку молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем крышку от картера коробки.
22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера. Прокладка, установленная между крышкой и картером, может порваться. При сборке устанавливаем новую прокладку.
23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.
24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода.
25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.
26. Вынимаем подшипник.
27. Извлекаем из отверстия в задней крышке сальник вторичного вала (см. «Сальник вторичного вала — замена»).
28. Вынимаем упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника вторичного вала.
29. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем задний подшипник вторичного вала и вынимаем его.
30. Снимаем с вторичного вала внутреннее кольцо заднего подшипника.
Собираем подшипник, связав его детали проволокой или бечевкой.
31. Снимаем шестерню привода спидометра и шарик — фиксатор A шестерни, находящийся в пазу вала.
32. Снимаем маслоотражательную шайбу.
33. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения V-й передачи и передачи заднего хода.
34. Для блокировки вращения валов сдвигаем промежуточную шестерню A заднего хода, включая передачу заднего хода. Вторая передача была включена ранее, при снятии задней крышки. Если произошло ее выключение, нажимаем на шток Б. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болта крепления блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода, не отворачивая болт окончательно.
35. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем одну гайку крепления картера сцепления к коробке передач и торцовым ключом на 17 мм отворачиваем остальные шесть гаек.
36. Отжав отверткой, отсоединяем картер сцепления от коробки и снимаем уплотнительную прокладку.
37. Для замены сальника первичного вала выколоткой выпрессовываем его через отверстие во фланце передней крышки коробки передач.
38. Пассатижами вынимаем сальник из передней крышки коробки передач.
39. Снимаем с первичного вала коробки передач пружинное кольцо. Кольцо имеет коническую форму и меньшим диаметром устанавливается в сторону подшипника.
40. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и вынимаем болт вместе с пружинной и зажимной шайбами.
41. Торцовым ключом на 17 мм окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления блока шестерен.
42. Сдвигая вилку включения V передачи по штоку, снимаем блок шестерен с промежуточного вала.
43. Устанавливаем блок шестерен в тиски и двумя большими отвертками спрессовываем с него внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Собираем подшипник и связываем его детали проволокой или бечевкой.
44. Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала.
45. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
46. Снимаем крышку вместе с прокладкой.
47. Из отверстий в картере извлекаем пружины фиксаторов штоков. Пружина A фиксатора штока включения V передачи и передачи заднего хода отличается от других по жесткости. Для отличия она имеет темный цвет и при сборке ее необходимо установить на свое место.
48. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.
49. Снимаем с вторичного вала шестерню V-й передачи в сборе с синхронизатором.
50. Снимаем дистанционное кольцо.
51. Сдвинув вилку включения передач, снимаем муфту синхронизатора V-й передачи.
52. Удерживая вилку, снимаем с оси промежуточную шестерню заднего хода.
53. Снимаем шток включения V-й передачи и заднего хода вместе с вилкой включения передач и дистанционной втулкой A штока. Снимаем со штока втулку и вилку.
54. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт креплении головки штока и снимаем ее.
55. Магнитной отверткой или с помощью резиновой груши извлекаем из отверстия A в стенке картера блокировочный сухарь.
56. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V-й передачи и снимаем его.
57. Снимаем с вала ступицу.
58. Снимаем пружинную шайбу.
59. Снимаем шестерню заднего хода.
60. Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.
61. Поддевая двумя отвертками передний подшипник промежуточного вала за установочное кольцо, вынимаем его.
62. Вынимаем промежуточный вал из картера.
63. Поддевая двумя отвертками, снимаем часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и собираем подшипник.
64. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления вилки включения III-й и IV-й передач к штоку.
65. Вынимаем из отверстия шток включения III-й и IV-й передач, одновременно снимая с него вилку.
66. Из отверстия в штоке извлекаем блокировочный сухарь.
67. Мощным магнитом или с помощью резиной груши извлекаем блокировочный сухарь из отверстия в картере.
68. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения I-й и II-й передач.
69. Вынимаем шток из отверстия, одновременно снимая с него вилку.
70. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем ее.
71. Поддевая двумя большими отвертками за установочное кольцо подшипника, выдвигаем подшипник из картера.
72. Снимаем первичный вал в сборе.
73. Вынимаем из расточки вала передний роликовый подшипник.
Подшипник может остаться и на конце вторичного вала.
74. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.
75. Вынимаем вторичный вал из картера.
76. Удерживая ключом на 24 мм ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления оси.
77. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкие накладки, снимаем с вала муфту синхронизации III-й и IV-й передач.
78. Щипцами разжимаем и снимаем с вала стопорное кольцо ступицы.
79. Снимаем пружинную шайбу.
80. Снимаем ступицу муфты синхронизации.
81. Снимаем шестерню с синхронизатором III-й передачи.
82. Опираем края шестерни I-й передачи на жесткое основание (например, два ключа), толщиной до 5 мм. Через выколотку из мягкого метала выпрессовываем вторичный вал из втулки шестерни.
83. Вынимаем втулку.
84. Снимаем шестерню с синхронизатором I-й передачи.
85. Вынимаем ступицу муфты синхронизации I-й и II-й передач.
86. Снимаем муфту синхронизации.
87. Снимаем с вала шестерню с синхронизатором II-й передачи.
88. Закрепив первичный вал в тисках через мягкие накладки, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо подшипника.
89. Снимаем пружинную тарельчатую шайбу.
90. Оперев края подшипника на жесткое основание, через выколотку из мягкого металла выпрессовываем первичный вал из внутреннего кольца подшипника.
91. Удерживая блокирующее кольцо муфты синхронизации IV-й передачи рукой, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо.
92. Постепенно отпуская блокирующее кольцо, снимаем его и пружину синхронизатора IV-й передачи.
93. Аналогично разбираем механизмы синхронизации других передач.
Сборка
Примечание: Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений деталей приведены в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений»).
Перед сборкой промываем все детали уайт-спиритом или керосином и продуваем сжатым воздухом. Промываем и продуваем сжатым воздухом подшипники. Осматриваем и заменяем изношенные детали. На деталях не должно быть повреждений и следов чрезмерного износа, а на сопрягаемых поверхностях деталей — следов задиров.
Стенки картера должны быть без трещин, а гнезда подшипников без следов износа или повреждений. На контактных поверхностях разъемов картера коробки передач, картера сцепления и задней крышки не должно быть повреждений, вызывающих расхождения осей валов и недостаточную герметичность.
На валах не допускаются повреждения или чрезмерный износ рабочих поверхностей и шлицев. Незначительные неровности поверхностей допускается устранять мелкозернистой наждачной бумагой, при наличии больших повреждений или деформаций вал необходимо заменить новым.
У подшипников не должно быть признаков разрушения дорожек, сепараторов, шариков или роликов, при повороте колец подшипника качение должно быть плавным. При ремонте коробок передач со значительным пробегом (100 тыс. км и более) целесообразно заменить все подшипники новыми, независимо от их текущего состояния.
Не допускается чрезмерный износ и выкрашивание зубьев шестерен и синхронизаторов, рабочая поверхность зубьев должна быть гладкой.
Также не допускается деформация вилок включения передач, штоки вилок должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера.
На ступицах муфт включения передач не должно быть следов заедания.
Фрикционные поверхности блокирующих колец должны иметь насечку. В случае износа насечки блокирующее кольцо заменяем новым.
1. Все прокладки и сальники заменяем новыми.
2. Перед установкой рабочие поверхности сальников смазываем тонким слоем пластичной смазки.
3. При сборке коробки передач все детали смазываем трансмиссионным маслом.
4. При сборке блоков шестерен на валах, устанавливая стопорные кольца, осаживаем их отверткой до полной фиксации колец.
5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров — к наружным.
6. Подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник первичного вала в переднюю крышку.
7. Дальнейшая сборка коробки передач выполняется в обратной последовательности. Перед установкой коробки на автомобиль проверяем четкость включения всех передач.
Мануалов по переборке предостаточно остановлюсь на отдельных моментах.
На NIVA-FAQ все подробно разжёвано как разбирать, дефектовать и собирать.
Все детали были отчищены от грязи, вымыты в бензине, отпидорены до блеска. Просто приятно работать чистыми руками.
Механизм выбора передач
На резиновый чехол кулисы поставил хомутик. Резинка новая БРТ. Корпус и фланцы поправил на ровной поверхности пятисотой наждачкой. Собрал все без герметика. Прокладки ВАТИ. Картонки из тазомагаза не ставил. Шар рычага можно смазать обычным литолом (мазал силиконовой смазкой) в месте его трения о опору. Болты М6 прочностью 8.8 тянул моментом 6-9 Нм. Где-то через пол часика протянул тем же моментом. Болты разной длинны из-за блокирующей пластины. В алюминиевом корпусе под болты М6 есть выточки для резинок. Родные уплотнительные кольца 006-009-19 (1,9 мм сечение). Их поменял на маслобензостойкие 006-010-25 (2,5 мм сечение), можно литолом немного смазать (мазал силиконовой смазкой). При сборке не потеряйте «сухари»/планки и пружинки!
Уплотнительные кольца 006-010-25
21070-1703089-03 прокладка шаровой опоры (ВАТИ)
21070-1703240-03 прокладка корпуса рычага (ВАТИ)
Картер сцепления
КПП оказалась «переходной». Стоял открытый подшипник вторичного вала и кольцо нового образца между подшипником и направляющей. Так же сапун нового образца и картер сцепления. В этом варианте есть одно но. Направляющая и кольцо нового образца. В отличии от конусного кольца, оно перекрывает отток масла от сальника ну и соответственно его циркуляцию через подшипник. В последствии чего оный и помер с феерическим воем…
Видна явная разница в сечении.
В продаже имеется направляющая от шевинивы с дополнительной проточкой за конский ценник. Проточка нужна для подачи масла на сальник, так как подшипник применяется закрытый. Покупалась новая направляющая с сальником. Предварительно потренировался в изготовлении проточек на старой. Чтобы направляющая не теряла свою круглость сделал разрезные втулки из обойм старых ступичных подшипников.
Резиновое колечко решил оставить, просто приобрел новое уплотнительное кольцо 051-055-25 (2,5 мм сечение). Герметик наносил на направляющую без фанатизма. Пришлось применять спец инструмент для монтажа, так как полностью от молотка направляющая на место не садилась.
Сапун нового образца можно попытаться найти в нивамагазах, но резиновый колпачок там будет «кооперативный». Можно оставить металлическую часть, а колпачок отдельно приобрести по артикулу.
Уплотнительное кольцо 051-055-25
1111-1700022Р колпачок сапуна
21010-1701036-02 Направляющая выжимного подшипника
Сборка
21010-1702091-03 прокладка крышки фиксаторов (ВАТИ)
21010-1702177-03 прокладка задней крышки (ВАТИ)
21010-1701018-03 прокладка картера сцепления (ВАТИ)
2101-1701021 прокладка крышки картера КПП
21070-1701243-008 шайба стопорная гайки вторичного вала
BMW 07 14 7 184 164 винт потайной torx М8
750706АКУ задний подшипник первичного вала закрытый (VBF)
750306 подшипник вторичного вала закрытый (VBF)
156704Е передний подшипник промежуточного вала (VBF)
464904Е передний подшипник вторичного вала игольчатый (VPZ)
92705АЕУШ1 подшипник промежуточного и вторичного валов в задней крышке (VPZ)
42205А1Е1УШ1 подшипник блока шестерен в задней крышке (VPZ)
Стоит уделить особое внимание на состояние подшипника 156704Е, на зазоры, на шумность, на то как вращается. Закрытые подшипники разбирались, мылись, менялась смазка, а так же прикатывались, чтобы вышло лишнее. С местами посадки под подшипники в корпусе КПП и задней крышке ничего не делал, зазор до 0,08 мм допустим, замерял щупами на старых обоймах. Новые подшипники естественно сели плотнее.
Покупаете новые запчасти проверяйте размеры. Зазоры в новых деталях могут быть больше чем в родных деталях КПП.
Прилегающие поверхности картера, корпуса, задней крышки чистились от старой прокладки при мойке, плюс еще прошелся немного четырехсотой наждачкой. Предварительно собрал их вместе и проверил зазоры. В некоторых местах проходил щуп 0,15. Все поверхности правил на ровной поверхности))) сначала четырехсотой потом пятисотой наждачкой. Как и ожидалось в области шпилек имелась деформация. Результат щуп 0,05 проходил в отдельных местах с натягом. КПП собиралась без герметика на одних прокладках! Кроме направляющей выжимного и фланца эластичной муфты.
Стопорные кольца нужно приглашать на место.
Упорная пластина подшипника вторичного вала прикручивается на три потайных винта М8 с корончатой шайбой и непременно ударной отверткой. Ударной отвертки в хозяйстве нет, при наличии плотно подходящей биты винты таки поддались причем легко. Данные винты как оказалось имеют прочность 4.8, если не врет сайт производителя крепежа. Заменил их на потайные винты torx BMW. Срезал немного болгаркой, упирались.
Винты прочностью 8.8 тянул моментом 18 Нм. Если больше то корончатая шайба перестает держать. Её тупо плющит. Капнул фиксатора на резьбу корпуса КПП.
Сколько не замерял муфты оказались симметричными. Поэтому проточками ставил где износ зубьев больше у муфт той стороной к старым шестерням.
Промежуточный вал необходимо ставить перед установкой шестерни заднего хода, иначе она не даст поставить на место роликовый подшипник промежуточного вала.
Упорная шайба имеет проточки под углом. Цимес в том что шестерня пятой передачи вращается быстрее вторичного вала и эти канавки должны помогать, а не препятствовать отводить масло на синхронизатор и муфту. Пришлось разбирать, так как неправильно поставил…
Маслоотражательная шайба вроде как не симметрична, с одной стороны диаметр больше чем с другой. Но если посмотреть внимательно, то эта шайба сборная. Там где диаметр больше это «буртик» для напрессовки на шайбу. Поставил так как стояла, стороной к шестерни пятой передачи, на которой отпечатались шлицы от вторичного вала.
С приводом спидометра история интересная. Детали новые. В сборе привод стал закусывать с характерными щелчками… Убрал заусенцы с ведущей шестерни и сгладил все острые углы дремелем, не помогло. Притирочная паста решила этот вопрос. Естественно это все делалось не в сборе (во время разборки из-за упорной шайбой) чтобы не заговнять коробку пастой.
При установке штоков вилок не забываем про блокировочные сухари и фиксаторы. Болты вилок М6 специальные. Имеют прочность 12.9 тянутся моментом 12-16 Нм! Не путать с другими болтами/шпильками/гайками М6! Болт вилки пятой передачи и заднего хода не закручивал, так как включал первую и заднюю передачу для затяжки болта подшипника вторичного вала М12 прочность 8.8 тянется моментом 80-95 Нм и болта блока шестерен М10 прочность 10.9 тянется моментом 70-80 Нм. Болты вилок, подшипника и блока шестерен сажал на фиксатор.
Резиновую заглушку в задней крышке, а она резиновая, клеил на резиновый клей после затяжки болта блока шестерен. Заводская инструкция по ремонту КПП предлагает использовать мыльный раствор. Пробовал и герметик, и клей, и, внезапно, бензин… Оптимальным оказался вариант с резиновым клеем, заглушка дольше сопротивлялась выпрессовке шансовым инструментом.
Датчик заднего хода под герметичный разъем идея хорошая. По размерам резьбовой части подошел от газели NEXT. Не нужно мудрить с двумя тремя медными шайбами. Резьба датчика М16х1,5 и соответствующее медное колечко. Медное колечко обжигать не нужно! Просто без фанатизма тянем отпускаем тянем отпускаем пока не достигнем момента 30-45 Нм. Так колечко и притирается к поверхности и обжимается. С разъемом история тоже однако. Под датчиком пролегает выхлопная и разъем нужен короткий. Разъем топливных форсунок подходит идеально, но клеммы под обжим хрен купишь. Скрутки не наш вариант.
Данный герметик не засыхает, допускает многократную разборку. Наносил для уплотнения шлицевого соединения. Гайка вторичного вала затянется по месту моментом 70-80 Нм с фиксатором с новой стопорной шайбой после установки КПП. Шайба стопорная в тазомагазах на глаз в два раза тоньше родной заводской. Заказывал в autopiter.ru по оригинальному номеру.
P.S. Не воет)))
Коробка передач на автомобиле ВАЗ 2107 – это одна из самых важных частей машины. Она отвечает за передачу мощности от двигателя к колесам. Если коробка передач ВАЗ 2107 выходит из строя, то автомобиль становится непригодным для эксплуатации. В этой статье мы более подробно рассмотрим, как можно провести ремонт коробки передач ВАЗ 2107 своими руками.
1. Признаки неисправности коробки передач ВАЗ 2107
Перед тем, как приступить к ремонту коробки передач ВАЗ 2107, необходимо убедиться в ее неисправности. Вот несколько признаков, которые могут указывать на неисправность коробки передач:
· Трудности при переключении передач
· Шумы и скрежет при работе коробки передач
· Потеря мощности автомобиля
Если вы заметили подобные признаки, то вероятнее всего, ваша коробка передач на автомобиле ВАЗ 2107 нуждается в срочном ремонте.
2. Шаги по ремонту коробки передач ВАЗ 2107
Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ 2107, необходимо приобрести все необходимые инструменты и запчасти. Ниже приведен список инструментов, которые могут понадобиться во время ремонтных работ:
· Головки и ключи для отвинчивания болтов
· Тиски
· Разводной ключ
· Специальный молоток
· Приспособление для снятия шестерен
Ниже описаны шаги, которые необходимо выполнить для качественного ремонта коробки передач ВАЗ 2107.
3. Снятие коробки передач ВАЗ 2107
Перед началом ремонта необходимо снять коробку передач ВАЗ 2107 с автомобиля. Для этого необходимо:
· Отключить аккумулятор
· Отключить карданный вал
· Отсоединить трос сцепления
· Отсоединить трубки охлаждения масла
· Отсоединить крепления коробки передач
· Снять коробку передач ВАЗ 2107 с автомобиля
4. Разборка коробки передач ВАЗ 2107
После снятия коробки передач ВАЗ 2107 необходимо разобрать ее на детали и выявить неисправность. Вот шаги, которые необходимо выполнить для разборки коробки передач:
· Снятие крышки коробки передач
· Отвертывание болтов крепления ведущего диска муфты сцепления
· Отвертывание болтов крепления ведомого диска муфты сцепления
· Отвод сцепления муфты от корпуса коробки передач
· Снятие шестерен и валов из корпуса коробки передач
· Очистка деталей от грязи и наличия старого смазочного материала
5. Замена неисправных деталей
После разборки коробки передач ВАЗ 2107 необходимо заменить неисправные детали. Вот список деталей, которые могут потребоваться для замены:
· Подшипники
· Сальники
· Шестерни
· Валы
Необходимые детали можно приобрести в специализированных магазинах или на автомобильных разборках.
6. Сборка коробки передач ВАЗ 2107
После того, как были заменены неисправные детали, необходимо собрать коробку передач ВАЗ 2107. Вот шаги, которые необходимо выполнить для сборки коробки передач:
· Установка шестерен и валов в корпус коробки передач
· Установка сцепления муфты на корпус коробки передач
· Установка муфты сцепления на корпус коробки передач
· Установка крышки коробки передач
· Закрепление болтов крышки коробки передач
· Установка коробки передач на автомобиль
· Подключение трубок охлаждения масла
· Подключение троса сцепления
· Подключение карданного вала
· Подключение аккумулятора
После выполнения всех этих шагов необходимо проверить работу коробки передач ВАЗ 2107. Для этого можно произвести тест-драйв автомобиля.
Вывод
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может быть выполнен своими руками, но требует определенных знаний и навыков. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам своего дела, которые с легкостью проведут диагностику вашего автомобиля и качественно отремонтируют машину.
В любом случае, перед ремонтом необходимо тщательно изучить механизм работы коробки передач и приобрести все необходимые инструменты и запчасти.
Читайте также:
- Замена тормозных колодок ВАЗ 2107
- Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 своими руками
- Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2107 в автосервисе
- Что делать, если не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2107
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.
