Как правило, личная баня на загородном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее имеет не самую сложную конструкцию. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эта конструкция все равно должна быть надежной и прочной. Кроме того, не забываем про планируемую функциональность чердачного помещения – оно может вовсе не использоваться, рассматривать только в качестве подсобного, например, для хранения банной утвари и веников, или же в планах хозяев — создать там вполне пригодную теплую обустроенную комнату, где можно будет полноценно отдохнуть.
Поэтому прежде чем определиться, как сделать крышу на баню, необходимо выбрать ее конструкцию. Безусловно, это делается на этапе составлении проекта постройки. Ну а затем – можно переходить к окончательным расчетам, и далее – непосредственно к монтажным работам.
Разновидности крыш для бани
Существует достаточно много конструкций крыш, но для покрытия бани чаще всего используются двускатные и односкатные варианты, реже — ломаный мансардный тип стропильной системы. Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подойдет для конкретного случая, необходимо рассмотреть их общие характеристики.
Двускатные крыши
Самой популярной конструкцией для покрытия бань является двускатный вариант крыши, так как он имеет немало выраженных достоинств. Двускатные системы могут создаваться с «обитаемым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от желания владельца строения. Стоит остановиться на том, какой из вариантов более выгоден.
- Крыша, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом конструкции по следующим причинам:
— В подкровельном пространстве может быть оборудовано жилое помещение. Если баня возводится на даче, то жилой домик и баню можно разместить в одном строении — на первом этаже баню и санузел, а на втором — комнаты отдыха.
— Если дачный домик уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других необходимых для летнего отдыха и работы на участке предметов.
— Если баня будет использоваться и в зимний период, то чердак станет дополнительной воздушной утепляющей прослойкой, сохраняющей тепло внутри банных помещений.
— Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, благодаря чему снежные массы не будут задерживаться на поверхности кровли.
— На крутые скаты может быть уложен любой кровельный материал, так как практически отсутствует риск протекания такой конструкции.
К недостаткам можно отнести то что такой проект – несколько сложнее в реализации, впрочем – не столь значительно. Материалов, безусловно, уйдёт побольше. Значительно большую роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если будет решено обустроить рядом с баней веранду, то, скорее всего, один из скатов придется делать ломаным, чтобы перейти на эту пристройку с уже меньшим углом крутизны кровли.
- Двускатная крыша без чердачного помещения обычно выбирается в трех случаях:
— Если подобную конструкцию предопределяет выбранный архитектурный стиль постройки.
— Если планируется под одним из скатов, помимо самой бани, расположить веранду или террасу, и при этом оставить скат ровным от конька до карниза, без излома.
— Если планируется разместить на крыше систему солнечного нагрева воды – коллектор.
Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущему варианту:
— Если баня строится в регионе со снежными зимами, то нанесенные сугробы будут задерживаться на скатах, расположенных под небольшим углом.
— Для такой крыши с выраженно небольшими углами уклона скатов уже существуют довольно серьёзные ограничения по выбору кровельного покрытия. Так, например, не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Ее выраженная шероховатая поверхность будет способствовать задержке влаги и нанесенной ветром грязи, что становится предпосылкой для появления колоний мха, и это рано или поздно приведет к протечкам. Могут быть проблемы и с другими покрытиями – у каждого из них есть свои пределы использования на скатах малой крутизны.
— Под низкой крышей невозможно обустроить ни жилое, ни нормальное хозяйственное помещение. Можно в лучшем случае только сложить некрупные садовые инструменты.
— При возникновении протечек будет значительно труднее обнаружить точное место повреждения кровельного материала.
— При использовании бани в зимний период тепло будет значительно быстрее уходить из помещений через потолок, даже при его утеплении, так как «холодный» чердак в общей системе термоизоляции никакого участия принимать не может.
Если же баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако, необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.
Односкатная крыша
Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию, поэтому ее стропильную систему смонтировать несложно. Главным образом, благодаря тому, что не придется обустраивать ее коньковую область – стропила обычно опираются на противоположные стены разной высоты.
К особенностям подобной конструкции можно отнести следующее:
— Отсутствие теплого чердака потребует эффективной термоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглогодично.
— Угол уклона ската необходимо рассчитать так, чтобы на его поверхности не особо задерживались снежные наносы. Лучше всего, если скат будет расположен под углом не менее чем в 30 градусов.
— На односкатной крыше удобно устанавливать солнечный коллектор или же бак для естественного нагрева воды.
Итак, если баня имеет небольшие размеры, и особой нужды в чердачном помещении хозяева не испытывают, то односкатная крыша вполне может стать оптимальным вариантом.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
Ломаная мансардная крыша
Мансардную крышу обычно делают в том случае, если планируется в одном строении расположить и баню, и жилые помещения дачи. Этот вариант, безусловно, сложнее в расчётах и практическом исполнении, но в итоге помогает значительно сэкономить средства.
Понятно, что мансарда в обязательном порядке нуждается в эффективной термоизоляции. Причем это важно даже в том случае, если дача рассматривается только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет нестерпимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на мансардном этаже не может быть и речи.
Мансардная крыша имеет самую сложную из всех перечисленных выше стропильных систем конструкцию. И все же очень часто ее можно назвать оптимальным вариантом, так как такой подход позволяет сэкономить не только средства, но и сохранить больше свободного места на участке.
Для мансардной стропильной системы может быть использован любой кровельный материал, так как снег может задержаться только на верхней ее части, имеющей небольшую площадь скатов. И все-таки их лучше всего расположить под углом не менее 20÷25 градусов.
Безусловно, никто не мешает соорудить над баней и более сложную систему крыши – вальмовую, полувальмовую, шатровую. Но это в данном случае, скорее, излишество, которое, правда, может быть оправдано общим стилем оформления сей свой загородной «усадьбы».
Что необходимо учитывать, составляя проект стропильной системы?
Несмотря на то что существует нескольких подходящих конструкций для крыши бани, самым популярным из них является двускатный вариант. Поэтому на примере этой конструкции и стоит рассмотреть те конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при расчетах стропильной системы.
Если выбрана двускатная крыша, то необходимо знать, что существует два варианта ее обустройства — это системы с наслонными и висячими стропилами. Выбор одной из них зависит от наличия внутри строения капитальных перегородок. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается наслонный вариант стропильной системы. Однако, учитывая то, что строение бани обычно имеет довольно компактные размеры, то для его покрытия вполне может быть использована висячая стропильная конструкция, в которой основная нагрузка от ее веса всей системы приходится на внешние капитальные стены постройки.
Стропила в бане, построенной из бруса или бревна, закрепляются на верхний обвязочный ряд. Если же стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен, на которые будут опираться стропила, закрепляется деревянный брус — мауэрлат.
В связи с тем, что, кроме веса кровельного покрытия с обрешеткой, на стропильные ноги будут выпадать и другие, более серьезные нагрузки, прежде, чем заказывать или изготавливать их самостоятельно, необходимо произвести некоторые расчеты их параметров. А для этого вначале следует определиться с углом уклона скатов крыши. От данного параметра зависит очень многое – и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, выпадающие на крышу, и тап кровельного покрытия.
Вполне очевидно, что угол наклона скатов напрямую зависит от высоты коньковой линии, если считать, что ширина здания по фронтонной стене известна. Чтобы легче было определиться с этим параметром, можно воспользоваться предлагаемым калькулятором.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Калькулятор зависимости высоты конька двускатной крыши и угла крутизны ее скатов
Перейти к расчётам
Можно с помощью этой простенькой программы решить и прямую, и обратную задачи. То есть или определить высоту конька в зависимости от выбранного угла уклона ската, или, наоборот, отталкиваться от желательной высоты конька, и найти, какой при этом получится уклон.
Теперь, когда известна высота конька, не представит сложности рассчитать и длину стропильной ноги – от конькового соединения до пересечения с мауэрлатом (верхней обвязкой стены). Опять же, можете воспользоваться калькулятором, в основе которого лежит известная Теорема Пифагора.
Калькулятор расчёта длины стропильной ноги
Как мы уже видели на чертеже, показанном выше, стропильную ногу часто выносят за пределы периметра здания, с тем расчетом, что так сформируется нужный карнизный свес кровли, защищающий стены от прямого воздействия осадков. Значит, имеет смысл определить, на какую величину должна быть увеличена длина стропильной ноги для создания этого выноса. Исходными данными для расчета становятся угол уклона кровли (с которым мы уже определились выше), и планируемая ширина карнизного свеса.
Иногда, правда, поступают и несколько иначе. В целях экономии материала стропила таки заканчиваются на мауэрлате (обвязке), а вынос делается за счет наращивания их кобылками. Но расчёт и в этом случае лишним не станет – он покажет «рабочую» длину кобылки, то есть без участка ее соединения со стропильной ногой.
Считаем с помощью калькулятора:
Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса
Коль нам известны уже все рассчитанные ранее данные, то можно сразу проанализировать степень нагрузок, которые будут выпадать на конструкцию крыши. Это даст возможность подобрать материал для стропильных ног, который гарантированно справится с такими нагрузками.
Итак, стропила должны спокойно выдерживать следующие нагрузки:
— массу материала самой стропильной системы, обрешетки, выбранного кровельного покрытия и термоизоляции, если она планируется.
— снеговые и ветровые нагрузки, характерные для конкретного региона;
— тяжесть людей, производящих монтажные работы или очистку кровли от снега.
— необходим и определенный эксплуатационный запас на случай форс-мажорных обстоятельств.
Рассчитывая ширину, толщину и длину стропил, необходимо учитывать совокупность всех существующих нагрузок.
Для оценки сечения стропил лучше всего оперировать не общей, а распределенной нагрузкой, то есть выпадающей на погонный метр стропильной ноги. Естественно, она будет зависеть еще и от шага установки стропил – чем они монтируются чаще, тем меньше нагрузки будут выпадать на них в отдельности. Так что предлагаемый расчёт позволяет одновременно провести и оценку наиболее оптимального шага.
Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила и последующее определение оптимального сечения стропильных ног
Итак, для проведения расчета потребуется следующее:
- Угол крутизны скатов – от него зависит и приложение вектора сил, и «парусность» крыши для ветрового воздействия, и степень удержания снеговых наносов на поверхности кровли.
- Тип планируемого кровельного покрытия. Каждое из них обладает собственной массой, имеет особенности строения обрешетки и утепления. Все эти значения уже заложены в программу калькулятора. Одновременно учтен и эксплуатационный запас, о котором говорилось выше.
- Снеговая нагрузка будет принята в расчет, когда будет указана соответствующая зона, которую для своего региона проживания несложно определить по прилагаемой карте-схеме.
- Далее, учитывается ветровое воздействие на крышу. Здесь – чуть сложнее, так как потребуется указать несколько параметров:
— Прежде всего – это зона по уровню ветрового воздействия. По аналогии со снегом, номер зоны можно определить по карте-схеме.
— Далее, потребуется уточнить характер местности, на которой ведется строительство. Здесь предлагается три варианта, различающиеся по наличию естественных или искусственных преград для ветра. Необходимо указать наиболее подходящий, сообразуясь с реальными условиями.
Здесь важно подчеркнуть еще один нюанс. Считается, что преграда для ветра только в том случае будет влиять на степень ветрового воздействия и может учитываться при расчетах, если она удалена от строящегося дома не более, чем на тридцать значений его высоты. То есть, если, например, возводится баня с высотой в коньке 6 метров, то в расчет принимаются только те преграды, которые расположены не далее, чем на 180 метров.
— Затем потребуется указать высоту здания в коньке.
- И, наконец, последним шагом вводится планируемая величина шага установки стропильных ног. Этот параметр, кстати, можно менять, одновременно отслеживая, как при этом будет изменяться и конечный результат распределенной нагрузки.
Если все понятно – переходим к расчету.
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ НАГРУЗКУ НА СТРОПИЛА»
Угол ската кровли, градусов
Выбранный тип кровельного покрытия
Асбесто-цементный шифер обычного профиля
Асбесто-цементный шифер усиленного профиля
Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)
Кровельное железо (оцинкованная сталь)
Мягкая битумная черепица
Металлочерепица, профнастил
Керамическая черепица
Черепица на цементной основе
Полимер-песчаная черепица
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя
Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки
Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления
Укажите зону расположения здания
Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня, равнина), незащищённые от ветров побережья крупных водоемов.
Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.
Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более, поселки или дома, окруженные со всех сторон лесом
Укажите высоту конька крыши над землей
Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги.
Шаг установки стропил, метров
Полученная величина распределённой нагрузки позволяет с высокой степенью точности определить оптимальное сечение материала для стропильных ног. Для этого ниже расположена таблица.
Пользоваться таблицей – несложно. По столбцу с рассчитанной и округленной в большую сторону нагрузкой идем до пересечения с длиной пролета стропил. А затем из левой части таблицы останется выписать возможные варианты сечения материала. Обратите внимание – стропила вполне можно делать и из бревен.
Понятно, что уменьшить сечение можно или снижением нагрузки (то есть уменьшением шага установки стропил), или уменьшением длины пролёта. А это, в свою очередь, можно сделать расстановкой элементов усиления – стоек или подкосов, создающих дополнительные точки опоры для стропильной ноги.
Теперь, когда с теорией в основном закончено, то есть основные расчеты произведены, имеет смысл перейти к рассмотрению вопросов более практической направленности.
Материалы для постройки крыши
Итак, можно заготавливать все необходимые материалы для постройки крыши — это деревянные заготовки, кровельный материал, пароизоляционная и диффузная мембраны, а также крепежные элементы и антисептические растворы для обработки древесины.
Чтобы получить представление о том, какие пиломатериалы потребуются для формирования стропильной системы, стоит для примера изучить представленный чертеж-схему крыши, обустраиваемой над бревенчатым срубом. Такая висячая система подойдет для большинства бань.
а) висячая стропильная система;
б) висячая система с подпорной «бабкой»;
в) висячая система с дополнительной затяжкой;
1 — стропильные ноги;
2 — балки чердачного перекрытия;
3 — ветровая свиль (дополнительный усиливающий элемент, который чаще всего располагается на наветренной стороне крыши).
4 — подкосы;
5 — вертикальная стойка («бабка»);
6 — горизонтальная дополнительная затяжка.
Пиломатериалы для стропильной системы
Стропильная система любой крыши должна быть прочной и надежной. Поэтому для возведения стропильного каркаса необходимо выбирать древесину, имеющую минимальное количество сучков и смоляных карманов, а трещин на брусе и досках быть не должно совсем. Если же сучки присутствуют, то они должны быть небольших размеров, не более 12÷17 мм.
Для монтажа стропильной системы чаще всего приобретается древесина хвойных пород — сосна, ель или лиственница. Самыми доступными по цене являются сосновые пиломатериалы, поэтому большинство стропильных систем построено именно из них.
Для того чтобы древесина приобрела более высокую стойкость к процессам биологического разложения и к внешним воздействиям, в том числе к поражению плесенью, гнилью или насекомыми, повреждающим структуру материала, готовые элементы конструкции необходимо обработать несколько раз антисептическими растворами. Кроме того, необходимо учитывать, что дерево, особенно сухое — это легко возгораемый материал, поэтому дополнительно его рекомендовано обработать антипиренами, которые сделают деревянные элементы более устойчивыми к огню.
Сегодня в строительных магазинах можно найти комплексные составы, которые одновременно защитят дерево от негативных влияний окружающей среды и повысят ее огнестойкость в экстремальных ситуациях. Поэтому, чтобы не производить лишние временные и финансовые траты, лучше всего приобрести этот вариант защитного средства.
Немаловажным фактором при выборе пиломатериалов для стропильной системы является влажность дерева — она должна быть не выше 20%. В связи с тем, что проверить этот параметр древесины невозможно без специального прибора, лучше подстраховаться и приобрести ее заранее, чтобы материал успел приобрести нужную влажность. Для этого брус и доски необходимо поместить в проветриваемое помещение или под навес, выложив их штабелем с созданием между ними вентиляционных зазоров.
Однако, необходимо знать, что в естественных условиях древесина должна сохнуть не менее одного года. Если же планируется возвести крышу над баней сразу же после приобретения пиломатериалов, то их можно просушить в специальных камерах, которые есть обязательно на предприятиях, занимающихся деревообработкой. Но за такую просушку придется заплатить.
Так что лучше все же приобретать уже просушенные пиломатериалы – у уважающих своих клиентов продавцов дерева должны быть возможности продемонстрировать покупателям степень остаточной влажности.
Чтобы примерно представлять, какие материалы пиломатериалы потребуются для постройки крыши, стоит в качестве примера рассмотреть вариант стропильной системы для бани, имеющей размер в 5000×5000 мм.
Для такой постройки необходимо приобрести и подготовить:
— Для стропил потребуется доска 100×50 или 150×50 мм.
— Брус для обустройства мауэрлата размером в сечении 120×120 или 150×150 мм — этот элемент потребуется в том случае, если стены бани возводятся из кирпича или пеноблоков.
— Доска или брус для чердачного перекрытия. Если строится вариант бани с холодным «необитаемым» чердаком, то толщина доски может составлять 30 мм. Если же предполагается под крышей обустроить жилое или хозяйственное помещение, то лучше подготовить доску сечением в 40÷50 мм.
— Обрезная доска сечением 100×25 мм для установки стяжек между стропильными ногами в паре.
— Брус сечением 100×100 мм для стоек.
— Для обрешетки подойдет необрезная доска шириной от 100 до 150 мм и толщиной в 20÷25 мм.
— Влагостойкая фанера или ОСП толщиной 12÷15 мм для сплошной обрешетки, если принято решение использовать для покрытия крыши мягкую кровлю.
— Стальные пластины толщиной в 2÷3 мм для скрепления стропильных ног в коньковой области;
— Металлические перфорированные уголки 50×50 или 80×80 мм, шириной в 50÷70 мм.
— Саморезы (опытные мастера утверждают, что лучше – ершённые гвозди) и болты.
— Утеплительный материал, если чердачное помещение требует термоизоляции. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату, и желательно – на базальтовой основе. Синтетические утеплители (пенополистирол) тоже эффективны, но резко снижают уровень пожарной безопасности бани.
— Пароизоляционное полотно для закрытия термоизоляции снизу.
— Диффузная или гидроизоляционная мембрана, для закрытия утеплителя в подкровельном вентиляционном просвете.
— Кровельный материал выбранного типа.
Кровельный материал
Определившись с конструкцией крыши, необходимо подобрать для нее кровельный материал, который идеально подойдет для рассчитанного угла скатов и прослужит без протечек максимально длительное время.
Сегодня на рынке можно найти покрытие для крыши на любой вкус и «кошелек», так как ассортимент выпускаемой кровельной продукции весьма широк как по своим техническим, так и по декоративным характеристикам.
Несмотря на разнообразие кровельного материала, его качество необходимо контролировать очень тщательно, так как, к сожалению, его поставляют в продажу не только добросовестные производители. Поэтому, остановившись на определенном покрытии, стоит запросить у продавца сертификат качества.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
Для покрытия бани можно использоваться самые разные материалы:
- Рубероид в несколько слоев (самый простой вариант).
- Обычный или цветной шифер.
- Металлочерепицу и профнастил.
- Мягкую битумную черепицу.
- Керамическую черепицу.
- Битумно-целлюлозные волнистые покрытия (еврошифер или ондулин).
Для покрытия крыши бани может быть использован любой из этих материалов, если он подходит под угол крутизны скатов. Однако, наиболее популярными из них является шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, а иногда и мягкая черепица.
- Профнастил и металлочерепицу можно, в принципе, отнести к одной категории, так как изготавливаются эти материалы по сходной технологии, а различаются они между собой рельефным рисунком. Металлические профильные листы производятся не только для покрытия крыш, но и для обустройства различных ограждений, в том числе — несущих. Необходимо знать, что если предлагаемый материал изготовлен из металла толщиной больше, чем 1 мм, то он не предназначен для покрытия крыши.
На выбор также напрямую влияет рисунок рельефа. Так, например, если скаты крыши обустроены под углом меньше, чем 20 градусов, то для их покрытия лучше выбрать профнастил, так как «прямой» рельеф способствует быстрому отводу воды с поверхности.
Металлочерепица — это металлические листы, которым придана форма, имитирующая рельеф натуральной черепицы. Она хорошо подойдет для крыш, скаты которых установлены под углом больше, чем 20÷25 градусов.
К достоинствам этих материалов можно отнести их следующие качества:
— сравнительно небольшой вес;
— есть возможность приобрести листы с длиной, которой можно накрыть сразу весь скат крыши от конька до карниза, что значительно упрощает и ускоряет монтаж;
— у качественных материалов – надежная антикоррозийная защита поверхности;
— эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок;
— устойчивость к внешним природным воздействиям;
— долговечность качественного материала оценивается в 20÷30 лет;
— доступная цена материала.
Недостатками этих кровельных покрытий можно считать:
— срезы листов требуют дополнительной обработки антикоррозийными составами;
— рельеф листов можно легко повредить при транспортировке на высоту;
— рельеф также легко может замяться, если по настеленному на крышу покрытию будет ходить человек с большим весом;
— низкий уровень звуко- и теплоизоляции, поэтому этот материал требует дополнительного утепления, особенно в том случае, если баню планируется использовать и в зимний период.
Цены на профнастил
профнастил
- Битумная черепица обычно выбирается для покрытия бани, если все остальные постройки на участке покрыты этим же материалом. Так сохраняется единый «ансамбль».
В качестве основы для этого вида покрытия используется стекловолоконное полотно или нетканый полиэстер, который пропитывается битумными растворами, в состав которых входят полимерные добавки. Внешняя поверхность материала покрывается минеральной крошкой, благодаря которой создается особый «бархатистый» эффект.
Черепица производится в разных формах и расцветках, поэтому легко подобрать нужный вариант, который будет гармонировать с окружающими строениями и оформлением участка.
Этот вид покрытия также имеет свои достоинства и недостатки, о которых необходимо знать, выбирая мягкую кровлю для покрытия бани.
К «плюсам» мягкой черепицы можно отнести:
— материал устойчив к биологическому разложению;
— возможность использовать материал на крышах любой степени сложности;
— при правильном монтаже битумная черепица дает отличное герметичное покрытие;
— кровельные работы проходят с минимальным количеством отходов;
— устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету;
— влагостойкость;
— экологически чистый материал, так как не выделяет в окружающую среду токсичных веществ;
— длительный срок эксплуатации.
«Минусами» крыши, покрытой битумной черепицей, можно назвать следующие моменты, связанные с ее монтажом и эксплуатацией:
— не рекомендовано покрывать этим материалом крыши с уклоном скатов меньше 20 градусов, так как на ней будут задерживаться снежные наносы;
— маленький уклон скатов также не позволит быстро отвести воду с поверхности крыши. Поэтому из-за шероховатости поверхности на ней будет задерживаться пыль и грязь, которая станет благоприятной средой для появления мха или другой паразитической флоры;
— сложность и затратность обустройства основания под кровельное покрытие, так как для него недостаточно будет монтажа разряженной обрешетки. Необходимо обязательно монтировать сплошное прочное основание из толстой фанеры или ОСП;
— чаще всего под саму мягкую черепицу потребуется настилать еще и подкладочный ковер;
— кровельная система, в которой применяется битумная черепица, требует обустройства качественной вентиляционной системы, особенно если она монтируется над баней;
— высокая общая стоимость конструкции.
Полезные сведения о мягкой черепице
Если для покрытия бани выбран именно этот материал и принято решение произвести его монтаж самостоятельно, то разобраться в этом процессе поможет специальная статья нашего портала «Мягкая кровля своими руками».
- Рубероид — это самый доступный по цене материал, и его обычно используют, как гидроизоляцию под другие кровельные покрытия. Однако, в некоторых случаях его применяют как временное или даже постоянное покрытие скатной крыши.
Например, нет возможности приобрести основной материал для кровли, а на зиму необходимо закрыть стропильную систему. В дальнейшем, сверху рубероида можно будет настелить металлочерепицу или профнастил, а также шифер, если стропильная система имеет достаточную прочность.
Дешево и быстро – кровля из рубероида
Да, не вполне красиво, но в качестве временного варианта – почему бы и нет? Если возникла необходимость такого решения, то в помощь будет статья нашего портала «Чем крепить рубероид к деревянной крыше»,
- Шифер известен домовладельцам очень давно, и если он изготовлен с соблюдением технологии производства, то служит по 50 и более лет. Этот материал отлично подойдет для покрытия бани, особенно в тех случаях, когда средства, выделенные на стройку, ограничены, так как шифер имеет вполне доступную цену.
Шифер, окрашенный в определенный цвет, будет стоить несколько дороже. Однако, окрасить этот кровельный материал можно и самостоятельно до его монтажа на крышу или уже после закрепления. Причем, слой краски, нанесенный на шифер, сгладит поверхность и закроет его поры, что значительно снизит риск закрепления на поверхности грязи и пыли, а также появления колоний мха или лишайника.
К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:
— длительность эксплуатации при правильном монтаже шифера на обрешетку стропильной системы;
— возможность окрашивания;
— стойкость к внешним природным воздействиям — влаге, ультрафиолету, ветру и т.д.;
— относительная простота монтажа;
— доступная стоимость материала.
К негативным моментам, связанным с эксплуатацией и монтажом шифера, относят:
— материал имеет достаточно большой вес, поэтому поднять в одиночку лист на высоту будет затруднительно;
— шифер – хрупкий материал, поэтому его закрепление необходимо производить очень аккуратно, иначе он может треснуть. По этой же причине по нему не рекомендуется передвигаться без специальных приспособлений – кровельных лестниц иди мостков;
— неокрашенный шифер требует периодического ухода, так как на нем будет задерживаться грязь, которая станет благоприятной средой для прорастания мха и лишайников;
— загрязненная шиферная крыша со временем обязательно даст протечку;
— шифер нельзя назвать экологически чистым материалом, так как в его состав входят асбестовые волокна, негативно влияющие на органы дыхания человека;
Цены на рубероид
рубероид
Как правильно работать с шифером?
Несмотря на многочисленные недостатки такого покрытия, его все же довольно часто выбирают для покрытия бань. Если ранее с такими работами сталкиваться не приходилось, то рекомендуем для начала ознакомиться со статьей нашего портала «Укладка волнового шифера своими руками».
- Еврошифер (ондулин) — это относительно новый кровельный материал на российском строительном рынке, однако, он уже успел показать себя, как с хорошей, так и с негативной стороны. Необходимо отметить, что соответствует характеристикам, данным производителем, только ондулин, произведенный в заводских условиях, а никак не низкопробные подделки под него.
Материал, изготовленный полукустарным способом, как правило, недолговечен. Он становится хрупким под воздействием ультрафиолетовых лучей, выгорает и быстро теряет свой первоначальный внешний вид.
Ондулин является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются нетоксичные материалы — это целлюлозные волокна, битум и полимерные добавки.
Итак, это кровельное покрытие обладает следующими положительными качествами:
— влагостойкость — это свойство материалу придают водоотталкивающие пропитки;
— небольшой вес листов позволяет поднять их самостоятельно на стропильную систему;
— легкость монтажных работ, не требующих специальных навыков кровельщика;
— качественный материал рассчитан на длительный эксплуатационный срок в 15÷20 лет;
— гарантийный срок материала от добросовестного производителя составляет 15 лет;
— устойчивость ондулина к высоким и низким температурам;
— легкость обработки материала — он легко режется обычной ножовкой;
— вполне доступная цена на ондулин;
— в отличие от металлических покрытий, ондулин создает для помещений дома или бани отличную звукоизоляцию, так как обладает свойством звукопоглощения.
Несмотря на большое количество «плюсов», есть даже у качественного, фирменного ондулина свои отрицательные стороны:
— со временем покрытие выгорает, теряя свой первоначальный внешний вид;
— достаточно часто цвет листов может иметь разную интенсивность оттенка — это происходит из-за неравномерности распределения битума при пропитке им основы. Такой дефект считается браком, и некачественный материал должен быть заменен. Но сам по себе этот факт доставляет довольно большое неудобство;
— прочность покрытия из ондулина напрямую зависит не только от его качества, но и от соблюдения технологии монтажных работ, в том числе – от правильно обустроенной обрешётки, в соответствии с рекомендациями производителя;
— в жаркую погоду покрытие на солнце становится мягче, поэтому если нарушены правила обустройства обрешетки, может произойти весьма значительная деформация кровли;
— при плавлении от ондулина исходит запах битума;
— материал горюч;
— на поверхности еврошифера, так же, как и на обычном цементно-асбестовом покрытии, через некоторое время может появиться мох и лишайники.
Словом, у этого материала (как, наверное, ни у одного другого) есть и горячие сторонники и ярые оппоненты. Решать вам.
Что такое ондулин и «как с ним бороться»?
Если для покрытия крыши бани выбран именно этот материал, то стоит поближе познакомиться с информацией о нем. Ее можно найти на страницах нашего портала, перейдя по рекомендуемой ссылке к статье «Как крепить ондулин на крышу».
Как проводятся работы по монтажу крыши бани
Теперь, когда расчеты произведены, составлен проект с установленными размерами, подготовлены необходимые материалы, можно переходить непосредственно к работам по обустройству крыши.
Начинаются работы обычно с контроля ровности стен и проверки горизонтальности верхнего венца в деревянных строениях или торцевой их поверхности в банях из кирпича или блоков. Проверка производится с помощью строительного или водяного уровня. Допустимые отклонения от нормы составляют не более 8÷10 мм на пять метров длины поверхности. Если же погрешность получается больше, то поверхность необходимо выровнять мауэрлатом.
Итак, установка крыши на постройку бани включает несколько этапов, которые и будут рассмотрены в расположенной ниже таблице:
| Иллюстрация | Краткое описание этапов работ |
|---|---|
| Если стены бани возведены из бруса или бревна, то первым шагом идет разметка и укладка балок чердачного перекрытия. Обычно их размер в сечении идентичен брусу, из которого возводятся стены. Балки можно устанавливать так, чтобы их края выступали за пределы стен бани на 300÷500 мм – это еще один из способов формирования карнизного свеса. Шаг укладки балок не должен превышать 900 мм. После закрепления с помощью скоб балок перекрытия, между ними укладываются и фиксируются с помощью нагелей распорные части бруса — они надежно будут удерживать балки перекрытия в необходимом положении. Дополнительно распорные бруски стягиваются между собой и концами балок перекрытия стальными скобами. |
|
| Если стены выстроены из кирпича или блоков, то первым шагом сверху стен закрепляется брус мауэрлата. Крепление мауэрлата может производиться с помощью шпилек или анкерных винтов, которые устанавливаются с шагом 350÷400 мм. |
|
| Далее, чтобы легче было установить и закрепить стропильные ноги, которые сформируют уклоны скатов, лучше всего воспользоваться схемой с применением коньковой доски. Доску выставляют и закрепляют к стойкам, фиксируемым по центрам балок перекрытия, или крепят на выложенных фронтонах. Крепление всех элементов этой части конструкции может осуществляться с помощью металлических уголков. |
|
| Другой, более сложный вариант соединения стропил в области конька требует более точных промеров. В таком случае стропила могут быть соединены внахлест или же встык, а затем этот узел упрочняется металлическими пластинами. Однако, выбрав этот способ формирования конька, стропила все равно желательно связать между собой продольной доской или брусом. Особенно это важно сделать, если шаг между стропильными ногами будет составлять 800÷900 и более мм. |
|
| При установке стропил на коньковую доску, их также соединяют между собой по-разному — в полдерева, встык или внахлест. Чтобы стропила прочно закрепились на коньковом элементе, в них делаются запилы. Фиксация верхних концов стропильных ног можно произвести при помощи нагеля, болта и гайки, металлической пластины или же доски, закрепляемой перпендикулярно коньковой доске и создающей своеобразный «защип». |
|
| На мауэрлате (обвязке) стропила могут устанавливаются на заранее сделанные в них запилы, которые помогут снять часть нагрузки, которая будет выпадать на эти элементы. Но это – лишь один из вариантов. |
|
| Фиксация этой стороны стропил может быть осуществлена с помощью разных элементов — стальных перфорированных уголков, скоб или же двух брусков, устанавливаемых с двух сторон. Если для покрытия крыши выбран материал, имеющий достаточно большой вес, то для лучшего упора с нижней стороны стропильная нога усиливается опорным брусом. |
|
| Нельзя не сказать и о более удобном варианте сборки стропильных пар и усиливающих элементов. Сборка стропильных пар в единую ферму производится на земле, а затем в готовом виде готовая конструкция поднимается на стены бани, там выставляется и закрепляется. Удобно еще и с той стороны, что на земле значительно проще сразу заготовить нужное количество совершенно одинаковых стропильных ферм. Однако, для их подъема потребуется специальная техника или же бригада строителей. |
|
| Если же сборка пар будет производиться непосредственно на высоте, то после выставления стропильных ног и связывания между собой, начинают устанавливаться упрочняющие элементы — растяжки, стойки, раскосы и т.п. Какой упрочняющий вариант выбрать — будет зависеть еще и от того, планируется ли использовать чердак как полезное помещение. Если в нем планируется обустроить комнату отдыха или кладовку, то подойдет первый вариант, представленный на схеме-рисунке. |
|
| Закрепление растяжек (ригелей) и других укрепляющих стропильную систему элементов производится с помощью болтов, уголков, стальных скоб или перфорированных металлических пластин, фиксируемых саморезами или ершёнными гвоздями. Мастера не хвалят саморезы, так как при больших нагрузках они просто могут сломаться. Гвозди в этом плане надежнее. Монтаж ведут пока вся стропильная система не будет полностью собрана в соответствии с разработанным чертежом. |
|
| Далее, перпендикулярно стропилам поверху растягивается гидроизоляционный или диффузный материал. Для крыши бани лучше всего выбрать диффузную мембрану, которая защитит утеплитель от проникновения внешней влаги, но в то же время не станет препятствовать испарениям изнутри утеплительного слоя. Растянутые полотна закрепляются к стропилам рейками контробрешетки, которые одновременно зададут вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Рейки должны иметь сечение 50×20 или 30 мм. |
|
| Следующим этапом сверху реек контробрешетки, перпендикулярно стропилам, закрепляются доски или листы обрешетки. Монтаж этих элементов конструкции может производиться с разным шагом, который будет зависеть от выбора кровельного материала. Например, под листом шифера должно находиться как минимум три бруска обрешетки — сверху, снизу и в средней части, но лучше, если бруски будут закреплены чаще. Под мягкую битумную кровлю делается сплошная, очень частая или косая обрешетка. Под металлочерепицу или профнастил направляющие обрешетки закрепляются с шагом в 300÷350 мм (это во многом зависит от типа профиля). Вдоль коньковой и карнизной линии для усиления закрепления кровельного покрытия, фиксируются вплотную друг к другу по две доски шириной в 120÷150 мм и толщиной, равной толщине остальных брусков обрешетки. |
|
| Если в качестве кровельного материала выбрана битумная черепица, то под нее гидроизоляция настилается на сплошную обрешетку. Для гидроизоляции в этом случае, используется рубероид, который закрепляется к основе на битумную мастику. Сегодня, кроме традиционного рубероида, в строительных магазинах можно найти и его модифицированные варианты, которые более удобны в монтаже. Кроме того, в продаже имеются и специальные подкладочные ковры под битумную черепицу. |
|
| Фронтонную сторону крыши можно закрывать на разных этапах строительства. Иногда заранее стены выводятся таким образом, что сразу формируются «капитальные» фронтоны. Если нет, то для закрепления обшивки при необходимости монтируются, дополнительно к упрочняющим стропильную конструкцию элементам, бруски обрешетки. Обшивка фронтона может быть произведена доской, металлическим сайдингом, виниловой вагонкой, фанерой или другими подходящими для этой цели материалами. |
|
| Теперь, когда стропильная система закрыта от проникновения влаги, можно заняться утеплением крыши изнутри. Утеплитель углаживается между стропильных ног, а при необходимости дополнительно закрепляется шнуром, который растягивается между стропилами. Иногда требуется и два слоя утепления. |
|
| После того как утеплитель будет закреплен в конструкции стропильной системы, его необходимо закрыть со стороны чердака пароизоляционным материалом. Полотна монтируются внахлест на 100÷150 мм, а затем скрепляются между собой специальным влагостойким скотчем, так как покрытие должно получиться максимально герметизированным. Если планируется произвести облицовку внутренних поверхностей скатов декоративным материалом, то на стропильные ноги закрепляются бруски обрешетки, на которые и будет закрепляться обшивка. |
|
| Перед тем как перейти к следующему этапу работ, необходимо подшить софиты на карнизных свесах крыши, иначе потом этот процесс проводить будет затруднительно. | |
| Затем производится монтаж водоотводной системы. Кронштейны, на которые укладывается желоб, закрепляются на элементы обрешетки или на стропильные ноги, так как их крепежные участки должны быть закрыты кровельным материалом. Одновременно с этим монтируются карнизные планки. |
|
| Теперь можно заняться укладкой кровельного материала. Каждое из покрытий монтируется с соблюдением собственной технологии монтажа. |
|
| Далее, по фронтонным линиям скатов закрепляется ветровая планка, которая закроет край кровельного покрытия, не давая задувать под него ветру и попадать влаге. | |
| Следующим этапом производится закрепление коньковых элементов. Для каждого кровельного покрытия производителями разработаны специальные детали. Однако, существуют и универсальные варианты, которые могут быть использованы практически для всех видов кровель. |
|
| Еще одним важным и довольно сложным в обустройстве узлом в покрытии крыши является примыкание кровельного материала к трубам дымохода и вентиляции. Обустройство этой области может быть произведено как в процессе настила кровельного материала, так и по завершении работ – все зависит от типа кровли и выбранной системы примыкания. |
В данной таблице перечислены все этапы монтажных работ по обустройству крыши. Но рассказано о них лишь вкратце. И все потому, что буквально каждому перечисленному этапу на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация. Кто не верит на слово – может убедиться в этом, перейдя в раздел портала «Крыша и кровля» или воспользовавшись встроенной функцией поиска.
В завершение публикации – видеосюжет, подробно показывающий этап возведения крыши в череде работ по общему строительству бани.
Видео: Строительство бани – этап возведения стропильной системы.
Для крыш бани из бревен рекомендуем выбирать натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.
Содержание
1. Задание и материалы на строительство кровли для бани
2. Демонтаж временного кровельного покрытия
2.1 Как соединить стропила для бани
3. Установка стропил для крыши бани
3.1 Как обеспечить изящную стыковку наклонного потолка бани
4. Утепление крыши бани
5. Монтаж водосточной системы и открытой подшивки карнизных свесов
6. Монтаж черепицы для бани
7. Отделка дымохода для бани из кирпича
Задание на строительство кровли для бани
Требуется установить стропила на баню, а также сделать утепленную крышу по норвежской технологии.
Сруб 4*5, кровля общая 40 кв, утепленная 20 кв. дымоход — 1 штука 38*38 см. Стропила черновые под временной кровлей стоят.
Требуется сделать следующие работы:
- демонтаж временной кровли;
- установка стропил в уровень;
- штробы по периметру сруба для скрытого потолка снизу вверх потолок- имитация бруса;
- пароизоляция коротоп;
- утепление потолка;
Материалы
- мембрана ваби;
- обрешетка,черепица «Забудова»;
- водосточная система,открытая подшивка,обход трубы;
- подшива свесов — вагонка, сверху по стропилам;
- основной материал (кровля, пленки, дерево, доборка) есть.
Приветствуется знание технологии монтажа стропил на баню, опыт выполнения подобных работ. Технологией выполнения и контроля работ клиент владл, контроль качества жесткий. Портфолио выполненных работ, приветствуются отзывы и контакты реальных заказчиков Договор, гарантия.
Для получения консультации оставьте ваш номер телефона
День 1-й. Демонтаж временного кровельного покрытия
На момент начала работы баня выглядела следующим образом (см. фото ниже).
Крыша стоит временная, накрытая пленкой и рубероидом для защиты от дождя и снега.
Снятые стропильные ноги фугуем рубанком, делаем декор зарез, снимаем все фаски, тщательно шлифуем (дерево сухое) с выделением структуры дерева и сучков. Подготовленные стропила, обрабатываем защитным бесцветным составом. В последующем, когда клиент определится с цветом подшивки, он легко покрасит стропила и щит вагонки в нужный цвет.
Заказчика интересовало два вопроса:
- Как соединять стропила для бани между собой и с элементами сруба (коньковым бревном и верхними бревнами стен);
- Как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка бани с вертикальными бревенчатыми стенами.
Стропильная система для бани отличается от классических схем наслонных и висячих стропил, которые мы описали в статье про виды стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.
У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.
1.Как соединить стропила для бани
Главным момент в стропильной системе бани – является использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом).
Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.
День 2-й. Установка стропил для крыши бани
Установили крайние стропильные ноги, проверили плоскость ската. В качестве крепежа в коньке будут использоваться металлические пластины соединенные между собой шпилькой, а на бревне стены — скользящие опоры для стропил. По верху стропильных ног начали монтаж щита вагонки, выполняющего роль декоративной открытой подшивки.
Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша бани, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.
Как обеспечить изящную стыковку наклонного потолка бани
Красиво и надежно соединенить потолок бани можно двумя способами. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.
Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок.
Надежная крыша не беспокоит тех, кто живет под ней, а потому для заказчика, строительство кровли является важнейшим этапом. Заботы застройщика не заканчиваются выбором правильного, надежного и долговечного материала, это только начало большого путь
Заказчик решил использовать Норвежскую технологию возведения кровли — «снизу вверх»
Т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Чем мы и занялись далее.
Весь процесс начинается с долгой и точной разбивки всех резов. Относительно низа стропильных ног, уровень штроб был опущен на толщину имитации бруса ( материал потолка бани ) с учетом всех скрепляющих элементов. Были выпилены в коньке, фронтонах и нижнем бревне штробы, являющиеся единой плоскостью.
Начинаем формировать будущий потолок бани. Собираем потолок из имитации бруса, и укладываем его в ранее подготовленные штробы, внизу оставляя необходимый зазор. При такой конструкции создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше.
Получается вот такой очень красивый потолок, не требующий больше ни каких дополнительных работ внутри помещения.
Конечно, есть менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень хорошо. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, крыша вместе с потолком бани будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, – не очень.
а стенах фронтонов, в коньке и нижнем бревне делаются выпилы, на эти выпилы укладывается щит из имитации бруса. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Монтируем весь потолок, делаем поперечные схватки. На коньке, доски имитации бруса будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на тоненькие финишные гвозди, которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками.
Закрепляем верхние бревна на фронтонах на узел-сила.
Заранее в парилке, где печь, делаем каркас для будущего потолка ( в парилке потолок будет в горизонте ) обходим каркасом трубу и изолируем дерево-кирпич негорючим материалом.
День 3-й. Утепление крыши бани
Материал: пароизоляции COROTOP и утеплителя PAROC
Готовим паропленку (Сorotop Reflex Alu (пароизоляция)), проклеиваем заранее все стыки.Ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.
По всему периметру монтируем бутил-каучуковую ленту, и приклеиваем паропленку к дереву, фиксируем все скобами, на фронтонах прижимаем рейкой.
Крайние стропильные ноги были уже выставлены ранее, плоскость проверена. Теперь после монтажа потолка и укладки пароизоляции, монтируем оставшиеся стропильные ноги в свое положение.
Монтируем упоры для утеплителя, да и просто нужно закрыть получившиеся отверстие. Используются обрезки имитации бруса, крепятся на саморезы к бревну, не зависимо от стропил.
Процесс заполнения пространства между стропилами мягким утеплителем. Расстояние между стропилами составляет 58,5 см, т.к. ширина утеплителя равна 60 см, поэтому в такой ситуации утеплитель ляжет туго — в распорку. Каждый последующий слой укладывается со смещением(со смещением стыков по слоям).Общая толщина теплоизоляции составила 25 см, толщина каждого слоя, соответственно — 5 см.Теплоизоляция фирмы «Paroc».
Рассчитываем длину ската, исходя из параметров черепицы, т.к. длины ската не большая, сыграть черепицей не получиться, поэтому длину ската для бани задаем заранее. Симметрично обрезаем щит вагонки, делая одинаковый фронтонный вылет слева и справа.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши.
Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 — 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны для утепления крыши бани или частного дома. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Но, используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр.
Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Нахлест мембраны проклеиваем двухсторонним скотчем Corotop Mix.
Поверх гидроизоляции и стропил укладывается так называемая контробрешетка, она создает необходимый зазор между мембраной и нижней плоскостью черепицы. Контробрешетка, как и обрешетка, это бруски сечением 5 на 5 см.
Для защиты кровельной конструкции от проникновения влаги внутрь, а также для предотвращения протечек дождевой и талой воды через места гвоздевых креплений контробрешётки и обрешётки, используем ленту DELTA-SCHAUM-BAND. Мембрану выводим на нижний (первый) капельник, и крепим двухсторонним скотчем.
День 4-й. Монтаж водосточной системы. Монтаж открытой подшивки карнизных свесов
Формирование карнизного свеса нужно начинать с монтажа вентиляционной сеточки, затем монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. ( Относится для стропильной системы без лобовой доски). Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).После установки кронштейнов, монтируем желоба водосточной системы. Монтируем второй капельник (карнизную планку), рассчитываем шаг брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.
Оформляем торец фронтона, что бы закрыть рез вагонки и весь пирог кровли, т.к. фронтонная черепица весь слой не закрывает, заказаны и смонтированы металлические фронтонные планки в цвет кровли.
Результат работы. Скат полностью готов к укладке черепицы «Забудова».
День 5-й и 6-й. Монтаж черепицы для бани
Монтируем аэроэлемент свеса («расческа») — это специальная щеточка, которая размещается под нижним крайним рядом черепицы и не позволяет птицам и мелким насекомым залетать в подкровельное пространство, но при этом обеспечивает его хорошую вентиляцию.
В соответствии с методикой, сначала выкладываются и выравниваются нижний и верхний ряды, а затем начинается выкладывание остальных рядов черепицы снизу-вверх, справа налево. Оцинкованными шурупами закрепляются все черепицы, лежащие по периметру и каждый третий ряд, остальные просто лежат под своим весом.
Работы выполнялись зимой. Поэтому, каждый этап работы выполнялся отдельно для каждого из скатов кровли.
Для второго ската весь процесс, от монтажа потолка, укладки пароизоляции, укладки утеплителя, монтажа щита вагонки на фронтонах и карнизах, выполняем аналогично как и для первого ската. Делаем обход трубы паропленкой, выполняем изоляцию трубы от стропильных ног негорючим материалом.
Монтируем гидроизоляцию, уплотнитель под контр.рейку, контр.рейку, обрешетку — работы выполняем аналогично первому скату. Устанавливаем вентиляционную сеточку, гнем кронштейногибом и монтируем водосточные крюки. Крепление водостока должно обеспечивать отвод воды в сторону сливной трубы.Устанавливаем карнизную планку, аэроэлемент свеса.
Для того, чтобы добиться идеального вертикального равнения черепицы, необходимо шнуркой отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3-5 вертикальных столбцов, и в дальнейшем укладывать черепицу, ориентируясь на метки, оставленные на обрешетке при разбивке.
Кровля будущей бани приобретает очертание. До финиша остается не много.
Боковые плоскости крыши выложены черепицей, теперь необходимо оформить конек. В дело вступает специальный крепеж конькового элемента — держатель конькового бруса тип «Лист». Его крепят уже по месту, положив пару коньковых черепиц и измерив расстояние от их верхних граней до верха контробрешетки. Итак, крепеж установлен, на него устанавливают брусок сечением 50*50мм. После монтажа направляющего бруска, монтируем следующий элемент — аэроэлемент конька, назначение конькового аэроэлемента — обеспечить вентиляцию подкровельного пространства (там ведь может образоваться конденсат и пр.) и при этом не допустить проникновения птиц и прочей живности на крышу.Начинаем монтировать начало конька, конек и окончание конька, закрепление специальными скобами коньковой черепицы.
День 7-й. Отделка дымохода для бани из кирпича
Начинаем отделку трубы. Выполняем подрезку черепицы, оставляя зазор между кладкой и подрезанной черепицей минимум 1 см. По периметру черепицу закрепляем саморезами. Начинаем выполнять примыкание черепицы к трубе, используя мягкое примыкание. Обходим каждую черепицу с последующим нахлестом. Прорезаем штробу параллельно скату. Монтируем металлическое примыкание, сверху штробу заполняем специальным атмосферостойким герметиком.
Размечаем место и вырезаем отверстие в грибке под выход топочной трубы. ( нержавейки). Монтируем грибок и трубу на дымоход, закрепляем все на дюбеля и кровельные саморезы. Устанавливаем на топочную трубу верхний колпак. Отделка дымохода завершена.
Ну вот собственно, наша банька, точнее ее крыша, полностью готова. Приведем ее фото с различных ракурсов. Оформление фронтонного свеса и печной трубы.
Вот так выглядит карнизный свес бани, открытая стропильная система, поверх вагонка.
Рассмотрим, как выглядит наша крыша, точнее уже потолок изнутри бани. Позже потолок будет окрашен краской в необходимый цвет.
Еще пару фоток с другого ракурса.
Монтаж стропильных ног, а также полное строительство бани полностью ГОТОВО. Заказать монтаж стропильной системы можно здесь
Ещё больше наших работ смотрите в портфолио.
Для получения консультации оставьте ваш номер телефона
Комментарии
Оставить комментарий
- Обязательные поля помечены *.
Завершающая стадия возведения бани — установка крыши. Строители считают этот этап наиболее ответственным, поскольку от качества его исполнения зависит долговечность постройки. Нужно выбрать подходящий тип настила, правильно смонтировать узлы и компоненты скатов. Знание приёмов обустройства крыши поможет реализовать задуманный проект и в течение десятилетий без «приключений» пользоваться своей баней.
Содержание
- 1 Конструктивные особенности односкатной крыши
- 2 Односкатная крыша – плюсы и минусы
- 3 Основные принципы компоновки бани такого типа
- 4 Технология строительства крыши бани
- 4.1 Мауэрлат
- 4.2 Стропильная система
- 4.3 Обрешетка
- 4.4 Кровельный материал
- 5 Конструирование пологой кровли
- 6 Отличительные черты конструкции
- 7 Угол наклона скатов крыши
- 8 Основание для крыши
- 9 Обрешётка
- 10 Вывод и крепление трубы на крыше бани
- 10.1 Видео: проход трубы через кровлю бани
- 11 Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства
- 11.1 Шаг 1. Проектирование бани
- 11.2 Шаг 2. Строительство фундамента бани
- 12 Какой материал выбрать?
- 12.1 Оцилиндрованное бревно
- 12.2 Деревянный брус
- 13 Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж
- 14 Конструктивные элементы односкатных крыш и материалы для их изготовления
- 15 Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки
- 16 Как утеплить односкатную крышу бани
- 17 Устройство «пирога» утепления в парилке
- 17.1 Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя
- 17.2 Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя
- 17.3 Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой
- 17.4 Этап #4 — обшивка вагонкой
- 18 Способы монтажа стропил
- 19 Дополнительные элементы стропильной системы
- 20 Монтаж каркаса крыши бани
Конструктивные особенности односкатной крыши
Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.
Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.
Наиболее простой и экономичный вариант – это односкатная крыша со скатом длиной до 3-х метров, т. к. если она будет больше, то понадобится устанавливать дополнительные опоры для усиления каркаса крыши, а это увеличит сложность постройки и стоимость кровли.
Односкатная крыша – плюсы и минусы
Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.
Пример бани с одним скатом
А пока положительные стороны односкатной крыши:
- Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
- Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
- Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
- Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
- Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант.
Основные принципы компоновки бани такого типа
Односкатная крыша для бани гарантированно задает тон всей конструкции в целом В каких же случаях стоит обращать свое внимание именно на такую модель банного сооружения:
- Будущая баня имеет небольшие геометрические размеры. В свое время мы рассказывали о совсем простеньких и миниатюрных конструкциях, типа бани 3×2 м. Вполне очевидно, что возведение полноценной двускатной крыши на порядок поднимет бюджет запланированной стройки. А такие компактные сооружения заточены под режим максимальной экономии.
- Регион, в котором запланировано строительство обладает целым рядом характерных климатических особенностей: мягкими зимами с небольшим количеством снеговых осадков, но сильными ветрами на протяжении всего календарного года.
- Будущий собственник не планирует использовать чердачное помещение в хозяйственных целях, и уж тем более не будет обустраивать там мансардное помещение.
- В конце концов, собственник участка планирует осуществлять строительство самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. А стоит признаться честно, односкатная баня — самый оптимальный вариант для людей без особого опыта строительных работ.
О прямой зависимости угла наклона ската и типа применяемого материала стоит сказать отдельно, и информацию, для наглядности, мы отразим в виде таблицы:
| Тип применяемого кровельного материала | Рациональный угол наклона ската крыши, в градусах |
| Рулонные материалы, в том числе рубероиды на основе модифицированного битума | 2,5 — 21 |
| Битумные кровли, в т.ч. наливного типа | 3 — 12 |
| Профилированные, фальцованные металлические листы: с обустройством подложки без таковой | 3 — 30 и более 6 — 30 и более |
| Минеральные листы на основе цементного вяжущего и армирования волокном | 5 — 30 и более |
| Металлочерепица | 12 — 30 и более |
| Битумная черепица | 15 — 30 и более |
| Керамическая черепица обычного профиля | 22 — 30 и более |
| Керамическая черепица высокого профиля | 25 и более |
Из приведенной выше таблицы можно сделать выводы, что крыши указанного типа могут быть: плоские, с крутизной ската, не превышающего 3 градусов, малоуклонные — с уровнем крутизны до 30 градусов и крутоуклонные — у которых этот показатель более 30 градусов.
Очевидно, что чем выше в вашем регионе показатель снеговой нагрузки, то тем больший уклон должен быть задан скату. Однако необходимо помнить, что чем круче и выше крыша, то ее конструкции должны быть заданы более массивные усиливающие элементы, для противостояния ветровой нагрузке в горизонтальной проекции.
Технология строительства крыши бани
Основными элементам крыши являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.
Мауэрлат
На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который присоединяет стропильную систему к каркасу здания. Мауэрлат укладывают на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний венец.
Учитывая, что мауэрлат, чаще всего, изготовлен из дерева, и под воздействием пара и влаги подвергается гниению, его необходимо тщательно изолировать любым водонепроницаемым материалом. Достаточно положить несколько слоев рубероида между стеной и мауэрлатом.
Стропильная система
Стропильная система — главный элемент крыши, основной задачей которого является удерживание и противостояние всем видам нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и прочной.
Стропильная система для двускатной крыши.
Стропильная система для односкатной крыши.
Стропильная система представляет собой конструкцию из брусьев, связанных между собой таким образом, чтобы равномерно распределить внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания. В зависимости от уклона и от площади крыши, кроме брусьев дополнительно используются перемычки, ригеле, распорки и прочие строительные элементы.
Различают два вида стропил:
— висячие: когда несущие опоры одной стороной соединяются друг с другом, а другой — упираются в стены;
Схема устройства висячих стропил
Схема устройства висячих стропил 2
— наслонные, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.
Обрешетка
Обрешетка представляет собой брусья или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции, которая укладывается перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляется кровельный материал. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентировано-стружечная плита) или ФСФ (фанера повышенной стойкости).
Кровельный материал
На рисунке можно рассмотреть, какой тип кровельного покрытия подходит под определенный угол наклона.
После подготовки обрешетки приступают непосредственно к укладке кровельного материала. Какой вид кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.
Для того, чтобы рассчитать точное количество материала для вашей бани, воспользуйтесь нашими калькуляторами (перейдите по ссылкам ниже):
- Калькулятор односкатной крыши;
- Калькулятор двухскатной крыши.
Также тут есть пример расчета крыши.
Шифер — традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли под шифер — 12°. Материал имеет высокую прочность, устойчив к огню, быстро и просто устанавливается, к тому же имеет низкую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от наросших растений.
Ондулин легкий и удобный в монтаже, устанавливается под уклоном крыши от 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное преимущество материала — легкость, однако со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.
Черепица — натуральный материал, устанавливается под уклоном кровли от 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. На самом же деле срок службы черепицы достигает 150 лет. Черепица хорошо поглощает звуки, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.
Цементно-песчаная черепица своими характеристиками похожа на натуральную черепицу и укладывается под уклоном от 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой черепицы необходимо очищать от наросшего мха.
Битумная черепица — популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала от 12°, причем его можно устанавливать на любые типы крыш. Не бьется, не ломается при транспортировке. При этом имеет некоторые недостатки: материал невозможно установиться при температуре ниже 5°, дорого обходится стоимость крыши и ее монтаж.
Металлочерепица устанавливается под уклоном от 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и простым монтажом. Среди достоинств металлочерепицы — большой выбор цветов, простая конструкция, повышенная пожаробезопасность.
Профнастил имеет гарантийный срок от 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Можно подобрать необычные и яркие цвета.
Конструирование пологой кровли
Особенность монтажа такой конструкции, заключена в создании перепада высот между двумя стенами. Выбрав угол наклона, нужно создать его, сделав одну сторону выше другой. В кирпичных банях это просто исполняется. После кладки несущих стен, одна сторона выкладывается выше другой на несколько кирпичей. В бане, построенной из дерева, выводятся подстропильные ноги, и делается коньковая опора. Только в отличие от конструкции с двумя скатами, на нее будут опираться балки с одной стороны.
Отличительные черты конструкции
Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:
- За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.
У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.
Угол наклона скатов крыши
Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.
Схема конструкции двускатной крыши для бани
Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.
Основание для крыши
Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.
Пример основания крыши для бани из бруса
Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.
Возведение бань с односкатным типом крыши предполагает, что каркас крыши будет держаться на стенах с различной высотой.
Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.
Обрешётка
Расчёт угла наклона вычисляется следующим образом: уровень перепада между опорными стенами делится на расстояние между ними. Меньше перепад – проще и дешевле ставить. Но чем меньше угол наклона крыши – тем хуже с неё стекает вода и тем больше накопится снега. Если при монтаже кровли были допущены оплошности (щели, недостаточно плотные стыки) – они непременно будут разрушать конструкцию. Потому материалы для кровли выбираются заранее, а зимой требуется периодическая очистка. Потому чаще всего делается уклон 25-30 градусов (в местах с частыми снегопадами – 45 и больше). Количество материалов увеличится, но при этом покрытие не подвергается лишним нагрузкам, прослужит гораздо дольше и не будет протекать.
Для постройки можно взять брус, доску, жерди – в зависимости от конструкции. Шаг и сечение рассчитываются в зависимости от типа кровли: доски с зазором 1 см – для мягкой, брус сечением от 5 см – для листового покрытия. Расстояние между деталями обрешётки – не меньше 15 см, но не больше 50. Брус или доски крепятся от конька к карнизам, элементы фиксируются при помощи саморезов. Доска по коньку монтируется ребром. Всё ставится под прямым углом к стропилам.
Следует понимать, что крыша своими руками для бани делается не за один день и скорее всего потребуется посторонняя помощь в монтаже или решении конструктивных проблем.
Вывод и крепление трубы на крыше бани
Обычно для нагрева парилки используется металлическая буржуйка нового поколения с трубой круглого сечения.
- Монтажом наружного дымохода — труба выходит через стену на внешнюю сторону бани и поднимается вертикально вверх. Этот вид дымохода безопасен с точки зрения пожарной угрозы, но обходится дороже.
В нижней части наружной трубы установлены приёмники для конденсата и сажи
- Проведением трубы через кровлю — в потолке и крыше делаются несколько отверстий, вокруг каждого проводятся противопожарные манипуляции, защищающие древесину и утеплитель от чрезмерного нагрева. Однако эти затраты окупаются сохранением тепла внутри парилки, что экономит топливо и расходы на обслуживание трубы.
Схематическое изображение внутреннего дымохода бани наглядно показывает движение потоков воздуха и работу вытяжки
- высота трубы должна соответствовать нормативным параметрам — оголовок дымохода не должен быть ниже 50 см от уровня конька крыши, если труба стоит на расстоянии не более 1,5 м от него. Если же труба от конька удалена на расстояние от 1,5 до 3 метров, то оголовок не должен опускаться ниже уровня конька;
Расположение трубы регламентируется нормами пожарной безопасности
- лучше трубу располагать вертикально — однако можно вывести её под углом не более 30о, если скошенный участок не превышает 1,2 м;
- в местах пересечения трубы с перекрытиями здания устанавливаются противопожарные «распушки» — они изолируют горючие материалы от действия высокой температуры и фиксируют трубу в неподвижном положении. Выполняются из огнеупорного материала: керамзита, асбеста, металла, каменной ваты и т. п;
Иногда в месте распушки устанавливают бак с водой: такое устройство не противоречит нормативам и является дополнительным источником горячего водоснабжения
- если отверстие проходит через несущие элементы крыши, необходимо усилить каркас дополнительными перемычками;
- расстояние от дымохода до горючих элементов конструкции — минимум 10 см.
- типоразмер 140х140 мм — для печей до 3,5 кВт;
- типоразмер 140х200 мм — для печей от 3,5 до 5,2 кВт;
- типоразмер 140х270 мм — для печей от 5,2 до 7,2 кВт;
- для круглого сечения величина диаметра высчитывается по параметрам площади. Например, банной печи в 20 кВт соответствует дымоход с площадью внутреннего сечения в 160 см2. Следовательно, диаметр составит: корень квадратный от деления площади на число «пи» (160/3,14), умноженный на 2. Получается 14 см.
Видео: проход трубы через кровлю бани
Для возведения крыши на бане важно оценить свои силы. Если опыта или уверенности недостаточно, лучше обратиться к специалистам. В любом случае будет полезна консультация с опытным мастером. Особенно это касается принятия мер пожарной безопасности, от чего часто зависит жизнь и здоровье человека.
Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства
Строительство бани с односкатной крышей, как и любой другой, включает в себя стандартный набор этапов: проектирование, возведение фундамента, постройку сруба, установку крыши и отделку.
Шаг 1. Проектирование бани
Составлением проекта бани вы можете заниматься самостоятельно или обратиться в компанию, где специалисты сделают его сами за определенную плату. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки. Если вы собираетесь делать односкатную крышу, то вероятно, в ваших планах построить простую баню стандартной конструкции, поэтому вы легко можете подобрать готовый проект в интернете.
Выбирать проект нужно исходя из размеров участка, количества людей, которые будут ходить в баню, и вашего бюджета. Наиболее распространенными являются проекты бани 4х4 м и 4х6 м. Даже если у вас небольшой участок, нет причин отказывать себе в удовольствии иметь собственную баню, вы можете возвести постройку 2х3 м.
При составлении плана нужно определиться с количеством и расположением помещений, дверей и окон, определить толщину стен и площадь каждой комнаты. Что касается крыши, то необходимо рассчитать общую нагрузку от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия. Кроме того, нужно составить подробную схему примыкания кровли к стропилам и других важных элементов крыши, продумать систему водоотвода.
Далее на основе проекта бани составляется смета, где расписаны все необходимые материалы и их количество, на основании этого можно рассчитать стоимость постройки бани.
Шаг 2. Строительство фундамента бани
Как правило, баня с плоской крышей имеет небольшие размеры и отличается простотой. Чаще всего для такой постройки необязательно делать сложный фундамент, достаточно ограничиться бюджетным столбчатым фундаментом для бани.
Какой материал выбрать?
Конечно, лучший материал для бани — натуральная древесина. В том числе и для такой, которая объединяет зону барбекю и беседку под одной крышей. Конечно, в одном проекте может использовать сразу несколько видов как натуральных древесных материалов, так и их производных, однако следует позаботиться о том, чтобы визуальное оформление не выглядело эклектичным. К тому же, с деревом работать очень легко: каркасную баню своими руками можно возвести приблизительно за 3-4 недели, в зависимости от того, как вы будете работать с фундаментом. Рассмотрим самые популярные древесные производные.
Оцилиндрованное бревно
- универсальность;
- невысокая стоимость;
- отлично подходит для организаций бань с интегрированными зонами отдыха;
- имеет подходящие характеристики для того, чтобы справляться с нужными температурными нагрузками.
Деревянный брус
- очень удобный в использовании материал;
- позволяет создать нужный уют в помещении;
- легко подвергается обработке;
- издает приятный запах, который принято называть «деревенским»;
- недорогой и практичный.
Помимо натуральной древесины и производных из нее, рассмотренных выше, следует также обратить внимание на следующих 3 материала:
- пеноблоки — очень дешевый и легкий материал, с которым удобно работать и непрофессионалам, но требует очень хорошей паро и гидроизоляции, баню из пеноблоков своими руками можно сделать очень быстро и неслабо при этом сэкономить;
- кирпич — очень хороший вариант, который обладает, пожалуй, идеальной жаростойкостью, но также озадачивает хозяина вопросами проработки пароизоляционного слоя;
- камень — самый долговечный и прочный материал, но очень затратный, поэтому камень лучше всего использовать для отделки фасада бани или беседки, но подбирать органично сочетающиеся по цвету и рисунку породы.
Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж
Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.
Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!
Конструктивные элементы односкатных крыш и материалы для их изготовления
Мы приведем список элементов конструкции и общие рекомендации по выбору материалов.
- Мауэрлат. Назначение – служить опорой для стропильных ног. Может изготавливаться из доски толщиной 40–50 мм или брусков сечением не менее 50×50 мм. Фиксируется к несущим стенам специальными дюбелями или кусками арматуры O6–8 мм.
- Стропильные ноги. Выдерживаются нагрузку от снега и ветра и передают усилия на несущие фасадные стены. Изготавливаются из досок толщиной >=30 мм, конкретные значения выбираются на месте. Чем больше расстояние между элементами, тем толще должны быть доски и наоборот.
- Обрешетка. Служит для фиксации кровельных материалов. Под мягкие покрытия используется ОСП или фанера, под жесткие можно применять любые доски или рейки.
- Фронтоны. Защищают чердачное пространство от ветра и снега, обшиваются обрезными досками или любыми современными отделочными листами.
Основные узлы стропильной системы
Таблица. Кровельные материалы, которые могут применяться для покрытия скатов.
| Наименование кровельного материала | Краткое описание эксплуатационных характеристик |
|---|---|
| Для изготовления применяется листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний слой имеет дополнительную защиту от коррозионных процессов полимерными красителями. | |
| Наиболее дешевое покрытие для бань, показатели прочности на изгиб зависят от толщины листа и высоты профилей. | |
| Мягкое покрытие, имеет отличные эксплуатационные и дизайнерские характеристики. Устанавливается только на сплошную обрешетку, что повышает стоимость крыши бани. | |
|
Асбестоцементный волнистый шифер |
В настоящее время используется редко. Тяжелый кровельный материал, требует усиленной стропильной системы. |
При подборе конкретных кровельных покрытий принимайте во внимание максимальное количество факторов, в том числе и финансовые возможности застройщика.
Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:
1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;
2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;
3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;
4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;
5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.
Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.
Как утеплить односкатную крышу бани
В данном случае коробка бани строится с теплым потолком. Теплоизоляция будет уложена непосредственно на потолочное перекрытие. Для односкатных крыш лучше всего использовать минеральную вату, поэтому потолок подшиваем бруском.
Чтобы утеплитель не проваливался, можно натянуть шнуры.
Укладываем утеплитель на балки потолка бани. Утеплять приходится также вертикальную часть и фронтоны односкатной крыши.
Поверхность закрываем агротекстильным полотном и зашиваем дополнительно деревянными рейками, чтобы зафиксировать слой утепления изнутри помещения бани.
Устройство «пирога» утепления в парилке
Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!
Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.
Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.
Запланированное выполнялось по следующей схеме.
Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя
Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.
Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.
Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками
Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя
Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.
Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя
Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой
Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.
Брусок между фольгой и обрешеткой
Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.
Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок
Этап #4 — обшивка вагонкой
Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.
Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой
Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.
На этом оформление стен парилки было закончено.
Способы монтажа стропил
Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.
Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:
- бревен, диаметр которых от 12 сантиметров;
Пример стропил из бревен
- профилированного бруса, сечение которого более 60 квадратных сантиметров;
- досок 4х15 см и более.
Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.
Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:
- Висячие стропила упираются друг в друга в верхней точке кровли, а внизу упор идет на опоры. Стропильная ферма с висячими элементами, отличается большим горизонтальным давлением. Уменьшить их распор можно путем строительства нижнего пояса в виде треугольника с равными сторонами. Висячие стропила могут быть обеспечены ригелями. В случаях, когда при строительстве кровли необходимо сделать конструкцию легче, и для монтажа применяется элементы с малым сечением — прочность крыши увеличивается прогонами. Необходимо сказать, что крепеж стропильной конструкции должен быть выполнен весьма надежно, чтобы нагрузки в процессе эксплуатации бани не стали причиной ее разрушения.
- Наклонные стропила применяются, как правило, когда возводится односкатная крыша бани. Нижний пояс для этого вида стропильной фермы не применяется. Стропила монтируются вдоль одного ската и опираются на мауэрлат. Стропила крепятся через мауэрлат к стене с помощью стальных шпилек или шурупов. Для того чтобы правильно определить какой должна быть по сечению стропила, необходимо рассчитать нагрузку от зимних осадков и веса кровли. Нагрузка также зависит от количества стропил, и от того какой планируется угол наклона скатов.
Сооружение основы для крыши бани
Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:
- стропила;
- обрешетка;
- кровельное покрытие.
Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом . Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.
Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.
Дополнительные элементы стропильной системы
Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.
Монтаж каркаса крыши бани
Если необходимо чердачное перекрытие, для него готовят балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном, веса) выбранного кровельного материала: чем шире размер бани и тяжелее кровельный материал, тем большего сечения балки нужно использовать. Шаг, с которым располагают балки чердачного перекрытия обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань, следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и уплотнение.
После завершения монтажа чердачного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы. Стропила располагают друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1.2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) кровельного материала и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее кровельный материал, тем меньше шаг. Если вы решили накрыть баню шифером или керамической черепицей, то выбираем наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестно-цементный и глиняная плитка лист довольно тяжелый материал.
Устройство односкатной крыши для бани
В некоторых случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагают в одном и том же месте, скрепляя между собой специальными П-образными скобами (если готовых скоб нет, их можно изготовить из прутов арматуры, толщиной не менее 8 мм). Иногда в качестве крепежного элемента используют арматурные штыри или деревянные шипы-нигеля, которые вбиваются в просверленные отверстия.
Конструкции односкатных крыш могут отличаться. В других вариантах используют следующий способ расположения элементов кровли (см. рисунки ниже).
Односкатные крыши для бани
Если баня сложена из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для сооружений из камня поверх верхнего слоя кирпича/камня укладывают брус или бревно-мауэрлат, которое служит для связи стропильной конструкции и коробки здания. Перед укладкой мауэрлата стены покрываются слоем гидроизоляции.
В верхнем венце или мауэрлате для закрепления балок вырезают специальные сквозные отверстия, в которые потом вставляют концы балок. Глубина отверстия – примерно половина высоты бревна/бруса. В том месте, где балки соприкасаются с венцом/мауэрлатом, их обматывают рубероидом (торцы балок заматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.
Как закрепить брусья стропильной системы
После завершения монтажа каркаса кровли необходимо смонтировать обрешетку для закрепления кровельного материала. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала:
- Для рулонной кровли, мягкой битумной или керамической черепицы необходима сплошная обрешетка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП, влагостойкой фанеры, и др.).
- Под листовые кровельные материалы выполняют разреженную обрешетку. Ее шаг зависит от размеров листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, и только для волнового шифера берут брус 50*120 мм (шаг 0,8-1,0 метра).
- При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве осадков некоторые элементы обрешетки можно заменять на металлические профили, выдерживая определенный шаг.
Не забудьте все элементы кровельной системы обработать антисептическими составами (обрешетку тоже).
Содержание
- Особенности крыши для бани
- Материалы для крыши бани
- Инструкция
- Вывод
Начнём с того, что ни одно строение не обходится без крыши, и баня — не исключение.
Проблематично будет использовать её по назначению, если внутренности, да и сам каркас, не защищены от негативного воздействия погодных условий. Задача банного помещения — сохранить тепло и пар, и без качественной крыши сделать это невозможно.
Баня относится к малым хозяйственным постройкам повышенной опасности, так как нагревается до высоких температур и есть риск возгорания. Редко их строят вблизи жилых помещений, или даже под одной крышей с домом, но и такие варианты случаются, когда размеры участка не позволяют разгуляться.
Планирование участка
Смотреть
Общая схема постройки бани похожа на сборку жилого дома, требует только усиленной тепло- и пароизоляции. Рассмотрим подробнее, как сделать крышу на бане своими руками, чтобы она прослужила долго.
Особенности крыши для бани
Конечно, общая конструкция крыши мало чем отличается от жилого дома — это всё та же стропильная система с кровельным покрытием. Разница заключается в решении сделать подкровельное пространство тёплым или холодным чердаком.
Выбираем утеплитель для потолка
Подробнее
Основная цель помещения бани — сохранить пар и тепло. Горячий воздух легче и находит выход именно через верх. А значит, крыша бани должна сохранить его.
Если тёплый чердак вам не нужен, вы не планируете там делать комнату отдыха, то можно ограничиться холодной кровлей.
Ещё один камень преткновения: односкатную или двускатную крышу делать для бани. Конечно, вы можете сделать мансардную, чтобы организовать просторную комнату отдыха и не поднимать конёк крыши высоко. Можно построить и ломаную крышу, которая вторит основному стилю жилого дома. Здесь всё зависит от средств, и как следствие — материала, которыми вы располагаете, ну и конечно, умений: мансардная или сложной конструкции крыша требует особых навыков в строительстве.
Двускатная крыша считается самой практичной, эргономичной и эстетичной. У неё действительно много плюсов: она позволяет организовать подкровельное пространство (хотя бы просто для хранения), на ней не задержится снег, она несложна в монтаже,— но она труднее противостоит ветру. В отличие от односкатной. Крыша с одной скатной стороной не стоит непреодолимой преградой на пути потока воздушных масс, благодаря чему и снег на ней тоже не задерживается, а выдувается ветром. Кстати, односкатная крыша тоже позволяет организовать чердачное пространство, пусть не такое просторное, но всё же.
Не знаете, какую крышу выбрать
Смотреть варианты
При планировании постройки бани обратитесь к онлайн-картам ветровой и снеговой нагрузки в вашем регионе. Они помогут оценить масштаб и силу и при необходимости усилить кровлю, либо выбрать подходящий материал.
Более 25 лет производим качественные материалы для кровли. Подготовить вам расчёт?
Материалы для крыши бани
Баня имеет функциональное назначение: в ней люди парятся и моются. А это требует нагрева горячей воды. Значит, мы имеем дело либо с электрическим нагревом, либо с помощью огня, что достаточно опасно. Исходя из этого, материалы для бани нужны что ни на есть самые безопасные и уж тем более негорючие и невоспламеняющиеся.
Для строительства самой бани обычно используют брус, заранее обработанный антипиреном — защитой от огня. Для стропильной системы тоже берут деревянный брус, чаще 50×150 мм. Оно и понятно: с деревом проще работать — не каждый владеет сварочным аппаратом для металла, но вполне справится с молотком и гвоздями. Баня — строение небольшое, при планировании которого вы рассчитываете нагрузку и на каркас, и на фундамент. Железные фермы имеют немалую массу в совокупности и потребуют усиленного фундамента, например, бетонного монолита. Не всегда свойства почвы или особенности участка позволяют это организовать. Случается, что для бани используют свайный фундамент или столбчатый.
Дерево для стропильной системы бани обязательно должно быть обработано огнезащитными средствами. И хотя прямого контакта ни с паром, ни уж тем более с огнём оно не имеет, защитить себя стоит со всех сторон.
В качестве кровельного материала рекомендуем использовать:
- металлическую черепицу,
- профлист,
- керамическую черепицу, если позволяет бюджет.
В статье упоминаются категории
Конечно, вы легко можете использовать для кровли шифер, битум или битумно-целлюлозный волнистый лист, но напомним, что эти материалы небезопасны: могут не выдержать снеговые нагрузки, или при пожаре распространить пламя.
Как защитить дом от пожара
Подробнее
Инструкция
Уже не раз в статьях мы рассказывали об особенностях стропильных систем разной конструкции. Крыша для бани не имеет конструкционных отличий.
Стропильная система
На этапе планирования определитесь, какой формы будет крыша. Это позволит рассчитать нагрузку на фундамент, каркас, а также вычислить высоту крыши.
Рассчитать высоту крыши
Подробнее
Совет: Чтобы избежать погрешностей, используйте шаблон для изготовления стропил.
Рассмотрим поэтапно возведение стропильной системы на примере двускатной крыши. Но односкатная крыша возводится по тому же принципу.
- Первым делом устанавливают мауэрлат из бруса 150*150 на каркас бани. Мауэрлат — основа стропильной системы, связующее звено, нельзя устанавливать стропила прямо на каркас — они расползутся, и придётся возводить крышу заново. На этом же этапе устанавливается лежень — брус, на который будут упираться стойки для конькового прогона. Он укладывается посередине конструкции, параллельно мауэрлату.
- Установка стоек. Брус 100*100 или 150*150 устанавливают в качестве подпорки на пересечении стропил с коньковым или боковым прогонами.
- Коньковый и боковые прогоны — опора для стропил на концах и посередине.
- Стропила формируют кровельные скаты. Их устанавливают на мауэрлат и стыкуют на коньковом прогоне.
- Контробрешётка и обрешётка. Контробрешётка создает вентиляционный зазор и устанавливается вдоль стропил. Обрешётка устанавливается поперёк контробрешётки, подробнее о них мы рассказываем в этой статье, и позволяет уложить кровельный материал.
- Не забудьте про такую важную вещь как дымоход для бани. При планировании установите место выхода для дыма, и усильте обрешётку в данном промежутке. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Дымоход в частном доме своими руками: пошаговая инструкция». Алгоритм установки дымохода в частном доме ничем не отличается от установки его в бане — смело пользуйтесь.
Кровельный пирог
Стандартная начинка кровельного пирога: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.
Важный момент: решите сразу, будете ли вы использовать подкровельное пространство как жилую комнату или нет. Объясним, почему это важно. Если вы не планируете использовать пространство под кровлей, например, в качестве комнаты отдыха, то кровлю можно сделать холодной. Что это значит? Тот самый кровельный пирог вы соберёте в потолке бани, ещё и с усиленной пароизоляцией. А пространство под крышей можно использовать для хранения вещей, не требующих особых условий.
Собираем кровельный пирог
Подробнее
Если же вам нужно еще одно жилое помещение, где можно будет отдохнуть после посещения бани или разместить гостей, то потребуется утепление крыши бани, с защитой теплоизоляции от влаги изнутри и негативного воздействия погодных условий снаружи.
Кровельное покрытие
Современный строительный рынок предлагает множество вариантов покрытий для кровли, что позволяет ещё и легко вписать баню в любые готовые архитектурные композиции или строить вокруг неё план ландшафтного дизайна. При выборе крыши для бани используйте пожаробезопасные негорючие материалы, например металлочерепицу или профлист.
Множество оттенков и профилей позволят вам выбрать материал в тон крыши основного дома и вписать баню в ландшафт, подчинив новую постройку общему стилю. О том, как правильно уложить металлочерепицу на крышу смотрите в видео:
Профлист, как и металлочерепица, обладает множеством преимуществ. Особые профили для кровли, антикоррозийное покрытие, простота монтажа — всё это подтверждает универсальность материала с разумным сочетанием цена-качество. Хотите практичную крышу для бани, выбирайте профлист.
Вывод
Какая крыша для бани лучше, конечно, решать вам: это зависит от ваших строительных навыков и финансовых возможностей.
Для того, чтобы сделать крышу бани своими руками необходимо:
- Подготовить чертёж или общий план постройки. Это поможет вам рассчитать размеры и нагрузку для фундамента. И визуально представить, как будет выглядеть будущая баня.
- Определиться с материалами. Уже на этапе планирования стоит решить, какое кровельное покрытие для крыши бани вы сделаете. Это всё будет иметь нагрузку на фундамент.
- Для организации стропильной системы используйте деревянный брус 50×150, 100×100, 100×150, предварительно обработанный огнеупорными средствами.
- От того, будет ли подкровельное пространство использоваться как жилое помещение, зависит, будете ли вы утеплять крышу.
- В качестве кровельного покрытия используйте безопасные негорючие материалы: керамочерепицу, профлист или металлочерепицу.
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Cохраните себе на заметку
При строительстве бань особое внимание уделяют кровельному перекрытию, которое, в основном, строится стандартной простой конструкции. О том, как сделать крышу в бане, расскажет подробное описание технологического процесса с учетом выбора кровельного материала и необходимых приспособлений.
Описание конструкции крыши бани
В упрощенном виде кровля бани – конструкция, которая состоит из стропильной системы и покрытия кровельным материалом с установкой обрешетки и выполнением гидроизоляционных работ.
Для бани наличие чердачного помещения не имеет особой роли, поэтому для простоты выполнения строительства, как правило, крышу строят без чердака.
В основном, жильцы стремятся возводить кровли с одним или двумя скатами, которые отличаются особенностями выполнения работ.
Типы крыш для бани
Существует два типа кровли:
• Односкатная крыша. Используется в том случае, если планируется сэкономить денежные средства или банная пристройка присоединена к основному дому. Строгих требований к их строительству нет, но строятся они под малым углом или вообще делаются плоскими. Главными преимуществами таких крыш является простота их возведения, практичность и экономичность;
• Двускатная кровля. Самый востребованный вариант при возведении бань, при этом предоставляется возможность обустроить надлежащим образом чердачное помещение, которое можно использовать в бытовых целях. Высота зависит от предпочтений владельцев, климатических условий местности, а также от планировки чердачного помещения.
Особенности двускатной крыши
Система стропильных ног в крыше такого типа представлена в виде равнобедренного треугольника, в основании лежит потолочная балка. Стропильные ноги в вершине крепятся врубкой досок при помощи саморезов или гвоздей.
Для того чтобы увеличить жесткость крепления крепится специальная перемычка. Конструкция кровли может быть выполнена с висячими стропилами с бабкой и подкосами, ригелем или шпалами.
Тип конструкции определяется материалом изготовления стропил, а также от расстояния между пролетами. Правильно выбранный вариант конструкции обеспечивает в результате надежную и прочную крышу бани.
Угол наклона крыши
Перед тем, как сделать крышу на бане, рекомендуется определиться с углом наклона кровли. Чем он больше, тем лучше будут скатываться осадки и не нагружать кровлю.
Однако в регионах, где наблюдаются сильные ветры, специалисты не советуют строить высокую конструкцию, так как это грозит возможным ее сносом.
Следует отметить, что чем ниже наклонный угол, тем меньше расходуются материалы, и, следовательно, снижаются затраты и сложность работы. Оптимальным вариантом является угол в 45.
Опора для банной кровли
В качестве опоры для стропильной системы служит мауэрлат или балки верхнего перекрытия. Мауэрлат применяется в постройках из кирпича или газобетона, а для деревянных сооружений, как правило, используется верхнее перекрытие.
При этом балки можно выводить за стены бани, однако при большой их длине, следует обязательно устанавливать опорные столбы для поддержки.
При строительстве односкатной кровли система опирается на стены с разной высотой.
Виды стропил
Стропильные ноги или проще стропила изготовлены из бруса, реагируют на сжатие и на изгиб. При этом они могут быть двух видов, к которым относится:
• Висячие;
• Наслонные.
Стропильные ноги первого типа упираются друг в друга в самой верхней точке, а для снижения давления необходимо соорудить нижний пояс. В ходе эксплуатации создается значительное давление, поэтому все элементы конструкции должны быть прочными и хорошо соединены между собой. Для того чтобы снизить нагрузки от ветра и осадков в каждом скате кровли делают специальные перевязки.
Наслонные стропильные ноги применяются при строительстве односкатной кровли, которые опираются на мауэрлат и крепятся шурупами. При этом наслонные стропила могут быть простыми или с подкосом.
Типы кровельных покрытий
Перед тем, как сделать крышу на бане, надо выбрать тип кровельного покрытия.
Оно может быть нескольких видов:
• Металлическое покрытие. Может быть оцинкованным или изготовленным из цветного металла. Главными плюсами является длительный срок службы и стойкость к коррозии;
• Мягкое покрытие. Преимущественно используется для плоских крыш и являются полимерными материалами с длительным периодом эксплуатации;
• Битумная и керамическая черепица. При выборе материала необходимо учитывать не только привлекательный внешний вид, но и наличие защитных функций;
• Ондулин. Современный материал, который характеризуется эластичностью, практичностью и долговечностью. Он недорого стоит и может быть использован для крыш с криволинейной формой;
• Поликарбонат. Самый популярный современный материал, который позволяет создать в помещении комфортные и уютные условия, а также обладает высокими светоотражающими свойствами. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на цвет, фактуру и толщину.
Теплоизоляция кровли в бане
При строительстве кровли в бане рекомендуется во время ее возведения также утеплять конструкцию. Для этого используются подходящие утеплители, которые сохраняют тепло, что является немаловажным фактором для такой постройки.
Определенный теплоизолятор укладывается между стропилами без наличия зазоров и щелей, а также с обязательным обустройством качественной вентиляционной системы. Необходимо выполнять также гидроизоляцию деревянных перекрытий и обрабатывать их специальными пропитками, защищающие деревянные элементы от влаги и преждевременного разрушения и плесени.
Таким образом, при соблюдении всех правил по выполнению строительных кровельных работ в результате получается надежная и прочная кровля на бане, а чердачное помещение можно использовать для хозяйственных и бытовых нужд.