Загородный дом на сегодня можно считать оптимальным вариантом отдыха. Пристройка террасы в доме поможет больше находиться на свежем воздухе, сохраняя доступ ко всем благам цивилизации, имеющимся на даче.
Крытая терраса удобнее классических беседок или столика с лавочками под ближайшим деревом. Но пристройка к дому потребует тщательной подготовки и правильного выбора конструкции из огромного числа существующих проектов.
Содержание статьи:
- Подготовительный этап
- Выбираем фундамент
- Выбираем каркас
- Выбираем пол
- Выбираем крышу
- Какую лестницу выбрать
- Отделка и декор террасы
- Пошаговая инструкция строительства веранды
- Разметка и постройка фундамента
- Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
- Установка вертикальных опор с обвязкой
- Сборка крыши террасы
- Постройка лестницы
- Ограждение террасы
- Укладка кровли, декоративная отделка
Подготовительный этап
Самое сложное в строительстве террасы собственными руками – это выбор схемы будущей постройки. Неважно, будет ли это летняя терраса или открытая веранда для дачи, в любом случае конструкцию будущей постройки необходимо привязывать к уже существующему дому.
Помимо того, что придется сделать чертеж веранды или несколько эскизов, необходимо будет правильно связать две конструкции, иначе одна может опрокинуть или деформировать другую.
Поэтому на этапе подготовки нужно собрать информацию о:
- Грунте, на котором планируется строительство террасы.
- Фундаменте и состоянии цокольной части дома со стороны пристройки.
- Расположении водосточных желобов, возможности установки стропил в случае строительства крытой террасы.
Кроме того, нужно выбрать материал для каркаса, ограждения, пола, лестницы и фундамента. Лучше всего, если для веранды или террасы будет использована та же схема, что применялась при строительстве дома.
Некоторые детали террасы можно сделать собственными руками, но декоративные элементы ограждения, крыльца, перил, кровельное покрытие лучше всего заказывать у мастеров.
Еще нужно выбрать место расположения веранды для дачи. Принято строить непосредственно на фасаде дома, совмещая вход в здание, крыльцо с лестницей, ведущей на террасу. Но это не обязательно. Площадку для отдыха можно:
- Поставить на фасаде.
- Вынести на тыльную сторону дома, подальше от посторонних глаз.
- Перенести на солнечную или затененную сторону здания.
Но это в случае открытой террасы. Если предполагается постройка веранды под крышей или навесом, то придется учитывать расположение деревьев, а также «гусака», через который в частный дом подведены провода от столба с электричеством.
Пригодится: Беседки своими руками из дерева
Выбираем фундамент
Традиционный вариант для веранды – частично заглубленные столбы из кирпича, шлакоблока, отлитые в опалубку из бетона, забитые асбестоцементные трубы.
Столбчатые фундаменты используются для террас из бруса, пристроенных к зданию на столбах. Обычно это деревянные дома, поднятые над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас ставят на свайные опоры. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или сшитого пакетом дубового бруса.
В случае, если веранду планируют пристроить к кирпичному дому, или уровень грунтовых вод слишком высок, лучше всего установить каркас на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно выполнить из бруса.
Высота опор обычно выбирается по уровню цокольной части стен дома. Это важно для того, чтобы дать возможность проветривать и высушивать отмостку, цоколь и часть фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основу для веранды-террасы делают из сосны или ели. Если позволяют средства, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из короба, опирающегося на столбчатый фундамент.
По периметру террасы установлены вертикальные стойки-опоры, на них опирается крыша. Ограждение будет выполнено горизонтальными перилами.
Металлические каркасы обычно используют под остекление или в местности с влажным климатом. Например, если дом у реки или другого водоема, то деревянную террасу лучше не ставить.
Выбираем пол
Конструкция площадки может быть выполнена по традиционной схеме – лаговые балки, зашитые шпунтованной доской. Веранда будет построена с восточной стороны дома, поэтому утреннего тепла будет достаточно для борьбы с влагой.
Ограждение выполняется по открытой схеме, никаких балясин или обрешетки. Солнечный свет до обеда будет быстро прогревать доски площадки, а в самый зной терраса попадает в затемненную зону дома. Пол еще долго будет оставаться теплым, летом практически до глубокой ночи.
Выбираем крышу
Самой простой вариант сделать крытую террасу – установить навес над площадкой. Обычно это легкий консольно-закрепленный каркас из металлического прутка (трубы). Крепится прямо на стену дома. Способ подойдет только для легких типов кровли, например, тканевый тент, пленка, сетка для затенения.
При этом ширина площадки террасы у дома не может быть больше 150 см, в отдельных случаях 180 см. Такие крыши массово используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата тенты периодически снимают, чтобы просушить деревянные половицы веранды.
Наиболее доступной для строительства своими руками считается односкатная крыша с опорой на внутренний и внешний ряд столбов. Каркас крыши веранды, стропила, несущие балки кровли не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.
Вместо этого вдоль стен устанавливаются вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами. Эта часть каркаса веранды фиксируется на стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения грунта, разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются – опускаются на разную высоту. Поэтому связка между ними делается скользящей.
Скаты и свесы крыши опираются на внешний ряд столбов, жестко привязанных к фундаменту веранды.
В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не находится рядом с окнами спальни или детской в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождик всегда сильно гремит по металлочерепице.
Еще один минус металлочерепицы для веранды – ее нельзя использовать в местности, где постоянно дуют сильные ветра. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра легко срывают крепление саморезами.
Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такая кровля чуть сложнее, дороже в укладке, но гарантированно не создает дискомфорта для владельцев террасы и дома.
Пригодится: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли
Какую лестницу выбрать
Лестничный подъем делается на деревянных косоурах. Это наиболее простое решение для террасы из бруса. Оно используется практически на всех постройках из дерева при условии, что высота подъема не превышает 80-90 см.
Читаем: Как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Отделка и декор террасы
Для декоративного оформления веранды выбрана контрастная схема – сочетание белого и темно-красного, почти бурого цвета. Тыльная стена дома, к которой пристроена веранда, облицована белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к солнечному ультрафиолету.
Пошаговая инструкция строительства веранды
В первую очередь потребуется подготовить площадку. Терраса – веранда будет строиться на всю ширину «тыла» дачного дома. Поэтому заранее нужно будет переставить желоба и водосточную трубу, а также снять часть грунта с травой и растительностью. Отмостку фундамента дома можно не трогать. Террасная площадка будет располагаться на высоте фундаментной ленты дома.
Для разметки достаточно будет вбить по углам прямоугольника два колышка и натянуть шнур.
Разметка и постройка фундамента
С внешней стороны терраса будет опираться на бетонные столбы, с внутренней – на ленточный малозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно будет выкопать ямы под установку опалубки из досок. Поэтому ямы квадратного сечения, глубина 0,7 м, размеры 35х35 см.
Всего потребуется 7 ям, расстояние между ними 130 см. На дно отсыпается щебень с песком, вставляется гидроизоляция из рубероида. Для каждой нужно будет сбить короб высотой 60 см и прочно осадить его поверх ямы.
В опалубку закладывают по четыре отрезка арматуры 12 мм плюс шпилька М16 с приваренной пяткой. С помощью шпилек будет фиксироваться обвязка площадки для террасы.
На поверхности бруса 200х70 мм нужно будет предварительно разметить и просверлить отверстия под шпильки. Остается лишь уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклорубероида и одеть брус сверху. На шпильки закручиваем гайки.
Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
Так как вес террасы относительно небольшой, то нет особой необходимости устанавливать внутренний ряд столбов под монтаж лаговых балок. Вместо этого в первом венце кирпичной кладке дома пробиваются ниши глубиной по 50 мм под каждую лагу. Это сэкономит силы, материалы, а заодно «привяжет основание террасы к дому. Можно будет не опасаться, что веранда «отойдет» от стены дачи.
Пазы пробивают так, чтобы установленные в них и на внешний брус лаговые балки располагались строго горизонтально.
Далее под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, на всю длину стены. После чего можно уложить лаги, выровнять их и прибить к внешнему и внутреннему брусу гвоздями.
Теперь можно натянуть разметочный шнур, Нанести разметку на балки, обрезать циркулярной пилой выступающие концы лаг. Нужно оставить свес 20-25 см.
Следующим действием нужно нашить половицы на лаговые балки. Каждую доску приходится шлифовать по торцевой поверхности и подгонять по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому на всю длину одной доски не хватает. Приходится комбинировать доски так, чтобы концы половиц обязательно опирались на лаги.
Установка вертикальных опор с обвязкой
Высота крыши над террасой составляет почти 3 м. Поэтому устанавливают не отдельные вертикальные стойки, а набирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» предварительно сбивают тут же, на террасе:
- Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы запиливают в половину толщины для соединения с горизонтальной поперечиной.
- Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
- Стойка и поперечина веранды подгоняются по размерам так, чтобы угловое соединение получилось плотным, без зазоров. После чего проверяют угол 90о столярным угольником.
Также нужно замерить расстояние между вертикальными стойками, вдоль горизонтальной поперечины. Оно должно быть равным расстоянию между стойками веранды в нижней части.
Только после этого верхние углы можно сбивать гвоздями.
Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не скреплять саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину веранды, а гвозди – нет.
П-образную конструкцию поднимают и устанавливают вертикально на лаговые балки, временно крепят подкосами из горбыля.
Нижнюю часть вертикальной стойки запиливают в полразмера для стыковки с лаговой балкой.
После того как были установлены обе части П-образных «ворот», их нужно будет стыковать между собой горизонтальной поперечиной.
Сборка крыши террасы
Для того чтобы можно было собрать стропильный каркас террасы, необходимо сделать вторую опору для стропил. На всю длину стены дома нашивают горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры – 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, то лучше использовать брус из лиственницы или дуба.
Поперечина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится на горизонтальную опору с помощью двух металлических уголков и саморезов.
Аналогичным способом стропило крепится на поперечине с внешней стороны террасы.
Теперь нужно будет натянуть малярный шнур между крайними лаговыми балками и с помощью электролобзика обрезать выступающую часть. Теперь у крыши террасы есть ровный свес.
Концы стропил и лаговых балок зашивают по торцам горизонтальной обвязкой.
Постройка лестницы
Площадка террасы почти готова, но подниматься на нее неудобно, высота около метра. Поэтому следующим этапом нужно сделать лестницу.
Для косоуров используют три заготовки 200х50 мм, нижние концы запиливают косым клином, на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер запила нужно измерить заранее.
Для формирования опорных площадок веранды можно использовать вырезанные клинья. После выравнивания их пришивают к косоурам саморезами.
Ступени (проступи) для веранды набирают из двух дощечек, оставшихся после обрезки половиц. Их также запиливают в размер и крепят шуруповертом к косоурам.
Ограждение террасы
Прежде чем делать перила, необходимо нашить на стену с противоположных концов террасы два вертикальных бруса. Горизонтальные поперечины перил вырезают из бруска 100х40 и пришивают саморезами «на косую» к вертикальным стойкам и только что установленным брусам. Остальные части перил веранды крепятся так же.
Чтобы перила веранды не прогибались, в серединах устанавливают вертикальные опоры. Все детали перил, дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.
Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутрь между опорами необходимо вшить диагональные распорки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно усилит каркас постройки в нижней части.
Диагонали пришивают не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной поперечине, набитой на высоте 50 мм от поверхности площадки.
Укладка кровли, декоративная отделка
Обрешетка веранды делается сплошной по всей поверхности стропильных балок. В первую очередь зашиваются свесы и нижняя часть.
После настилается пароизоляция и контробрешетка. В качестве кровельного покрытия для террасы используется металлочерепица. Отдельные листы длиной, равной ширине террасы, поднимаются на крышу и крепят саморезами с резиновыми прокладками.
Кроме того, на торцевой планке карниза крепятся кронштейны для водосточных желобов. На одной из вертикальных стоек веранды врезается пара хомутов и устанавливается водосточная труба.
Для завершения строительства крытой веранды нужно вскрыть поверхность дерева лаком в несколько слоев. При желании боковины со стороны дома можно затянуть мягким «стеклом» или пленкой.
Построить крытую террасу в доме не составит особого труда, если знать пошаговую инструкцию, порядок действий при обустройстве каркаса. Все остальные детали, в том числе декоративную отделку и ограждение, можно придумать самостоятельно. Единственный элемент, который должен делать специалист, это крыша. Здесь нужен опыт и умение мастера.
Расскажите о своем опыте постройки крытых террас для загородного дома. На какие моменты нужно обратить особое внимание. Какая схема террасы-веранды для дома считается наиболее удачной?
В идеальном варианте, дополнительная пристройка проектируется вместе с основным зданием. Но если при его возведении такая возможность была упущена — не страшно. Мы расскажем как сделать веранду к дому своими руками пошагово. Рассмотрим материалы, подходящие для этих целей, процесс получения разрешения и другие важные вопросы.
Какие типы пристроек существуют и как выбрать для них место
Можно выделить две группы таких объектов: закрытого и открытого типа. Чаще всего они вплотную примыкают к частному дому. Обычно это одноэтажная, просторная комната с панорамными окнами, навесом или небольшой тамбур при входе в здание. Иногда на крыше есть балкон. Дизайнерских решений существует множество, все зависит только от вкуса домовладельца. На фото — необычные и простые в исполнение проекты в разных стилях.
Способ эксплуатации строения зависит от того, насколько оно утеплено и обустроено. Площадка может стать местом для семейного отдыха, работы или детских игр, полноценной кухней или красивым зимним садом.
Выбор расположения
Строгих правил для планирования нет. Но большинство людей предпочитает самый удобный вариант, когда есть две двери: в дом и на улицу. Можно ориентироваться на местоположение дачи. На юге помещение обустраивают с северной стороны. На севере — с южной. Выбирайте подветренную сторону, чтобы отдых был комфортным.
Конечно же, более выгодным считается положение, при котором месту хватает солнечного света. Если его слишком много — поможет озеленение деревьями снаружи. Чтобы освещения было больше, обязательно делают несколько окон, а иногда полное остекление. Очень удобны раздвижные двери — их можно открывать с помощью пульта, делая пространство открытым и удобным в жаркие дни.
Обычно пристройка — часть здания, с крыльцом или без. Но иногда ее строят отдельно. В таком случае к помещению может вести крытый коридор.
Что нужно подготовить для строительства веранды к дому
Идеальным считается применение одинаковой обшивки для веранды и основного жилья. При таком подходе все строение будет выполнено в одном стиле. Но строго следовать этому правилу необязательно. Иногда достаточно добавить единый материал в элементы декора. Главное, чтобы дача в целом выглядела гармонично. Подойдут:
- Кирпич. Удерживает прохладу, пожаробезопасный, долговечный. Минус — большой вес конструкции.
- Дерево (брус, бревна, щитовые конструкции). Из преимуществ: малый вес, экологичность, сравнительно простой монтаж.
- Шлакоблоки. Ускоряют строительство, но здание из них требует дополнительного утепления.
- Металл. Используется для каркаса. Самый простой вариант — фанера или пластиковая вагонка на металлической основе.
- ПВХ, поликарбонат. Подойдут для создания светлой, теплой, всесезонной комнаты. Сильно прогреваются и по этой причине не подходят для жаркого климата и солнечной стороны.
Набор инструментов зависит от материалов, которые вы выберете. Если это древесина — подготовьте ножовку, шуруповерт, длинный шнур, молоток и топор, отвес. Для работы с металлом может пригодиться оборудование для сварки. Поликарбонат режут электрическим лобзиком. Также пригодятся уголки, гвозди, нагели, рулетка, лопата, кувалда. Обязательно нужен строительный уровень.
С кем согласовывать возведение постройки
Владельцу участка нужно обратиться в несколько инстанций:
- Местная администрация.
- Пожарная инспекция.
- Санэпидемстанция.
- БТИ.
Понадобится:
- Готовый проект.
- Документ, подтверждающий право собственности.
- Технический паспорт.
- Согласие на реконструкцию от всех прописанных в доме жильцов.
Без этой процедуры объект будет считаться незаконным и впоследствии могут возникнуть сложности с его дарением, продажей, обменом. А также вы не сможете взять кредит под залог дома.
Придерживайтесь размеров помещения, указанных в проекте. В противном случае БТИ расценит лишние метры как незаконное расширение площади и выпишет штраф.
Получение разрешения на застройку может занять больше месяца, поэтому начните подготовку документов заранее.
Основные правила пристройки веранды к дому и его наружное оформление
При подготовке к строительству помните о четырех важных моментах:
- Для тяжелой постройки выбирайте ленточный фундамент, для легкой — свайный. В обоих случаях его высота должна совпадать с высотой фундамента жилья.
- Пристраивать дополнительное помещение нужно вплотную к большому зданию, чтобы исключить сквозняки и попадание лишней влаги между ними.
- Соблюдайте пропорции между объектами. Большой дом украсит просторная комната, маленький — наоборот.
- Реконструкцию лучше проводить после усадки основного здания, то есть через два или три года после его постройки.
Внешняя отделка и декор
Помимо перечисленных выше материалов, для отделки часто используют цокольный и фасадный виниловый сайдинг. На данный момент продается много его разновидностей, в том числе с оформлением под дерево или кирпич. Сайдинг прочный и легкий, не боится воздействия воды, им легко обшивать стены.
Красиво смотрится остекление пластиковыми стеклопакетами сверху донизу. Другая разновидность ПВХ-окон — мягкие, съемные панели. Это плотная и прозрачная пленка. Она крепится на каркас объекта и удобна тем, что легко снимается в любое время.
Для украшения деревянных и кирпичных домов используют кованые и резные элементы на крыше, балконе, крыльце. Особенный уют и красоту постройке придает озеленение. Высаженные рядом деревья защитят в жаркий день от солнца. Красиво смотрятся пышные, свисающие растения в подвесных кашпо и больших, декоративных горшках, а также плющи, обвивающие стены и колонны.
Строим веранду к дому своими руками пошагово: инструкция для создания простых пристроек
Сначала проводятся подготовительные работы. В них входят: демонтаж крыльца с козырьком (если помещение будет с этой стороны), очистка территории от растений и камней, снятие дерна, подготовка удобного места под стройматериалы. Когда все готово, приходит пора самого важного этапа строительства.
Фундамент
Небольшие конструкции, имеющие малый вес (из дерева, поликарбоната), особенно в условиях болотистого участка, можно возводить на столбчатом фундаменте. Его не привязывают к основанию дома. Если планируется небольшое пространство, достаточно установить четыре сваи по углам. Большой каркас будет устойчивее с промежуточными стойками. Оптимальное расстояние между ними — 50 см.
Порядок действий
- Выкопайте ямы не менее одного метра в глубину, чтобы новое основание совпало со старым и не потрескалось из-за промерзания грунта.
- На дно каждой ямы насыпьте 20 см песка, а на него 10-15 см гравия или щебня.
- Сверху залейте бетон (15 см) и оставьте застывать.
- Установите столбы. Они могут быть сделаны из кирпичей, бетонных и металлических свай. Подойдут также асбестовые трубы. Опору выводят до высоты основания здания.
- Обмажьте столбы битумной мастикой для защиты от влаги.
- Засыпьте зазор между землей и опорой песком, а полости столбов гравием.
Пристраивать тяжелое кирпичное или застекленное помещение лучше на фундаменте ленточного типа.
Порядок действий
- Разметьте территорию и очертите границы будущей веранды, протянув шнур с колышками.
- Выкопайте по периметру проекта траншею. Ее глубина зависит от первичного фундамента и от того, насколько промерзает грунт. Если сильно — то выройте яму 1-2 метра.
- Установите деревянную опалубку и засыпьте на дно толстый слой песка и сделайте армирующий каркас из стальных прутьев.
- Заливайте бетон слоями, перемежая их камнями для укрепления конструкции.
- В последней части добавлять камни не нужно. Разровняйте ее и оставьте сохнуть. В засушливую погоду периодически смачивайте материал, чтобы он не потрескался.
Каркас
К его сборке приступайте только после высыхания фундамента. Предварительно уложите на основание слой гидроизоляции. Затем — двойная обвязка из пропитанного антисептиками бруса с сечением 150*150. Это рама, которая держит все строение. Она может быть двойной и одинарной. Первая считается более надежной, особенно для тяжелых пристроек. Брус соединяют в «ласточкин хвост» или «прямой замок» с креплением гвоздями и нагелями. В процессе установки венца регулируйте его положение с помощью строительного уровня. Через каждые полметра вырезаются пазы.
Далее монтируется последний элемент — верхняя обвязка. Чтобы она не перекосилась, укрепите положение вертикального бруса временными распорками. Все деревянные элементы предварительно обработайте защитными средствами и прострогайте.
Если каркас был сделан из металлических элементов, его нужно покрыть грунтовкой и покрасить для предотвращения коррозии. Способ возведения — аналогичный тому, что описан выше.
Стены и пол
Если вы хотите утеплить пол, заполните пространство между грунтом и досками керамзитом, сверху покройте рубероидом или другим гидроизоляционным слоем. Для открытой террасы подойдет бетонный пол, он более износостойкий, его можно покрыть линолеумом или ламинатом. Также для подобного пространства рекомендуется делать настил под наклоном и с промежутками в нем, чтобы дождевая вода не скапливалась на поверхности.
Но чаще для покрытия используют дерево. Лучшим вариантом считается лиственница. Этот материал экологичен и изнутри постройка выглядит уютной. Если вы планируете именно такой проект, установите на обвязку лаги на расстоянии примерно 100 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярно расположены к доскам. Пропитайте их противогрибковым покрытием. Накройте конструкцию обрезными досками и покройте их сначала защитными растворами, а затем морилкой или краской. Финальный слой — лак. В закрытом помещении обработайте стыки силиконовым герметиком.
Внутреннюю стену присоединяют к жилому дому с помощью металлических деталей (если усадка здания уже произошла) или закрывают зазор между ними с помощью монтажной пены. Стены делают из кирпича, вагонки, шлакоблоков, деревянных щитов, фанеры или поликарбоната. Остановимся подробнее на особенностях последнего варианта.
Монтирование поликарбоната
Его можно использовать также и для полного перекрытия помещения вместо кровли. В этом случае веранда будет очень светлой. Строить из материала просто, и его пластичность позволяет создавать причудливые формы. Например, вы можете построить зимний сад в виде теплицы или сделать летнюю комнату круглой, многоугольной.
Для резки подойдет электрический лобзик. Важно плотно прижимать листы к поверхности во время работы и не торопиться. На высокой скорости заготовки плавятся. К каркасу их крепят саморезами, делая отверстия чуть большего диаметра. Это нужно, чтобы оставить место для расширения листов при изменении температуры. Под шайбы в обязательном порядке укладываются резиновые прокладки.
Кровля
Крыша бывает односкатной, двускатной или сложной формы с несколькими углами. Первый вариант — самый простой и одновременно практичный. Поверхность находится под наклоном, не задерживает дождевую воду и снег, а значит более долговечная. Чтобы сделать такую конструкцию, нужна стропильная система. Для этого на кровле основного дома с помощью анкерных болтов устанавливается балка-прогон.На нее монтируют верхние части стропил. По периметру каркаса прибивают еще одну раму из бруса и прикрепляют к ней стропила снизу.
Также в выборе расстояния между элементами обрешетки можно ориентироваться на тип перекрытия.
- Черепица из керамики — 35 см.
- Черепица из металла и профнастил — 60-90 см.
- Ондулин — 60-100 см.
- Шифер — до 80 см.
Следующий этап — обшивка обрезными досками (толщиной не менее 50 мм) и настил гидроизоляции с утеплителем. Затем укладывают кровлю. Пристройка будет смотреться единым целым с главным зданием, если использовать на ней такой же материал. Все детали необходимо обработать антисептическими растворами и противопожарными пропитками. Если вы остановились на металлических перекрытиях, предусмотрите звукоизоляцию, чтобы шум дождя не приносил дискомфорт в ваш отдых.
Посмотрите подробное пошаговое видео о том, как делать крышу для блочной веранды.
Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.
Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.
Рекомендации по планированию веранды
Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.
Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.
Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.
С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.
Разметка строительной площадки
Начинаем подготовку нашей строительной площадки.
Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.
Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.
Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.
Делаем фундамент
Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.
Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.
Ленточное основание
Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.
Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.
Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.
Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.
Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.
Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.
Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
Столбчатое основание
Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.
Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.
Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.
Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.
Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.
Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.
Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.
Делаем черновой пол
После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.
Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.
Деревянный черновой пол делаем так:
- фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
- к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
- засыпаем пространство между лагами керамзитом;
- делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.
Бетонную стяжку делаем так:
- засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
- сверху насыпаем слой керамзита;
- укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
- заливаем бетон.
Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.
Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.
Строим деревянную веранду
Основные свойства материала
Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.
С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.
Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.
Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.
Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.
Порядок возведения
Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.
Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.
Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.
Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.
Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.
При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.
Четвертый шаг. Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.
Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.
Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.
Цены на различные виды бруса
Брус
Кирпичные веранды
Основные сведения о строительном материале
Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.
Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.
Порядок возведения веранды
Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.
Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:
- ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
- тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
- цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.
Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.
Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.
Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.
Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.
Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.
Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.
Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.
| Размер кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт. |
Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 65 | 61 | 51 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 65 | 189 | 153 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 65 | 256 | 204 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Делаем крышу веранды
Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.
Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.
Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.
В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.
Доделываем пол
Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.
Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.
В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.
Удачной работы!
Видео – Веранда своими руками
Возведение легкой садовой постройки — террасы, веранды, беседки или хозблока — вполне реально выполнить своими руками. Профессионалом быть необязательно, но определенные знания понадобятся. Для успешного осуществления проекта нужно уметь пользоваться ручным инструментом, обладать базовыми навыками плотницкого дела и сварки плавящимся электродом, разбираться в типах грунта и ассортименте фундаментов и пиломатериалов.
Подготовка к строительству
Как и любой строительный проект, возведение террасы начинается с проектирования. Мы настоятельно не рекомендуем браться за строительства без проекта — ошибки и потеря дорогостоящих материалов неизбежны. Проект должен быть обязательно, и лучше, если он выполнен профессионалом. Самостоятельное проектирование возможно, но только при наличии успешного опыта.
Проектирование происходит в два этапа. На первой стадии необходимо примерно визуализировать для себя экстерьер террасы, определиться с габаритами и функциональным назначением.
Для визуализации нужно найти на участке место для размещения террасы. В подавляющем большинстве случаев ее размещают у одной из стен дома.
Затем нужно представить в общих чертах, как будет выглядеть постройка. Проще всего найти в интернете или журнале образец, который понравится вам и всем членам семьи. При выборе необходимо учитывать свой опыт в строительстве: если его нет или почти нет, стоит выбрать самую несложную конструкцию.
Самый простой вариант — это прямоугольная платформа с ограждениями. Она может быть выполнена в виде пристройки к стене дома, в которой уже есть вход, или стоять отдельно, рядом с домом. В реалиях средней полосы стоит ориентироваться на террасу со стационарной кровлей, а не с навесом. Самая простая и адаптированная для DIY конструкция кровли — односкатная. В случае с пристройкой ее подводят под край кровли дома, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды по всей площади.
Определившись с местом, например у стены дома, вы сможете получить основные габаритные размеры постройки. Длину чаще всего выбирают по длине стены дома. В дачных реалиях это чаще всего пять или шесть метров. При выборе габаритов стоит иметь в виду, что длина более шести метров значительно увеличивает бюджет проекта. Это связано со стандартными размерами погонажа — строительных материалов из древесины. Например, необходимость монтажа балок более шести метров длиной требует покупки нестандартных материалов (клееного бруса), стоимость которых заметно выше стандартного погонажа до шести метров.
Оптимальная ширина — не менее четырех метров. На платформе такой ширины можно разместить садовую мебель, в том числе обеденный стол со стульями, и при этом можно достаточно свободно перемещаться, например, подавать на стол во время обеда на свежем воздухе.
Функциональное назначение — это сезонность использования. Если предполагается, что терраса будет эксплуатироваться только летом, стоит выбрать открытую конструкцию с ограждениями и предусмотреть возможность защиты от осадков и низкой температуры с помощью завесы. Если есть необходимость расширить нижний этаж за счет отапливаемого помещения, нужно выбрать такую конструкцию ограждения, которая допускает возможность установки утеплителя. Выше уровня ограждений в этом случае нужно предусмотреть возможность установки сплошного остекления.
На этом самостоятельная часть проектирования завершена, пора отправляться к профессионалам.
Стоит помнить, что терраса — жилое помещение. Это означает, что проектированием должны заниматься специалисты, знающие все строительные нормы и, что особенно важно, требования к безопасности жилых помещений.
Такими знаниями обладают сотрудники компаний, специализирующихся на дизайне и проектировании, частные дизайнеры с образованием в области строительства, специалисты строительных компаний.
За последние несколько лет появились и новые возможности. Например, ритейлеры сегмента DIY сейчас осваивают новые рынки и предлагают проектирование в качестве дополнения к приобретенным строительным и отделочным материалам. Проектирование в центре дизайна такого ритейлера, как правило, оплачивается по нижней границе рынка, а при большой закупке может даже быть бесплатным. В одной из сетей мы нашли услугу проектирования террасы. Там же предлагают поставку кровельных материалов в виде готового комплекта для монтажа.
Если вам достался готовый проект бесплатно — это неплохо, но есть множество нюансов. Например, его нужно масштабировать под свои размеры без ошибок, а это требует достаточно сложных вычислений.
В проект, выполненный профессионалами, входят готовые чертежи всех элементов конструкции с размерами — фундамента, обвязки фундамента, лагов для укладки напольного покрытия, настила чистового пола, опорных балок, стропил, ограждения, кровельного материала. Это очень большое подспорье для самостоятельной постройки. Чертеж с размерами — это инструкция для распила материалов и монтажа. Входящая в проект смета упрощает закупку материалов, крепежа и других компонентов.
Как выбрать фундамент для террасы
Для легких садовых построек подходят несколько типов основания: ленточный фундамент из железобетона, железобетонная плита, винтовые сваи, столбчатый фундамент из бетонных блоков.
Выбор основания зависит главным образом от гидро- и геологической обстановки на участке — состава верхнего пласта грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод. Состав грунта влияет на его несущую способность. Например, глина и суглинок считаются сложными для строительства грунтами с низкой несущей способностью. Скальный грунт отличается самой высокой плотностью и стабильностью. На нем можно возводить любой фундамент, кроме свайного. Плотность и наличие камней затрудняют монтаж свай.
Выяснить состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод можно с помощью справочника по своему региону или экспертизы. Сведения из справочника являются общими и могут оказаться неверными для конкретного участка.
Проведение гидрологической и геологической экспертизы ради постройки террасы неоправданно, и на практике решение о ее проведении принимают редко. Остается довериться общей информации по региону или выбрать для террасы фундамент на стальных винтовых сваях.
Этот вариант минимизирует риски: сваи проходят верхний нестабильный слой и закрепляются в глубинном пласте с более высокой несущей способностью. Благодаря этому влияние промерзания, грунтовых вод и связанных с ними деформаций поверхностного слоя грунта на фундамент фактически исключается. Все остальные перечисленные виды фундамента в той или иной степени зависимы от гидро- и геологических факторов. Наибольшие риски влечет установка готовых бетонных блоков в грунт с неизвестными характеристиками.
Стоит учесть и то, что сваи наиболее удобны для самостоятельного монтажа. Установка не требует земляных работ, приобретения, транспортировки и хранения значительного количества материалов — цемента, песка, арматуры, опалубки, блоков и так далее.
Подготовка площадки и разметка
Для установки свай не требуется обустройство траншей. Поэтому подготовка площадки минимальна и состоит из выравнивания поверхности и разметки. Для разметки удобнее всего пользоваться колышками. Маркеры устанавливают по углам периметра постройки и в местах монтажа свай. Расположение и количество опорных элементов указаны в документации по проекту.
Как подобрать и установить сваи
Терраса относится к самому легкому виду построек — стены нет, и масса складывается из опорных балок, настила, ограждения и кровли. Рассчитать массу можно, сложив вес всех закупленных для проекта пиломатериалов.
Для фундамента легкой постройки достаточно малогабаритных винтовых свай с диаметром ствола 57 миллиметров. Несущая способность каждой сваи — одна тонна. Фактическая нагрузка меньше, так как вес распределяется на все сваи равномерно за счет установки опорных балок, служащих связующим звеном между фундаментом и настилом.
Плотный слой грунта находится на глубине от 1,5–2 метров, поэтому сваи обычно ввинчивают на глубину 1,8 метра. Стоит учесть, что опорные балки должны находиться хотя бы в 0,3 метра над поверхностью, чтобы обеспечить возможность циркуляции воздуха под настилом для хорошей сохранности древесины. При определении высоты над поверхностью учитывают также уровень пола в доме — желательно, чтобы настил находился с ним на одной высоте. С учетом всех этих особенностей оптимальная длина свай составляет 2,5 метра. После монтажа стальные стержни обрезают до требуемого уровня.
Монтаж свай
Сваи ввинчивают в грунт вручную или с помощью специализированной техники с бензиновым приводом. Для самостоятельного монтажа малогабаритных свай диаметром 57 миллиметров необходимо два человека и простой набор инструментов. В него входит лом в качестве рычага и специальная насадка — вороток. Насадка снабжена проушинами для рычага. Лом вставляют в проушины и прикладывают к рычагу усилие одновременно с двух сторон.
Каждую сваю сначала ввинчивают на небольшую глубину и после контроля положения относительно горизонтальной оси с помощью строительного уровня или лазерного нивелира заглубляют до необходимого уровня.
После окончания монтажа всех свай стволы обрезают до нужной длины с помощью УШМ. Контролировать высоту среза необходимо непрерывно и сразу для всех элементов фундамента. Удобнее всего это делать с помощью лазерного нивелира.
При обрезке необходимо учитывать высоту оголовков — опорных площадок, которые устанавливают на сваи сверху для монтажа опорных балок. Оголовок добавляет к высоте свай один-два сантиметра. Оголовки надевают на обрезанные концы свай и фиксируют методом сварки.
Связывать фундамент пристройки с основанием дома не нужно. Свайный фундамент обладает высокой стабильностью, и деформационный шов между обвязкой свай и основанием дома не требуется.
Выбор материалов для строительства
Выбор материалов зависит от бюджета проекта. Наиболее доступные материалы для опорной конструкции — балки и брус из массива хвойных пород. Для настила стоит использовать более дорогой, но надежный материал — террасную доску из лиственницы. Эта порода древесины обладает природной прочностью и защищена от гниения благодаря большому содержанию смолы в древесном массиве. С защитным покрытием антисептической пропиткой и дополнительной защитой лакокрасочным покрытием можно рассчитывать на 20–25 лет службы террасы при условии регулярного обновления защитного слоя.
Если позволяет бюджет, для опорных конструкций стоит выбрать пиломатериалы из импрегнированной древесины. Этот вид материалов проходит обработку защитными составами в условиях производства. Брус пропитывают защитным составом в условиях вакуума, благодаря чему пропитка проникает в массив на значительную глубину. Срок службы таких материалов достигает 75 лет.
Для обвязки свай используют брус с сечением 150.
Для монтажа настила стоит использовать террасную доску из ДПК (древесно-полимерного композита). В формулу композита входит измельченная древесина, полимерный наполнитель и синтетические смолы. Из ДПК производят террасную доску и готовые ограждения для террас.
Обвязка свай брусом и монтаж лагов
Обвязка (ростверк) связывает сваи между собой и выполняет функцию опоры для настила. Для обвязки применяют струганый брус с сечением 150 × 200.
Брус устанавливают на опорные площадки оголовков по схеме, указанной в проектной документации. Есть как минимум два метода монтажа. В соответствии с первым сваи связывают попарно по короткой стороне площадки (в нашем примере это четыре метра). По другой технологии брус укладывают по периметру в дополнение к попарной связке свай. Выбор метода обычно зависит от габаритов террасы.
При монтаже брус ставят вертикально, чтобы обеспечить высоту балок 200 миллиметров. В этом случае несущая способность бруса используется по максимуму. В местах установки на опорные площадки обязательно нанесение гидроизоляции. Удобнее всего для самостоятельного нанесения битумно-полимерная мастика в сочетании с рубероидом.
Крепление балок к опорным площадкам выполняют в соответствии с чертежами. Для фиксации обычно используют болты с гайками и шайбами, однако есть и другие варианты монтажа. Параметры крепежа также необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями проектировщика.
Для лагов используют струганые доски с сечением от 30 × 100 до 50 × 150 миллиметров, в зависимости от толщины и веса террасной доски. Целесообразно купить для обрешетки шестиметровые доски — это позволит избежать стыковки по длине.
Лаги устанавливают на ростверк вертикально, чтобы по максимуму использовать несущую способность материала. Расстояние между лагами составляет от 40 до 120 сантиметров и зависит от толщины и массы террасной доски для настила. Для надежной фиксации лагов между ними устанавливают поперечные перемычки. Точное значение шага между лагами и перемычками, а также рекомендации по крепежу необходимо уточнить в проектной документации. В большинстве случаев для фиксации лагов используют гвозди.
При монтаже лагов необходимо задать уклон обрешетки в сторону внешней стены террасы. Значение уклона должно быть не менее сантиметра на погонный метр.
По завершении монтажа обрешетки балки ростверка и лаги закрывают лицевыми досками по периметру настила. Ширину лицевых досок выбирают в соответствии с общей толщиной опорных элементов.
Как смонтировать настил из террасной доски
Одно из преимуществ доски ДПК в том, что изделия изготовлены методом формовки. Это позволяет снизить количество брака (досок с изгибом, скрученных, с разбросом по ширине между двумя концами) к минимуму.
Террасную доску из ДПК выпускают в разных типоразмерах, например 26 × 162 × 3000 миллиметров. Выбор габаритов осуществляет проектировщик в соответствии с предполагаемой нагрузкой и размерами террасы. Например, для террасы, где будет установлена тяжелая мебель, выбирают доски с большими габаритами и большей прочностью.
Перед монтажом необходимо убедиться, что поверхность лагов ровная, максимальное отклонение не превышает пяти миллиметров. При укладке используют две технологии монтажа — шовную и бесшовную. Шовный метод используют для систем, в которые входят разделительные скобы (кляймеры), обеспечивающие одинаковый зазор между досками настила. Размер шва в этом случае составляет четыре-пять миллиметров. Этот метод стоит выбрать для террасы без стационарной крыши или со сдвижным навесом. Шов между досками обеспечивает быстрое удаление дождевой воды с настила и максимальную защиту материалов.
Для террасы со стационарной кровлей доски настила можно монтировать с минимальным зазором один-два миллиметра. Шов такой величины позволяет быстро удалять с настила песок и воду и делает пол террасы более привлекательным и удобным.
Монтаж осуществляют с помощью саморезов и шуруповерта. При завинчивании саморезов стоит установить скорость вращения патрона на минимум, чтобы шляпки крепежа не уходили глубоко в поверхность досок.
Как смонтировать опорные стойки, стропильную систему, стеновой брус и кровельный материал
В отличие от фундамента, кровлю пристройки в большинстве случаев объединяют с кровельной системой дома. Сделать это можно разными способами, но чаще всего односкатную кровлю террасы подводят под край уже существующего кровельного настила. Такое решение обеспечивает беспрепятственный сток воды на всей площади ската общей кровли.
Чтобы обеспечить переход, стропильную систему террасы устанавливают вплотную к стене. Для соединения со стеной дома используют стеновой брус — продольную балку, длина которой соответствует длине пристройки.
Укрыть террасу можно стационарной кровлей на металлическом каркасе (перголой) или кровельным материалом на стропильной системе из древесины.
Преимущество перголы в большей надежности и долговечности каркаса. Традиционная стропильная система из древесины менее долговечна, но более доступна по стоимости в сравнении с металлическим каркасом. Вне зависимости от материала на стропильную систему можно уложить любое кровельное покрытие по выбору — металлочерепицу, гибкую черепицу, поликарбонат и другие.
Кровельные системы требуют обязательного проектирования с участием профессионалов, так как конструкция будет расположена над жилым помещением и будет нести значительную снеговую и ветровую нагрузку. Только профессионал со знанием строительных нормативов может выбрать сечение опорного бруса, вертикальных стоек, мауэрлата, стропил и других элементов которые в комплексе будут удерживать кровлю при любых условиях.
Монтаж кровельной системы доступен для выполнения своими руками. Инструкцией по монтажу служат чертежи стропильной системы из проектной документации.
Выбор крепежа зависит от того, из какого материала выполнена стена дома и стропильная система. Например, для соединения опорного бруса со стеной из пеноблока или кирпича используют анкеры. Для стены из древесины подходят винты по дереву. Для установки вертикальных стоек из профильной трубы на деревянные балки используют опорные металлические площадки — фланцы. Установку столбов из бруса на деревянные балки выполняют с помощью специализированных крепежных элементов — стальных уголков.
Соединение элементов стропильной системы между собой может быть выполнено разными способами в зависимости от технологии, выбранной проектировщиком.
Деревянные стропильные системы стоит приобретать в виде готового комплекта для сборки. Металлические стропильные системы обычно покупают в виде полностью собранной готовой конструкции для самостоятельного монтажа. Покупка готовой системы — наиболее правильный выбор, который обеспечивает максимальную безопасность при эксплуатации. Заказать готовую систему под свои параметры и по чертежам из проекта можно в профильной компании, изготавливающей кровли на заказ. Раскрой выбранного кровельного материала стоит заказывать одновременно со стропильной системой.
Как выбрать и смонтировать ограждения
Наиболее удобны для самостоятельного монтажа готовые комплекты ограждений. Стоит обратить внимание на готовые комплекты перил из нержавеющей стали. В продаже можно найти наборы разной длины. При выборе стоит обратить внимание на марку нержавеющей стали. Оптимальный вариант — марка AISI-304. Также необходимо уделить внимание такому параметру, как высота поручня над настилом. Она должна быть не менее 900 миллиметров.
В комплект входят все необходимые элементы для сборки и монтажа.
Сборку ограждения выполняют по инструкции производителя. Для крепления столбов к настилу используют опорные площадки, которые надевают на нижние концы стоек. В площадках предусмотрены отверстия для ввинчивания саморезов с резьбой по дереву. Для монтажа используют дрель-шуруповерт. При установке ограждения большой длины несколько комплектов последовательно выстраивают в линию с помощью соединительных элементов.