Как построить щитовой сарай своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Загрузить PDF

Сарай решает проблему хранения садово-огородного инструмента и оборудования. Это также прекрасное место для рабочих проектов, которые не будут загромождать гараж. Чтобы построить простой сарай, выполните следующие действия.

Обратите внимание, что статья содержит точные размеры сарая, однако, вы можете изменить их на более подходящие для ваших собственных нужд.

Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Выровняйте уровень земли (при необходимости) и вкопайте опорные столбы для поддержки сарая. Опоры позволят вам опереть на них лаги под полом сарая. В примере конструкции опоры разнесены на 1800 мм друг от друга в одном направлении и на 1200 мм друг от друга в другом, общая площадь сетки опор 3600 х 2400 мм. Это удобно, чтобы закрыть пол потребуется ровно три стандартных (1200 мм на 2400 мм) листа фанеры.
- Обратите внимание, что в некоторых странах вы должны получить разрешение, перед выполнением земельных строительных работ. Если вы не хотите углубляться в землю, замените опорные столбики балками из специально обработанной древесины (выдерживающие контакт с землей) или бетонными столбиками для забора, уложенными плашмя.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Эти балки будут поддерживать лаги пола. Простейший способ прикрепить балки к фундаментным столбикам — это использовать металлические перфорированные пластины. В примере приведены балки размером 100*150 мм, имеющие длину 3600 мм.
Прикрепите лаги к опорным балками и разделите их блокирующими брусками.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
- Лаги должны иметь длину, соответствующую ширине сарая. В примере расстояние между лагами 368 мм, за исключением двух крайних лаг, которые отстоят от соседних на 349 мм с таким расчетом, чтобы стандартный лист фанеры перекрыл половину ширины лаги, а соседний лист вторую половину, так чтобы края листов поддерживались должным образом.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
- Чтобы лаги не двигались, установите распорки между лагами вдоль среднего продольного бруса.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Если необходимо, используйте H-образные клипсы в дополнение к гвоздям. Они скрепляют два листа фанеры вместе для дополнительной прочности конструкции. В примере конструкции два стандартных листа (1200мм на 2400 мм) фанеры используются целиком, третий распиливается пополам и используется для заполнения разности по 1200 мм на обоих концах. Из-за верных расстояний межу столбами, продольными балками и лагами, никаких дополнительных резов фанеры не требуется. Обратите внимание, что куски фанеры намеренно смещены так, что пол не имеет ни одного шва через всю ширину, чтобы не ослаблять конструкцию.
- Полы также могут быть привинчены к лагам 70 мм шурупами.
Учтите тот факт, что передняя и задняя стенки отличаются друг от друга (спереди дверной проем), боковые стенки должны иметь уклон (чтобы предотвратить застаивание воды на крыше), каждая из них должна будет строиться несколько иначе. Начните с задней стенки, второй стройте переднюю, затем соберите боковые стены, как показано на анимированных картинках внизу и почитайте инструкции ниже.
- Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
- Строительство рамы для передней стены. Передняя рама должна быть такая же, как задняя, за исключением высоты и дверного проема, в котором вы разместите дверь.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
- Строительство рам для боковых стен. Длина нижней балки боковых стен должна быть равна расстоянию между нижними балками передней и задней стен (так чтобы боковая стена помещалась между ними). Стандартное расстояние между вертикальными стойками — 400мм (расстояние меряется от центра балок, а не от краев), если расстояния между стойками не получаются кратными 400 мм, крайние стойки сдвигаются ближе к их соседям. Самое главное то, что верхняя балка идет под углом так, что крыша будет иметь уклон, поэтому высота каждой вертикальной стойки будет немного отличаться. Если вы не уверены, что сможете правильно рассчитать необходимую высоту каждой вертикальной стойки заранее, то сначала сделайте две крайние вертикальные стойки, положите их на правильном расстоянии друг от друга, отрежьте по месту верхнюю балку, затем отмерьте оставшиеся вертикальные стойки индивидуально, исходя из расстояния между верхней и нижней стойками и их точного местоположение.
  
  Картинка с сайта: ru.wikihow.com
- Соберите четыре стены вместе. Обычно стеновые конструкции прибиты к основанию снизу вверх. Однако, если это не возможно, можно просто прибить их к основанию через фанеру, направляя гвозди под углом. Обратите внимание, что вам, вероятно, нужны будут люди, чтобы помочь вам держать стеновые рамы, пока они не будут соединены друг с другом.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Стропила должны выступать за стены вашего сарая для улучшения защиты от атмосферных воздействий. Ваши измерения будут значительно упрощены, если вы разместите стропила так же, как вы разместили лаги пола. Когда вы закончите, вложите и закрепите разделительные бруски между каждой парой стропил.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Если вы добавили свес, то в раскрой фанеры нужно внести соответствующие изменения.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Вы можете использовать сайдинг, текстурированную фанеру или что-нибудь еще, что придаст сараю законченный вид.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Начните с нижней части ската крыши и продвигайтесь вверх, каждый новый уровень рубероида должен перекрывать предыдущий, так чтобы дождь не просачивался сквозь стыки. При желании вы также можете использовать черепицу или другой кровельный материал.

Реклама

Советы

Если вы планируете выполнить внутреннюю отделку, вы должны добавить по дополнительной стойке в каждый угол, чтобы иметь возможность закрепить отделочный материал.
Если вместо лестницы для входа в сарай вы сделаете пандус, вам будет легче перемещать оборудование на колесиках.
Вы можете покрыть крышу сотовым поликарбонатом для естественного освещения.
Нажимайте на изображения расположенные выше, чтобы получить увеличение рисунка.

Что вам понадобится

Столбики
Гвозди 70 мм
Гвозди 35 мм
Брус 100*150 мм для продольных балок
Брус 50*150 для лаг
Брус 100*100 для оснований стеновых рам
Фанера 12 мм
Текстурированная фанера или сайдинг для стен
Рубероид

Предупреждения

Не прибей гвоздем палец!
Узнайте в местном департаменте строительства о величине необходимого отступа от границ вашего участка.
До начала строительства узнайте, какие разрешения вам потребуется получить.
Проверьте зонирование в вашем районе, чтобы узнать, можно ли строить сарай.

Об этой статье

Эту страницу просматривали 62 569 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Автор

Смирнова Яна

Копирайтер-редактор

Содержание

Где на участке поставить каркасный сарай
Выбор материалов для строительства сарая
Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай
Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Где на участке поставить каркасный сарай

Согласно нормативам «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» расстояние от хозпостройки до различных объектов на земельных участках принимается согласно требованиям СП 4.13130. Назначение, тип и размеры построек устанавливается в ТЗ на проектирование.

Сарай, если в нём будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

не ближе, чем в метре от межи;
не ближе, чем в 5 м от красной линии улиц и проездов;
только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов;
не ближе 3 м от жилых построек.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жёсткими:

не ближе, чем 4 м от межи;
не ближе, чем 12 м от жилых домов;
не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, с его крыши на соседний участок не должны попадать снег и дождь, а также тень от постройки при условии, что постройка находится в метре от границы соседнего участка.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

* Если не соблюдать отступы, владельца могут оштрафовать на 5000—15 000 ₽. Если местная администрация найдет нарушения в строительстве хозпостройки, которая представляет собой объект капитального строительства, она вправе выдать предписание на её демонтаж или перенос, а также выписать штраф 1000—2000 ₽. Если нарушения угрожают или уже причинили ущерб чьей-то жизни или имуществу, сумма удвоится. За повторные нарушения штраф может вырасти до 5 тыс рублей.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиям, лучше построить каркас сарая там, где:

постройка не будет портить общий вид;
земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниёт.

Выбор материалов для строительства сарая

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Также чёрный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придётся регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. Кроме случаев, когда речь идёт о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас. Металлический каркас может быть стационарным или мобильным (хозпостройку можно разобрать и перенести в другое место). Каркас стационарной постройки сваривается между собой, а место сварки дополнительно окрашивается для защиты от коррозии металла. Соединение переносных построек выполняется с применением болтов, такое соединение допустимо для небольших строений.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешёвую древесину. И последнее: хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идёт о каркасе. К тому же пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

Профнастил — самый дешёвый и простой вариант.
Сайдинг — монтаж более трудоёмкий и сам материал дороже.
Деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка (можно приобретать сорт С,он менее дорогой).
Сэндвич-панели, если необходимо тёплое и сухое помещение.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. Кроме шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая чаще всего кроют дешёвыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешётка:

ондулином;
профнастилом;
волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то эту постройку лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай

Каркасный хозблок — простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

На чертежах необходимо обозначить:

ширину, высоту, длину сарая;
уклон крыши;
место расположения дверного проема;
стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертёж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

У многих компаний, занимающихся продажей стальных каркасов, можно заказать разработку нового или купить типовой готовый проект постройки из металлопрофиля.

Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

В целом возведение сарая занимает около трёх недель, но напрямую работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

На первом этапе подготавливают землю под строительство, разрабатывают котлован или траншеи, делают фундамент.
Второй этап можно начинать примерно через 28 суток — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Второй этап включает устройство каркаса хозблока, обшивку постройки и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно лёгкий, даже с учётом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

Скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него.
С помощью капроновой нити или другой верёвки и кольев разметить периметр стен и места установки опорных столбов, если это необходимо.
Снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая при большой длине постройки через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съёмной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100*100 в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой в полдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

Устанавливают лаги из доски 50*100 мм для пола врезкой в полдерева в верхний брус.
В углах устанавливают опорные стойки из бруса 100*100 мм.
Угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20*100 мм с двух сторон.
Устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери.
Делают горизонтальную обвязку из досок 20*100 мм.
Крепят верхнюю обвязку из бруса 100*100 мм.
Распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны.
Чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны.
Для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку.
На крыше крепят стропила из досок 50*100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом при помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и обшивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную плёнку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх неё крепят обрешётку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлёстом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

Чтобы хозпостройка была теплой и сухой, дополнительно укладывают теплоизоляцию на стены, полы и кровлю.

Копирайтер-редактор

Эксперт

Баженова Александра

Инженер ПТО, инженер-сметчик

Поделитесь своей историей.

Оставить заявку
на консультацию

Источник

Сарай-хозблок незаменим на дачном участке. Здесь хранят садовую технику и инструменты, мангал, сухие дрова и много других нужных вещей. Чтобы все это осталось в неприкосновенности и не было испорчено неблагоприятными погодными явлениями, необходима надежная качественная постройка. Для ее возведения можно пригласить специалистов или выполнить все работы самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться. Чтобы помочь начинающим строителям, предлагаем пошаговую инструкцию по возведению хозблока своими руками.

Все о самостоятельном строительстве хозблока

Разновидности
Выбор места
Особенности проектирования
Выбор материала
Пошаговая инструкция
— Подготовка
— Фундамент
— Каркас
— Крыша
— Пол
— Потолок
— Стены

Разновидности сараев-хозблоков

Перед тем как приступить к строительству, надо определить, для чего будет использоваться будущая постройка. Вариантов очень много. Она может быть специализированной, например, только для хранения садового инвентаря, или многофункциональной. Разберем несколько самых популярных решений.

Сарай из нескольких отсеков. В одном хранят вещи или инвентарь, в другом обустроена беседка для отдыха, в третьем — погреб.
Постройка для содержания животных и хранения вещей. В одной половине — крольчатник или курятник, в другой — хранилище.
Сарай-погреб. В одной его части располагается погреб и стеллажи для заготовок, в другой — шкафы для хранения вещей.
Хозяйственный блок с террасой. На террасе собираются для отдыха. Если ее застеклить, появляется дополнительная комната для гостей. Во второй половине размещают шкафы для хранения или обустраивают санблок с баней или душевой.
Хозблок-беседка. Застекленное строение, которое летом используют как кухню-столовую или гостиную. Зимой складируют здесь вещи.
Сарай-санблок. Строение разделено на отсеки. В одном находится душ или мини-баня, в другом — туалет, в третьем хранят все необходимое.

Как выбрать место

После того как определили назначение строения, приступают к выбору места для его размещения. Нужно учесть несколько важных факторов. Основной — что будет находиться в постройке. Если это хранилище садового инвентаря или техники, нужно поставить его так, чтобы доступ к ним был свободный доступ. Очень неудобно, например, переносить газонокосилку или мотоблок через всю территорию.

Если планируется около хозяйственного блока возвести другие постройки, такие как веранда, беседка или бассейн, нужно подобрать место и для них тоже. Их должно быть удобно посещать и обслуживать. И еще один момент. Желательно, чтобы отданная под строительство территория была наименее пригодна для выращивания огорода или сада.

Проектирование хозяйственного блока

Планирование будущего строения — важный этап строительства. От точности изготовленного проекта зависит долговечность и качество постройки.

Проект предполагает наличие чертежа с планировкой, указанием всех размеров и проработкой основных узлов. Необходимо найти готовый план-чертеж или построить его самостоятельно. В последнем случае начинают с выбора размеров и формы будущей бытовки.

Так, строение может быть угловым или прямым. Все зависит от его назначения и участка, на котором оно будет стоять. После этого разрабатывается планировка. Самый простой вариант — прямоугольный хозблок с дверями на одну сторону. Его можно разделить на несколько отсеков. Благодаря вытянутой форме он занимает минимум свободного места.

Еще одно популярное решение — квадратный блок с дверями на две стороны. В этом случае посередине ставят глухую стену, которая разделяет два отделения с разными входами. Это могут быть хранилище и санблок.

На этапе проектирования продумывают вентиляцию и освещение. Намечают окна, их может быть несколько. Обязательно уточняют ширину и расположение дверей. Ими должно быть удобно пользоваться. На последнем этапе планируют крышу. Чаще делают односкатную, ее проще обустраивать, но возможна и двускатная. Все зависит от предпочтений владельца.

Как выбрать материал

Перед тем как построить своими руками хозблок, готовят чертежи и список стройматериалов. Разберем основные варианты, из чего можно возвести сарай-хозблок.

Каркасное строение с деревянным каркасом. Основа из дерева обшивается плитами ОСП, профнастилом, поликарбонатом или досками. Конструкция получается легкой, под нее не нужен мощный фундамент. Каркасник — надежный и экономичный. Поставить его несложно, делается это быстро. Значимый минус — необходимость обработки от гниения и обустройство защиты от грызунов.
Каркасник на металлической основе. В отличие от описанной выше конструкции каркас собирается из металлических элементов. Постройка получается прочнее и надежнее, но при этом такая же легкая и долговечная. Мощный фундамент не нужен. Сборка будет немного сложнее, поскольку нужен специальный инструмент для обработки металла и навыки работы с ним.
Кирпич. Прочный, служит долго. Дополнительная отделка не нужна, монтаж — относительно простой. К недостаткам можно отнести значительный вес, поэтому потребуется установка достаточно мощного фундамента. Еще один минус — высокая общая стоимость кирпичного сооружения.
Пеноблоки. Относительно новый материал. Обладает достаточной прочностью, хорошими тепло- и пароизоляционными характеристиками. Не горюч и экологичен. Быстрый и относительно простой монтаж. Общая цена строения ниже, чем у кирпичной. Из минусов надо отметить необходимость установки фундамента и дополнительной отделки блоков.

Сделаем вывод. Если нужен сарай для хранения инвентаря или санблок, совмещенный с хранилищем, дешевле и проще поставить каркасник на деревянной или металлической основе. Кирпич и пеноблоки тоже подойдут. Для хозблоков-гаражей лучше выбирать пеноблок или кирпич.

Пошаговая инструкция, как построить хозблок для дачи своими руками

Самым популярным вариантом бытовки-хозблока считается каркасник. Разберем технологию его возведения. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками построить хозблок на деревянном каркасе.

1. Подготовительные работы

Подготовьте план-чертеж. Он может быть самым простым, сделанным «от руки». Выполните его в масштабе, с точными размерами и детализацией основных узлов. На основании чертежа рассчитайте необходимое количество материалов, составьте смету и закупите все необходимое. Доставьте материалы на участок.

2. Обустройство фундамента

Деревянная бытовка считается легкой постройкой. Тем не менее, для нее нужно прочное основание. Лучше всего, если оно будет возвышаться над землей. Тогда влага из грунта не попадет на деревянную конструкцию. Всем этим требованиям соответствует столбчатый фундамент. Возводят его так.

Очистите будущую стройплощадку от сорняков и других растений.
Выполните разметку.
В углах намеченной постройки выкопайте углубления для столбов-опор. Если длина стены больше двух метров, понадобятся дополнительные промежуточные опоры.
Выровняйте и утрамбуйте дно каждой ямы.
Насыпьте на дно слой мелкого щебня или песка высотой 18-20 см. Пролейте водой и утрамбуйте.
На подготовленную подушку установите блоки. Они должны возвышаться над уровнем грунта на 20 см и выше.
Верхнюю часть получившихся стоек-столбов выровняйте, засыпьте ямы щебнем или песком.

3. Сборка каркаса

Для изготовления нижней обвязки используют брус 150х150 мм или 150х100 мм. Для верхней обвязки, угловых стоек и для проемов берут элементы 100х100 мм. Все деревянные детали перед монтажом обязательно обрабатывают антисептическими препаратами и антипиренами. Собирают каркас только из обработанных элементов. Делают это так.

Накройте фундаментные столбики сложенными вдвое листами рубероида.
Соберите нижнюю обвязку. Угловые соединения элементов — в «полдерева». Если планируется утепленный пол, уложите еще один венец из бруса сечением 100х100 мм.
Установите и закрепите на нижней обвязке вертикальные элементы. Для фиксации используйте металлические уголки. Стойки обязательно выровняйте по уровню, временно зафиксируйте укосинами.
Установите и закрепите верхнюю обвязку.
Поставьте и зафиксируйте промежуточные стойки. Расстояние между ними определите по ширине обшивки.

4. Монтаж крыши

Разберем вариант с односкатной крышей. Это самое простое решение. Делать ее без уклона не рекомендуется. В этом случае осадки будут накапливаться на кровле. Уклон можно оформить двумя способами: поставить угловые стойки разной высоты или на горизонтальную обвязку поставить две дополнительные опорные стойки. На них укладывают опорный брус. Далее укладывают стропила.

Их кладут на обвязку и фиксируют. Поверх стропил укладывают гидроизоляцию. Она обязательно нужна для металлочерепицы или профлиста. Под ондулин, шифер и подобные им материалы изоляцию укладывают только при условии, что строение будет отапливаться. Поверх гидроизоляции монтируют обрешетку. Шаг крепления зависит от кровельного покрытия. Например, под ондулин для кровли под уклоном меньше 10˚ монтируют сплошную обрешетку.

5. Сборка пола

На нижнюю обвязку или на элементы утепляющего венца укладывают и крепят лаги. Шаг закрепления зависит от толщины досок чернового пола. Чем они толще, тем больше расстояние между лагами. Доски кладут на опоры-лаги и фиксируют к каждой гвоздями. Для утепленного пола предварительно снизу обшивают обвязку досками. Затем кладут гидроизоляцию, утеплитель, снова изоляцию и монтируют черновой пол.

6. Подшивка потолка

Крышу желательно утеплить. Это продлит эксплуатацию сарая в холодное время. Если возведение постройки планируется на открытом участке, изоляция тоже нужна. Она будет нивелировать сильный нагрев прямыми лучами солнца. Послойно утепленный «пирог» выглядит так.

Кровля с закрепленной на ней обрешеткой.
Гидроизоляционный слой.
Утеплитель, закрепленный на подшивном потолке или уложенный между стропил.
Пароизоляционный слой.
Потолок.

7. Установка стен

Отделка стен зависит от типа строения, утепленное оно или нет, и от обшивки. Неутепленный хозяйственный блок обшивается только снаружи. Утепленные обшивают изнутри и снаружи. Между слоями обшивки укладывают гидро- и пароизоляцию, утеплитель. Дальнейшая отделка зависит от того, чем обшивали строение. Доски можно покрасить или покрыть лаком, профнастил или металлочерепица в дополнительной отделке не нуждается.

Хозблок-сарай готов. Осталось поставить оконные и дверные блоки, навесить дверное полотно. Все это можно сделать своими руками. Проще всего работать с покупными блоками, но можно собрать их самостоятельно.

Источник

На любом, даже самом простом дачном участке должен быть сарай, в котором можно хранить инвентарь, воду, подкормку для растений. Именно с него начинается облагораживание территории, а часто даже строительство дома. Лучше всего строить односкатный сарай из дерева своими руками. Конструкция несложная, материала достаточно, а работать с досками и брусом умеют практически все.

Односкатный сарай из дерева своими руками

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей
- Возможные проблемы
Подготовка к строительству: чертежи и размеры
- Материалы
- Инструменты
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
- Разметка
- Фундамент
- Обвязка нижняя из бруса
- Каркас
- Возведение пола и стен
- Утепляем пол
- Утепляем стены
- Кровля

Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей

Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.

Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей.

Плюсы каркасной конструкции из бруса:

Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.

Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.

У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.

Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.

Возможные проблемы

Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.

При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.

Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.

Подготовка к строительству: чертежи и размеры

В первую очередь нужно найти подходящий проект. Достаточно удобный, но простой. Желательно сделать чертежи. Каркасные конструкции с односкатной крышей могут быть достаточно сложными, как на фото, поэтому выбирать нужно то, что можно построить своими руками.

Оптимальный размер для простого сарая 3х6 м или 3х5 м, в зависимости от требуемого полезного объема помещения.

Односкатный каркасный сарай из дерева нельзя ставить прямо на грунт. Вариант фундамента в виде плиты или МЗФ не подходит. Дерево в основании постройки будет гнить даже на сухом грунте. Поэтому коробку сарая нужно будет ставить на сваи и поднимать над поверхностью минимум на 30 см.

Материалы

Каркас, стойки, нижняя и верхняя обвязки будут изготовлены из бруса 100х100 мм, дюймовая доска, стропила – из бруса 50х100 мм, из него же будут набраны лаги под половицы. Большая часть соединений выполняется гвоздями. Кроме нижней обвязки, на этом участке используются резьбовые шпильки, саморезы, стальные уголки.

Углы коробки зашивают пластиковым уголком, а свесы подшивают карнизной (лобовой) планкой. В качестве односкатной кровли будет использован профнастил.

Стены и пол будут утепляться плитами минваты Технониколь.

Наружную облицовку стен можно сделать из дерева (вагонки), пластикового сайдинга или обшить панелями.

Кроме того, рядом с дверью будет врезано небольшое окно. Электричества и освещения внутри сарая нет, поэтому для ориентации в пространстве нужна хотя бы слабая подсветка. При желании окно можно сделать по типу фрамуги, тогда каркасный сарай из дерева можно проветривать, например, в сильную жару или в дождь.

Инструменты

Для подготовки потребуется садовый бур 180-200 мм, тачка для вывоза грунта, емкость для замешивания раствора, лопата.

На этапе постройки обвязки – ножовка по металлу, болгарка, циркулярная пила, лазерный уровень, шуруповерт.

При сборке каркаса дополнительно нужны будут строительный уровень, молоток, степлер, пила по дереву.

Интересно: Беседка с односкатной крышей своими руками

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Процесс возведения хозблока условно можно разделить на 4 этапа:

Подготовка площадки, фундамента, обустройство нижней обвязки.
Установка вертикальных стоек, сборка верхней обвязки и каркаса односкатной крыши.
Утепление стен и пола.
Укладка кровельного покрытия на односкатную крышу.

Можно детализировать процесс в виде пошаговой инструкции, но такой способ используется только при строительстве под заказчика. Преимущество данного проекта в том, что его может реализовать любой, кто хоть немного занимался плотницкими работами. Самый сложный этап – это утепление и укладка кровли на односкатную крышу, в этом случае можно пригласить помощника.

Для постройки односкатного сарая выбрана площадка рядом с соседским забором. По плану сарай будет стоять тыльной стороной к ограждению. Здесь же стоит соседский домик. Уклон односкатной крыши сориентирован в сторону ограды. Получается, что односкатный сарай хорошо защищен от сильных порывов ветра.

Односкатный сарай из дерева для дачи своими руками: чертежи, пошаговая инструкция

Разметка

Площадка под сарай достаточно ровная, без резкого уклона в одну из сторон. Поэтому для подготовки нужно всего лишь убрать высокую траву и мусор. Разметку выполняют с помощью четырех колышков, забитых по углам в грунт. Одновременно контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.

По инструкции для односкатного сарая потребуется не менее 12 свайных опор. Все элементы постройки, за исключением крыши и наружной облицовки, выполнены из дерева, общий вес сарая – не более 500 кг, поэтому достаточно будет небольших свай 150 мм диаметром, глубиной 100-120 см.

Точки под сверловку свай нужно отметить рулеткой по натянутым шнурам. Отмечаем на шнуре маркером длину и с помощью строительного отвеса находим точку на грунте. Отверстия под сваи сверлят с помощью садового бура 170 мм диаметром. Глубина – 110 мм.

Фундамент

Теперь нужно установить опалубку под сваи и залить их бетоном. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы. Способ надежный, но, как показывает практика, удобнее поставить куски виниловых (оранжевых) канализационных труб диаметром 150 мм для наружной канализации.

Схема изготовления опалубки:

Нарезают 12 заготовок по 130 см длиной.
Из рубероида вырезают круги 155 мм диаметром (12 штук), крепят на дно каждой трубы скотчем.
Каждую заготовку заворачивают в пакет из толстой полиэтиленовой пленки и опускают в просверленный шурф. Предварительно нужно будет осыпать небольшое количество песка внутрь и утрамбовать, чтобы дно шурфа получилось плоским.

Выравнивают по вертикали и засыпают пазухи между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.

Теперь самый ответственный этап. До заливки бетона нужно обрезать все 12 труб так, чтобы их торцы располагались в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Сделать это на глаз или с помощью шнуров довольно сложно, получается высокая погрешность по высоте. Поэтому лучше взять напрокат на один день лазерный уровень и с его помощью отметить на всех 12 стойках линию реза. Обрезать можно обычной ручной ножовкой по металлу.

Для заливки используют стандартный цементно-песчаный раствор с добавкой мелкого щебня. Как только труба будет заполнена бетоном, в раствор погружают резьбовые шпильки с двумя накрученными гайками на нижнем конце. Это будет анкерное крепление, поэтому над бетоном резьба должна выступать на 120 мм, не менее.

После заливки нужно будет выждать срок не менее 5 дней.

Пригодится: Как пристроить удобную террасу к дому своими руками

Обвязка нижняя из бруса

Далее нужно сделать обвязку свай из дерева. Основание односкатного сарая получается достаточно большим. В идеале обвязку нужно делать цельными заготовками из дерева, только тогда можно добиться требуемой жесткости каркаса.

Поэтому, если есть возможность купить хотя бы три заготовки из дерева по 6 м и две по 3 м, то нужно покупать. Для сбора обвязки достаточно будет сделать запилы на концах бруса в полдерева и посадить детали из бруса на шпильки.

Если нет другого варианта, то придется собирать обвязку из отрезков дерева по 1,5-2 м. В этом случае каждую точку сверловки отверстия под шпильку придется размечать отдельно, причем две сопряженные детали из дерева должны садиться на шпильку без зазора и без сильного натяга.

Чтобы сделать замок в полдерева, необходимо:

Отметить от конца бруса 110 мм и выполнить пропил ручной циркуляркой на глубину 50 мм.
Параллельно первому резу делается еще 4-5 пропилов на ту же глубину.
Топором и молотком дерево скалывают, а образовавшуюся площадку зачищают, при необходимости подрезают стамеской, чтобы подогнать плоскость.

Еще один нюанс. Длинную заготовку из дерева невозможно точно засверлить и уложить на шпильки. Поэтому в первую очередь засверливают отверстия на противоположных концах бруса, затем ставят на торцы шпилек и наносят несколько несильных ударов. На дереве остаются отпечатки (вмятины), по которым делают разметку и сверлят отверстия.

После того как все детали обвязки из дерева были размечены и раскроены, в отверстиях выполнено поднутрение для гайки, брусы маркируют и снимают. Далее наворачивают на шпильки гайки, обрезают лишнюю резьбу. Высота шпильки должна быть такой, чтобы гайка получилась полностью утопленной в дереве бруса.

Так как предполагается утепление пола, то все дерево нижней обвязки сарая нужно обработать смесью уайт-спирита, затем покрыть кровельной мастикой. В противном случае дерево сгниет.

Каркас

Следующим этапом нужно установить вертикальные стойки из дерева. Для фронтальной и тыльной стен потребуется выставить по 8 вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая угловые). На боковой проекции с каждой стороны еще по две стойки.

Первыми устанавливают четыре угловые опоры. Каждую выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня, прикладывают к дереву по двум граням бруса. Как только стойка примет правильное положение, ее фиксируют с помощью двух подкосов из горбыля или обрезков из дерева. Процесс длительный и утомительный, на каждую стойку из дерева уходит не менее 20 мин.

Теперь нужно установить внутренние опоры. Чтобы ускорить процесс, нужно натянуть два шнура между угловыми стойками, один по боковой грани, второй но оголовкам.

Теперь можно ставить вертикальные стойки, контролируя лишь то, чтобы они находились в одной плоскости фасада сарая. Сразу же нашивают продольные распорки и устанавливают дополнительные подкосы. Это необходимо, чтобы фасадная стена сарая не деформировалась при укладке верхней обвязки под односкатную крышу.

Вертикальные стойки усиливают в нижней части стальными уголками.

Возведение пола и стен

На фасаде вертикальные стойки на 60 см выше, чем общая высота каркаса сарая. Фактически это лицевая часть односкатной крыши сарая, поэтому первый брус верхней обвязки ставят на самые высокие стойки. Пока что поперечину временно крепят к опорам с помощью саморезов, ввернутых «на косую» в дерево.

На этом этапе важно выровнять брус по горизонтали, чтобы односкатная крыша выглядела ровной. После выравнивания с помощью уровня по аналогичной схеме крепят тыльный и боковые участки.

Следующим этапом нужно сделать пол, он будет дощатым, с утеплением плитами минволокна. Из заготовок 50х100 мм нарезают лаговые балки (8шт) и укладывают на нижнюю обвязку «на торец». Каждая лага крепится саморезами в дерево к вертикальным стойкам сарая.

В промежутке между двумя стойками, там, где будет установлена коробка с дверью, на обвязку нашивают дополнительно дерево. Это будет порог и одновременно усиление каркаса.

Стены сарая по наружной плоскости обшивают досками. Дерево нужно будет обязательно обработать средствами биозащиты и тщательно высушить. Все временные подкосы и распорки нужно убрать до установки утепления сарая.

Утепляем пол

Для укладки утепления нужно собрать черновой пол. Его можно набить из дощечек, обрезной доски, вагонки, любого бросового дерева, так, как это делается при утеплении потолочного перекрытия дачного дома. Быстрее и проще подшить лаги листами ОСБ.

Так как расстояние между лагами отличается, то заготовки на черновой пол вырезают из плит индивидуально по размеру. Площадь пола односкатного сарая получается большой, поэтому не стоит пытаться подшивать лаги сарая большими кусками ОСБ, это неудобно. Рекомендуемый размер 1х1 м. В центр пришивают ручку, а по периметру несколько брусков из дерева. Одной рукой удерживают плиту, второй на косую заворачивают саморезы в дерево лаговых балок. Можно зашить обрезками доски, подойдет любое дерево, главное, чтобы было сухое.

Следующим этапом укладывают утепление пола сарая. Нарезают куски плит Технониколя, ширина каждой должна быть на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель нужно плотно прижимать к соседней кромке и к дереву лаговых балок, чтобы не оставалось мостиков холода. Далее поверх укладывают пароизоляционную мембрану, фиксируют ее с помощью степлера скобами прямо к дереву лаг.

Поверх нашивают рейку 20х50 мм. Она для того, чтобы зафиксировать пленку. Кроме того, установка реек «контробрешетки» обеспечивает воздушный промежуток между утеплителем и деревом половиц. А это важно для вентиляции пола, так как односкатный сарай отапливаться не будет.

Последний этап – набивка половиц. В отличие от обычного дощатого пола, используются саморезы, а не гвозди. Иначе можно расколоть рейки, и пол односкатного сарая через пару месяцев придется менять. Если нет другого варианта, и нужно бить гвозди, то перед забиванием крепежа каждый раз придется сверлить отверстие. Кроме того, каждый гвоздь макают в жидкое мыло.

Таким способом собирают дощатые полы, лаги из дуба и лиственницы. Понятно, что для строительства односкатного сарая вряд ли кто будет использовать столь дорогостоящий стройматериал. Часто эти породы дерева применяют для нижней обвязки сарая, если грунт переувлажнен грунтовыми водами.

Утепляем стены

Процесс теплоизоляции каркаса односкатного сарая практически такой же, как и в случае жилого помещения. Первоначально по наружной стороне набивают вертикальную обрешетку из дерева 40х40 мм, с шагом 50-150 мм. Рейки нужно будет также заранее обработать протравой от патогенной микрофлоры.

Теплоизоляцию укладывают в промежутки между вертикальными стойками. Рекомендуется для каждой ниши вырезать один сплошной мат из минеральной ваты. В этом случае точно не будет просадки утепления, появления щелей и мостиков холода.

Изнутри сарая поверх утепления нужно обязательно нашить пароизоляционную мембрану. С наружной этого можно и не делать, так как у односкатного сарая нет отопления. А небольшое количество водяного пара, выделяющегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через продухи односкатной крыши.

Сразу после укладки нужно зашить стены односкатного сарая облицовкой. Важно без промедления закрыть теплоизоляцию и дерево стен панелями, так как выпавшая роса, конденсат или даже небольшой дождик могут навредить утеплителю.

Обязательно на входе в сарай нужно будет сделать ступени. Причем лучше всего не выкладывать пару шлакоблоков, а поставить хотя бы пару проступей на косоурах.

Кровля

Конструкция односкатной крыши сарая простая. Первоначально нужно отобрать 10 штук бруса длиной 4 м, самого ровного и качественного. Один брус пойдет на изготовление шаблона односкатной крыши. Его укладывают на балки верхней обвязки и отмечают угольники запила. Понятно, что придется пару раз примерить и уточнить наклон односкатной крыши.

По шаблону вырезаются все стропильные балки, их поднимают на сарай и прибивают гвоздями. Если проблем с выравниванием каркаса односкатной крыши не возникло, то стропила усиливают в местах крепления стальными уголками.

Далее нужно будет прямо по стропилам настелить пленочную гидроизоляцию. Фиксируют пленку скобами (степлером в дерево стропил), затем продольными рейками 20х40 мм.

Теперь нужно нашить доску контробрешетки, используется дерево 100х20 мм. Материал крепится сквозным способом к брусам стропильных балок саморезами.

Последний этап – укладка на односкатную основу листов профнастила. Его также крепят специальными саморезами с силиконовой прокладкой. Обычно через три волны в дно четвертой. После укладки крыши односкатного сарая нужно обязательно подшить карнизы с фронтальной стороны, а с тыльной – установить хотя бы парочку водосборных желобов. Иначе дерево под свесом будет сильно намокать.

Постройка сарая с односкатной крышей – процесс творческий. В ходе пользования всегда приходится что-то добавлять или переделывать. Поэтому остатки материалов и некоторые инструменты часто хранят в сарае, чтобы можно было подрезать дерево, что-то добить или усилить односкатную кровлю.

Читайте: Как сделать сарай из профиля своими руками

Расскажите о своем опыте постройки сараев из дерева – стоит ли выбирать односкатную схему для дачного хозблока?

Источник

В 2017 году мы решили построить новый дачный дом, для этого обратились в специализированную компанию. Так как на территории у нас не было больше построек, то для временного жилья бригады строителей нам пришлось приобрести бытовку у той же компании. После того как бригада закончила строить, бытовка осталась нам и мы ее использовали как сарай, хранили инвентарь садовый, мешки, ведра и т.д. Весной он весь потек, от крыши до стен. Пришлось перестелить крышу, а вагонку со стен укрепить гвоздями. Крыша перестала течь, но вагонка все равно со стен гуляла каждую весну.

В этом году я принял решение: надо строить новый сарай и как обычно, побольше и по шире)

В качестве фундамента, решил использовать оконную перегородку, которая осталась от предыдущего дома. Она находилась в цоколе, а вытащили мы ее за 10 минут с сыном используя трос и смекалку.

Ее длина почти 240 см, можно сделать 6 тумбочек! Один блок фбс в магазине от 400 рублей.

Задача максимально сэкономить, время такое.

Договорился на работе и взял на выходные два инструмента:

— большую болгарку
— отбойный молоток

Дальше я мониторил цены на стройматериалы и закупился.

Дождавшись праздников (майских) приступил к процессу:

Последний день бытовки настал, так как я планировал максимально использовать материал от старой бытовки, то разбирал очень аккуратно. Ондулин демонтировал без повреждений, для этого я использовал черенок от старой лопаты и гвоздодер

Внутри бытовка обшита была оргалитом, он был варварским способом удален и тут же был сожжен в бочке.

Вагонка демонтирована, каркас стен отнесен в сторону и бытовки больше нет

Приступаем к монтажу:

Расставляем тумбочки в планируем месте

Далее я собрал каркас пола, хорошо я себе купил торцовочную пилу Black+Decker BES700. Работать с хорошим инструментом одно удовольствие.

В качестве чернового пола использовал сетку (сетка была), далее кладем лаги с шагом 60 см. В расстояние между лагами заполняем утеплителем из разобранной бытовки. Сверху доску с небольшим шагом и финишным слоем ОСП.