Перед началом изготовления модели самолёта, надо чётко определиться что мы хотим получить на финише.
Это может быть совершенно простая модель самолёта, которую дети с 4-о класса, выпиливают лобзиком (ручным), на уроке труда.
Может быть определённая модель какого-то самолёта с полной детализацией, может быть действующая (то есть реально летающая модель) модель самолёта, это всё уже совершенно другой уровень мастерства и простым лобзиком тут не обойтись.
В любом случае всё начинается с чертежей.
Далее с бумаги переносим (согласно размеров и деталировки) чертеж на фанеру (тут надо учитывать что разных элементов толщина фанеры разная, к примеру фюзеляж делают из более толстой фанеры, крылья из менее толстой).
Далее выпиливаем лобзиком (можно электро) детали перенесённые на фанеру (крылья, фюзеляж, стойки, стабилизатор и.т.п).
Шлифуем фанеру (то есть не должно быть никаких заусенец, после резки отдельных элементов).
В фюзеляже сразу делаем шип, в крыльях паз для крепления деталей между собой.
Далее сборка, тут лучше использовать столярный клей (в принципе можно и ПВА), при необходимости детали подгоняем друг к дугу при помощи напильника, наждачной бумаги.
Сборку лучше начинать с крепления крыльев к фюзеляжу, крепление стабилизатора в хвостовой части.
Вот это основные этапы, но индивидуальных моментов очень много, всё зависит от сложности модели.
Модель можно покрасить на финише, смотрите уже по месту.
Вступление
На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru, мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью «ParkFlyer 2 или наш ответ Piper’у и Cessn’е» автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.
Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета — все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как «постройка самолета в не благоприятных условиях». Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина — слева, Мой вариант самолета Як-12 — справа):
Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу — до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.
Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.
Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!
Материалы и инструменты
На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.
В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как «коробка от «Доширака»». На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей «Мастер». Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея «Титан». В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.
Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку — они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц — я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.
Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.
«Начинка»
В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.
Чертеж
Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.
Склеивание происходит очень просто — на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.
При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.
Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка — передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.
Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.
Фюзеляж
После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.
За исключением «А» и «Б». Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась — изначально установленный мотор оказался слишком слаб.
Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте «Б» или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать «кривую» раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная — после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.
Так же надо продумать, где и как будет располагаться «начинка»: сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.
Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.
Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.
Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута «В» (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным — в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.
Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом «Д» я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.
Затем вклеил шпангоуты «Д» и «Е», предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте «Д» были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы «П». Такая конструкция оказалась более практичной.
Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей — съемным, на резинках.
На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим — силовые элементы из линеек; желтым — примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже — получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.
Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность — можете сделать его.
Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.
После склейки у меня получилось следующее:
В нижней части, перед шпангоутом «В», по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.
В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет «втыкаться» руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.
Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.
Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.
Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.
Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой — обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.
Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.
Рули высоты и направления
При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке — требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.
При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.
А вот с рулем направления проблемы были — ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.
Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.
Крылья
Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.
Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.
В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.
В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.
Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна — надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.
Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.
Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.
Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий — первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:
Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.
Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.
Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.
В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.
Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.
Шасси
Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров — алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.
Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.
форма выкройки шасси
Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.
Капот
Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.
Полеты
Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.
Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора — полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет — комом. Самолет ни как не хотел лететь — на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет «сел» рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.
Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль «а может обождать?» возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина — самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран — хвост опущен. По ветру картина наоборот — нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются — надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и «мягко» сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно — сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.
Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.
Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение — при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.
Заключение
Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.
Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.
Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus’у за его советы.
Спецификация:
Длина — 685 мм
> размах крыльев — 960 мм
> вес — 500 г
мотор — E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор — Rich-ESC — 30A
> серво — E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер — 10*7
Аппаратура — Futaba 6EXA 40Mhz
Автор — Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru
Мой блог находят по следующим фразам
- как сделать самолет с моторчиком своими руками
- фототравление домашних условиях
- самодельный самолет чертежи
- как сделать катер для завоза прикормки
- инструкция светофоров жд
- автомодели своими руками
Простейшая модель планера, говорили они!
Для моделистов первого года обучения, твердили они!
Будучи школьником (кажется, в пятом классе) ходил в авиамодельный кружок и успел собрать схематичку. Это заняло у меня почти целый учебный год! Для пятиклассника — это вечность. Спустя много лет решил со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший уже заканчивает школу и интересы уже другие). У моделистов эта модель считается «простейшей».
Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор» за 1986 год, №11 стр 21.
И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте — однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным — паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки — это было ващщщееее. Только недавно я узнал, что это была «Каховка».
Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать)))
Все начинается с постройки чертежей в масштабе 1:1. Даже сейчас наделал кучу ошибок и несколько раз перечерчивал отдельные детали.
Планер будет сделан из сосны — она легкая и прочная. Но есть пара условий. Так как рейки будут совсем тонкие, то, чтобы их не повело, это должна быть хорошо просушенная прямослойная сосна. У меня как раз уже пару лет лежит без дела относительно прямослойный брусок.
Стыдно признаться, последний раз я работал рубанком как раз в пятом классе. Купленный специально для этого проекта торцовочный рубанок отлично справился, хотя и предназначен немного для другого.
В конструкции модели есть множество элементов из гнутой древесины. Один из них — нервюры. В авиамодельном кружке мы делали их из бамбуковых реек 2х3 мм. И гнули при помощи паяльника по шаблону. Но в этот раз решил идти по другому пути. Во-первых, быстро найти бамбук не удалось. Во-вторых, нервюр много и они должны быть одинаковые. Делать их по одной не хотелось. Вот и в статье в М-К предлагается сделать станочек для оптового изготовления нервюр. Предлагаемый способ немного модифицировал в соответствии с располагаемыми возможностями и материалами.
На миллиметровой бумаге чертим необходимый профиль нервюры:
Переносим этот профиль на кусок МДФ
И доводим профиль будущего шаблона до совершенства
Из фанеры пилим заготовки для будущего станка. Брал водостойкую фанеру 18 мм
Каждую заготовку грубо обрезаем на каретке
И обрабатываем копировальной фрезой по шаблону. Через некоторое время шаблон из МДФ немного деформировался, поэтому шаблонами стали предыдущие заготовки
Клеим основание будущего станочка
И его поверхность тоже шлифуем, чтобы устранить все мелкие несостыковки и неточности, допущенные при склейке.
Далее надо установить шпильки. И тут я проявил некоторую недальновидность. Расчет был на то, что в отверстия, деланные под определенным углом, вкручиваются сантехнические винты-шурупы
Такие, как на картинке. Но я сделал слишком тонкое основание станка и у такого винта-шурупа оставалась бы слишком маленькая площадь зацепа.
И тогда решил просто приварить шпильки к полосе 4х50.
Полосу притянул к основанию станка саморезами и установил на нее пластиковые ножки
По мне, такое решение достаточно надежно и не менее элегантно.
Нервюры сделаны из сосновых реек 2х3 мм. Отмачиваем их в течение часа при комнатной температуре
И закладываем в станок. Одна заготовка лопнула, поэтому нервюры делаем с запасом.
Приспособление вполне рабочее. Быстро, удобно, с хорошей повторяемостью.
Законцовки крыльев тоже сделаны из гнутой древесины. Шаблоны нужного размера сделал при помощи самодельного циркуля для фрезера
Но попытка сделать законцовки закончилась феерическим провалом. 100% брака!
В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Все рейки сломались.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.
На эксперименты потратил двое суток.
Пришлось поспрашивать на форумах, поглядеть литературу. Ох, гнутье древесины — это искусство! Красивое и технологичное. Сколько красивых вещей!
А ларчик просто открывался. Для решения своей конкретной прикладной задачи нашел следующую таблицу: соотношение радиуса сгиба и толщины заготовки для разных видов древесины. Как видим, сосна — самый негнущийся материал. И так как мне нужен был радиус 35 мм, то для сосны получаем толщину заготовки 3,2 мм. А я пытался гнуть рейки 4х4 мм!
После того, как сострогал лишние мм процент брака со 100% резко снизился до 50% — отличный результат!
Исходя из сказанного непонятно на что рассчитывали авторы статьи в Моделист-конструктор, когда предлагали гнуть рейки 4х7 всего лишь увлажнив места будущих «переломов»?! Передняя кромка крыла имеет только один сгиб толщиной 4 мм, а вот задняя сгибается еще и на сужение, а там надо гнуть аж 7 мм!
Подумав решил все сгибы делать, закрепив концы реек на алюминиевых пластинках толщиной 2 мм
Концы крепил на эпоксидную смолу с обмоткой армированной нитью.
Соединение получается прочным и точным
Нервюры устанавливаются в прорези в передней и задней кромках. Прорези делал обломком скальпеля — очень удобно.
Нервюры на концах заостряются
Все клеил клеем супер ПВА.
Добавил в конструкцию крыла лонжерон — рейку, которая крепится к нервюрам в верхней части. Он нужен чтобы при взлете крылья не сложились под воздействием встречного воздуха.
Когда занимался в кружке, то там была такая традиция: каждой модели давалось имя — название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы с фигурным выпиливанием ручным лобзиком, резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. Получалось ярко и очень индивидуально. У меня самолет назывался воробей, но носовая часть почему-то была в виде синицы. Но это была очень красивая синица. Изготавливал ее несколько недель.
Сейчас решил делать все проще))
Фанера 10 мм, и электролобзик))
А тут и мой новенький шлифовальный станок подтянулся. Доводим заготовку до нужной формы.
Делаем прорезь для рейки фюзеляжа
И немного закругляет кромки. В этот раз на носовую часть ушло менее получаса
Детали стабилизатора гнем по уже отработанной технологии
Законцовки с кромками собираем на ус с обмоткой нитью.
И клеим прямо в кондукторе, чтобы добиться максимальной точности
Крыло и стабилизатор приматываются (или прибинтовываются) к фюзеляжу рыболовной резинкой. Вспоминаю, как крепили их обрывками резинки буквально по паре сантиметров, наматывая их (резинки) по несколько штук. А они еще и продолжали рваться при этом)))
Каркас планера готов. Далее обтяжка крыльев лавсаном. Лавсан есть в любом цветочном ларьке, но почему-то далеко не во все согласились его продать. Поэтому взял с запасом))
Помню, что клеили лавсан клеем БФ-6. Он продается в аптеках и им заклеивают раны. Но, похоже, это был какой-то другой БФ-6, потому что ни намека за склеивание.
После того, как с наскока не смог обтянуть крыло, перешел к экспериментам с тестовыми деталями.
Пробовал наносить клей на рейки и подсушивать, а потом прикладывать лавсан (клей сохнет моментально). Потом пробовал быстро клеить лавсан на свежий клей. После этого пытался сделать приварку мелким дорожным утюгом с массивной подошвой. Делал приварку при разной температуре. От терпимой на ощупь до прожигания лавсана — ни намека на прочное приклеивание.
Результат ноль.
Опять помогли тематические форумы. Там навели на Момент-1, который справился!
Клей наносится только на каркас. Даёте клею подсохнуть, накладываете лавсан, подсохший клей даёт возможность корректировать наложение плёнки. Далее привариваете плёнку к каркасу утюжком.
В нашем авиамодельном кружке на крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле — название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.
Были сомнения по поводу того, что от натяжки лавсана утюгом крылья может «повести». Поэтому во время обтяжки вспотел как сапер, но обошлось. Крылья не повело.
Наш авиамодельный кружок делился на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая — густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, животами, иногда носами — помню, потому что был из «зеленых». Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.
Сейчас марганцовка запрещена к свободной продаже. Кто бы мог подумать!!!
Схематическая модель планера готова!
Крепление крыла на проволоку позволяет легко менять угол атаки при необходимости
А теперь самое интересное — запуск!
Запускается планер на леере двумя пионерами.
Очень не терпелось скорее запустить его в воздух, поэтому по-быстрому сгондобил на коленке буксировочный крюк. Выглядит так себе, но вполне работает!
Ну наконец! Тестовые полеты:
Говоря «модель самолета», некоторые представляют себе человека с радиопередатчиком в руках. Менее известны, но все еще актуальны, простейшие авиамодели аэропланов свободного полета без радиоуправления.
Большинство молодых людей не знают об этом «доцифровом» хобби — авиамоделизме своими руками. Модель самолета, летящего кругами по линии вокруг пилота, у которого в руке есть рукоятка для изменения направления полета вверх\вниз. Этот проект призван вдохновить людей построить самолет из бальзового дерева по данным чертежам. Особенностью этого проекта самолета из подручных материалов своими руками является то, что двигатель приводится в действие по линиям управления. Переключатель включения / выключения находится на ручке управления, а батарея находится у человека.
Видео проекта можно посмотреть здесь:
Особенности:
- Модель подходит для начинающих; с некоторой помощью справится даже 12-летний.
- Простая конструкция с чертежами в натуральную величину.
- Стандартные инструменты и легкодоступные материалы.
- Самолет среднего размера из бальзового дерева с линией управления; размах крыльев 40 см.
- Электрический щеточный двигатель с постоянным током; От 6 до 9 В, 5 А, 37 Вт.
- Блок питания для линий управления. (6м длиной)
- Рукоятка управления с переключателем вкл / выкл.
- Герметичная батарея, мин. 7.5Ач, находящаяся у вас.
- Можно использовать в помещении и на улице.
- Наконец, стоимость около 2000 рублей, не считая батарею и зарядное устройство; полет бесплатный!
С самолетом на линии управления вы можете летать «чувственно», в отличие от самолета на радиоуправлении. Линия между рукояткой и моделью позволяет почувствовать силовую отдачу. Мощность ускорения, вибрации двигателя и давление воздуха на закрылках: все это позволяет имитировать управление рычагом в «реальном» самолете.
Шаг 1: Что нам понадобится?
Лучше всего начать с полноразмерной модели самолета с линией управления. Я остановился на «Scoot» от Рона Уорринга. Вы можете выбрать любую другую модель Л\У с таким же размахом крыльев. Полноразмерный план «Scoot» и список деталей, которые вы можете скачать ниже в виде PDF-файлов, нужно распечатать.
Большинство вещей вы можете купить в местном магазине хобби или через интернет. Для «Scoot» нужно купить бальзовое дерево; 3 мм для руля высоты и руля, 6 мм для крыла и 10 мм для фюзеляжа. Фанера от 2 мм для носа, тумблера и направляющей. Для ручки подойдет фанера толщиной от 6 мм. Купленной мной бальзы хватило на 2 модели.
Файлы
- ScootProj.pdf
- PartsList.pdf
Шаг 2: Вырезаем и шлифуем бальзу
Сначала нужно вырезать контур деталей модели. Они полноразмерные при печати на бумаге формата А4. Нарисуйте контур на бальзовом дереве карандашом или используя копировальную бумагу. Вырежьте детали с помощью ручной пилы.
Соблюдайте меры безопасности, постарайтесь всё сделать правильно! Будьте осторожны с вырезом крыла и руля высоты в фюзеляже. Шлифование производится двумя шлифовальными губками — 60 и 180 зернистости. Следуйте форме сечения при шлифовании крыльев, руля высоты и руля.
Шаг 3: Шасси и мотор
Шасси изготовлено из пружинной проволоки. Она тяжело режется и гнётся. Однако, как вы видите, это сделать вполне реально! Колеса закреплены на оси коннекторами для проводов. Теперь пришло время прикрепить шасси к фюзеляжу. Я поместил дополнительный дюбель, чтобы шасси не съезжало вперед. 2 кронштейна для крепления двигателя выполнены из алюминиевой ленты толщиной 2 мм и шириной 2 см.
Шаг 4: Покраска и крепления крыла и руля высоты
Прежде чем прикрепить крыло, руль высоты и руль к фюзеляжу, вы можете покрасить модель акриловым прозрачным лаком в качестве грунтовки. Покройте их несколькими тонкими слоями. Выровняйте и подгоните крыло, руль высоты и руль, связанные с фюзеляжем, прежде чем вставлять колышки. Для шарниров руля высоты я использовал очень тонкие древесные волокна. Советую использовать только хороший клей.
Шаг 5: Направляющая навесного оборудования, тумблер, шток, ручка
Теперь пришло время построить систему управления высотой. Нам нужен тумблер треугольной формы, тонкий стержень и часть рычага руля высоты. Тумблер сделан из тонкой фанеры, которую я купил в магазине. Стальной стержень — 30 см длиной. Он был сделан именно так, чтобы сохранить нейтральную позицию. В качестве направляющей я взял алюминиевый квадратный профиль шириной 1 см и толщиной 1 мм. Чтобы соединить тумблер с крылом, используйте шайбу на болте и гайке 3 мм.
Шаг 6: Финальные шаги
На последнем этапе всё собирается воедино. Тестирование является важной частью моделирования. Например: мне пришлось рассчитать диаметр и прочность линии (из медного провода). Я хотел использовать мягкий кабель, но из-за изоляции он является не лучшим вариантом. Выяснилось, что медный провод с эмалевым покрытием стал лучшим вариантом.
Другой пример: хватит ли мощности для двигателя после потерь в кабеле? От батареи 12 В осталось 5,2 В для двигателя с током 5,4 А. Таким образом, мощность двигателя 28 Вт (но может быть и 37 Вт). Не забудьте сбалансировать самолет. Сначала двигатель должен быть направлен на 5 градусов вправо, чтобы натянуть линии. Затем, взяв самолет на 1/3 от кончика крыла, он должен стоять горизонтально. В противном случае используйте противовес. Я использовал 20г свинца вокруг фюзеляжа. Всегда сматывайте линию (медный провод) на кабельный барабан, иначе провод можно легко повредить.
Шаг 7: Заключение
Запуск самолета в первый раз стал неожиданностью. Все мои расчеты: мощность двигателя, потери в линии, батарея и т. д. привели к тому, что модель летала и неплохо реагировала на мое управление. Переключатель на ручке управления — просто находка. Я могу запускать самолет с плоской поверхности и решать, когда остановиться.
Можно даже делать некоторые трюки с включением / выключением питания во время полета. Я уверен, что эта концепция может быть улучшена. Я нёс на себе запечатанную батарею весом 3 кг в крепкой сумке. Цель этого проекта, создание и тестирование простого и дешевого способа полета с линией управления была достигнута. Веселье, полученное от его постройки, было незабываемым, а управлять им еще веселее.
Модель самолета рассчитана на начальный и средний уровень подготовки авиамоделиста.
Модель собирается за два вечера либо один полный день.
Приступим.
Перед нами набор деталей, требующих сборки, на фото не хватает капота и набора наклеек, эти детали имеют отношение к финальной отделке модели.
Для работы нам понадобится минимум инструмента:
1) Клей UHUpor.
Конечно же, для склеивания деталей можно использовать другие виды клеев, например, клей ПВА Столяр, но в этом случае необходимо делать большие паузы, чтобы клей успел схватиться, или, например, термоклей, в таком случае сборка будет происходить быстрее, но качество склейки не позволит эксплуатировать модель продолжительное время. Клей soudal или PUR 501 так же можно использовать для сборки, но при работе с этими составами необходимо учитывать их свойства и делать большие перерывы между склейкой. Категорически запрещается использовать клей Момент (момент Кристалл) секундный клей так как они разъедают пенопласт.
2) Модельный нож или скальпель.
При работе с режущим инструментом все индивидуально, используйте любой инструмент, с которым вы привыкли работать.
3) Армированная лента.
Рекомендуем использовать два вида ленты – широкую и узкую. Если в наличии нет того или иного вида, можно обойтись одним.
4) Цветной скотч.
Необходим для обтяжки модели, рекомендуем использовать цветную ленту для обтяжки, она существенно добавляет жёсткости, но при этом не существенно добавляет веса модели. Более опытные моделисты могут использовать различные решения для обтяжки модели: металлизированный скотч, бумага, композитные материалы и др.
5) Линейка
Конечно же, для сборки летающей модели самолета нам понадобится линейка, желательно длиной 1м
6) Наждачная бумага на бруске.
Необходимая электроника для сборки летающей модели:
1) сервоприводы 9 – 13 гр с усилием от 1,8 кг
2) двигатель 2826, 1200-1500 KV
3) регулятор оборотов 25-40 А
4) воздушный винт 8х4 – 8х6
5) приемник от 4-х каналов
6) аппаратура управления от 4-х каналов
7) аккумулятор Li-Po 11.1v, 1000-1400 mAh 30-60C*
*вес АКБ не более 130 гр
Начнем сборку модели с фюзеляжа. Перед склеиванием поверхности необходимо обработать.
Наносим клей UHUpor на две склеиваемые поверхности и ждем 3 минуты.
После чего крепко прижимаем поверхности друг к друг, так делаем со всеми тремя деталями фюзеляжа.
Проверяем, чтобы линия реза соединилась на всех частях и образовала единую прямую.
Следующим шагом приклеиваем мотошпангоут, так же, как и с частями фюзеляжа, намазываем клей, ждем 3 минуты, плотно прижимаем детали.
Готовый фюзеляж по всей длине усиливаем полосками армированной ленты.
Обтягиваем фюзеляж цветным скотчем.
Переходим к хвостовому оперению. В сборке нуждается только руль высоты.
Стабилизатор изготовлен из сотового материала, нам необходимо срезать одну перемычку между сотами, не повредив вторую, она будет выполнять роль шарнира. Далее необходимо проколоть соты П-образной деталью так, чтобы половинки руля высоты соединились.
Шарнир руля высоты дополнительно усиливаем узкой армированной лентой и обтягиваем стабилизатор сверху.
И снизу.
Руль направления не требует дополнительной сборки, поэтому просто обтягиваем его цветным скотчем.
Примеряем хвостовое оперение в пазы в хвостовой части фюзеляжа, проверяем перпендикулярность руля высоты и руля направления. ВАЖНО – стабилизатор должен находиться в горизонтальном положении, любые отклонения негативно скажутся на летных качествах модели.
После примерки и подгонки вклеиваем хвостовое оперение.
Теперь рекомендуем на некоторое время отложить фюзеляж в сторону, чтобы дать клею подсохнуть.
Переходим к крылу.
Законцовки крыла и центральные части склеиваем так же, как детали фюзеляжа. ВАЖНО – не приклеивайте элероны к центральным частям крыла, так как в дальнейшем они должны быть подвижными.
Собранные консоли склеиваем между собой. ВАЖНО – обратите внимание, что крыло имеет угол V.
Следующим шагом необходимо сделать лонжерон.
Для лонжерона подойдет множество материалов: карбоновые трубки/прутки, палки из стекловолокна, деревянные рейки и др. Мы для примера будем использовать бамбуковую рейку длиной 600 мм.
Первым шагом делаем вырез под лонжерон сверху и снизу.
Далее вклеиваем лонжероны сверху и снизу и прижимаем грузом на некоторое время, не забывайте про угол V крыла.
Продолжаем работу с крылом, усиленным лонжеронами. В комплекте есть трафарет законцовки крыла, прикладываем ровную часть трафарета к стыку законцовок с центропланом, обводим форму законцовки крыла и обрезаем лишнее.
Наждачной бумагой слегка обрабатываем законцовку крыла, уменьшая ее толщину.
Переходим к обтяжке крыла. Первым делом клеим узкую армированную ленту на переднюю кромку и лонжероны, затем широкую ленту клеим на законцовку крыла, она будет являться шарниром и усилением для элеронов.
Обтягиваем крыло цветным скотчем. Сверху лучше располагать слои скотча перпендикулярно передней кромке крыла (а снизу параллельно).
Переворачиваем крыло и отламываем элероны. В месте слома обрабатываем бруском лишний пенопласт таким образом, чтобы элерон свободно отклонялся вверх и вниз.
В нижней части так же клеим армированную ленту, она будет шарниром.
Переворачиваем крыло и размечаем вырез под сервомашинку. ВАЖНО – внимательно следите за тем, чтобы не нарушить целостность лонжерона крыла.
В нижней части крыла делаем прорези для проводов сервоприводов.
Сервопривод можно устанавливать различными способами: «стоя», «лежа», сверху, снизу, можно вклеить в крыло, а можно прикрутить к площадке, на ваше усмотрение. Мы попробуем самый простой и эффективный способ установки серво для модели воздушного боя.
После установки сервоприводов заклеиваем каналы с проводами армированной лентой.
Обтягиваем нижнюю часть крыла цветным скотчем, здесь тянем параллельно лонжерону.
Возвращаемся к фюзеляжу. Вырезаем люк для сервопривода, все так же, как и с крылом.
Сейчас необходимо ответить на самый важный вопрос при сборке модели. Будет ли крыло съемным? Если вы планируете сделать самолет разборным, то необходимо сделать два отверстия и вставить в них две палочки (карбоновые трубки/стержни, палочки от роллов, круглые рейки). Мы с вами ответим на вопрос отрицательно и сделаем самолет неразборным, что несомненно лучше для воздушного боя. Для этого нам необходимо приклеить крыло к фюзеляжу. Чтобы в последующем не делать лишних вырезов/лючков и отверстий, мы «хороним» приемник в фюзеляже. Для этого подключаем три сервомашинки (две от элеронов и одна от руля высоты) и регулятор к приемнику.
Примеряем крыло, размечаем место его установки и отрезаем скотч, который попадает под фюзеляж.
Склеиваем фюзеляж и крыло. ВАЖНО – проверьте угол установки крыла, оно должно быть параллельно стабилизатору.
Далее размечаем и сверлим отверстия для установки двигателя.
Далее необходимо изготовить тяги. Для этого берем кусок проволоки.
И с одной стороны загибаем таким образом, чтобы конец напоминал букву Z
Примеряем тягу на качалку сервопривода, отмечаем необходимую длину и загибаем второй конец тяги.
Тяги делаем на все отклоняемые поверхности.
Прикручиваем двигатель, примеряем центровку (центр тяжести у модели ЛА-7 располагается на расстоянии 80 мм от передней кромки по центральному шву крыла) модели и делаем вырез под аккумулятор.
Модель почти готова! Остается лишь доделать небольшие штришки и детали.
Начнем с фонаря: маркером или цветным скотчем обводим ребра на фонаре.
После этого клеим фонарь к фюзеляжу на армированную ленту и наводим красоту любыми доступными способами, можно рисовать расшивку/клепки и другие копийные детали, клеить пулеметы и другие элементы, добавляющие эстетической красоты модели. Эту часть сборки регламентировать невозможно, выберите прототип и постарайтесь скопировать его.
Финальный вид модели для участия в соревнованиях в классе СОЮЗ-500 должен отвечать следующим требования – модель должна быть копией или полукопией военного самолета, построенного между 1935 и 1945г. Модель выполняется либо в масштабе 1:12 и не должна иметь отклонений по размаху и длине фюзеляжа более 5% от прототипа, либо в масштабе, приведенном к размаху крыльев 800-850мм.
Длина фюзеляжа измеряется между крайней передней точкой фюзеляжа и задним его краем. Также возможно измерение длины фюзеляжа от задней плоскости воздушного винта (винтов), если таковые имеются. Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2 см от оригинального чертежа. Модель должна выглядеть подобно (аналогично) прототипу, включая окраску и маркировку. Модель может быть изготовлена из любого материала. Пилот не обязан быть строителем модели.
Поздравляем с успешной сборкой модели самолета ЛА-7!
Желаем удачных и безаварийных полетов!
По вопросам приобретения комплекта обращаться к нашим партнерам — MODELLBAU.RU
ТТХ, Чертежи самолета Ла-7 и варианты окраски:
9-й ГвИАП Номер: 14
Пилот — дважды ГСС Алелюхин Алексей Васильевич. Германия, апрель 1945 г
Ла-7 16 ГиАП
176-й ГвИАП, 302-я ИАД, 16-я ВА, 1-й Белорусский фронт
Номер: 27
Пилот — Иван Никитович Кожедуб, Германия, апрель 1945 г. Отметки побед на обоих сторонах фюзеляжа. На верхних частях крыльев нет звезд. Вариант камуфляжа с двумя медалями ГСС на борту.
482-й ИАП
Номер: 44
Пилот — капитан Королев Виталий Иванович. Весна 1945 г.
156-й ИАП, 215-я ИАД, 8-й ИАК
Номер: 93
Пилот — командир части подполковник Сергей Федорович Долгушин (17 побед). Аэродром Клюцов, Германия, апрель 1945 г. Окраска: верх — серо-голубой, низ — светло-голубой. Нос машины красный, на нем изображена медаль ГСС. На хвосте — красные и белые полосы.