Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.
Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой
Плюсы и минусы утеплителя
Особенности утепления мансардного помещения
Толщина теплоизолятора
Этапы работ
- Подготовка к монтажу
- Формирование утепляющего слоя
Плюсы и минусы минваты
Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.
Типы материала
- Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
- Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
- Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.
Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.
Преимущества
- Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
- Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
- Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
- Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
- Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
- Удобный и простой монтаж.
Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.
Недостатки
Их немного, но они значимы.
- Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
- Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
- Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
- При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.
Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.
Особенности теплоизоляции мансардного этажа
Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.
Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.
Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.
Слои кровельного пирога
- Вентиляционный зазор 50-100 мм.
- Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
- Утепляющий слой, укладывается между стропил.
- Пароизоляционная пленка или мембрана.
- Потолок мансардного помещения.
Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.
Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши
Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.
Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.
Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.
Как правильно утеплить мансарду минватой
Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.
1. Подготовка к укладке
Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.
Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.
2. Формирование утепляющего пирога
Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.
Влаго- и ветрозащита
Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.
Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.
Утеплитель
Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.
Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.
Пароизоляция
С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.
Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.
Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.
Обшивка потолка
Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.
Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.
Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса.
Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.
Дом с мансардой – идеальный вариант для любителей загородной эстетики с ограниченным бюджетом. Тут тебе и спальню обустроить можно, и бильярдную и все, что фантазия нарисует. Дополнительное полезное пространство, которое фактически служит полноценным вторым этажом, отличное решение квартирного вопроса. Для утепления мансарды сегодня существует множество различных материалов – как натуральных и экологичных, так и синтетических с высокими показателями теплоизоляции. Обычно используют эковату, пеноплекс или обычный пенопласт, а также различные полистиролы. Но чаще всего для внутренней отделки в ход идет минеральная вата.
Прежде чем использовать дом с мансардой по назначению, необходимо сделать его пригодным для жизни – то есть, утеплить. Просмотреть рабты нашей компании можно по ссылке.
- Почему утеплять лучше минватой?
- Утепление мансарды минватой своими руками: поэтапное руководство
Почему утеплять лучше минватой?
Утепление мансарды минватой считается наиболее оптимальным вариантом – как с точки зрения практичности, так и теплотехнических показателей. Давайте разбираться в особенностях этого утеплителя.
Минеральная вата отличается от других материалов следующими характеристиками:
- Сравнительная экологичность. Хоть материал и считается более безопасным для человека, чем другие, но все же канцерогенен.
- Обладает хорошими показателями звукоизоляции
- Практически не впитывает влагу из внешней среды
- Хорошо обеспечивает паропроницаемость
- Не поддерживает горение
- Длительный срок эксплуатации – за счет того, что минвата способна долго оставаться в первоначальной форме.
Недостатком этого утеплителя является то, что при проникновении внутрь воды, он теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому важно также позаботиться о качественной гидроизоляции.
Задать интересующий вас вопрос можно прямо сейчас!
Утепление мансарды минватой своими руками: поэтапное руководство
Благодаря легкости материала и простоте его укладки, справиться с задачей сможет даже доморощенный мастер. Достаточно просто соблюдать рекомендации и четко следовать инструкции.
Этап 1: Подготовка
Этот этап хоть и начальный, но ответственный. Заключается не только в том, чтобы убрать мусор и лишние вещи из помещения, но также в скрупулезной инспекции всех поверхностей, стыков, стропил и балок на наличие каких-либо трещин, повреждений или поражений плесенью. Если нашли хоть малейшие изъяны, обязательно их устраните, ведь впоследствии это сведет на нет все усилия, потраченное время и деньги. Не говоря уже о том, что теплоизоляционная обшивка попросту не будет справляться со своими функциями.
Этап 2: Гидроизоляция
Как уже говорили, при соприкосновении с влагой, минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому важно ее защитить. Для этого монтируем слой гидроизоляционной пленки. Слои материала следует укладывать снизу вверх, внахлест. Стыки между слоями пленки нужно заделать, например, строительным скотчем. Но и это еще не все. Важно предусмотреть возможность для вентиляции, так как в противном случае будет аккумулироваться конденсат. Решение – прибить поверх пленки контррейки. Сложность процесса гидроизоляции заключается в том, что необходимо сделать все так, чтобы была возможность вывода образовавшейся влаги.
Этап 3: Укладываем минеральную вату
Это, пожалуй, сделать проще всего. Надеваем защитный костюм, респиратор и маску (дело в том, что при укладке этого утеплителя образовывается очень много пыли, поэтому крайне важно защитить легкие и слизистые от вредного воздействия частиц минваты). Укладывая плиты минеральной ваты, помним, что по ширине они должны быть больше, чем расстояние между стропилами кровли как минимум на 2 сантиметра. То есть, класть нужно так, чтобы не образовалось зазоров по краям. Для дома из кирпича достаточно будет одного слоя минеральной ваты. Если дом, например, деревянный – лучше уложить ее в два слоя. Второй слой кладем так, чтобы он покрывал стыки нижних плит.
Этап 4: Изоляция от пара
Когда слой утеплителя смонтирован, пришел черед слоя пароизоляци. Это так же важно, как и гидроизоляция. По той же причине. Пароизоляционную мембрану расстилают поверх минеральной ваты, ее слои, как и пленку, кладут внахлест с зазором не менее 10 сантиметров. Фиксировать можно обычными строительными скобами, а стыки – все той же клейкой лентой.
Этап 5: Отделка стен
Завершающий этап – наведение марафета. Спрятать слои термоизоляционной обшивки можно под чем угодно. Наиболее распространенный и демократичный по цене способ – обшить стены гипсокартонными плитами. Получаем ровные стены, которые можно декорировать штукатуркой или обоями. Если дом из дерева, лучше взять деревянные отделочные материалы. Для этой цели отлично подойдут:
- деревянная вагонка
- деревянные панели
- МДФ
- деревянные обои
Да, кстати, не забудьте о поле мансарды. Его тоже нужно утеплить. Все это происходит по тому же принципу «слоеного пирога». В качестве утеплителя под половицы можно класть минеральную вату в рулонах – она более тонкая.
Утепление мансарды своими руками. Варианты утеплителя для мансарды: минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Проблема точки росы и технология теплоизоляции мансардной крыши. Монтаж каменной ваты по этапам. Использование напыляемого пенополиуретана. Подробнее в статье ниже.
Содержание ▼
Навигация:
- Какой выбрать утеплитель для мансарды?
- Проблема точки росы при утеплении мансарды
- Технология утепления мансарды
- 1 шаг – Подготовка мансарды к утеплению
- 2 шаг – Теплоизоляция мансарды
- 3 шаг – Монтаж пароизоляционного слоя
- 4 шаг – Облицовка мансарды
- Утепление мансарды напыляемым пенополиуретаном
Какой выбрать утеплитель для мансарды?
Среди большого выбора утеплителей важно понимать, что далеко не каждый из них подойдет для утепления потолка жилой мансарды. Внутри чердачного помещения часто наблюдается повышенная влажность из-за пара и нагретого воздуха, поднимающегося с расположенного ниже этажа. В случае с нежилым чердаком, пар через продухи, софиты и слуховые окна свободно уходит в атмосферу. Поэтому стропильная система не подвергается воздействию влажности, возникающей при образовании конденсата.
Если помещение жилое, то в нем обязательно нужна преграда от ухода тепла наружу. Поэтому утеплять мансарду следует с использованием качественной пароизоляции, ведь многие теплоизоляторы при намокании частично или полностью теряют свои эксплуатационные свойства.
При этом необходимо особое внимание уделить вопросам экологичности и пожаробезопасности утеплителя, а также его характеристикам:
- Показатель теплопроводности. Этот параметр показывает, насколько эффективной будет теплоизоляционная защита от потерь тепла. У разных утеплителей теплопроводность отличается, но ее всегда можно отрегулировать за счет толщины теплоизолятора.
- Объемный вес. Если выбрать тяжеловесный материал, под который потребуется массивная обрешетка из широких брусков, то он может оказать существенную нагрузку на стропила и другие несущие конструкции. Со временем это приведет к их деформации.
- Звукоизоляция. Особо актуально для частного дома, крыша которого покрыта металлической отделкой. Во время дождя при падении капель на металлочерепицу создается весьма громкий шум. Поэтому желательно сделать дополнительную звукоизоляцию для утеплителя.
- Паропроницаемость. Если она низкая, то велик риск, что внутри утеплителя будет задерживаться пар, переходящий в конденсат, который будет постепенно разрушать материал или приведет к развитию плесени.
- Горючесть. Любой строительный материал или декоративное покрытие в доме должны быть устойчивы к возгоранию. С горючими материалами эта проблема решается за счет их обработки специальными составами – антипиренами, которые повышают его стойкость к воздействию открытого огня. Часто их наносят на поверхность или пропитывают сырье при производстве утеплителя.
- Безопасность для окружающей среды. Современные материалы не только экологичны, но и могут быть подвергнуты вторичной переработке.
Из всех вариантов теплоизоляции при утеплении мансарды оптимальными считаются минвата и экструдированный пенополистирол. Причем минеральная вата даже предпочтительнее, ведь она не горит и имеет хороший уровень звукоизоляции. Сравнение характеристик наглядно можно посмотреть в таблице ниже.
| Характеристика | Базальтовая вата | Экструдированный пенополистирол |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,046 | 0,04 |
| Пожаробезопасность, класс горючести | НГ | Г2 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,49-0,6 | 0,03 |
| Водопоглощение, % | 3-5 | 1,5 |
| Срок эксплуатации, лет | 10 | 15 |
Не стоит укладывать для утепления мансарды пенопласт. По сравнению с экструдированным пенополистиролом он более горюч. Кроме того, из-за сниженных теплоизоляционных характеристик его придется укладывать толстым слоем.
Для жилых помещений не рекомендуется использовать в качестве теплоизоляции стекловату. Она очень крошится и со временем ее частички в виде пыли могут проникать в другие комнаты здания по системе внутренней вентиляции. У человека они способны вызывать аллергию и респираторные заболевания при вдыхании.
Проблема точки росы
Правильно выполнять утепление мансарды при формировании кровельного пирога. Но очень часто это делают изнутри помещения, когда дом уже покрыт кровлей. И тут есть один очень важный нюанс.
Лучший вариант крыши – это многослойная конструкция из нескольких материалов с разными характеристиками, которые уложены в определенном порядке поверх стропильной системы плотно друг к другу. Такая сэндвич-система гарантирует, что точка росы будет находиться с наружной стороны крыши, поэтому капельки воды смогут беспрепятственно испаряться в атмосферу.
Если же утепление выполняется изнутри, то сформировать оптимальный кровельный пирог, где не будет зазоров, вряд ли получится. Но пар в любом случае всегда движется вверх или в сторону более холодного воздуха. Поэтому нужно создать условия, при которых в полостях не сможет образоваться конденсат.
В случае с мансардой при ее утеплении правильнее всего вывести точку росы в пространство между утеплителем и кровельным материалом, оставив там вентиляционный зазор в 5-10 см. Внутри него будет свободно циркулировать воздух, который отведет лишний пар и позволит избежать намокания изоляции.
Даже если используемый утеплитель имеет высокий уровень паропроницаемости, то его все равно следует закрыть слоем гидроизоляции. Она размещается изнутри чердачного помещения, укладывается внахлест 10-15 см, а стыки для надежности проклеиваются водостойким скотчем.
Технология теплоизоляции мансарды
Чтобы сделать мансарды теплой и пригодной для проживания, при утеплении нужно создать пирог из 5 слоев, от внешнего кровельного материала внутрь.
Общие рекомендации:
-
Вентилируемый продух. Перед началом выполнения работ все деревянные элементы кровельной конструкции нужно обработать антисептиками и антипиренами. Теперь следует продумать вентиляцию подкровельного пространства. Для этого на козырьке устанавливаются дефлекторы или просто оставляются отверстия по бокам конька.
-
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны. Она может быть пористой или перфорированной. Сегодня популярны двухслойные пленочные материалы и трехслойные диффузионные. Правда, цены последних довольно выше других вариантов. Главная задача мембраны – создать цельное полотно, при попадании влаги на которое, капельки бы максимально быстро и без препятствий скатывались вниз, а не проникали в утеплитель.
-
Утеплитель между стропилами. Есть важные советы и по поводу размещения теплоизоляции. Если его крепить к поверхности стропил, то можно потерять до 30-40 см полезного пространства помещения. Потому лучше всего укладывать теплоизоляцию в пространство между ними. Для расчета необходимой толщины утеплителя есть специальные калькуляторы. Кроме того, необходимо учитывать требования СНиП 23-02-2003. На толщину теплоизоляционного материала могут влиять особенности конструкции кровли, климатические условия в регионе, характеристики самого материала и вид планируемой декоративной обшивки мансарды.
Каменную вату в рулонах лучше всего укладывать между стропилами, а для экструдированного пенополистирола набивается дополнительная обрешетка. Если разместить его между стропилами, то есть риск появления щелей, которые будут служить мостиками холода и приведут к промерзанию кровельного пирога. Здесь лучше потерять 15-20 см полезной площади, чем получить по итогу теплоизоляцию с дырками.
-
Пароизоляция.Оптимально подойдет пергамин, полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. Они абсолютно не подвержены воздействию влаги. Есть и специальные пароизоляционные мембраны. В них одна из сторон слегка шероховатая, а другая абсолютного гладкая. Конденсат на такой поверхности никогда не образуется. Главная задача пароизоляции – не пропустить пар. Вместо обычной пленки можно применять фольгированную, она отражает часть тепла обратно в помещение, что поможет зимой экономить на отоплении. Укладывать ее следует фольгой внутрь комнаты.
-
Подшивка потолка мансарды. Здесь потребуется использование обрешетки из деревянных брусков. Она прижмет пароизоляцию плотнее к утеплителю и надежно зафиксирует ее. Сверху можно набить листы фанеры или гипсокартона в качестве черновой отделки, либо сразу же выполнить финишную, например, с помощью вагонки.
Если позволяет бюджет, то в качестве ветро-влагоизоляции не рекомендуется использовать перфорированные тканевые мембраны. Они более подходят для нежилых чердаков. Дело в том, что при сильном морозе они могут покрываться инеем, это сводит их пароизоляционные свойства практически к нулю.
Рассмотрим поэтапный монтаж утеплителя из каменной ваты. На примере Green Guard Универсал. Он является инновационным, экологически безопасным материалом, который используется в отношении ненагружаемых конструкций мансард, внешних стен и перегородок, пола по лагам.
1 этап – Подготовка мансарды
Прежде чем приступать к основным работам по монтажу утеплителя нужно на каркасе здания разместить гидро-, ветрозащитную пленку. Далее установить внешнюю облицовку.
Первым внешним слоем системы является гидро-, ветрозащитная пленка, размещенная поверх стропил. Она блокирует проникновение влаги в теплоизолятор с улицы.
При необходимости после монтажа защитной мембраны можно обшить фасад плитами ОСП. После проведения внешних работ можно приступать ко второму шагу.
2 этап – Теплоизоляция мансарды
В нашем случае будет использована система с деревянными несущими стропилами. Она обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Кроме того, создает хорошую звукоизоляцию.
- Стропильная нога
- Мембрана супедиффузионная ТехноНИКОЛЬ
- Контрбрус для создания вентканалов
- Разреженная обрешётка
- Деревянный настил
- Подкладочный ковёр ANDEREP BARRIER
- Кровельное покрытие мягкая черепица – SHINGLAS
- Плиты из каменной ваты GreenGuard УНИВЕРСАЛ
- Пароизоляционная плёнка ТехноНИКОЛЬ
- Шаговая обрешётка под утеплитель
- Подшивка мансарды
Далее идет теплоизоляционный слой из негорючих плит каменной ваты Green Guard Универсал:
- Вскрыть упаковку на объекте при помощи строительного ножа, держа его острие вверх. Это необходимо, чтобы не повредить теплоизолятор.
- Измерить дистанцию между каркасными стойками. Для удобства проведения монтажа дистанция должна быть в диапазоне 500-1200 мм в осях. При ширине плит 600 мм пространство между стропилами составляет 590-595 мм, т.е. на 5-10 мм меньше утеплителя. Это позволит установить теплоизоляционный материал враспор между каркасными стойками.
- При необходимости плиты можно подрезать ножовкой или ножом с мелким волнообразным лезвием. Ломать материал запрещено. Размер разрезанных плит должен быть на 5-10 мм больше расстояния между стропилами.
- Установить теплоизоляционный материал между каркасными стойками враспор. В механическом креплении нет необходимости. Монтаж осуществляется снизу вверх.
- При установке плит друг на друга на высоту свыше 3 м рекомендовано делать разгрузочные площадки. Утеплитель можно монтировать и в несколько слоев. К примеру, если ширина лаг составляет 150 мм, то плиты возможно устанавливать в 3 ряда по 50 мм. При монтаже в несколько слоев материал должен укладываться с перекрытием швов для предотвращения мостиков холода. Для этого плиты смещаются относительно друг друга на 150 мм.
Теплоизоляционный материал ни в коем случае нельзя прессовать. Из-за этого он может утратить свои эксплуатационные свойства.
3 этап – Монтаж пароизоляционного слоя
Поверх теплоизоляционного слоя монтируется пароизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от пара, выходящего из помещения.
Работы с мембраной необходимо производить осторожно, чтобы не повредить ее:
- Осуществить монтаж пленки в горизонтальном направлении. Рулон раскручивать на себя.
- Зафиксировать мембрану на несущих опорах при помощи строительного степлера. Нахлест соседних полотен составляет 10-20 см.
- Проклеить места нахлестов двухсторонним скотчем или акриловой лентой.
- В местах примыкания пленки к внутренним перегородкам использовать для проклейки уплотнительную ленту.
4 этап – Облицовка мансарды
Пошаговые действия:
- С внутренней стороны поверх пароизоляционного слоя установить контробрешетку под облицовку. При выполнении чистовой отделки важно соблюдать зазор, чтобы саморезы не повредили защитную мембрану. Также наличие свободного пространства необходимо для прокладки коммуникационных сетей между облицовочным и теплоизоляционным материалом. Рекомендуемая толщина рейки контробрешетки для создания зазора составляет 30-50 мм.
- Закрепить листы финишной отделки (выгонка и т.д.) на контробрешетке при помощи саморезов.
Используя плиты из каменной ваты Green Guard Универсал для утепления мансарды, можно быть уверенными, что помещение будет безопасным и экологичным местом в доме. Материал долговечен и обладает хорошими характеристиками.
Утепление мансарды напыляемым пенополиуретаном
Главным преимуществом напыляемого пенополиуретана является возможность создания бесшовного покрытия. То есть не будет стыков, которые нужно заполнять монтажной пеной для снижения риска образования мостиков холода.
Среди других преимуществ пенополиуретана:
- минимальный коэффициент теплопроводности, менее 0,03 Вт/м×°С;
- отличный уровень адгезии с любыми материалами для стен, включая дерево;
- дополнительная звукоизоляция, ППУ отлично подойдет для мансарды, которую планируется использовать в роли спальни;
- легкий вес, что исключает дополнительную нагрузку на стропильные конструкции;
- возможно использование без дополнительной пароизоляции;
- нет необходимости в идеально ровной обрешетке, пенополиуретан заполнит любые полости.
Недостатком ППУ является способ его нанесения. Для напыления потребуется специальное компрессорное оборудование. Поэтому даже небольшой участок стропильной системы своими руками утеплить не получится.
Утепление мансарды пенополиуретаном выполняется в несколько шагов:
- Под пенополиуретан нужно сделать основание. С наружной стороны лаг набивается обрезная доска или фанера. Поверх нее укладывается гидроизоляция, между этой мембраной и кровлей должно остаться свободное пространство, где будет циркулировать воздух.
- Процесс напыления ППУ начинается с подготовки поверхности. Она должна быть чистая и сухая, наличие неровностей особой роли не играет, они будут заполнены утеплителем.
- Пенополиуретан замешивается в резервуаре станции, подключенной к компрессорному оборудованию. Выбор разновидности смеси и ее консистенция зависит от толщины напыляемого слоя.
- ППУ напыляется в пространство между лагами. Наносить его нужно снизу вверх, движениями слева направо. Благодаря легкости материала, он не будет нагружать стропила, но при этом дополнительно укрепит крышу после полного застывания. Но для этого нужно тщательно заполнить составом все щели и зазоры.
Пенополиуретан после напыления вспенивается примерно за 5-10 секунд и увеличивается в 20-30 раз. Поэтому даже если планируется нанесение нескольких слоев утеплителя, то сперва делают один и дожидаются его полного застывания. Лишние куски утеплителя перед чистовой отделкой можно будет обрезать строительным ножом.
Утепление мансарды отличается от обеспечения других помещений дома необходимыми теплоизоляционными характеристиками. Пространство под крышей, которое часто желают обустроить как дополнительный этаж, является наиболее холодным местом и, собственно, предназначено для изоляции помещений от холода, а точнее – для предотвращения утечки тепла через крышу. Это обстоятельство предполагает необходимость использования для этого помещения материалы с более высокими изоляционными показателями, и сегодня поговорим о том, чем можно утеплить мансарду и как это можно сделать своими руками.
Критерии выбора материалов: подбираем утеплитель для мансарды
Однако прежде, чем речь пойдет о выборе материалов и о том, как утеплить мансарду, необходимо учесть наличие дополнительных качеств, которые требуются от материалов помимо их теплоизоляционных характеристик:
-
В силу значительной разницы температур внутри и снаружи здания (в первую очередь, в зимнее время) под крышей скапливается конденсат, который ухудшает свойства строительных, отделочных, а также изоляционных материалов. Поэтому нужно выбирать материал, устойчивый к воздействию влаги.
-
Далее, помещение под крышей нуждается не только в тепло-, но и в звукоизоляции, так как конструкция крыши, как правило, пропускает звуки намного лучше, чем стены с оконными и дверными конструкциями. Кроме того, усугублять ситуацию может покрытие кровли — согласитесь, не особенно приятно, когда звук капель дождя, которые гулко ударяются об крышу, не дает заснуть.
-
Универсальность материала – это важное качество, которое становится особенно актуальным при утеплении мансарды собственными руками. Намного проще обсчитать все площади разом и закупить один материал, чем вести расчеты отдельно, кроме того, универсальность материала определяет возможность одновременно провести подготовительные работы на всех поверхностях.
-
Стоимость материала и монтажных работ – этот критерий говорит сам за себя, при сходных теплоизоляционных (и прочих) характеристиках каждый здравомыслящий владелец дома выберет тот, который дешевле.
Говоря о кровельных конструкциях, хочется упомянуть, что наиболее распространенным материалом для них является древесина – материал весьма горючий, поэтому изоляционный материал не должен ни в каком виде поддерживать горение и быть устойчивым к высоким температурам.
Какие утеплители подходят для мансарды
К наиболее востребованным материалам для утепления мансарды (под крышей, изнутри помещения) можно отнести рулонные материалы – это, прежде всего, минеральная вата и ее различные аналоги. С некоторым отставанием идут листовые материалы (например, пенопласт, пенополистирол, пр.), что объясняется недостаточностью набора характеристик или дороговизной.
Стекловата
Весьма практичный и недорогой материал с высокой устойчивостью к горению, обладает маленькой теплопроводностью, является универсальным и может применяться для утепления любых поверхностей (и не только строительных). Однако имеет один, но существенный недостаток – технология его изготовления предполагает наличие большого количества стеклянной пыли, что делает работы по монтажу (а также погрузочно-разгрузочные работы) занятием не из приятных. Эта пыль вызывает раздражения и наносит вред слизистым оболочкам при попадании на незащищенные участки тела.
Минеральная вата
Имеет такой же исчерпывающий набор характеристик, что и стекловата, однако этот материал лишен недостатка в виде стеклянной пыли, так как для его изготовления используются синтетические волокна, а также каменная крошка. Минеральная вата отличается низкой гигроскопичностью, отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, кроме того – материал способен сохранять тепло, накапливая его в своей структуре. Утепление мансарды минватой изнутри своими руками – это выгодно, просто и эффективно! Толщина минваты для утепления мансарды подбирается, в зависимости от региона, а также от характера строительных материалов и конструктивных особенностей кровли.
Каменная вата (базальтовая)
Помимо свойств, которые делают этот материал похожим с минеральной ватой, сама по себе базальтовая вата способна выдерживать нагрев до 10 тыс. градусов. Однако есть и недостаток – материал привлекает грызунов, поэтому рассматривать использование каменной ваты возможно, только при отсутствии данного фактора.
Эковата
Не только экологичное, но также экономное решение для утепления мансарды. Состав – отходы полиграфической промышленности, обработанные антисептиками (защита от микроорганизмов и грызунов) и антипренами (вещества, препятствующие горению). Отличается от предыдущих позиций несколько более высокой теплопроводностью, а также уязвимостью к воздействию влаги, впрочем, эта проблема решается использованием специальных строительных пленок.
Пенопласт
Один из наиболее дешевых утеплителей, устойчив к воздействию влаги и хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. К недостаткам можно отнести хрупкость – нет устойчивости к механическим нагрузкам, а также материал не может противостоять горению.
-
Кроме того, для утепления также используется пенополиуретан, экструдированный пенполистирол и прочие синтетические материалы.
Технология утепления мансарды минеральной ватой (изнутри)
Теперь перейдем непосредственно к процессу – будем рассматривать утепление мансарды изнутри, если ранее, при строительстве дома, крыша уже была покрыта, так как это наиболее распространенный сценарий. Собственно, перед нами стоит не одна, а две задачи: первая, это организовать препятствие для утечки тепла, а вторая – защитить сам изоляционный материал от проникновения в него влаги. Влага может проникать в виде осадков с плоскостей кровли, а также – в виде конденсата, который образуется в результате поступления воздуха со стороны теплого помещения.
Порядок работ:
-
Закрепление гидробарьера;
-
Монтаж минеральной ваты;
-
Закрепление паробарьера;
-
Отделочные работы.
Гидробарьер представляет собой строительную пленку, которая защищает минвату от проникновения влаги с плоскости крыши. Армированная пленка закрепляется на досках и фиксируется вдоль стропил при помощи брусков. Настилать гидробарьер следует таким образом, чтобы не оставалось непокрытых участков, через которые могла бы просочиться вода.
Поверх гидробарьера монтируем минеральную вату, нарезая рулоны соответственно промежутку между стропил. Чтобы избежать неприятности в виде «мостиков холода», которые образуют холодные стропила, желательно монтировать минвату в два слоя, так, чтобы стропила находилась как раз посередине листа второго слоя.
-
Кстати, технология монтажа кровли предполагает вероятность разной величины этих промежутков, поэтому стоит делать замер каждый раз, переходя к очередному промежутку.
Крепить минвату можно при помощи шпагата, который натянут на небольшие гвоздики, забитые в стропила и доски кровли.
Когда монтаж минваты завершен, необходимо поверх закрепить еще одну пленку, которая называется паробарьер – мембрана препятствует проникновению пара (теплого воздуха) в слои минеральной ваты из помещения.
При утеплении стен (если таковые имеются в мансарде) следует сначала набить вертикальные бруски (сделать обрешетку), затем закрепить на стене гибробарьер, а дальше – очередь минваты и паробарьера. Вместо обрешетки можно соорудить каркас из металопрофиля для гипсокартона, а затем, после монтажа ваты и пленки, останется просто закрепить листы ГКЛ.
Затем настает черед отделочных работ – это может быть обивка стен фанерой, гипсокартонными конструкциями, деревянной или пластиковой вагонкой, пр.
Собственно, утепление мансарды минеральной ватой – дело нехитрое, если следовать рекомендациям, изложенным в данной статье. При строгом выполнении инструкций мансарда будет оставаться теплой в течение десятилетий, что, в свою очередь, позволит получить дополнительную жилую площадь и одновременно сократить расходы на обогрев, так как изоляция минватой эффективно препятствует утечке тепла.
«Первый стройцентр Сатурн-Р» – один из лидеров рынка строительных материалов РФ. В интернет-магазине можно приобрести минеральную вату в виде рулонов или плит, элементы крепления, а, также получить консультации от специалистов относительно выбора изоляционных материалов и особенностей их монтажа.
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Содержание статьи:
- Выбор необходимых материалов
- Проблема точки росы
- Технология теплоизоляции мансардной крыши
- Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
- Слой #2 — паропроницаемая мембрана
- Слой #3 — основной утеплитель
- Слой #4 — пароизоляционная пленка
- Слой #5 — обшивка потолка
- Выводы и полезное видео по теме
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- объемный вес;
- горючесть;
- звукоизоляцию;
- экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
- Вентилируемый продух.
- Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
- Утеплитель между стропил.
- Пароизоляция.
- Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
- пористые;
- двухслойные пленочные;
- трехслойные супердиффузионные;
- перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 — паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 — основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 — пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 — обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.