Загрузить PDF
Загрузить PDF
Сарай решает проблему хранения садово-огородного инструмента и оборудования. Это также прекрасное место для рабочих проектов, которые не будут загромождать гараж. Чтобы построить простой сарай, выполните следующие действия.
Обратите внимание, что статья содержит точные размеры сарая, однако, вы можете изменить их на более подходящие для ваших собственных нужд.
-
Выровняйте уровень земли (при необходимости) и вкопайте опорные столбы для поддержки сарая. Опоры позволят вам опереть на них лаги под полом сарая. В примере конструкции опоры разнесены на 1800 мм друг от друга в одном направлении и на 1200 мм друг от друга в другом, общая площадь сетки опор 3600 х 2400 мм. Это удобно, чтобы закрыть пол потребуется ровно три стандартных (1200 мм на 2400 мм) листа фанеры.
- Обратите внимание, что в некоторых странах вы должны получить разрешение, перед выполнением земельных строительных работ. Если вы не хотите углубляться в землю, замените опорные столбики балками из специально обработанной древесины (выдерживающие контакт с землей) или бетонными столбиками для забора, уложенными плашмя.
-
Эти балки будут поддерживать лаги пола. Простейший способ прикрепить балки к фундаментным столбикам — это использовать металлические перфорированные пластины. В примере приведены балки размером 100*150 мм, имеющие длину 3600 мм.
-
Прикрепите лаги к опорным балками и разделите их блокирующими брусками.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
- Лаги должны иметь длину, соответствующую ширине сарая. В примере расстояние между лагами 368 мм, за исключением двух крайних лаг, которые отстоят от соседних на 349 мм с таким расчетом, чтобы стандартный лист фанеры перекрыл половину ширины лаги, а соседний лист вторую половину, так чтобы края листов поддерживались должным образом.
- Чтобы лаги не двигались, установите распорки между лагами вдоль среднего продольного бруса.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
-
Если необходимо, используйте H-образные клипсы в дополнение к гвоздям. Они скрепляют два листа фанеры вместе для дополнительной прочности конструкции. В примере конструкции два стандартных листа (1200мм на 2400 мм) фанеры используются целиком, третий распиливается пополам и используется для заполнения разности по 1200 мм на обоих концах. Из-за верных расстояний межу столбами, продольными балками и лагами, никаких дополнительных резов фанеры не требуется. Обратите внимание, что куски фанеры намеренно смещены так, что пол не имеет ни одного шва через всю ширину, чтобы не ослаблять конструкцию.
- Полы также могут быть привинчены к лагам 70 мм шурупами.
-
Учтите тот факт, что передняя и задняя стенки отличаются друг от друга (спереди дверной проем), боковые стенки должны иметь уклон (чтобы предотвратить застаивание воды на крыше), каждая из них должна будет строиться несколько иначе. Начните с задней стенки, второй стройте переднюю, затем соберите боковые стены, как показано на анимированных картинках внизу и почитайте инструкции ниже.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Строительство рамы для передней стены. Передняя рама должна быть такая же, как задняя, за исключением высоты и дверного проема, в котором вы разместите дверь.
-
Строительство рам для боковых стен. Длина нижней балки боковых стен должна быть равна расстоянию между нижними балками передней и задней стен (так чтобы боковая стена помещалась между ними). Стандартное расстояние между вертикальными стойками — 400мм (расстояние меряется от центра балок, а не от краев), если расстояния между стойками не получаются кратными 400 мм, крайние стойки сдвигаются ближе к их соседям. Самое главное то, что верхняя балка идет под углом так, что крыша будет иметь уклон, поэтому высота каждой вертикальной стойки будет немного отличаться. Если вы не уверены, что сможете правильно рассчитать необходимую высоту каждой вертикальной стойки заранее, то сначала сделайте две крайние вертикальные стойки, положите их на правильном расстоянии друг от друга, отрежьте по месту верхнюю балку, затем отмерьте оставшиеся вертикальные стойки индивидуально, исходя из расстояния между верхней и нижней стойками и их точного местоположение.
- Соберите четыре стены вместе. Обычно стеновые конструкции прибиты к основанию снизу вверх. Однако, если это не возможно, можно просто прибить их к основанию через фанеру, направляя гвозди под углом. Обратите внимание, что вам, вероятно, нужны будут люди, чтобы помочь вам держать стеновые рамы, пока они не будут соединены друг с другом.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Стропила должны выступать за стены вашего сарая для улучшения защиты от атмосферных воздействий. Ваши измерения будут значительно упрощены, если вы разместите стропила так же, как вы разместили лаги пола. Когда вы закончите, вложите и закрепите разделительные бруски между каждой парой стропил.
-
Если вы добавили свес, то в раскрой фанеры нужно внести соответствующие изменения.
-
Вы можете использовать сайдинг, текстурированную фанеру или что-нибудь еще, что придаст сараю законченный вид.
-
Начните с нижней части ската крыши и продвигайтесь вверх, каждый новый уровень рубероида должен перекрывать предыдущий, так чтобы дождь не просачивался сквозь стыки. При желании вы также можете использовать черепицу или другой кровельный материал.
Реклама
Советы
- Если вы планируете выполнить внутреннюю отделку, вы должны добавить по дополнительной стойке в каждый угол, чтобы иметь возможность закрепить отделочный материал.
- Если вместо лестницы для входа в сарай вы сделаете пандус, вам будет легче перемещать оборудование на колесиках.
- Вы можете покрыть крышу сотовым поликарбонатом для естественного освещения.
- Нажимайте на изображения расположенные выше, чтобы получить увеличение рисунка.
Реклама
Что вам понадобится
- Столбики
- Гвозди 70 мм
- Гвозди 35 мм
- Брус 100*150 мм для продольных балок
- Брус 50*150 для лаг
- Брус 100*100 для оснований стеновых рам
- Фанера 12 мм
- Текстурированная фанера или сайдинг для стен
- Рубероид
Предупреждения
- Не прибей гвоздем палец!
- Узнайте в местном департаменте строительства о величине необходимого отступа от границ вашего участка.
- До начала строительства узнайте, какие разрешения вам потребуется получить.
- Проверьте зонирование в вашем районе, чтобы узнать, можно ли строить сарай.
Реклама
Об этой статье
Эту страницу просматривали 62 569 раз.
Была ли эта статья полезной?
Содержание
- Что учесть перед тем, как построить сарай
- Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция
- Стоимость строительства
- Итог
Сарай — это крайне полезная постройка на загородном участке. Её можно использовать не только для хранения дров и садовых инструментов, но и в качестве мастерской и даже летней кухни.
Что учесть перед тем, как построить сарай
Прежде чем возводить сарай своими руками, следует определиться с назначением и размерами постройки, её расположением на участке и необходимыми строительными материалами.
Назначение и виды построек
В зависимости от назначения бывают следующие виды сараев:
- Сарай для хранения дров, инструментов и садовой техники. Также его можно использовать как мастерскую. К такому хозблоку можно пристроить дровяник, а внутри установить стеллажи и прибить крючки.
- Сарай-погреб. Его отличает наличие подвала глубиной до 2,5 метров. Там можно хранить собранный урожай и заготовки. О том, как сделать погреб, можно узнать в статье «Строим погреб своими руками: советы для новичков».
- Сарай для птиц и животных. Чтобы куры, козы или кролики жили в комфорте, при строительстве сарая своими руками важно учесть ряд моментов. Например, постройка должна быть утеплённой, с вентиляцией и обустроена насестами, лежанками, поилками и т.д. Также обязательно наличие окон, причём лучше их сделать не из стекла, а из небьющегося поликарбоната. Окна должны выходить на юг или восток. Благодаря этому в помещение будет попадать больше естественного света.
Как правильно сложить поленницу мы рассказывали ранее
Читать
- Сарай-летняя кухня. Обычно внутри него устанавливают печь или мангал, а снаружи пристраивают террасу. Летом такая постройка станет отличным местом для обедов и ужинов на открытом воздухе, а зимой её можно использовать в качестве кладовки. При обустройстве летней кухни следует уделить особое внимание вентиляции и соблюдению правил пожарной безопасности.
Зачастую к летней кухне делают навес. Как его пристроить читайте в нашей статье
Читать
Расположение на участке
Важно не только как построить сарай своими руками, но и где это сделать. Хозблок может быть как самостоятельным объектом, так и пристройкой к дому, бане или гаражу. При выборе места под строительство учитывайте следующие моменты:
- По возможности отведите для сарая площадку, наименее пригодную для посадок. Таким образом, каждый метр участка будет использован эффективно.
- Если на участке есть возвышенность, то постройку лучше разместить именно там. В таком случае её точно не затопят талые воды.
- Если сарай предназначен для хранения дров, солений и садовых инструментов, то расстояние до забора, а значит, и до соседского участка должно быть не меньше 1 метра, до соседнего дома — не меньше 6 м. Если сарай, построенный своими руками, станет домом для кур и другой живности, то дистанция между ним и забором должна быть не меньше 4 метров, расстояние до соседского дома должно быть не менее 15 м.
Смотреть все требования законодательства к расстоянию между постройками
Узнать подробнее
Размеры сарая
Габариты сарая во многом зависят от его назначения. Поэтому сначала решите, для чего он вам нужен, а потом определитесь с размерами. При строительстве сарая своими руками ориентируйтесь на следующие рекомендации:
- Для хранения инструментов и небольшого садового инвентаря (граблей, лопат, секаторов) достаточно помещения площадью 1,5х1,5 м.
- Для более крупных инструментов и других материалов, например, банок с краской и удобрений потребуется пространство побольше — 1,5х2 м или 2х2 м.
- Чтобы хранить в сарае газонокосилку и другую достаточно крупную технику, его площадь стоит увеличить — до 2х3 м или 3х3 м.
- Если в хозблоке будут обитать птицы или животные, то его габариты рассчитывают с учетом их количества. Для нормального развития каждой особи требуется определенная площадь: например, на 1м2можно разместить 4–5 кур. Одной утке понадобится 2 м2. Каждого кролика следует содержать в отдельной просторной клетке (115×65×60 см). Минимальные размеры помещения для одной козы — 4 м2.
В любом случае лучше строить сарай своими руками с запасом по габаритам, но обычно размеры хозблока для дачи не превышают 3х6 м.
Подберём необходимые материалы для обустройства крыши и фасада вашего сарая
Выбор строительных материалов
При строительстве сарая своими руками можно использовать самые разные материалы. Основные варианты следующие:
- Сарай на деревянном каркасе. При его возведении конструкцию из бруса обшивают ОСБ-плитами, профлистом, имитацией бруса и другими материалами. Такой сарай можно быстро и дёшево построить своими руками, а его малый вес не потребует дорогостоящего фундамента.
- Сарай на металлическом каркасе. Как и деревянный, он не нуждается в дорогом основании, но при этом он более надежный, долговечный и пожаробезопасный. Стоит отметить, что для работы с металлом могут понадобиться специальные навыки, например, владение сварочным аппаратом. В связи с этим построить своими руками металлический каркасный сарай будет сложнее, чем деревянный.
- Кирпичный сарай. Прочное строение, которое прослужит много лет. Кроме того, для его возведения не потребуется внутренняя и внешняя отделка. Недостатки кирпичного сарая — это его относительно высокая стоимость и необходимость в основательном фундаменте.
- Сарай из пеноблоков. Как и кирпичный, он отличается надёжностью и долговечностью. При этом постройка из пеноблоков обойдётся дешевле, чем кирпичная. Минусы такого сарая — это не совсем презентабельный внешний вид, необходимость в отделке и усиленном основании.
Если вы ещё не решили, из чего возводить стены сарая, и хотите знать больше о строительных материалах для них, вам поможет статья «Материалы для строительства дома: что лучше и дешевле»? Чтобы определиться с фундаментом, читайте материал «Ленточный или плитный, сборный или монолитный? Выбираем фундамент для дома».
Если при выборе материалов для сарая учитывать его назначение, то для хранения садового и прочего инвентаря лучше советуем построить своими руками деревянный или металлический каркасный сарай. Для возведения более основательных строений, которые будут использоваться в качестве мастерской или летней кухни, лучше использовать пеноблоки или кирпич.
Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция
Один из самых востребованных вариантов хозблока — деревянный каркасник. Далее мы расскажем, как построить такой сарай. Рассмотрим вариант на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей.
Наиболее оптимальный и недорогой вариант для сарая — односкатная крыша из профнастила
Пошаговая инструкция
Монтаж сарая своими руками состоит из 7 этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.
Этап 1. Составление чертежа.
Чертёж можно сделать от руки или в специальной компьютерной программе. Чертёж делают в масштабе, с максимально точными размерами и детализацией основных узлов. На его основе рассчитывают необходимое для строительства количество материалов.
Этап 2. Обустройство фундамента.
Сарай на деревянном каркасе мало весит и не требует мощного фундамента. В идеале основание должно быть приподнято над землей: это снизит вероятность попадания влаги из грунта на деревянные конструкции. Перечисленным требованиям лучше всего соответствует столбчатый фундамент. Столбы могут быть выполнены из кирпича, бетона или металла. Мы расскажем, как сделать основание из бетонных блоков. Чтобы их установить, выполните следующие действия:
- Подготовьте строительную площадку. Очистите её от мусора и растений. При необходимости проведите выравнивание поверхности.
Как проводить земляные работы читайте в другой нашей статье
Читать
- Выполните разметку. Используйте для этого деревянные колышки, рулетку и строительную шнурку. Колышки расположите по углам будущей постройки, расстояние между ними отмерьте с помощью рулетки. Между колышками натяните шнурку.
- Выкопайте ямы. Они должны быть расположены по углам, а также по периметру с шагом 1,5-2 м. Сделайте это с помощью лопаты или бура. Примерная глубина ям — 70 см, ширина — 80 см.
- На дно ям уложите геотекстиль.
- Заполните ямы песком. Засыпайте его не сразу, а слоями. Каждый слой тщательно утрамбуйте.
- На получившиеся песчаные подушки установите бетонные блоки. Их примерная высота — 20 см. Следите, чтобы блоки были расположены строго в горизонтальном положении. Для этого используйте строительный уровень. О всех тонкостях его применения можно узнать в статье «Строительный уровень врёт: почему так бывает»?
- Вокруг установленных блоков насыпьте ещё один слой песка. Тщательно его утрамбуйте.
Примерная схема получившегося основания следующая:
Этап 3. Обустройство нижней обвязки.
Нижняя обвязка — это деревянная конструкция, которая соединяет столбы фундамента и служит опорой для пола и стен сарая. Чтобы собрать нижнюю обвязку, выполните следующие действия:
- Накройте бетонные столбы листами рубероида.
- Уложите на столбы брусья с сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Соедините их «в лапу» — с помощью предварительно вырезанных пазов.
- Скрепите брусья между собой гвоздями и металлическими скобами. По углам зафиксируйте обвязку на фундаменте анкерными болтами.
Этап 4. Обустройство пола.
Чтобы собрать пол сарая, следуйте инструкции:
- Между брусками обвязки установите лаги с сечением 50х150 мм. Для этого уложите их на предварительно установленные металлические опоры-уголки. Соедините лаги и уголки гвоздями.
- Обвязку и лаги закройте гидроизоляционной плёнкой. Закрепите её с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.
- Поперёк лаг, поверх гидроизоляции, установите доски пола.
Этап 5. Сборка каркасных стен.
Для сборки каркасных стен можно использовать доски с сечением 50х100 мм. Рекомендуем сначала собрать конструкции на земле, а затем поднять их и зафиксировать в вертикальном положении.
Строение каркасных стен зависит от конкретного проекта. Длинные стороны сарая могут выглядеть следующим образом:
Чтобы зафиксировать такие конструкции в вертикальном положении, подоприте их временными укосинами, а нижние доски каркасов закрепите гвоздями к полу.
Обратите внимание!
Так как мы рассказываем, как построить сарай своими руками с односкатной крышей, то одна из длинных стен должна быть выше противоположной. Это позволит создать необходимый уклон стропильной системы.
Строение торцевых стен сарая может быть следующее:
Чтобы зафиксировать торцевые конструкции, их нижние доски закрепите к полу, а боковые — к уже установленным длинным каркасам. Используйте для этого анкерные болты. Когда все четыре стены сарая будут установлены, временные диагональные подпорки можно убрать.
Далее мы расскажем, как своими руками сделать односкатную крышу сарая.
Подберём необходимые материалы для обустройства крыши и фасада вашего сарая
Этап 6. Обустройство кровли.
Начните с возведения стропильной системы. Для этого на противоположные длинные стены установите стропила. Возможное сечение — 50х150 м, интервал установки — примерно 600 мм.
Сначала зафиксируйте стропильные ноги с помощью вырезанных пазов. Затем каждую доску с обеих сторон закрепите стальными оцинкованными уголками и саморезами.
Затем переходите к обустройству кровельного пирога. Он бывает утеплённый и неутеплённый. Выбор того или иного варианта зависит от назначения сарая. Крышу мастерской или домика для животных лучше утеплить, сарай для хранения дров и инструментов можно оставить холодным. Эта рекомендация относится и к утеплению стен.
Рекомендуем детально ознакомиться с «начинкой» кровельного пирога в специальной статье
Узнать подробнее
Для обустройства неутеплённой крыши потребуется сделать следующие шаги:
- На стропила установите гидроизоляционную плёнку. Закрепите её с помощью строительного степлера.
- Вдоль стропил, поверх гидроизоляции, установите бруски контробрешётки. Их сечение — 50х50 мм.
- Поперёк контрбруса установите доски обрешётки. Для этого можно использовать доски с сечением 25х100 мм.
- На обрешётке закрепите кровельный материал: шифер, ондулин, профнастил или металлочерепицу. Должен получиться примерно такой результат:
Чтобы сделать утеплённую крышу, выполните следующие действия:
- На нижнюю часть стропил (под них) установите пароизоляционную плёнку.
- Между стропилами расположите утеплитель из минеральной ваты.
- На стропила, поверх утеплителя, установите гидро-ветрозащитную мембрану.
- Вдоль стропил, поверх мембраны, закрепите контробрешётку.
- Поперёк контробрешётки установите доски обрешётки.
- На обрешётку установите кровельный материал.
Готовый кровельный пирог утеплённой крыши выглядит следующим образом:
Этап 7. Обшивка стен.
Деревянный каркас сарая можно обшить профнастилом, сайдингом или деревянными панелями — блок-хаусом или имитацией бруса. О том, что такое имитация бруса и как её устанавливать, можно узнать в материале «Имитация бруса для наружной обшивки дома: особенности отделки и выбора».
Порядок обшивки зависит от того, какие стены вы хотите: неутеплённые или утеплённые.
Для обустройства неутеплённых стен можно сделать следующие шаги:
- На внешнюю сторону каркаса закрепите ОСБ-плиты.
- На плитах закрепите гидро-ветрозащитную плёнку.
- Поверх плёнки установите деревянные рейки.
- На рейки закрепите облицовочный материал.
- Внутреннюю сторону каркаса закройте отделочным материалом, например, вагонкой.
Для обустройства утеплённых стен сарая можно:
- Покрыть внешнюю поверхность каркаса гидро-ветрозащитной мембраной.
- Поверх мембраны на каркасе закрепить облицовочный материал.
- Между стойками каркаса разместить утеплитель из минеральной ваты.
- Изнутри помещения закрыть утеплитель пароизоляционной плёнкой.
- Установить внутреннюю отделку.
Делаете каркасник? Посмотрите в нашей статье как пошагово сделать пирог каркасной стены
Перейти к инструкции
Пирог утеплённых стен выглядит следующим образом:
Стоимость строительства
Итоговая стоимость строительства сарая зависит от многих факторов: его размеров, используемых материалов, наличия утепления и т.д. Если вы хотите построить сарай своими руками дешево, то выбирайте каркасные строения небольшой площади.
Самый бюджетный вариант сарая — «коробка» из деревянного бруса, установленная на столбчатый фундамент. Это при условии, что она обшита вагонкой или профнастилом, а крыша покрыта самыми бюджетными кровельными материалами. Возведение такого сарая обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей.
Постройки из кирпича, пеноблоков, а также металлического или деревянного каркаса с внутренними перегородками, окнами, утепленными полом, крышей и стенами стоят дороже — примерно 60-70 тысяч рублей и выше.
Итог
Прежде чем построить сарай своими руками, надо всё продумать: назначение хозблока, его расположение и габариты. Затем нужно составить бюджет и выбрать подходящие материалы. Самый экономичный вариант для дачи — построить своими руками деревянный каркасный сарай. При этом он должен быть не утеплён и обшит недорогими материалами — ОСБ-плитами, профнастилом, вагонкой.
Построить сарай своими руками можно за 7 этапов:
- Составление чертежа.
- Обустройство фундамента.
- Сборка нижней обвязки.
- Обустройство пола.
- Сборка каркасных стен.
- Обустройство кровли.
- Обшивка стен.
О том, что именно следует делать на каждом этапе, описано в разделе «Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция»
В статье упоминаются категории
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Любой дачный отдых имеет обратную сторону: на участке всегда найдётся немало хозяйственной работы. А где работа — там и разнообразный инвентарь. Чтобы не хранить инструменты в доме, дачники традиционно прибегают к возведению небольшой хозяйственной постройки — сарая. В статье показываем, как своими руками построить современный функциональный сарай, не обладая дипломом строителя.
Шаг 1. Выбираем место, конструкцию и доступные материалы
Расположение сарая на участке должно быть максимально удобным — не в самом далёком углу, чтобы весь нужный садовый инвентарь всегда был под рукой. Вместе с тем стоит помнить, что для вновь возводимых строений существуют правила, регламентирующие положение постройки.
Минимальное расстояние между хозяйственной постройкой и забором, ограничивающим участок, — 1 метр. Минимальное расстояние от границы дороги — 5 метров. Эти ограничения нужно принять во внимание, чтобы не нарушить правил строительства.
Конструкция и материалы
Подобрав подходящее место, нужно прикинуть, как и из чего строить. Для первого опыта в самостоятельном возведении строений можно порекомендовать что-то максимально простое и не требующее специальных навыков и инструментов. Одной из самых простых и быстровозводимых конструкций является каркасная. Каркас, который является основой, собирается довольно быстро и позволяет использовать большое разнообразие материалов кровли и обшивки стен.
Для возведения каркаса, перекрытий крыши и пола отлично подойдёт дерево. Работать с ним просто, не понадобится навыков сварки и металлообработки, крепление материалов кровли и обшивки на дереве также не представляет особых проблем.
Шаг 2. Устраиваем фундамент
Каркасный сарай — лёгкая конструкция, а значит, не требует мощного фундамента. Для небольшого строения площадью менее 20 м² фундамент как заглублённая в почву массивная конструкция и вовсе не понадобится. Для каркасных строений обычно хватает точечных опор, установленных по периметру сооружения.
Минималистичные опоры
Если грунт довольно плотный, то заглублять опоры не понадобится. В качестве импровизированного материала могут выступать бетонные блоки или небольшие плиты, а также кирпич.
Если поверхность неровная, грунт рыхлый, а весной участок затапливает, стоит подумать о дренаже, иначе сарай начнёт постепенно «погружаться» в грунт, причём зачастую неравномерно. Для дренажа необходимо под опорами или по всему периметру создать котлован глубиной до полуметра с ровным дном. На дно уложить и утрамбовать песок слоем в 10–15 см. Поверх песка — щебень. Этот «пирог» будет выполнять роль дренажа, отводя воду с поверхности в глубину.
Щебень под опорами также стоит утрамбовать и уже на подготовленную таким образом поверхность можно уложить бетонные блоки или возвести кирпичные столбики — они станут основанием для нижней горизонтальной обвязки сарая.
Столбчатый фундамент
Чуть более основательный вариант — заглублённый столбчатый фундамент, который подойдёт габаритным и массивным строениям. В качестве материала можно использовать как бетон с арматурой, так и столбики из кирпичей.
Шаг столбов фундамента зависит от габаритов строения. При длине стены не более 2 метров можно обойтись столбами по углам строения, при большей длине стен столбы фундамента устанавливаются с шагом в полтора-два метра.
Наливная плита
Наливная плита небольшой толщины в некоторых случаях может стать хорошим решением для фундамента сарая. Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, характерных, например, для европейской части России, зимой начнёт «гулять» — замерзающая вода будет стремиться вытолкнуть столб из земли, строение станет перекашиваться. Плита, не имеющая заглубления, за счёт большой площади равномерно распределяет нагрузку и останется ровной даже на самых слабых, плывущих грунтах. Ещё один плюс сплошной плиты — она будет служить основанием пола либо вообще может выступить как сам материал пола.
Обвязка фундамента
Последний шаг в устройстве фундамента, будь он на столбах или на сплошной плите, — установка горизонтальной обвязки, или ростверка. Для этого целесообразно использовать деревянный брус, при его недоступности можно самостоятельно изготовить брус из обрезной доски, уложенной втрое. Между деревянной обвязкой и столбами фундамента нужно уложить гидроизоляцию — рубероид или другой специализированный материал.
Шаг 3: Возводим стены
К горизонтальной обвязке фундамента крепятся вертикальные балки каркаса, которые формируют стены будущего сарая. Здесь чаще всего применяются стальные уголки, хотя более искушенные плотники могут использовать и запилы в дереве.
Вертикальный каркас
Для соблюдения вертикальности устанавливаемых опор их фиксируют временными откосами, создавая треугольники. Дополнительные горизонтальные перекладины для установки окон и дверей увеличивают жёсткость конструкции.
Толщина вертикальных опор обычно выбирается равной толщине бруса горизонтальной обвязки. Шаг установки деревянных балок обычно не превышает полутора метров и делается для того, чтобы в дальнейшем стены было удобнее обшивать.
Установка верхней обвязки
По верхней части балки соединяются между собой при помощи верхней обвязки, также имеющей название «мауэрлат». На обвязку верхней части стен в дальнейшем будет крепиться силовой набор крыши, равномерно распределяя нагрузку от кровли на стены. Мауэрлат может быть в виде замкнутого пояса, повторяющего форму обвязки фундамента, — это удобно для двухскатных крыш. Для односкатной конструкции можно выбрать разомкнутую конструкцию верхней обвязки, когда брус более высокой стены расположен выше бруса стены низкой.
Шаг 4: Закрываем крышу
Крыша строения должна иметь наклон для удаления воды в нужном направлении. Стандартный тип крыши для сарая — односкатная. Это решение самое простое в техническом плане, но вполне достаточное по прочности, поэтому к двускатной или ещё более сложной крыше здесь прибегать нет смысла.
Какой угол выбрать
Угол наклона крыши зависит от выбранного материала кровли — мягкие материалы не предназначены для углов больше 22 градусов, в случае с шифером или профнастилом угол можно увеличить.
Чем меньше угол, тем меньше вероятность самостоятельного схода снега с крыши весной, но при этом и выше нагрузка от него зимой. Если снега немного, то можно выбрать максимально покатую крышу, тем более что чердак в сарае обычно не предусмотрен.
Установка стропил
Основу каркаса крыши составляют стропила — поперечные перекладины, установленные под углом, которые опираются на верхнюю обвязку стен. Максимальная длина стропил, закреплённых только на мауэрлате (то есть только по краям), для односкатной крыши — 4,5 метра. Если размер строения больше, то стропила в середине подпирают подкосами и стойками, в таком случае можно использовать стропила длиной 6,5 метров и более.
Стропила и мауэрлат односкатной крыши должны быть скреплены максимально жёстко, для этих случаев предусмотрено несколько схем, подразумевающих выпил в стропильной ноге или применение подшитого к ней снизу опорнго бруса. Стоит помнить о том, что глубина запила в стропильной ноге не должна превышать четверти её толщины, иначе материал будет слишком ослаблен.
Обрешётка и покрытие
Сверху поперёк стропил устанавливается обрешётка из досок — она позволит равномерно распределить нагрузку от кровельного покрытия, что особенно важно зимой. Шаг установки обрешётки зависит от кровельного материала — для мягких материалов обрешётка устанавливается практически встык, для профнастила или металлочерепицы допустим шаг в 30–40 см.
Поверх обрешётки укладывается кровельный материал — здесь можно использовать профнастил, металлочерепицу, традиционный жёсткий или современный мягкий шифер, мягкие рулонные покрытия.
Шаг 5: Обшиваем стены
После того как работы с крышей завершены, можно перейти к финальному шагу — обшивке стен и устройству дверей и окон. Поскольку все несущие нагрузки в каркасном строении приходятся на вертикальные опоры стен, сам материал нагрузки не несёт. Соответственно, выбор здесь остается весьма широким.
Стены каркасного сарая можно обшить тем же профнастилом, кроме того, можно использовать простую обрезную доску, вагонку, сайдинг, листы ОСП — практически любой материал. Здесь стоит ориентироваться на бюджет и желаемый внешний вид строения.
Окрашенный профнастил не требует дополнительной обработки, но подойдёт не всем. Дереву можно придать любой цвет или оставить естественным, но дерево требует периодической обработки раз в два-три года. Сайдинг наиболее долговечен, но сложен в монтаже.
Материалы и цвета обшивки можно смело комбинировать: например, сделать черновой слой обшивки из ОСП тёмным, а поверх установить светлые деревянные планки — так стены получат дополнительный визуальный объём. Не стоит бояться сочетать металл, дерево и даже плитку в одном строении.
На обложке: фото Cottage Kits
В этом посте поделимся несложным способом постройки компактного хозблока 4,6 м² на даче или приусадебном участке. Габариты домика из нашего примера можно менять, подгонять под собственные задачи и имеющиеся материалы, главное — придерживаться принципа и последовательности работ.
Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что у будущей постройки хорошее расположение: к ней удобно подходить, она не будет мешать соседям. И обязательно согласуйте строительство нового объекта.
Какие инструменты понадобятся?
- Молоток,
- пила или ножовка,
- лопата,
- уровень,
- угольник и карандаш,
- рулетка,
- стремянка.
Что по материалам?
- Брус 70×70 мм на каркас и 50×50 — на стропила, деревянный сайдинг — все минимальной длины 2,4 м.
- Доски для пола минимальной ширины 1,8 м.
- Оцинкованные и кровельные гвозди, анкерные болты.
- Ондулин, композитная черепица или любое другое легкое покрытие.
- Кровельный конек.
- Деревянные колья и шпагат.
- Деревянные уголки для внешних стыков.
- Дверные петли.
- Краска для наружных работ.
Для фундамента на выбор:
- 9 бетонных блоков 200×200×400 мм + щебень
- или бетонный раствор и доски шириной 20 см.
Приступаем к работе
Готовим место под сарай
Для этого снимите верхний слой грунта на 8–10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. При помощи рулетки наметьте основание постройки (площадь домика по нашему проекту — 2,4х1,8 м), затем вбейте по периметру колышки и натяните шпагат.
Уточните углы при помощи угольника: они должны быть строго 90 градусов.
Делаем каркас основания пола
Возьмите пять брусьев для каркаса 70×70 мм, обрежьте до длины 2,4 м, положите их параллельно друг к другу на расстоянии 45 см. Еще два бруска обрежьте до длины 1,8 м.
Прибейте более короткие брусья к торцам длинных так, чтобы получилась прямоугольная решетка 2,4×1,8 м.
Формируем фундамент
Для небольшой хозпостройки на даче может быть несколько вариантов фундамента. Мы предлагаем два: несложный в работе столбчатый и бетонный — он сложнее, но более надежный и долговечный.
Столбчатый фундамент
Наметьте 9 точек для бетонных блоков: по три для внешних сторон домика и три — в середине. На эти блоки мы поставим каркас постройки.
Выкопайте девять квадратных ям 20×20 см глубиной до полуметра, затем засыпьте каждую щебнем примерно на половину. Утрамбуйте.
В ямы вертикально поместите по бетонному блоку. Каждый блок должен выглядывать из-под земли примерно на 10–15 сантиметров.
Поставьте сверху деревянный каркас, выровняв его по уровню. Анкерными болтами закрепите каркас на блоках.
Бетонный фундамент
По периметру будущей постройки нужно выкопать траншею глубиной 20 см. Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что по ее краям нужно будет поставить ребром доски, чтобы между ними было пространство 25–30 см.
Также вдоль траншеи в землю вкрутите колышки, по два каждые 40 см.
Залейте бетон на высоту досок, но так, чтобы ребра досок были видны. Дайте бетону застыть двое-трое суток.
Уберите доски, анкерными болтами закрепите каркас на бетонном фундаменте.
Делаем каркасы для боковых стен
Четыре бруска обрежьте до длины 2,4 м, еще два — до 2,1 м. Расположите длинные брусья на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте к их торцам более короткие так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу изготовьте каркас для другой боковой стены.
Крепим сайдинг к каркасам боковых стен
Прикрепив ламели сайдинга вдоль длинной стороны каркаса, обшейте конструкцию. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска — так стена станет прочнее. Обрежьте лишнее. Повторите для другой стены.
Делаем заднюю стену
Возьмите пять брусков, два из них обрежьте до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Сконструируйте прямоугольник из 2,1-метровых и 1,8-метровых брусьев. Самый длинный брусок расположите посередине конструкции, параллельно брусьям 2,1 метра так, чтобы он на 30 сантиметров выступал за контур прямоугольника. Этот брусок будет служить опорой для крыши.
Вырежьте лишнее в месте стыка, скрепите все бруски между собой. Изготовьте два таких каркаса, один обшейте сайдингом, направляя ламели вдоль короткой стороны конструкции. Второй каркас отложите: это для фронтальной стены, и его нужно будет дополнить дверным блоком.
Приступаем к работе над дверями
Для каркаса обрезаем два бруска до длины 1,8 м, еще два — до 60 см (возьмите их из остатков от других брусьев). Сконструируйте прямоугольник, обшейте сайдингом вдоль длинной (!) стороны конструкции. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска. Обрежьте лишнее.
Повторите для другой двери.
Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене
Готовые двери сложите вместе, а затем обрамите досками, чтобы сформировать дверную коробку. Соберите конструкцию дверной коробки, обрежьте лишнее.
Приложите коробку к раме фронтальной стены, отрежьте лишнее изнутри конструкции, а затем надежно скрепите все доски между собой.
Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники
Для обшивки маленьких участков возле дверной коробки используем сайдинг из обрезков. После обшивки передней стены приложите ламели сайдинга к дверной коробке, чтобы сформировать наличники. Обрежьте лишнее, прикрепите наличники к стене.
Собираем конструкцию домика
Крепим стены к каркасу основания пола и между собой. Чтобы внешние стыки выглядели опрятно, скройте их деревянными уголками. Монтируем двери к дверной коробке на петли.
Приступаем к работе над кровлей
В нашем проекте запланирована двускатная крыша. Чтобы ее сконструировать, соединяем выступающие брусья задней и фронтальной стен бруском для стропил 50×50 мм длиной 2,4 м. При помощи брусьев сформируйте треугольный контур крыши, усилив переднюю и фронтальную части парой коротких брусьев по бокам.
Сделайте обрешетку крыши, ориентируясь на каркас боковых стен. Обрезаем ламели сайдинга до 1,6 м (можно чуть больше, если хотите более широкий навес) и закрепляем.
Покройте ондулином или черепицей. Чтобы в места стыка крыши не затекала вода, сверху установите кровельный конек. При желании можно обрамить карнизный навес ламелями сайдинга по периметру.
Стелим пол
Красим готовый домик
Можно покрасить его в коричневый с белым, как в нашем случае. Или ориентируйтесь на цветовые решения этих восьми похожих мини-домиков.
В 2017 году мы решили построить новый дачный дом, для этого обратились в специализированную компанию. Так как на территории у нас не было больше построек, то для временного жилья бригады строителей нам пришлось приобрести бытовку у той же компании. После того как бригада закончила строить, бытовка осталась нам и мы ее использовали как сарай, хранили инвентарь садовый, мешки, ведра и т.д. Весной он весь потек, от крыши до стен. Пришлось перестелить крышу, а вагонку со стен укрепить гвоздями. Крыша перестала течь, но вагонка все равно со стен гуляла каждую весну.
В этом году я принял решение: надо строить новый сарай и как обычно, побольше и по шире)
В качестве фундамента, решил использовать оконную перегородку, которая осталась от предыдущего дома. Она находилась в цоколе, а вытащили мы ее за 10 минут с сыном используя трос и смекалку.
Ее длина почти 240 см, можно сделать 6 тумбочек! Один блок фбс в магазине от 400 рублей.
Задача максимально сэкономить, время такое.
Договорился на работе и взял на выходные два инструмента:
— большую болгарку
— отбойный молоток
Дальше я мониторил цены на стройматериалы и закупился.
Дождавшись праздников (майских) приступил к процессу:
Последний день бытовки настал, так как я планировал максимально использовать материал от старой бытовки, то разбирал очень аккуратно. Ондулин демонтировал без повреждений, для этого я использовал черенок от старой лопаты и гвоздодер
Внутри бытовка обшита была оргалитом, он был варварским способом удален и тут же был сожжен в бочке.
Вагонка демонтирована, каркас стен отнесен в сторону и бытовки больше нет
Приступаем к монтажу:
Расставляем тумбочки в планируем месте
Далее я собрал каркас пола, хорошо я себе купил торцовочную пилу Black+Decker BES700. Работать с хорошим инструментом одно удовольствие.
В качестве чернового пола использовал сетку (сетка была), далее кладем лаги с шагом 60 см. В расстояние между лагами заполняем утеплителем из разобранной бытовки. Сверху доску с небольшим шагом и финишным слоем ОСП.
Вот такой танцпол получается, задняя стенка это соединенные длинные стенки бытовки. Выставляем по уровню и фиксируем.
Собираем переднюю стенку, сделав разметку под дверь и расставляем стойку сразу по размеру осп.
Левую стену делаем из коротких стен бытовки, так же соединил их между собой.
Периметр собран, и кидаем стропилы для крыши. Будем делать односкатную. Высота передней части 230 см, а задней — 200 см.
Зашиваем снаружи осп листами
Вставляем окошко и дверь от былого сарая
Стропилы выставил с шагом 45, и сверху постелил доски, на доски ондулин.
Пришлось докупить 2 листа(, так как до этого размер был 2 м на 3 м, а теперь 2,5 м на 3,5 м)
Вот так теперь выглядит новый сарай
Главный прораб
Вот так я провел 4 дня, мне помогала моя жена и сын!
Итого 22000 рублей:
20402 доски и осп
1598 ондулин (2 листа)
В дальнейшем планируем либо покрасить либо покрыть сайдингом. Надо будет посчитать, чем экономнее.
Вот так мы отдохнули за 4 дня и отправились на суровые трудовые будни )))
Всем как обычно, всего всего! Не переключаемся!