Инструкция по возведению стен из газобетона - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Заголовок:

Общие положения
Заводская упаковка паллет
Превентивные работы с фундаментом
Кладка первого ряда блоков
Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов
Кладка и армирование несущих стен
Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен
Кладка внутренних ненесущих перегородок
Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков
Обустройство венцовых монолитных поясов
Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®

Дополнительно:

Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами
Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов
Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®

Общие положения

Технология строительства из газоблоков YTONG® вполне доступна любому человеку без опыта и качество кладки в целом определяется только способностью и желанием каменщика строго придерживаться требований инструкций, максимально детализированной по узлам и элементам в книгах бренда на странице baubuch.ytong-silka.de.

В этом материале максимально сжато изложены основы кладки с рекомендациями по наиболее простым и эффективным конструктивным решениям для малоэтажного частного дома из типовых газоблоков и сопутствующих продуктов бренда.

Важно: Кладку наружных несущих стен оптимально по трудозатратам и денежным вложениям выполнять в один ряд с выбором толщины (ширины) материала по классу прочности и приведенному сопротивлению теплопередаче для конкретного климатического региона страны.

Заводская упаковка паллет.

Газоблоки YTONG® поставляются со складов штабелированными на паллетах с упаковкой полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних воздействий.

Пленку лучше распаковывать с одной стороны паллеты, обращенной к месту кладки, а при использовании всех блоков сохранить.

Впоследствии пленка может успешно применяться для защиты:

«свежеуложенных» рядов кладки от чрезмерно быстрого высыхания под прямыми солнечными лучами в жаркий день;
кладки при выпадении осадков в строительный сезон или снега при строительстве в зимний период;
любых других продуктов YTONG®, инструмента, приспособлений и пр. в случае отсутствия навесов или временных сооружений для складирования строительных материалов;
пола внутри дома или газона на улице во время приготовления растворной смеси.

Превентивные работы с фундаментом.

Даже если фундамент забит на профессиональном уровне по проектным размерам, необходимо:

проверить диагонали короба ограждающей конструкции и нанести метки углов будущих стен, а также отметить места расположения дверных проемов и входа в подземные сооружения при их наличии;
выполнить экранирование кладки от фундамента и грунтовой влаги слоем гидроизоляции с «навесом» на цоколь не менее 5 см и перехлестом полос не менее 150 мм;
обозначить место кладки первого блока, для чего с помощью нивелира найти самый высокий угол фундамента.

Кладка первого ряда блоков.

Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной, позволяющей нивелировать разность высот по периметру фундамента. Сначала укладывается первый блок на минимальный слой раствора.

Затем с помощью слоя раствора и киянки выставляются блоки по углам каркаса дома в одном уровне с первым блоком.

Между угловыми блоками по их наружной стороне в плоскости верхней постели натягивается строительный шнур YTONG®, по которому выравниваются все газоблоки в рядах и по периметру дома.

Цементно-песчаный раствор наносится, как на гидроизоляционный слой, так и на боковую поверхность блоков.

Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.

Растворы YTONG® для тонкошовной кладки поставляться в мешках с подробной инструкцией по затворению водой, выдержке и применению. При небольшой скорости кладки лучше готовить растворную смесь в пластиковом ведре или иной емкости из материала, инертного к известковым водным растворам.

Перемешивание выполняется электродрелью с помощью специальных веретенообразных насадок, а раствор готовится постепенным добавлением сухой смеси («струйкой») в отмеренное количество воды при непрерывном перемешивании, но не наоборот.

При отсутствии специальных доборных блоков подгонка любого блока по размеру выполняется с помощью ножовки YTONG® по отметкам.

Вертикальность среза обеспечивается пилением по предварительно нанесенным маркером отметкам или с помощью специального уголка YTONG®.

Для получения ровной плоскости среза используют шлифовальную доску.

Каждый уложенный ряд газоблоков в кладке должен иметь ровную и горизонтальную плоскость, чтобы минимизировать толщину швов между рядами, исключить образование тепловых мостов и снизить расход материалов. Ряды при больших неровностях выводят в плоскости и горизонтали рубанком YTONG® с последующим подравниванием шлифовальной доской. При незначительных отклонениях от плоскости и горизонтали используют шлифовальную доску бренда.

Все остатки строгания и шлифовки удаляют щетками YTONG®, обеспечивая чистоту постели и хорошую адгезию материала при кладке следующего ряда.

Кладка и армирование несущих стен.

Кладка второго и всех последующих рядов несущих стен выполняется аналогично первому ряду:

— укладываются угловые блоки с проверкой их положения по горизонтали и по вертикали строительным уровнем, между блоками натягивается строительный шнур и по нему укладываются блоки в ряду с выравниванием положения с помощью киянки;

— растворная смесь наносится на постель ряда и на боковую поверхность блока с помощью зубчатой кельмы YTONG® ширины, соответствующей ширине блока и выступами (зубьями) высотой до 5 мм, что обеспечивает равномерный шов 2-3 мм.;

— перевязка блоков должна осуществляться с выполнением требований l ≥ 0,4 • h, но не менее 10 см.

Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и >365 мм показана на рисунках.

Важно: При строительстве на подвижных грунтах, на облегченных фундаментах, использовании ж/б плит перекрытия рекомендуется усиление углов несущего каркаса, а также стеновых проемов окон и дверей с помощью О-блоков с армированием решеткой из 10 мм арматуры и заливкой монолитным бетоном.

Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен

Наружные и внутренние несущие стены возводятся одновременно с перевязкой блоками в рядах.

Перевязочные блоки выравниваются по горизонтали и вертикали строительным уровнем.

Растворная смесь наносится, как на постель рядов, так и на боковую вертикальную поверхность блоков.

Кладка внутренних ненесущих перегородок

Внутренние ненесущие стены фиксируются к несущему каркасу дома гибкими связями.

При кладке сначала определяют точное положение перегородки перпендикулярно стене посредством сравнения диагоналей по внутренним углам ограждаемого помещения, а также в вертикальной плоскости с помощью уровня.

Если кладка перегородки выполняется одновременно с несущими стенами, то гибкие связи закладываются на постель ряда и фиксируются гвоздями или растворной смесью.

Если кладка внутренней стены выполняется после возведения несущих стен, то гибкая связь подгибается для усиления жесткости и вбивается в требуемое место наружной стены молотком.

Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков

Оконные и дверные проемы могут быть перекрыты, как готовыми армированными перемычками YTONG®, так и сборными из U-блоков. Низ оконного проема должен быть усилен армированием, которое выполняется двумя нитками арматуры диаметром 10 мм при толщине стены ≥ 36,5 см, и в одну нитку при толщине стены менее 36,5 см с заходом по обе стороны проема не менее, чем на 50 см. Вертикальные швы перевязки блоков стенового проема должны находиться от края на расстоянии l ≥ 0,5 • h, ноне менее 12,5 см.

Канавки под армирование формируются с помощью штробореза YTONG® шириной и глубиной 4 см, очищаются щеткой и воздухом под давлением.

При армировании в подготовленную канавку укладывается цементно-песчаный раствор марки прочности не менее М10, затем вдавливается арматура и поверхность сравнивается с плоскостью постели ряда.

Технологической выдержки для застывания раствора не нужно и поэтому сразу после армирования можно проводить дальнейшие работы по кладке стен.

Для перекрытия оконных или дверных проемов используют:

— готовые армированные перемычки YTONG® типоразмеров по ширине 115, 150 и 175 мм и высотой 125 мм.

Ширина перемычек подбирается по толщине кладки – для 300 мм стены 2 перемычки по 150 мм, для 375 мм – 2 по 115 мм и одна 150 мм, для 400 мм — 2 по 115 мм и одна 175 мм, для 500 мм — 2 по 175 мм и одна 150 мм. Глубина опирания перемычек на стену должна быть от 250 мм.

Для вывода перекрытия проема на уровень высоты ряда кладки (250 мм) можно использовать 2 слоя перемычек, укладывая их на отшлифованную и очищенную поверхность или один слой перемычек, которые помещают в вырезы, сформированные ножовкой в стеновом блоке.

После установки перемычек кладку можно продолжать без технологической выдержки до полного затвердевания раствора, но под перемычки стенового проема длиной более 125 см следует установить опору.

U-блоки, служащие несъемной опалубкой для армирования непосредственно на объекте.

Для изготовления сборной перемычки из U-блоков предварительно формируют горизонтальную поверхность из доски от 30 мм и опор на уровне постели верхнего ряда кладки.

U-блоки укладывают на опору, нанося клей на боковую поверхность блока для связки и проверяя их положение по уровню и строительному шнуру.

Предварительно подготовленный арматурный каркас укладывают внутрь U-блоков по стороне помещения, оставляя небольшой зазор на наружной стороне для утеплителя.

Для лучшей адгезии бетона к U-блокам и арматурному каркасу их смачивают водой, затем заполняют бетонной смесью проектного класса прочности, уплотняют и выравнивают поверхность.

Опоры под сформированной перемычкой убирают только после полного затвердевания бетона и не менее, чем через 24 часа.

Обустройство венцовых монолитных поясов.

Венцовые или обвязочные монолитные пояса формируются под перекрытия, равномерно распределяют нагрузки по несущим стенам и их обустройство является обязательным. Для венцовых монолитных поясов используются «лотковые» U-блоки с толщиной наружной стены, которые укладываются на клеевой состав с расположением более широкой полки лотка по наружной стороне кладки. Для повышения теплозащиты венцового ряда в выемку лотковых блоков со стороны улицы укладывается утеплитель (плиты базальтового волокна), а со стороны помещения – арматурные каркасы, которые соединяются сваркой в одну непрерывную обвязочную конструкцию.

Заполнение U-блоков выполняют бетоном проектного класса прочности на сжатие, дальнейшие работы по монтажу перекрытий (или кровельной конструкции) ведут после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через сутки. Для исключения рисков нарушения целостности блоков в венцовых рядах при укладке перекрытий по кромке кладки со стороны помещений снимают фаску шлифовальной доской.

Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®.

Для перекрытий этажей или дома под кровельную конструкцию можно использовать:

— готовые армированные плиты из ячеистого бетона, укладывая их на венцовый обвязочный пояс с опорой на него не менее ¾ толщины кладки;

— сборно-монолитное перекрытие YTONG® из балок и заполнения (Т-блоками или стеновыми ровными в зависимости от типа балки).

Под балки устанавливают опоры, укладывают заполнение блоками, очищают поверхность, устанавливают армирующую сетку 100х100х5 мм и заливают мелкозернистым бетоном проектной марки прочности. Опоры снимают только после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через 48 часов;

— пустотные ж/б перекрытия, если это предусмотрено проектом и подтверждено расчетами;

— легкие конструкции из деревянного бруса сечением не менее 200х150 мм.

Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами.

Газобетонные блоки YTONG® соединяют с:

— декоративно-защитным наружным слоем кладки из кирпича гибкими связями (при одновременной кладке) или специальными анкерными креплениями;

— железобетоном и другими плотными материалами гибкими связями на дюбелях или анкерах;

— готовыми перекрытиями посредством строительной пены или гибких связей и строительной пены.

Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов.

Для прокладки коммуникаций систем:

— электроснабжения используют перфорацию стен специальными развертками, штроборез для скрытого размещения проводов или специальные хомуты с крепежными элементами при размещении проводки на поверхности стены (под навесную обшивку);

— водоснабжения, канализации в блоках делают зарезы ленточной пилой или ножовкой, вырубают сегмент киркой и потом формируют канал.

В качестве более простой альтернативы можно использовать О-блоки для скрытой прокладки труб и проводов;

— вентиляции, в том числе дымоходов применяют О-блоки с одним или двумя перфорированными отверстиями требуемых диаметров в зависимости от необходимости.

Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®.

Для кладки блоков используют специальные сухие растворные смеси на базе мелкозернистого фракционированного песка и вяжущих, с хорошей адгезией к материалу, прочностью и позволяющие формировать швы толщиной от 1.2 мм. Компания выпускает обычные «серые» и декорирующие «белые» растворные смеси для тонкошовной кладки, в том числе в «зимнем» исполнении и «эконом» класса.

Зубчатые кельмы YTONG® предлагаются шириной 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, что позволяет подобрать кельму (или кельмы) под кладку любой толщины. Зубья кельмы имеют выступы, обеспечивающие исполнение тонкого шва при кладке блока.

Ножовка для ячеистого бетона YTONG® используется для подгонки блоков по размеру, вырезов и зарезов в материале, имеет зубья с твердосплавными напайками и значительный ресурс до заточки.

Штроборезы YTONG® используются для формирования каналов под армирование в рядах, прокладку коммуникаций инженерных систем, оборудованы специальной ручкой для правильного приложения усилия и удобства работы.

Рубанки для ячеистого бетона YTONG® используются для выравнивания больших неровностей в постели рядов, в вертикальной плоскости стены, поверхности блоков после порезки.

Шлифовальная доска для ячеистого бетона YTONG® используется для устранения небольших неровностей на плоскостях и поверхностях, в том числе постели рядов, среза блока после подгонки, наслоений растворных смесей и т.д.

Уголок YTONG® помогает в формировании перпендикулярного среза при подгонке блоков на объекте, может использоваться с ручной ножовкой или электрической пилой.

Шнур строительный YTONG® изготовлен из гидрофобных волокон влагостойкого прочного полимера, легко очищается, не растягивается и служит ориентиром для ровной кладки рядов, монтажа конструкций и пр.

Киянка YTONG® имеет достаточный вес для выравнивания блоков на клеевом составе и резиновую поверхность, не нарушающую целостность блока при ударе.

Уровень YTONG® — строительный для контроля горизонтали и вертикали поверхностей, выверенный производителем.

Шпатель YTONG® шириной 60 мм используется для заделки сколов, неровностей, щелей в поверхностях кладки.

Гибкие связи YTONG® делают из листовой оцинкованной стали с перфорацией под крепежные элементы, используются для соединения стен из газобетона, кладки с другими стеновыми материалами, перегородок с перекрытиями и т.д.

Источник

Как построить дом из газобетона: подробное руководство

Строительство жилья — это всегда ответственный процесс, особенно когда речь идет о таком материале, как газобетон. Этот строительный продукт является одним из самых популярных и доступных благодаря своим характеристикам, таким как высокая теплоизоляция и легкость. Если вы решили возвести здание из газобетона, важно понимать, с чего начать, какие этапы и технологии необходимо соблюдать.

С чего начать строительство

Прежде чем приступать к строительству, важно тщательно спланировать все этапы. Первый шаг — выбор участка. Убедитесь, что на выбранной территории есть все условия для заложения фундамента, а также учитывайте климатические особенности региона. После этого стоит определить проект здания, в том числе его размеры, этажность и планировку. Это позволит точно рассчитать количество строительных материалов и предусмотреть возможные особенности конструкции.

Пошаговая инструкция по возведению

Возведение здания требует соблюдения четкой последовательности действий. Важно не торопиться на каждом этапе, чтобы избежать ошибок, которые могут повлиять на долговечность и качество строительства.

Подготовка фундамента

Фундамент — основа любого строения, и от его прочности зависит стабильность всей конструкции. Для возведения зданий из газобетона часто выбирают ленточный или плитный фундамент, который лучше всего распределяет нагрузку и подходит для легких блоков. Важно провести предварительные геологические исследования, чтобы выбрать оптимальный тип основы.

Возведение стен

Для стен используется блоки, которые укладываются на специальный клей или раствор. Это позволяет создать прочную и стабильную конструкцию, обеспечивая отличные теплоизоляционные свойства. При этом важно контролировать правильность укладки на каждом этапе.

Армирование

Несмотря на то что газобетон — это достаточно прочный материал, армирование стен и перекрытий необходимы для дополнительной устойчивости здания. Используются металлические арматурные сетки и прутья, которые размещаются в процессе кладки.

Монтаж перекрытий и крыши

После возведения стен важно заняться установкой перекрытий, а затем — крыши. Она может быть выполнена из различных материалов, в зависимости от дизайна здания и климата региона.

Утепление и отделка

Важно правильно утеплить конструкцию, чтобы избежать теплопотерь. Также необходимо позаботиться о внешней отделке, которая не только придаст эстетичный вид, но и защитит строение от негативного воздействия внешней среды. Используйте материалы, которые не препятствуют выходу влаги из стен, такие как паропроницаемые покрытия.

Как построить здание недорого

Многие стремятся минимизировать расходы на строительные материалы и рабочие ресурсы. Для этого важно правильно подойти к выбору блоков и материалов, а также не торопиться на каждом этапе работы. Стоит обратить внимание на сезонные скидки и распродажи строительных товаров, а также оценить стоимость труда специалистов в вашем регионе.

Построить одноэтажное или многоквартирное строение?

Одноэтажные здания из газобетона возводятся быстрее и дешевле, чем многоэтажные. Это связано с меньшими затратами на материалы, оборудование и рабочие ресурсы. Однако если планируется построить многоквартирное или трехэтажное сооружение, важно учесть дополнительные требования к прочности конструкции, а также усиленное армирование и особенности фундамента.

Как правильно строить

Основное правило — соблюдение всех строительных норм и стандартов. Профессиональные строители знают, как правильно укладывать блоки, армировать стены и создавать прочные соединения. Невыполнение этих требований может привести к проблемам в дальнейшем, таким как трещины или неравномерные осадки.

Преимущества использования газобетона

Теплоизоляция: Благодаря пористой структуре блоки из газобетона отлично сохраняют тепло, что снижает расходы на отопление.
Легкость: Газобетон — это относительно легкий материал, что упрощает его транспортировку и укладку.
Долговечность: При правильной эксплуатации здания, построенные из этого материала, могут прослужить десятки лет.

Что нужно для строительства?

Для возведения строения необходимо подготовить все необходимые инструменты, включая бетонные смесители, строительные леса, уровни и другие приборы для контроля. Не обойтись и без квалифицированных специалистов, которые правильно проведут каждый этап работы. Если вы не уверены в своих силах, рекомендуется привлечь профессиональную строительную компанию, которая сможет качественно выполнить все этапы работы.

Строительство с компанией 100м2

Если вы хотите построить качественное здание из газобетона без лишних проблем, компания 100м2 поможет вам в этом. Мы предлагаем полный спектр услуг: от проектирования до сдачи готового объекта. Наши специалисты имеют большой опыт работы с газобетоном и гарантируют, что все строительные работы будут выполнены с соблюдением всех стандартов и сроков. Обратитесь к нам, и мы поможем вам создать надежное и долговечное жилье, которое будет служить вам долгие годы.

Источник

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику. В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.
Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.
Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

Контролируется кладка в месте будущей стены. Все неровности устраняются рубанком. Загрязнения и пыль удаляются с помощью щетки.

На перевязку укладываются блоки с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота уложенных блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки, также контролируется вертикальное и горизонтальное положение.

В узлах соединения стен вертикальный стык газобетонных блоков всегда устраивается на специальном клеевом растворе.

Армирование

Целью армирования является повышение несущей способности кладки. Армирование снижает вероятность возникновения трещин. Необходимость армирования тех или иных участков стены оценивается по каждому конкретному объекту.

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяются на стадии проектирования. Необходимо армировать первый и каждый четвертый ряд кладки, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, части стены с увеличенной нагрузкой.

Армируются длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер). При помощи электрического или ручного штробореза в средней части кладки блоков делаются пазы, соответствующие длине арматуры. В зависимости от ширины кладки или проекта возможно армирование в один или два пояса. Паз должен иметь размеры не менее25х25мм и находиться не менее чем в 60мм от края блока в случае армирования в два венца.

Для лучшего сцепления с раствором оставшуюся в пазах пыль необходимо удалить щеткой или строительным феном.

Паз, предварительно увлажненный водой, заполняется цементным раствором примерно наполовину и укладывается армирующий прокат диаметром 6-8мм. Отдельные прутки укладываются в паз с перехлестом 300-350мм.

После погружения стержней паз полностью заполняется раствором, излишек удаляется мастерком, поверхность выравнивается рубанком или шлифовальной доской, пыль удаляется.

Устройство дверного и оконного проема

В будущих местах установки оконных и дверных блоков необходимо заранее предусмотреть бетонированное укрепление стены для установки крепежа.

При помощи ручного штробореза в вертикальных частях проема устраиваются штробы размером 70х70мм.

Бетон заливается последовательно, участками высотой 400-600мм.

Деревянные заглушки временно крепятся гвоздями.

Снимаются заглушки после полного схватывания раствора.

Перемычки из U-образных блоков

Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из газобетонных блоков, применяются как сборные, так и изготавливаемые на месте монолитные перемычки.

Изготавливаемые на месте монолитные перемычки это монолитные железобетонные конструкции, заливаемые в полость U-блоков.

Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Наилучшим решением для армирования является арматурный каркас.

U-образные блоки укладываются на временные подпорки. В качестве подпорки можно выбрать доску и брус. Основание должно быть надежным и жестким, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, вертикальные стыки проклеиваются в обязательном порядке.

Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250мм.

Большая по толщине U-блока стенка должна находиться с внешней стороны стены.

Проверяется ровность кладки и при необходимости корректируется положение перегородки. Подробнее про кладку перегородки из газобетона.

Закладывается арматурный каркас ближе к внутренней части стены.

Укладывается утеплитель, если предусмотрено проектом.

U-блок смачивается водой, полости заполняются мелкозернистым бетоном предусмотренного проектом класса. После заливки бетон необходимо уплотнить штыкованием.

Выравнивается поверхность залитого бетона заподлицо с верхним краем. Удаление временных опор допускается только после полного затвердевания бетона. Работы по кладке блоков на перемычку продолжаются только после полного затвердевания бетона и достижения полной несущей способности перемычки.

Соединение блоков с железобетоном

Соединение стен из газобетона с элементами железобетонного каркаса принципиально не отличается от соединения газобетонной перегородки и несущей стены. В случае использования газобетонных блоков как заполнения железобетонного каркаса места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

С железобетонной колонной или перпендикулярной стеной газобетонная кладка соединяется при помощи металлических связей, устанавливаемых через каждые 2-3 слоя блоков. Одна часть связи закладывается в шов кладки и крепится специальными гвоздями, вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены.

Места примыкания блоков к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной.

Источник

Газобетон – один из самых популярных материалов, используемых в частном строительстве. Его ценят за экологичность (на 100% натуральное сырье), прочность, высокую плотность, а также за то, что для такой кладки необязательно быть каменщиком четвертого разряда.
Мы решили доказать вам это с помощью описания подробной инструкции по работе с газоблоками, а также рассказать об особенностях данной технологии.

Необходимые инструменты

Для того чтобы кладка получилась долговечной и качественной, требуется заранее подготовить рабочие инструменты. Перечислим все, что может пригодиться, по порядку:

2 жесткие кисточки;
u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами;
арматура диаметром 8-10 мм;
ведра;
водный уровень;
гидроизоляция;
дрель с насадкой «миксер»;
зубчатый шпатель;
кельма – для перемешивания, забора раствора;
лазерный нивелир;
пила – для распиливания блоков до нужного размера;
резиновая киянка – для коррекции блока на кладке;
резиновый молоток;
рубанок;
рулетка;
ручной штроборез – для сооружения канавок, а также установки арматуры;
терка – для повышения адгезии камня и удаления неровностей;
уголок;
шнур для разметки – для установки маяков, по которому будет проложен первый ряд;
электрофреза.

Материалы

Выбор материалов нужно производить в строгом соответствии с проектом будущего здания. Вообще класть газобетонные блоки можно как на цементно-песчаную смесь, так и на клеевой раствор, но качество работы при этом будет значительно отличаться. Главное условие – кладочная смесь не должна растекаться по камню, иначе блоки не получится надежно зафиксировать.

Газоблок

Качественный газобетон должен обладать следующей характеристикой:

высокая несущая способность;
негорючесть;
паропроницаемость;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
экологичность.

При покупке блоков сразу обращаем внимание на их прочность. Для малоэтажного строительства выбираем изделия с минимальными показателями – В2,0, а для возведения объектов высотой от 2 этажей – В2,5–3,5.

Следующий шаг – расчет толщины стен и определение показателей теплопроводности. Для строительства дома обычно берут газоблоки марки D400-D500.

Клей

Клеевой раствор лучше всего подходит для работы с газобетонными блоками. При его использовании рекомендуемая толщина шва всего лишь 1-3 мм.

Теплопроводность клея в застывшем состоянии сравнима с показателями газобетона. В результате мы клеим газобетонные блоки и получаем практически монолитные стены, теплопотеря которых составляет до 10%.

Выбираем клей с опорой на несколько важных характеристик:

диапазон рабочей температуры – от -10 до +35 градусов;
толщина слоя – от 1 до 15 мм;
время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов;
расход клея на 1 м3 кладки: 25 кг;
качество продукции – контролируется лабораторией ОТК завода-производителя.

Дополнительно учитываем сроки строительных работ и в соответствии с этим подбираем тип смеси – летнюю или зимнюю.

Советы по приготовлению раствора:

Добиться однородной структуры раствора вам поможет работа с оборудованием на низких скоростях.
Засохший, затвердевший клей нельзя разводить водой и использовать повторно!
Признак правильной консистенции – это раствор, похожий на густую сметану.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС для кладки всех рядов газоблоков специалисты не советуют использовать по нескольким причинам:

возникновение трудностей при желании осуществить кладку зимой, так как для цемента нужен постоянный подогрев;
длительная подготовка раствора;
непостоянство состава;
образование «теплых мостиков» в местах соединения – потеря тепла до 30%;
снижение уровня прочности;
увеличение толщины шва в 10 раз.

Поэтому лучше всего использовать смесь только для первого ряда, а потом перейти на клей.

Подготовка к укладке газобетона

Теперь перейдем непосредственно к описанию технологии кладки газобетонных блоков. Как подготовиться к работе перед выкладкой первого ряда?

Фундамент должен быть ровным, любые неисправности требуется устранить сразу. Далее приступаем к трем основным этапам.

Замешивание смеси

Раствор для кладки начального ряда ЦПС замешиваем по стандартному рецепту. Для этого нужно обратиться к инструкции смеси, где указан расход воды на 1 мешок и на 1 кг в литрах. Определите нужное количество материала, а потом смешайте ингредиенты до однородной массы.

После этого оставьте раствор в покое на 15 минут. По окончании перерыва сделайте повторное перемешивание. Теперь основа готова к использованию.

Клей готовим примерно по такому же принципу:

В чистое ведро всыпаем сухую смесь.
Добавляем воду по инструкции, указанной на упаковке.
Перемешиваем до однородной массы насадкой «миксер».

Гидроизоляция

На сухой фундамент обязательно укладывают слой гидроизоляционного материала, чтобы капиллярная влага не проникала в газобетонные блоки. От воды со временем могут появиться трещины, поэтому мы не должны допустить появления такого сильного дефекта на начальном этапе строительства.

На поверхности лучше монтировать 1-2 слоя гидроизоляции. Для этого вам понадобятся цементные растворы или обмазочные мастики.

Разметка

От того, как вы выполните разметку, зависит то, насколько быстро и правильно вам удастся положить первый ряд газоблоков. Для этой процедуры лучше использовать качественный лазерный нивелир.

Сначала нужно сделать внешнюю разметку, натянуть ограничительные шнуры. Отклонения по высоте фундамента не должны составлять более 40 мм.

Найти точки установки угловых элементов нужно с помощью определения стен. Далее в углы фундамента забиваются колышки, в которые вкручиваются шурупы. На них закрепляются разметочные шнуры. Точки пересечения при этом должны попадать на углы дома.

После этого нужно еще раз все перепроверить, иначе работа пойдет криво.

Если все сделано правильно, то можно брать блоки и распределять их по выбранным осям. При перевязывании применяют неполномерный материал. Нарезку изделий производят пилой и линейкой.

Инструкция, как класть газоблоки

Фундамент гидроизолирован, разметка произведена, раствор замешан – значит, можно начинать класть газобетон для первого ряда.

Первый ряд

После того как вы уложили угловые блоки, нужно монтировать первый ряд по натянутой шнурке. Они не должны ее оттягивать, чтобы не произошло никаких смещений.

Теперь перейдем к описанию основных этапов:

Очищаем блоки жесткой щеткой от пыли, грязи.
Наносим раствор цемента на нижнюю часть камня кельмой, совпадающей по размеру с шириной блока.
Кельму ведем по направлению снизу-вверх.
Выравниваем установленный блок.
Ставим следующий газоблок на раствор так, чтобы он был чуть выше предыдущего.
Киянкой выравниваем блоки по высоте.
Для получения герметичного шва между двумя деталями на торец накладываем клей.

Продолжаем класть газоблоки, повторяя эти действия до тех пор, пока не закончится ряд.

Полезные советы:

При обнаружении разной высоты отшлифуйте камень теркой, а потом очистите его от пыли.
Провести проверку кладки можно методом контроля диагоналей. Для этого измеряем расстояние от угла до угла. Если результаты совпадают, то все сделано верно.

Второй и последующие

Начинать кладку второго ряда нужно через 4-6 часов после выкладки первого.

Подсохшую поверхность предварительно защищаем шпателем, убираем пыль щеткой. Если на стыках есть неровности, то нужно сточить их рубанком. При работе со шлифовальной доской совершаем движения по кругу для лучшего сцепления частей. Эти действия также нужно повторять после завершения каждого ряда. Тогда у вас точно не появятся перепады высоты камня.

Второй ряд кладем аккуратно со смещением в 8-12 см. Начинаем с угловых блоков, между которыми натягивали шнур. Затем покрываем поверхности только клеем, обязательно захватывая вертикальные швы.

Не забываем соблюдать одно важное правило: сначала нужно положить газоблок на ребро, затем подвести его к соседнему и только потом опустить на прошлый ряд.

Двери и окна

В местах установки дверных и оконных проемов нам нужно предусмотреть укрепление стен бетоном для установки крепежа.

Сделать это следует поэтапно:

Берем ручной штроборез и устраиваем штробы размером 70*70 мм в вертикальных частях проема.
Постепенно заливаем бетон – участками высотой примерно 400-600 мм.
Временно крепим деревянные заглушки с помощью гвоздей.
Ждем, пока схватится бетон, а потом снимаем заглушки.
Для перекрытия проемов берем сборные или монолитные перемычки.
Укладываем U-образные детали на временные подпорки – доску или брус.
Устанавливаем изделия строго по проекту, проклеиваем вертикальные стыки.
Проверяем ровность кладки.
Закладываем арматурный каркас ближе к внутренней части стены. При необходимости делаем утепление.
Заполняем полости бетоном, уплотняем штыкованием.
Выравниваем поверхность.
Убираем временные опоры после высыхания.
Кладем камни на перемычку.

После этого основной процесс укрепления можно считать завершенным.

Армирование

В газобетонных стенах нередко могут образовываться трещины из-за попадания влаги внутрь. Избежать этого неприятного явления позволяет армирование.

Для усиления уложенных рядов подойдет рифленая арматура. Металлические прутки должны иметь сечение в пределах 8–10 мм. При кладке широких брусков нужно брать два прутка, а для перегородок хватит и одного.

Стержни начинаем класть в подготовленные штробы. От каждого края блока при этом отступаем по 6 см. Прямо перед укладкой арматуры заполняем канавки клеевым раствором на 2/3.

Размещаем прутки в штробах так, чтобы они погрузились в раствор. Затем ждем высыхания, а потом наносим зубчатым шпателем, чтобы положить следующий камень-газобетон.

Важно: Если прочности материала достаточно, то армировать каждый 3 или 4 ряд не нужно.

Последний ряд

В конце вам остается проверить качество всей работы строительным уровнем, правилом и линейкой. Для этого к возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень, а потом смотрят, превышают ли отклонения допустимые нормы. При необходимости исправляют найденные ошибки.

Для завершающих отделочных работ можно взять штукатурку, шпатлевку, облицовочную плитку или кирпич, а также сделать обшивку вагонкой, сайдингом.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Самый ответственный момент при работе – это закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Последующие ряды, а также перевязка делаются гораздо проще и быстрее.

Теперь давайте кратко рассмотрим главные преимущества и недостатки выполнения кладки газоблоков своими руками.

Плюсы:

Газобетон считается легким, ровным материалом, поэтому выполнить кладку и последующую отделку при соблюдении инструкции достаточно легко.
Есть возможность начать строительство любого типа объекта.
Не нужно тратить деньги на найм строителей.

Минусов тоже не так много:

Важно не забывать о том, что газобетонные блоки боятся воды, и учесть это в процессе монтажа. Иначе в будущем на доме появятся трещины.
Строительство без помощи бригады отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Не у всех получится выполнить работу идеально с первого раза.

Разбор распространенных ошибок

В заключение рассмотрим ТОП-14 ошибок новичков, работающих с блоками впервые. После каждой из них мы решили дать краткие полезные советы, которые точно помогут вам понять, как правильно класть и крепить газобетонные блоки на клей.

Ошибка	Как ее избежать?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона.	Не делать железобетонный каркас для несущих стен.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии.	Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание.
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и первым рядом.	Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки.	Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на ЦПС, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром.
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор или применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона.	Со второго ряда использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки.
Неправильная перевязка блоков.	Выполнять перевязку величиной не менее 100 мм.
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам.	До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания.
Отсутствие армирования в подоконных зонах.	Армировать подоконный ряд блоков двумя прутками диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстоянии не менее 500 мм.
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров.	Создать усиленную U-образную перемычку.
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки).	Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей.
Отсутствие деформационного шва между ненесущими перегородками и перекрытием, а также между ненесущей перегородкой из газобетона и несущей стеной.	Выполнить П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем.
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами без соблюдения требований производителя газобетона.	Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать минеральную вату.
Отсутствие внешней гидроизоляции первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм.	До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги.
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью.	Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада).

Теперь вы знаете больше о тонкостях работы с газобетонными блоками и сможете опробовать эту технику самостоятельно.

Желаем вам успехов!

Источник

Газобетон легкий материал, не выдавливающий раствор из швов.

Стены из газоблоков возводят без пауз, в отличие от кирпичных.

По нормам для наружных стен берут блоки 375-400 мм, для межкомнатных от 250 мм, для перегородок от 100 мм.

Укладываем первый ряд блоков

Перед укладкой готовим основание. Монтируем гидроизоляцию: рубероид,
полимерный или битумный материал, полимерцементный раствор.

На гидроизоляцию наносим цементно-песчаный раствор 1: 3.
Ровность проверяем уровнем.

Первый ряд блоков ключевой. От него зависит удобство работы и качество строительства.
Горизонтальность проверяем шнуром и уровнем. Выравниваем резиновой киянкой.

Если есть зазор меньше целого блока, делаем доборный.
Газобетон режем ножовкой Ytong, электропилой или вручную.
Отпиленную поверхность выравниваем рубанком. Торцы промазываем клеем.

Инструкция укладки газобетона на клей

Для этого типа укладки используем клей густоты деревенской сметаны.

Наносим мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем.
Затем разравниваем гребенкой-шпателем.
После укладки первого ряда выравниваем поверхность блоков рубанком для газобетона.
Мелкий мусор и пыль от выравнивания сметаем щеткой.
Повторяем выравнивание после монтажа каждого ряда.
Неровности создают зоны высокого напряжения, провоцируя трещины.

Работаем строго по заданным технологическим параметрам.
Когда клей схватится, газобетонную стену можно только сломать, разобрать уже не выйдет.

Кладка следующих рядов

Начинаем следующий ряд с угла.
Для ровных горизонтальных рядов ставим деревянные рейки-порядовки, угловые, а на длинных стенах и промежуточные маяки.
Укладываем ряды с перевязкой, смещая каждый следующий относительно предыдущего минимум на 8 см.
Излишки клея не затираем, а удаляем мастерком.
Сложные и доборные блоки вырезаем ножовкой Ytong, обычной с твердосплавными насадками или электропилой.
Освобождаем газоблоки от пленки по необходимости, чтобы не подвергать их осадкам.

Уже уложенные части стены защищаем пленкой от распакованных блоков.

Что использовать в качестве клея?

Часто строители по привычке укладывают газоблоки на цементно-песчаный раствор, думая сэкономить.
Но низкая цена — иллюзия. Спецклей дороже вдвое, зато на квадратный метр кладки уходит в шесть раз меньше.

Главное преимущество газобетонных стен отличная теплоизоляция благодаря низкой теплопроводности и тонким швам.
Плотно прилегают элементы только на клеевом растворе. Цементно-песчаный неизбежно утолщает швы,
создает «мостики холода» разрывы в стенах.

Высокий теплообмен в этих местах ведет к холодным участкам внутри, конденсату, теплопотерям, плесени и грибку.
К тому же обычные растворы сильно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.

Производители газоблоков считают применение нерасчетных растворов грубым нарушением технологических норм
и рекомендуют только специальные клеи.

Современная технология с их использованием уменьшает зазоры, предотвращает «мостики холода».
Тонкошовный раствор продается в сухом виде.

Перед работой высыпаем его в воду и размешиваем миксером до однородности.
Вне зависимости от формы блоков, несущие швы заполняем клеем полностью.
Так же делаем с вертикальными швами между гладкими блоками.

Межблочные швы типа паз-гребень оставляем частично пустыми. Толщина шва 1-3 мм.
Газобетонные стены оптимальной толщины (в Москве 375-400 мм), уложенные на тонкошовный клей,
не требуют дополнительного утепления.

Зимой лучше использовать клеевой раствор с противоморозными добавками, чтобы предотвратить высолы на стенах.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс это конструкции, повышающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий.
Применяем U-блоки как опалубку под монолитные балки и перемычки для проемов стен и перегородках.
Монтируем их так, чтобы толстые стенки были снаружи.
Под U-блоки для перемычек над окнами и дверьми ставим временные подпорки.

Следом проклеиваем вертикальные стыки. Затем в образовавшейся полости размещаем арматурный каркас.
Для этого заполняем ее мелкозернистым бетоном вровень с кладкой.

Армирование газобетона

Конструкции из газобетона непрерывно подвергаются внешним воздействиям.
Проседание грунта, штормовой ветер способны образовать микротрещины.

Газобетон неустойчив к деформациям на изгиб, зато арматура прекрасно работает на растяжение. В этом их симбиоз.
Для защиты от трещин сегментируем кладку на секции деформационными швами или металлическими элементами.

Разрабатываем схему армирования по стандартам и специфике здания.
К примеру, протяженную стену, подверженную ветровой нагрузке нужно дополнительно укрепить.

Арматуру помещаем в подготовленные армопояса.
Усиливаем: первый ряд на фундаменте, каждый четвертый ряд, участки под окнами, зоны с повышенной нагрузкой.

У перемычек и окон армируем на 900 мм в стороны.
Еще укладываем кольцевую балку под стропилами и на каждом перекрытии.
В блоках делаем штробы электро- или ручным штроборезом.

Чистим, заливаем клеем, кладем арматуру, убираем лишнее.
В стене до 200 мм хватит прутка 8 мм, для более толстой берем два. Деформационные швы не армируем.

Деформационные швы

Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин.

Места швов определяем индивидуально. Обычно это:

смены высоты и толщины стен;
стыки теплых и холодных частей;
неармированные стены длиннее 6 м;
соединения газобетона с другими материалами;
места у колонн и пересечений длинных несущих стен.

Швы уплотняем ватой или пенополиэтиленом.

Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом.
Изнутри швы обрабатывают специальным паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.

Устройство перекрытия в домах из газобетона

Используем два вида плит: многопустотные из тяжелого бетона и газобетонные.
С газобетонными обязательно делаем армопояс из тяжелого бетона он защищает от ветра, температуры, усадки, аварий.

Газобетонные плиты делаем по стандарту, с автоклавной обработкой. Они прочные, теплые.
С ними пол всегда теплый, не требует утепления.
Плиты гладкие, геометрически правильные легко отделывать потолки.
Если случится пожар, они сдержат огонь в пределах этажа.

Многопустотные плиты берем, если между стенами больше 6 м.
Их опираем на распределительный пояс из армированного силикатного кирпича или монолитного железобетона.

Крепление элементов и Утепление

Удобнее всего закладывать арматуру при возведении стен.
Тогда окна, двери, кронштейны крепим на спецгвозди или дюбели.
При сверлении газобетона не используем ударную дрель.

Газобетон почти как дерево по теплопроводности. Но бревна 25-28 см, а газоблоки 375-400 мм.
Значит, газобетонная стена теплее деревянной.

В дереве и кирпиче тепло уходит через «мостики холода» разрывы и этого не избежать.
А газоблоки гладкие, идеальной формы, поэтому «мостиков» нет, и утепление не нужно.

Но тепло уходит еще и через фундамент, окна, крышу. Их тоже следует утеплять обычными для этого способами
На цементно-песчаном растворе швы толще, есть «мостики холода». Тоньше сделать нельзя, ведь газобетон впитает воду и ослабнет.

Так что при обычном растворе стены утепляют минватой и штукатурят.

Наружная отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Газобетон отличается выдающимися диффузионными качествами.
Эта особенность влияет на выбор материалов для наружной отделки стен.
Нельзя использовать газонепроницаемые материалы вроде пеностекла, вспененного пластика или полимерной штукатурки.

Такие покрытия препятствуют выходу пара и увеличивают влажность газобетона.
Оптимальный вариант – вентилируемые фасады: декоративные панели, сайдинг, рейки.

Традиционная штукатурка со временем отслаивается из-за постоянного парового потока сквозь стены.
Поэтому применяют специальные паропроницаемые составы для газобетона.
У них высокая адгезия и минимальное водопоглощение, стойкость к усадке и продолжительный срок службы без отслоений.

Отделка газобетонных стен предполагает тщательный выбор материалов, чтобы не нарушить паропроницаемость.
Только так достигается комфортный микроклимат в доме.

Облицовка при помощи кирпича

Чтобы отделать кирпичом наружные стены дома из газоблоков, необходимо заранее усилить фундамент.
Это связано с тем, что кирпичная кладка значительно тяжелее газобетона,
и стандартный фундамент может не выдержать дополнительной нагрузки.

Расчет усиления учитывает площадь и вес будущей облицовки.
При полном закрытии газобетонных стен кирпичом возникает риск их отсыревания.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к скапливанию влаги внутри стен, потому что газобетон — паропроницаемый материал.
Вентиляционные отверстия обустраиваются в цокольной части здания под карнизом кровли, чтобы влага не скапливалась внутри стен.

Полная облицовка стен кирпичом нежелательна еще и потому, что создает барьер для выхода паров из газобетона,
нарушая диффузионные свойства.

Оптимальный вариант — частичная кирпичная отделка с сохранением участков «дышащих» стен.
Но если сплошная облицовка уже запланирована, газобетонные блоки требуется обработать
гидроизоляционными составами паропроницаемого типа.

Для надежного сцепления кирпичной кладки с газобетоном используют гибкие связи из нержавеющей стали,
оцинкованные гвозди или полосы.

Одним концом они закрепляются в газобетоне, другим — замуровываются в шов между кирпичами на всю толщину кладки.
Это препятствует расслоению и поддерживает совместную работу обоих материалов.

Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?

При изготовлении газобетонных блоков исходное сырье режется на отдельные части.
После этого некоторые поры оказываются прямо на внешней поверхности блоков.

Когда газобетонные стены попадают под дождь или другие источники влаги, они способны впитывать эту влагу.
Однако жидкость проникает только в верхний слой и не разрушает сам газобетон изнутри,
но портит внешний вид здания, оставляя на стенах темные разводы.

Строить дома из газобетонных блоков без наружной отделки можно, если не волнует, как выглядит дом снаружи.
Если использовать современные декоративные материалы и облицевать стены,
что придаст зданию из газобетона привлекательный внешний вид.

При этом стены будут «дышать», что важно для газобетона.

Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Когда строится дом из газобетона, встает вопрос о внутренней отделке.
И тут открываются две дороги со своими плюсами и минусами.

Первый путь — использовать для внутренней отделки материалы, которые не пропускают пар.
В этом случае движение влаги через стены сильно уменьшится или вовсе прекратится.

Это здорово: наружные оштукатуренные стены дольше будут выглядеть как новенькие.
Но с другой стороны — дом перестанет «дышать».
А ведь эта особенность делает дома из газобетона такими же уютными, как деревянные.

Второй путь — отделать внутренние стены материалами, которые пропускают пар.
Да, придется повозиться и поискать подходящие материалы.
Но зато дом сохранит «изюминку» — способность выпускать наружу лишнюю влагу и углекислый газ, а впускать свежий воздух.

Помните золотое правило: если внутренние стены «дышат», то и наружные должны.
Иначе влага застрянет в стенах, и радости от этого будет мало.
Выбор за вами. Но ведь главное в доме — это комфорт и уют.

Подумайте об этом, когда будете решать, как отделать газобетонный коттедж изнутри.

Порядок внутренней отделки

После монтажа газобетонные стены готовят к отделке. Бугорки и выступы сглаживают,
а дефекты — трещины, сколы, впадины — заполняют специальной клеящей смесью или цементно-песчаным раствором.

Стены тщательно чистят от пыли и мусора. Газобетон — материал с высокой влагопоглощающей способностью,
поэтому перед работами его пропитывают грунтом для таких пористых поверхностей, потом штукатурят.
В комнатах с нормальной влажностью используют простые штукатурные смеси.
А в ванных, на кухнях, в прачечных, где влажность повышена, применяют водоотталкивающие покрытия и влагостойкие цементные составы.

Нанесённую штукатурку через час выравнивают. Когда раствор высохнет, и стена станет матовой, её шлифуют.
Для наиболее гладкой поверхности сутки спустя стену опять смачивают и повторно полируют.
Потом наносят специальную «дышащую» газобетонную краску.

Использование гипсокартона упрощает работу. Стену грунтуют, затем листы либо приклеивают, либо крепят на металлический скелет.
В помещениях с водой, вроде ванных и кухонь, газобетон часто покрывают керамической облицовкой.

Влага и газобетон

Уровень влаги в газобетоне зависит от того, как устроены стены и как часто используют помещение в разные сезоны.
Если стены слишком влажные, они быстрее разрушаются.
Чтобы этого избежать и не допустить промерзания стен, нужно следовать определенным правилам.

Один из главных плюсов газобетонных домов — способность «дышать». Но если неправильно отделать здание, эта особенность станет минусом.
В доме, где постоянно живут люди, стены должны быть устроены так, чтобы внутренние слои пропускали меньше пара, чем наружные.

Если сделать наоборот, пар, проникающий в газобетон изнутри, останется в материале. От этого газобетон намокнет.
Правильное устройство стен позволит влаге свободно уходить.

Если влажный воздух действует на стены не постоянно, а время от времени, газобетон сильно не намокает.
Поэтому внутренние перегородки часто делают из газобетонных блоков без ограничений — даже стены душевых кабин.
Но для наружных стен влажность гораздо важнее. Их внутреннюю поверхность обязательна обработка составом, отталкивающим воду.

Атмосферные осадки их воздействие на газобетон

Газобетонные стены на удивление стойки к непогоде. Даже без наружной отделки они не разрушаются от снега или дождя.
Правда, выглядят они при этом не очень эстетично.
Осадки лишь немного меняют влажность поверхности блоков, затрагивая слой в 20-30 миллиметров.
Это не страшно для газобетона.

Проблемы начинаются только когда материал постоянно мокнет. Представьте, что вода не стекает, а задерживается на стенах.
Вот такое продолжительное воздействие влаги повреждает газобетон. Чтобы этого не случилось, нужно правильно обустроить дом.

Начните с надёжной кровли — она защитит стены от осадков сверху. Добавьте козырьки над окнами и входом, они не дадут дождю стекать по стенам.
Важна и система водосброса: желоба и водостоки направят дождевую воду подальше от фундамента и стен.
Не забудьте про широкие подоконники, которые тоже отведут воду от стен.

Эти элементы продлят срок службы дома. Защитят не только стены, но и фундамент, окна, двери.
Так что вложения в такую защиту окупятся долговечностью жилища.

Помните, газобетон прочен, но ему, как и любому материалу, нужна забота.

Создайте условия, где вода не застаивается на стенах, и ваш дом будет служить долго и выглядеть прекрасно.

Источник