Как пробурить скважину самому подробная инструкция по бурению абиссинской скважины гидробурением

https://ria.ru/20221201/skvazhina-1835592260.html

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Абиссинская скважина: что это такое, как сделать своими руками, плюсы и минусы

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за… РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:13:00+03:00

2022-12-01T16:13:00+03:00

2022-12-01T16:13:00+03:00

вода

россия

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_ee02c84d7d2ce3caf6233e6eef99b49d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за один день и на десятилетия обеспечить участок водой. Что это за устройство, принцип работы, плюсы и минусы бурения скважины «иглы», особенности монтажа своими руками — в материале РИА Новости.Абиссинская скважина»Абиссинская скважина (игла) — это скважина, установленная до первого водоносного слоя. Она получила свое название из-за высокой распространенности в африканской местности, где преобладает сыпучий песчаный грунт, и где организация классических скважин путем бурения невозможна», – говорит Александр Шамов, руководитель отдела обучения в сфере насосного оборудования компании «ДЖИЛЕКС».»Абиссинская скважина – предельно устаревший термин, появившийся в XIX веке. Он используется для обозначения неглубоких скважин на воду, – поясняет Алексей Коломиец, д.т.н., профессор ННГАСУ, академик РАЕН, АГН, МАНЭБ, член Высшего горного совета РФ. – В прошлом так называли скважины, которые бурили вручную иглобуром на глубины до 10-15 метров. Затем, после появления буровых агрегатов, термин исчез из специальной и научной литературы и считается анахронизмом. Он заменен термином – “бурение неглубоких скважин на воду”. Международный опыт: в Эфиопии (другое название этой страны — Абиссиния) предприятие «Волгогеология» бурило скважины на пресную подземную воду, залегающую на глубинах 400-500 м».По словам эксперта, сейчас такие скважины сооружаются в течение одного дня, как правило, шнековым способом. Необходимо четко знать, что использовать первый от поверхности водоносный горизонт вообще не рекомендуется, так как он подвержен опасности загрязнения в связи с, как правило, отсутствием или слабым водоупором под ним. «Рекомендуется использовать водоносные горизонты, пусть неглубоко залегающие, но имеющие достаточную водоупорную кровлю», – говорит специалист.Для чего нужнаУстройство абиссинской скважины — это отличная возможность обеспечить загородный или дачный дом водой, если невозможно применение центрального водопровода. Бурится она быстро, не требует применения тяжелой техники и обходится в разы дешевле обустройства колодца или капитальной артезианской скважины. Глубина ее невелика: от 5 до 15 метров, а срок службы при правильной эксплуатации достигает 20 лет.Описание устройстваСкважина представляет собой малогабаритный источник воды, которую получают из верхних слоев грунта. Устройство состоит из нескольких элементов:Принципы работыВода из абиссинской скважины не поднимается самотеком. Для получения ее на поверхности потребуется установка насоса. Александр Шамов поясняет, что насос-автомат изначально оснащен гидроаккумулятором, реле давления, манометром и соединительной арматурой. То есть он имеет все элементы для работы в автоматическом режиме. Это значит, что при открытии крана вода выходит из гидроаккумулятора, и давление в системе понижается. Реле давления включает насос. «Как правило, заводская настройка границы включения соответствует 1,4 бар. Насос подает воду в систему водоснабжения. При закрытии крана давление увеличивается, и реле давления отключает насос. Границы выключения соответствуют 2,8 бар (заводская настройка). Система работает в автоматическом режиме», – комментирует эксперт.Выбор места для скважиныЗнание гидрогеологических характеристик участка – определяющее при выборе места заложения скважин. Участок для бурения скважины определяется с помощью геодезических карт и путем опроса местных жителей для уточнения наличия скважин такого типа и их дебита (объема) воды для принятия решения, монтировать скважину на участке или нет. Далеко не везде имеется достаточный по качеству и количеству водоносный горизонт пресных подземных вод на относительно небольшой глубине.Для определения глубины залегания воды сначала делают пробную скважину, чтобы посмотреть, на какой глубине бур доходит до водоносного слоя. Специалисты отмечают, что для бурения скважины лучше воспользоваться услугами монтажной организации, которая может организовать постепенный процесс бурения и остановить технику, когда бур дойдет до водоносного слоя. Опытные буровики, как правило, владеют вопросами выбора точки заложения по многолетнему опыту.Геолог Алексей Коломиец отмечает, что дебиты таких скважин зависят, прежде всего, от водообильности водоносного горизонта и, в известной степени, от диаметра труб и насоса. Как правило, для садового участка вполне достаточно даже 0,3 – 0,4 л/с.Выбор насоса для скважиныПодбор устройства для добычи воды из скважины осуществляется с учетом наличия электричества на участке и дебита жидкости в ней. На выходе из скважины устанавливается дюймовая труба, поэтому для ее обслуживания подходят только поверхностные насосы, а не погружные.Как правило, абиссинская скважина бурится на глубину менее восьми метров, иначе поверхностный насос или насос-автомат не поднимет воду. Кроме того, в воде могут быть примеси песка и глины, поэтому пропускная способность насоса должна быть рассчитана на такие типы загрязнений.»Для абиссинской скважины лучше использовать насосы с мощностью двигателя от 600 до 1000 Ватт с дополнительной установленной защитой от сухого хода. Сам насос устанавливается в сухом отапливаемом помещении», – отмечает Александр Шамов.При постоянном использовании скважины лучше ставить не отдельный насос, а насосную станцию, работающую в автоматическом режиме. Так, нужный резервуар будет наполнять жидкостью и автоматически отключаться при заполнении емкости. При отсутствии электричества на участке единственным вариантом для оборудования скважины является энергонезависимый насос-колонка.Процесс буренияОбустройство скважины может происходить без помощи тяжелой техники, вручную. Забивание при помощи стальной «бабки», или прутка (наиболее популярен при самостоятельном устройстве скважины). Для этого потребуются оборудование и инструменты:Этапы проведения работ:На первый взгляд, сделать абиссинский колодец своими руками легко. Но важны знания и опыт, т.к. водоносные пески расположены неравномерно, то даже несколько пробных бурений могут не дать результата. Для работ по бурению скважины важна высокая квалификация специалиста, т.к. можно «проскочить» водоносный слой. Кроме того, при забивном методе, если попадется валун, игла может просто испортиться. А если и получится обнаружить водоносный слой, то требуется надежно и качественно смонтировать обсадную трубу и установить насосную станцию. К тому же особенно важно герметично выполнить все соединения. Из-за неграмотного размещения скважины и наличия протечек качество воды может оказаться низким, подходящим лишь для технических нужд. Чтобы избежать лишней траты денег, времени и сил, лучше прибегнуть к помощи профессионалов с соответствующей техникой.Бурение малогабаритной шнековой установкой осуществляется последовательное прохождение слоев грунта, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. «Технология сооружения таких скважин простейшая, описанная во множестве справочников. Как правило, бурение осуществляется без обсадки или с одной обсадной колонной в случае неустойчивого разреза в скважине», – отмечает Алексей Коломиец.Установка скважины»Для обустройства абиссинской скважины нужна колонна дюймовых труб, свинченных между собой, на конце которой установлен водозаборный фильтр с мелкоячеистой сеткой», – говорит Александр Шамов.Фильтр представляет собой более узкую трубу, чем основание конуса острия с отверстиями в шахматном порядке на расстоянии пять сантиметров друг от друга. Отверстия фильтра не должны располагаться ближе 15 сантиметров к краю трубы. Можно сделать и еще один фильтрационный слой – намотать вокруг фильтра проволоку из нержавеющей стали с расстоянием между кольцами обмотки 3-5 мм.Количество труб и муфт определяется при монтаже. В качестве уплотнительного материала рекомендуется использовать сантехнический лен.Чтобы оборудовать пробитую скважину насосом, необходимо на верхний отрезок трубы установить тройник, на боковой выход которого устанавливается обратный клапан и присоединяется всасывающая магистраль от насоса. Всасывающую магистраль от абиссинской скважины к насосу Александр Шамов рекомендует прокладывать ниже глубины промерзания. Например, в Подмосковье глубина составляет 1,8 метра. В качестве всасывающей магистрали эксперт советует использовать трубу ПНД диаметром 32 мм и переходники к ней. На верхний выход тройника устанавливается шаровой кран и ручной насос.Очистка скважиныДля определения дебита скважины и для ее прокачки нужно установить ручной насос и с его помощью прокачать скважину. Так как поверхностный водоносный слой не обладает большим дебетом, устанавливать мощный насос нецелесообразно. Такой насос может осушить скважину, а налипшая грязь на водозаборном фильтре высохнет и выведет скважину из строя.При первом запуске с помощью ручного насоса начинают качать воду до устойчивой подачи. Также предварительно нужно заполнить всасывающую магистраль и корпус насоса водой. На выходе из насоса устанавливается шаровой кран. Как только пойдет устойчивый поток воды, шаровой кран под ручной насос закрывается, и включается насос.»При пробной откачке скважина в песках, при правильном выборе размера галунного плетения, должна песковать некоторое время, пока не образуется вокруг фильтра естественный фильтр», – поясняет Алексей Коломиец.Плюсы и минусы абиссинской скважиныПростая по конструкции скважина может быть выполнена всего за несколько часов, но при этом важно учесть плюсы и минусы устройства такой «водной артерии».»Главный плюс абиссинской скважины — организация автономной бюджетной системы водоснабжения на собственном участке, например, в подвалах жилого дома. Она просто монтируется и не требует заезда на участок тяжелой буровой техники», – отмечает Александр Шамов.Плюсы:»Но есть и определенные риски. Если на глубине 10-12 метров нет воды, то дальше бурить такую скважину нет смысла, так как насос просто не поднимет воду с большей глубины. Также есть риск, что при понижении поверхностных вод в засушливый период скважина пересохнет, – предупреждает Александр Шамов. – Как правило, срок службы такой скважины не более 5-10 лет. Стальная труба может прогнить, а водозаборный фильтр — полностью забиться или порваться».Минусы:Советы экспертов»Выбор места заложения неглубокой скважины должен быть увязан с санитарно-эпидемиологическими условиями – не ниже санузла и хозяйственных построек по склону или по потоку; устье вокруг трубы должно тщательно томпонироваться цементной или глинистой изоляцией», – отмечает Алексей Коломиец.Абиссинская скважина, как правило, бюджетный вариант водоснабжения участка, если требуется вода на полив и другие технические нужды. «Если вы обустраиваете загородный дом для постоянного проживания и хотите, чтобы была питьевая вода, желательно бурить скважину большей глубины», – советует Александр Шамов.При круглогодичном проживании над абиссинской скважиной на глубине промерзания необходимо обустроить кессон. Он может быть выполнен из бетонных колец, кирпича, металла или пластика. Можно воспользоваться кессоном заводского исполнения, гарантирующего герметичность конструкции и защиту от замерзания.В случае консервации системы водоснабжения на осенне-зимний период, Александр Шамов рекомендует выключить насос из сети, открыть кран в доме и шаровой кран на тройнике, чтобы вода ушла вниз.

https://ria.ru/20220304/vodoprovod-1776573782.html

https://ria.ru/20220511/poliv-1787921590.html

https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f696cd9b71494ae8c16bfc7e26977910.jpg

вода, россия, жилье

Как сделать абиссинскую скважину своими руками?

Абиссинская скважина – недорогой, действенный и распространенный способ для обеспечения загородного или дачного участка водой.

Использование таких источников позволяет организовать достаточно качественное водоснабжение в условиях отсутствия возможности подключения к центральному водопроводу. Поэтому информация, как пробурить абиссинскую скважину, своими силами может пригодиться хозяевам частных домов и дач.

План статьи:

• Что это такое;
• Критерии выбора абиссинки;
• Принципы функционирования скважины-иглы;
• Описание конструкции;
• Что необходимо для самостоятельного бурения;
• Технология бурения.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Что это такое?

Абиссинка – скважина типа «игла», получившая подобное название за счет особенной конструкции в виде трубы с острым наконечником.

Этот вариант изобретен инженером Нортоном в конце 1860-х годов в период Британско-эфиопской войны. Такие источники стали необходимостью для обеспечения водой британских солдат в пустынных условиях. Конструкция легко устанавливалась и так же легко переносилась при необходимости на новую точку.

К достоинствам и недостаткам данной скважины относятся:

1. При выполняемых работах необязательно использовать сложное оборудование. Также монтаж не требует значительного пространства, чрезмерных усилий и значительных трат.
2. Минусом является ограничение глубины залегания водоноса. Игла не способна доставать жидкость со значительных глубин. Кроме того, до того, как сделать придомовую абиссинскую скважину своими руками, следует удостовериться в относительной мягкости почвы в месте установки.

Водоносный горизонт находится сравнительно близко к земной поверхности, что позволяет абиссинке осуществлять добычу достаточного количества воды. Однако в случае нехватки ресурса или увеличении интенсивности использования можно оборудовать на участке еще одну подобную скважину.

Критерии выбора абиссинки

Каждому владельцу жилого дома или дачного участка до выяснения, как сделать скважину-иглу на собственной территории, стоит уточнить, достаточно ли будет такого источника для удовлетворения его нужд.

Скважина неглубокого залегания (максимум – 10 метров) устанавливается на обводненный средне или крупнофракционный песок. При более глубоком расположении водоноса конструкция иглы может стать нефункциональной, потому что оборудование может просто не справиться с подъемом жидкости на такую высоту.

Выяснить информацию о почвенной структуре, глубине нахождения водоносных горизонтов можно, расспросив соседей, которые имеют колодцы или собственные скважины. В противном случае организуется процедура процедуры разведочного бурения для выяснения типа грунта, объективного выбора подходящей фундаментной конструкции.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Принципы функционирования скважины-иглы

Абиссинка – упрощенный вариант источника водоснабжения, доставляющий водный ресурс из первого или второго пласта-водоноса. Отличается предельной простотой конструкции в виде соединенных газоводопроводных металлических труб (сталь) с острым нижним наконечником и использованием примитивного фильтра.

Из-за внешнего сходства с древнейшим приспособлением для шитья получила второе наименование – игла.

Классический метод, позволяющий сделать абиссинскую скважину самостоятельно, – банальное забивание, распространенное у кустарных мастеров. Трубы постепенно забиваются вглубь грунта до момента, пока наконечник нижнего изделия не вскроет водонос.

Иногда колонна частично забивается с помощью шнекового бурения, однако при отсутствии собственной буровой установки ручного или механического типа увеличивает финансовые траты за счет необходимости аренды оборудования.

Важно помнить и понимать, что игла вскрывает лишь первые от поверхности водоносы, использовать которые для питьевых целей нельзя. Однако такая водица отлично подходит для полива, уборки, прочих хозяйственных нужд.

При решении вопроса, как сделать такой источник питьевым, придется потратиться:

1. Во-первых, нужно убедиться, что дебит источника водоснабжения достаточен для работы фильтрационного оборудования.
2. Во-вторых, следует приобрести и смонтировать систему грубых с тонкими фильтрами, которые обеспечивают задержку механических, химических и органических примесей.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Описание конструкции

Для понимания нюансов конструкции и определения личной возможности создать абиссинскую скважину своими руками стоит рассмотреть конструктивные особенности источника водоснабжения.

Обустройство иглы начинается с вертикального углубления в грунт металлической трубы диаметром до 4 см, у нижнего заостренного конца которой находится фильтр. Верх конструкции располагается над поверхностью земли. Колонка или насос помогают выкачивать из водоносного слоя достаточные объемы жидкости.

В конструкцию включаются следующие элементы:

1. Конусовидный наконечник – самая нижняя часть, иногда имеет пирамидальную форму.
2. Фильтр – отрезок трубы с диаметром меньшим, чем самая широкая часть наконечника, и просверленными небольшими отверстиями.
3. Трубная колонна – обеспечивает «трассу» для воды от наконечника до земной поверхности.
4. Муфты – соединительные элементы, обеспечивающие отрезки труб.
5. Насос (колонка) – обеспечивает подъем жидкости, монтируется в верхней части конструкции.

Выход на поверхность может дополнительно оформляться кессоном или декоративными элементами для улучшения вида торчащей из земли трубы. Вопрос оборудования, а также решение, как самому пробурить придомовую абиссинскую скважину, решает каждый самостоятельно.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Что необходимо для самостоятельного бурения?

Обеспечение своего приусадебного или дачного участка водой за счет абиссинки вполне возможно. Если подготовиться и попытаться достать богатый водоносный слой, то природного ресурса хватит для обеспечения полива, наполнения бассейна и прочих целей.

Уточняя, как сделать такой источник, становится понятно, что для этого не нужно приобретать супердорогого оборудования и тратить много времени для работы. В благоприятных условиях начатое утром бурение к вечеру принесет добычу воды.

В перечень необходимых материалов с оборудованием входит:

• трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 2 метра, с резьбовым соединением;
• муфты, заглушки, тройники;
• сгоны с двусторонней резьбой;
• пластиковая (полиэтиленовая) трубка 32 мм;
• сталь листом в 3 мм;
• сетка для фильтра;
• садовый шланг, имеющий быстросъемный соединитель;
• самовсасывающий насос.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Технология бурения

Чтобы пробурить скважину-иглу, потребуется гидробур, который следует изготовить до начала работ. Для этого нужны металлические трубы (оцинкованные), количество которых зависит от глубины залегания водоноса.

Но обычно для таких источников водоснабжения достаточно 4-5 трубных изделий двухметровой длины, потому что насосы обычно не рассчитаны на работу с глубиной больше 8-10 метров.

Создание гидробура выполняется следующим образом:

1. Из стали вырезать пику треугольной формы.
2. Ее следует вварить на торец металлической трубы.
3. Изготовить ручку Т-формы в виде тройника, куда вкручиваются сгоны. Два сгона следует закрыть заглушкой.
4. Нижний сгон продлить следующим тройником. Его боковой выход предназначен для соединителя от садового шланга.
5. Рукоятку накрутить на штангу, к которой приварена пика.

Далее начинается сама процедура, как пробурить абиссинскую скважину на своем участке.

Этап 1. Около места бурения выкапываются приямки. Сначала выполняется желоб от точки запланированного бурения в любую удобную сторону. Потом в желобе выкапываются две ямы, располагающиеся на небольшом расстоянии друг от друга.

Когда смешанная с загрязнениями вода будет подниматься от работающего гидробура, она потечет внутрь ближнего приямка, где тяжелые фракции грунта, песка осядут.

Оставшаяся жидкость направится дальше, оказавшись в следующем приямке с действующим насосом. Он отвечает за циркуляцию этой воды по кругу, что обеспечивает напор и постоянство заглубления штанги.

Этап 2. На рукоятку гидробура установить садовый шланг, подсоединяющийся также к насосу. Помпу опустить в ведро (или другой подходящий по размерам резервуар), располагающееся во втором приямке. В емкость наливается вода, оборудование запускается в работу.

Этап 3. Штангу при включении и работе насоса следует удерживать вертикально, немного проворачивая влево/вправо. Поступающая жидкость вымывает грунт, поднимая его наверх. Поднявшаяся вода с помощью помпы снова отправляется в бур, процесс становится цикличным. Важно регулярно дополнительно добавлять водицы внутрь приямков.

Картинка с сайта: gmontage-spb.ru

Этап 4. После погружения первой штанги с нее снимается рукоять, с помощью соединительной муфты присоединяется второй отрезок и соединение упрочняется контргайками.

Процесс продолжается до упора пики в водонос, что легко почувствовать, когда штанга перестанет ощущать сопротивление грунта. Также приямки резко обмелеют, потому что подземное русло затянет жидкость.

Конечно, в процессе работы можно наткнуться на камень либо на нужной глубине не кажется горизонта. Тогда придется попробовать пробурить новую шахту рядом или в другой точке участка. Нормальной считается практика бурения 2-3 раз до попадания в водоносный пласт.

Следует углубить конструкцию на 0,5-1 метр в глинистый слой под водоносом.

Этап 5. Взять ПНД трубу, заглушить ее с одного края. На высоту 2-3 метров (зависит от высоты пласта вододобычи) просверлить маленькие отверстия (не более 10 мм).

Лучше выполнять процедуру в шахматном порядке с шагом между дырочками в 60-80 мм. Поверх перфорации накрутить леску для триммера и обмотать фильтрующей сеткой из нержавеющей стали.

Если планируется добыча чисто технической воды, то фильтрующую сетку можно заменить обычной москитной, которую легко закрепить хомутами. Такая перфорация является фильтром для забора жидкости. Желательно выполнить ее на 40-50 см выше заглушки, чтобы организовать в этом конце отстойник для тяжелых загрязняющих фракций.

Опустить трубу внутрь пробуренной скважины. Выполнить процедуру следует максимально быстро (а лучше подготовиться заранее), потому что оставленный без внимания на длительный срок гидробур может запесочиться и перестать функционировать. Вытащить такой бур будет сложно.

Этап 6. На верхнем конце смонтировать насосное оборудование. Выполнить откачку мутной взвеси до появления прозрачной чистой жидкости.

В заключение вокруг иглы организуется кессон, проводится утепления, а также возможна установка гидроаккумулятора при планах проложить водопровод к дому.

Как самостоятельно сделать скважину гидробуром: бурение под обсадные полипропиленовые трубы

04.10.2023

Гидробурение скважин на воду своими руками – непростая задача, для осуществления которой требуются специальное оборудование, физическая сила. Но если справиться самостоятельно, сэкономите немалую сумму на работе буровой организации.

Картинка с сайта: geo124.ru

Самостоятельное гидробурение скважин требует профессионализма.

Что такое гидробурение

Гидробурением называют технологию пробития скважин, с помощью которого на загородном участке можно получить доступ к питьевой воде. Метод имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы все усилия не стали бесплодными.

Чем метод отличается от прочих

Гидробурение предполагает использование воды для пробития скважины. В чистом виде осуществляется без использования дополнительного бура. Одновременно с пробиванием породы происходит и ее вымывание за пределы скважины, что экономит время на проведении работ.

Для каких типов скважин подходит

Гидробурение редко применяется в чистом виде. Чтобы пробить многие породы, требуется сильный напор воды, обеспечить который непросто.

Тяжело пробиваться и сквозь глинистую почву.

По этой причине нередко дополнительно используется забурник. Скальные, полускальные грунты, осадочные породы в виде щебня, галечника песка тоже делают гидробурение неприменимым.

Принцип гидробурения

Метод сочетает в себе разрушение пород с помощью бурового инструмента, вымывание фрагментов почвы за пределы скважины посредством подаваемой под напором жидкости.

Нагрузка для погружения в грунт возникает за счет массы колонны буровых штанг, а также буровой оснастки, вводящей промывочный состав в скважину.

Раствор состоит из воды и микрочастиц глины; иногда в него подмешивают крупный песок, дробь. Из приямка состав забирает мотопомпа, после чего подает его под давлением в ствол скважины.

Чем глубже становится отверстие, тем больше требуется штанг. На их число влияет удаленность источника воды от поверхности. Показатель выясняют заранее, перед началом работ.

Основные преимущества метода

Технология имеет ряд преимуществ:

• небольшие размеры оборудования;

• возможность работать на небольшой площади;

• минимальное число технологических операций;

• возможность за сутки пробивать скважину глубиной до 10 м;

• отсутствие угрозы ландшафту или экологии;

• дешевизна;

• возможность осуществить работы самостоятельно.

Какое оборудование необходимо

Требуется малогабаритная установка. Это удобно на маленьких дачных участках, где площадь для работ сильно ограничена. Чтобы вводить под напором промывочный состав в ствол скважины, используют мотопомпу или насос, чаще всего мобильная буровая установка (МБУ).

Конструкция данной установки включает:

• раму разборного типа из металла;

• разведочный бур;

• лебедку;

• передающий усиление на бур двигатель;

• шланг для подачи промывочного состава;

• вертлюг;

• водяную мотопомпу;

• штанги;

• блок управления.

Рекомендуется обзавестись преобразователем тока. Он предотвратит скачки напряжения и связанные с ними нарушения в работе МБУ. Чтобы поднимать и спускать обсадные, наборные трубы, потребуется лебедка.

Мотопомпу выбирайте такую, чтобы могла перекачивать сильно загрязненные жидкости. Лучше, если напор будет составлять 26 м, а давление – 2,6 атм.

Картинка с сайта: geo124.ru

Мобильная буровая установка поможет в самостоятельном бурении скважин.

Пошаговая инструкция по гидробурению скважины своими силами

Работы выполняют по алгоритму. На каждом этапе нужно учитывать ряд нюансов.

Определение уровня залегания водоносных слоев в почве

Чтобы определить, как глубоко находится водоносный слой, опросите соседей, у которых на участках есть колодцы. Они подскажут, могут произвести измерения.

Если этот метод не дал информации, обратитесь в местную строительную организацию, которая работала неподалеку от локации, где будете делать скважину.

Насыщенные водой слои находятся на глубине 1,5–6 м. Полученная из них жидкость используется для технических нужд, но сильно загрязнена стоками, поэтому не подходит в качестве питьевой. Для получения чистой воды придется бурить на глубину от 15 м.

Картинка с сайта: geo124.ru

Поиск водоносного слоя.

Подготовка участка под бурение

Подготовьте воду. Ее должно быть не менее 15 м³. Можете выкопать резервуар или подготовить несколько емкостей.

МБУ ставят на горизонтальную поверхность. Перекос недопустим, поскольку из-за него становится невозможной установка обсадной трубы.

Чтобы хранить буровой раствор, емкости выкапывают в 1,5–2 м от установки. Приямки представляют собой углубления в виде ванночек, соединенных между собой траншеей-каналом.

Бурение скважины МБУ самому

Приямки наполняют промывочным составом, после чего переходят к бурению. Когда стартовая штанга будет на 95% погружена в землю, ее сцепляют со следующим звеном.

Соединение осуществляют посредством навинчивания. Процедура продолжается, пока уровень воды в приямке не начинает внезапно возрастать. На это может уйти от 1 до 7 суток. На скорость выполнения работ влияет состав грунта. Маловлажный песок быстро впитывает воду, поэтому ее лучше заготовить с запасом.

Чтобы избежать обвалов, обсадную трубу опускают вместе с углублением буровой колонны. В песчаных почвах лучше, если обсадка будет немного опережать.

В противном случае мелкие частицы проникнут в ствол колодца. Чтобы обсадная колонна была закреплена, при наращивании сразу устанавливают хомут.

Если таковой отсутствует, можно заменить его крепким тросом, петлей, обхватывающей бур. Второй конец следует прикрепить к тяжелому неподвижному предмету, например бревну.

С помощью МБУ можно проделать скважину глубиной 110–120 м.

Картинка с сайта: geo124.ru

Сложно пробурить глубокую скважину.

Монтаж фильтра

Когда водоносный горизонт будет вскрыт, бурение продолжают до достижения водоупорного слоя. Определяют этот момент по снижению скорости, затрудненному продвижению колонны. Когда скважина будет промыта чистой водой, буровые штанги вынимают.

Если отверстие широкое, устанавливают фильтр.

В обсадную колонну помещают вторую, диаметр которой меньше. Первое ее звено оснащают продольными щелями либо в шахматном порядке просверливают в ней отверстия.

Для дополнительной фильтрации элемент снабжают мелкой сеткой из стали. Когда фильтр достигнет дна, колонну чуть приподнимают, чтобы отверстия обнажились. Трубу обрезают.

Картинка с сайта: geo124.ru

Устанавливаем фильтрующее оборудование.

Обустройство скважины

Если вокруг ствола обнаруживается зазор, для его устранения используют щебень, цементный раствор. Последний обеспечивает фиксацию устья, предотвращает попадание паводковых вод в колодец. Уровень воды над фильтром должен превышать 3 м. При этом труба не должна касаться дна.

Финальный этап бурения

Когда работы завершены, гидробур извлекают, а скважину вводят в эксплуатацию. Если она узкая, то буровую колонну не демонтируют. Вода при этом откачивается по тем же каналам, по которым в процессе работ поступала суспензия.

Особенности для разных способов гидробурения

Существует несколько способов гидробурения, каждый из которых отличается рядом особенностей.

Бурение скважины наконечником

Наконечник применяется, когда нужно пробить твердую породу. Обеспечить напор воды, который бы разбил камни, затруднительно, поэтому используется твердый инструмент. Вода при этом охлаждает оборудование, вымывает раздробленную породу, что повышает скорость работ.

Картинка с сайта: geo124.ru

Наконечник из толстой листовой стали.

Вымывание грунта сильным напором воды

Грунт вымывается в приямки. Их должно быть 2: в первом отстаивается выведенная из скважины загрязненная вода, а во второй попадает уже очищенная после выпадения песка, земли в осадок.

Использование роторного бура

Вращающийся бур легко разбивает даже самую твердую породу. Подача воды позволяет избежать нагревания приспособления. Механизм приводится в действие за счет ротора.

Разрушенный в зоне проведения работ грунт сразу выводится на поверхность. Подача жидкости помпой позволяет сократить временные расходы на регулярный подъем громоздкой колонны с бурильным инструментом для очистки.

Картинка с сайта: geo124.ru

Схема бурения с прямой подачей промывающей жидкости.

Бурение под трубы

Чаще выбирают пластиковые трубы. Они долговечны, дешевле, весят меньше. Но при высокой плотности грунта предпочтение отдают стальным. Их проще вводить в скважину, снижается риск поломки. Со временем изделие из стали может деформироваться из-за коррозии, потребуется его замена.

Как сделать самодельный бур

Соорудить бур можно самостоятельно. Готовое устройство нужно правильно разместить для осуществления дальнейших работ.

Сборка и горизонтирование

Возьмите:

• 2 уголка шириной одной стороны 7,5 см, длиной 30 см, толщиной стенки 0,8 см;

• 2 уголка шириной 6,5 см, толщиной стенки 0,5 см;

• трубу диаметром 3,2 см.

Режущая часть требуется под конус на 2 см, предварительно обрезанный и обточенный. От обоих краев кромки сделайте разметку на отдалении 17 мм. Трубка не должна доходить до кромки примерно на 10 см.

Болгаркой слегка выпилите внутреннюю часть уголка. У каждого края снаружи изготовьте фаску. Острые края срежьте: они могут цепляться, когда будете извлекать бур. На трубу намотайте миллиметровую веревку для обеспечения зазора и перехватите сваркой.

Подготовьте 20 отрезков дюймовой трубки из металла. Длина каждого равняться 2 м. Снимите фаски на концах, чтобы сделать резьбу. Оставьте только 1: этот край будет приварен к буру.

Резьбу делайте на половину длины муфты. Накручивайте элемент сразу, закрепляйте сваркой. Со второй стороны делайте резьбу чуть больше, чтобы накрутить гайку. Это предотвратит раскручивание муфты.

Рассмотреть схему конструкции можно на чертеже:

Картинка с сайта: geo124.ru

Схема бурильного устройства.

Размещение оборудования

Установку размещают строго горизонтально. Отклонения приведут к невозможности ввести обсадную трубу. А значит, придется повторно осуществлять работы. Поэтому перед началом бурения убедитесь, что бур стоит правильно.

Пример гидробурения скважины на участке

Хозяева самостоятельно пробурили скважину на своем участке. Это был первый опыт выполнения подобных работ. Вода требуется, чтобы в любое время года иметь возможность пользоваться водопроводом, баней.

Летом применяется для ухода за территорией, газоном, посадками. На участке есть источник технической воды, подходящей для полива. Но для питья жидкость не подходит, поскольку в нее вливается верховодка. По этой причине вблизи от домика проделывают новую скважину.

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.

Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.

В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?

Принцип гидробурения скважин

Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.

Несколько способов бурения скважин для автономного источника воды.

Это – непростая задача, требующая и специального оборудования, и немалых физических усилий. О механических технологиях такого процесса подробно рассказывается в публикации нашего портала «Бурение скважины своими руками».

Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.

Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).

Схематично это можно, например, изобразить так:

Картинка с сайта: stroyday.ru

На схеме цифрами обозначены:

1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
4. Емкость для воды (бурового раствора).
5. Насос, обеспечивающий напор воды.
6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.

Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.

Что дает использование циркулирующего напора воды?

• Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
• Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
• Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
• Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
• Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
• Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.

Какие преимущества показывает гидробурение?

Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.

• Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
• Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
• Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
• Не требуется большого количества сложных технологических операций.
• Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
• Высокая производительность работ.
• При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
• Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.

Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.

Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)

Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.

Гидробурение скважин на воду своими силами

Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка

В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.

Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).

Итак, как шла работа по гидробурению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для изготовления буровых штанг, передающих вращение и служащих каналом для подачи напора воды, были приобретены четыре трубы по 2 метра. Трубы оцинкованные, с внутренним диаметром ¾ дюйма. На обоих концах каждой трубы уже есть участок нарезанной трубной резьбы, что избавляет от необходимости выполнять эту непростую операцию самому. Больше 8÷10 метров делать глубину скважины практически бесполезно – подавляющее большинство самовсасывающих насосов (а именно такой нужен для эксплуатации источника) обладает предельной высотой подъёма воды именно в 8 метров.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Одна из труб станет непосредственно буровой, остальные – для наращивания ствола по мере углубления в грунт. На первой трубе необходимо сделать буровой наконечник – «копье». Для этого с одной стороны у нее сначала срезается резьбовой участок, а затем  по ее центру с торца выполняется пропил глубиной порядка 10 мм.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Из куска стали толщиной 5 мм (может подойти, например, срезанная полка уголка 75 мм) вырезается наконечник – равносторонний треугольник с длиной стороны 50 мм.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Рабочие стороны этого треугольника затачиваются «болгаркой».
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем этот наконечник вставляется в прорезь трубы, как показано на иллюстрации…
Картинка с сайта: stroyday.ru	…и крепко приваривается в этом «гнезде». Но так, чтобы сварные швы не перекрывали полость трубы, по которой будет подаваться вода.
Картинка с сайта: stroyday.ru	С наконечником буровой штанги разобрались – теперь необходимо собрать узел для противоположной стороны – для передачи вращательного движения, для приложения усилия вертикально вниз и для подачи воды в полость трубы. Этот узел собирается – «запаковывается» на подмотку (например, паклю с герметизирующей пастой) из трех сгонов, двух тройников (М-М-М) и двух заглушек (М).
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот этот узел в сборе, с обозначением основных деталей и их предназначения. В сгон ¾ дюйма длиной 150÷180 мм (поз. 1) вкручивается с «запаковкой» такой же по диаметру тройник (поз. 2) центральным своим входом. К боковым входам в тройник вкручиваются два одинаковых сгона (поз. 3) – они будут выступать в качестве рукояток буровой штанги. Длина рукояток может быть любой, главное, чтобы было удобно в работе и создавался достаточный рычаг для передачи крутящего момента, необходимого для проходки плотных слоев грунта. Возможно, будет достаточно на каждое плечо по 250 – 300 мм. Естественно, чтобы подаваемая вода не выходила через этот канал, оба сгона закрываются на концах заглушками (поз. 4). К вертикальному сгону боковой стороной прикручивается второй тройник (поз. 5). К его центральному выходу будет подсоединяться шланг для подачи воды. В данном примере мастер решил зафиксировать там штуцер для быстросъёмного шланга (поз. 6). Нижним входом этот тройник будет прикручиваться к резьбовому участку буровой трубы (показано широкой стрелкой), и переставляться на очередную трубу при наращивании длины буровой штанги.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот мастер демонстрирует этот узел уже с первой буровой трубой в сборе. Осталось только подсоединить шланг подачи воды.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Теперь несколько слов о подготовке, так сказать, «рабочего места». На месте будущей скважины лопатой выкапывается небольшая система каналов и приямков, разных по размерам и предназначению.
Картинка с сайта: stroyday.ru	1 – собственно, здесь как раз и будет сама скважина. Желательно постараться выкопать этот приямок сразу поглубже, например, с использованием садового бура – так легче будет начинать проходку грунта. 2 – своеобразный «фильтр», отстойник, где будет в основном скапливаться вымытая при бурении «порода», и откуда ее необходимо будет время от времени вычищать. 3 – самый большой приямок, где будет устанавливаться погружной дренажный насос. Именно отсюда вода будет перекачиваться по шлангу в буровую штангу, а затем, выйдя вверх по скважине и миновав отстойник – возвращаться сюда же. Чтобы насос не качал грязь с поверхности грунта, его лучше установить, например, в ведро, но при этом постоянно следить, чтобы была вода для бурения – периодически подливать.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Необходимо сразу подготовить довольно внушительный запас воды, особенно если нет возможности ее подачи, например, по шлангу из другого источника. Перед началом работ третий приямок и ведро в нем должны быть полностью наполнены водой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Шланг от насоса подключается к фитингу на тройнике узла подачи воды. Теперь насос можно включить – вода начинает подаваться через буровую штангу под напором в область копья, затем перетекать про каналам и приямкам снова к насосу. Создается своеобразная циркуляция, и уровень воды на этом этапе пока практически стоит на месте.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Можно начинать собственно, само бурение. Для этого мастер прикладывает усилия сверху вниз, руками, а иногда и задействуя вес своего тела. Одновременно с этим буру придаётся и вращательное движение – для резки своими заостренными гранями пластов плотного грунта. Полный круг описывать незачем – это и неудобно, и шланг будет обвиваться об трубу. Достаточно поворота градусов на 45÷60 в одну сторону, а затем, после возвращения в исходное положение – в другую.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Бур начинает погружаться в грунт. По мере роста глубины пройденной скважины уровень воды в приямке с насосом станет, безусловно, понижаться.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Поэтому необходимо или самому не забывать периодически подливать воды в насосный приямок, или поручить это функцию помощнику.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Бур пока что не слишком быстро, но все же продвигается вглубь грунта. Пока что в вымытой породе ниже почвенного слоя преобладает суглинок.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И вот первая неприятность!.. Быстросъемное соединение, рассчитанное для полива огорода, не справляется с динамической нагрузкой, слетает, тормозя работу и принося массу других неудобств.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Пришлось временно перейти на «упрощённую» схему – затягивать шланг, надетый на штуцер, обычным хомутом. А чтобы шланг не перегибался – подвязать его к рукоятке (и то и другое показано стрелками).
Картинка с сайта: stroyday.ru	Постепенно грунт уплотняется, и приходится прикладывать очень значительные усилия сверху, чтобы продвигаться дальше. Задействуется вес тела мастера: он сверху наваливается на бур, установив для этого подставку.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И все же гидробурение при должном старании дает результат – штанга постепенно, но неуклонно погружается в грунт. По анализу вымываемой породы – проходка идет через толстый плотный слой глины. Это нормально – так и должно быть. Выше этого водоупорного слоя можно отыскать только верховодку. После почти полного погружения первой трубы необходимо произвести наращивание штанги второй трубой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для этого мастер полностью вытащил наверх первую трубу. Заодно можно провести ревизию бурового наконечника – ну, с ним все в порядке.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Трубы свинчены между собой с помощью обычной муфты. Узел подачи воды с рукоятками переставлен на конец второй трубы.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем штанга вновь аккуратно заводится в скважину вниз до упора. Видно по «остатку» первой трубы, что пройдено около 1,8 метра. Несколькими движениями вверх-вниз мастер убеждается, что стенки скважины стабильны, не осыпаются.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот наглядно виден недостаток неподвижно закрепленных рукояток на краю трубы – воздействовать на них для продолжения бурения становится крайне неудобно, так как высота получается под два с половиной метра.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Приходится устанавливать козлы или иную подставку, чтобы приложить поступательное и вращательное усилие не бур.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А порой приходится и так изощряться, чтобы пройти плотный глиняный слой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Но, как бы то ни было, вторая труба практически полностью вошла в грунт. Производится очередное наращивание штанги.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Кстати, в районе 4 метров глубины поменялся и характер грунта. Глина стала перемежаться песком, а затем и вовсе пошел в основном песок. Это неплохой знак!
Картинка с сайта: stroyday.ru	Проходка стала явно легче, но бурить глубже пока не получилось. Причина – соединение труб одной муфтой показало ненадежность – начинается пробуксовка и развинчивание узлов.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Решено было оставить работу до завтра, с тем чтобы продумать устранение выявленных недостатков.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для облегчения соединения шлангов был приобретен вот такой узел – тоже быстросъемный, но совершенно иного качества.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А для надежной фиксации соединений труб решено было фиксировать муфту с обеих сторон контргайками.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Забегая вперед, можно отметить, что и применение контргаек не дало ожидаемого эффекта надежности соединения. И работа начала спориться лишь после того, как муфты были приварены к концу трубы «намертво».
Картинка с сайта: stroyday.ru	Начало работ на следующий день. Штанга собрана уже из трех труб, то есть достигает длины в шесть метров.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Поднять ее для установки в скважину – еще та задача, но мастер с помощником справились. Штанга аккуратно опускается на дно скважины – ее стенки стабильны и не осыпались. Чем и хорошо гидробурение – постоянное прохождение воды (а по сути – глинистого раствора) своеобразно «цементирует» стенки скважины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Подсоединяется шланг для подачи воды. С качественным быстросъемным фитингом это теперь несложно.
Картинка с сайта: stroyday.ru	На удивление, эти два метра проходки дались очень легко – чувствовалось, что бур проходит через песчаный слой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Буровая штанга чуть ль ли ни самостоятельно, под свои весом и воздействием потока воды, уходила на глубину.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот достигнута отметка в 6 метров. Хорошо заметно, насколько осветлилась циркулирующая вода.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Попробовали нарастить штангу четвертой трубой и продолжить бурение. Но на глубине около 6.5 метров проходка практически остановилась. А пробы грунта показали, что уперлись в очень плотный глиняный слой голубоватого цвета с каменистыми вкраплениями. Решено было дальнейшее бурение остановить, и попробовать «раскачать» скважину на этой глубине.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для этого необходимо подготовить обсадную трубу. Для ее роли отлично подходит труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с внешним диаметром 32 мм. Они недороги, долговечны и надежны. Длины трубы должно быть достаточно, чтобы достичь дна скважины, и иметь еще запас около метра снаружи, выше уровня грунта.
Картинка с сайта: stroyday.ru	На том конце трубы, что будет опускаться в скважину, необходимо создать фильтр, через который вода будет поступать из песчаного водоноса наверх. Для этого на участке примерно в метр, с отступом от края около 300 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм, с шагом порядка 150 мм одно от другого.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем труба поворачивается вокруг оси на 90 градусов, и просверливаются такие же отверстия и с тем же шагом, но в «шахматном порядке». Кстати, после этого трубу не помешает промыть напором воды, так как в ней внутри может остаться немало пластиковой стружки, способной создать пробку, снизить напор, застрять в камере насоса.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Конец трубы необходимо надежно заглушить, чтобы он не всасывал песок со дна скважины. Это можно выполнить разогревом с помощью газовой горелки.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Полиэтилен относится к термопластичным материалам – после разогрева его можно «обрабатывать», сваривать и т.д. Вот и сейчас с помощью плоскогубцев свариваются, сжимаются подплавленные размягченные стенки трубы.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Получилось, может быть, не особо красиво, но вполне надежно.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Теперь эти заборные отверстия необходимо обернуть фильтрующим материалом. А чтобы он не соскальзывал, и чтобы задался небольшой зазор – сначала спиралью наматывается толстая леска от садового триммера. Ее края можно закрепить обычной изолентой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем наворачивается фильтрующий материал, например, полимерная сетка галунного плетения. Пробелов оставлять недопустимо, витки сетки должны плотно перекрывать всю поверхность перфорированного участка трубы. Зафиксировать фильтрующий материал можно обычными пластиковыми стяжками, обрезав затем лишние «хвосты». А по краям сетка герметизируется или той же изолентой, или термоусадочной трубкой требуемого диаметра. Главное, чтобы не подсасывался песок сверху или снизу.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Если все готово, можно аккуратно извлечь (или последовательно, поднимая по одной трубе, демонтировать) буровую штангу. На снимке, кстати, хорошо показан фильтрующий участок обсадной трубы.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем в скважину начинают заводить обсадную трубу.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить стенок скважины. Лучше будет, если опускать трубу с помощником, чтобы не допускать сильных изгибов на входе.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Обсадная труба полностью опущена в скважину. Над поверхностью земли остался небольшой участок для последующей обвязки.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Но для начала скважину необходимо «раскачать», то есть убедиться, что она действительно рабочая, и добиться устойчивого дебета чистой воды. Для этого потребуется поверхностный самовсасывающий насос. Это важно – именно такой. То есть для работы изначально необходимо готовить два насоса – один погружной дренажный – для гидробурения, второй поверхностный самовсасывающий – для прокачки и дальнейшей эксплуатации источника воды. Этот насос подключается всасывающим патрубком к выходящему из земли отрезку обсадной трубы.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И саму скважину, и рабочую камеру насоса необходимо по максимуму наполнить водой. Иначе ничего не получится.
Картинка с сайта: stroyday.ru	К выходному патрубку насоса можно пока присоединить небольшой отрезок трубы или шланга – так проще будет контролировать начало процесса прокачки скважины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Производится пуск насоса – из напорной трубы появляется поток воды. Пока радоваться рано – это всего лишь та вода, что была «заправлена» в насос. Но именно она должна создать всасывающее разрежение в обсадной трубе.
Картинка с сайта: stroyday.ru	На то, что это пока вода из насоса указывает и ее изначальная чистота.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Но вскоре, после возможной паузы в несколько секунд, поток становится мутным. Это уже вода, которой была заполнена скважина. Вот теперь настает «момент истины»: остаётся надеяться, что этот «источник не иссякнет» – некоторые «пробелы» все же возможны, но не должны быть длительными. И если фильтрующая часть обсадной трубы попала в хороший песчаный водонос, вскорости должен пойти устойчивый поток. При этом нельзя забывать, что насос перегревать нельзя – если он будет долго работать вхолостую, «сосать воздух», то без охлаждения вскорости перегорит или, в лучшем случае, сработает тепловая защита. Но по-любому – если скважина после раскачки не дает воду, то надежд немного. Можно, конечно, еще несколько раз попробовать заполнить ее и насос водой и прокачать, но помогает это не всегда.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Но если все сложилось удачно, то поток воды будет только «крепнуть» и постепенно избавляться от мути.
Картинка с сайта: stroyday.ru	В этом случае можно закрепить шланг подлиннее, так как прокачку надо вести в идеале хотя бы пару часов. И выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы не допускать «потопа» около скважины. В итоге при хорошем исходе из земли будет поступать чистая, фильтрованная на песке вода.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Можно проверить примерный дебет скважины – для этого, например, засекают время, за которое заполнится десятилитровое ведро.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Это заняло чуть больше 30 секунд. Даже округленный в меньшую сторону расчет показывает, что дебет никак не меньше кубометра в час. Вполне прилично для организации домашнего водопровода.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Чистота воды и ее вкусовые качества тоже на высоте.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Единственное, на дне стакана заметен очень мелкий песчаный осадок – возможно, из-за недостаточной эффективности фильтрующей сетки. Но это легко решается установкой обычного механического магистрального фильтра с полипропиленовым картриджем.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Хозяева сразу решили опробовать работу скважины в связке с насосной станцией, той, что и будет в дальнейшем обеспечивать напор в домашнем водопроводе. В дальнейшем, безусловно, для нее будет подготовлено соответствующее «укрытие» — кессон. Но это уже совсем другая тема. А пока — скважина «жива», и бесперебойное поступление чистой воды в дом — обеспечено!

Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.

Гидробурение скважин на воду с профессиональным подходом к делу

В этом подразделе, также пошагово, будет показана работа мастера, постоянно занимающегося гидробурением абиссинских скважин на песок — по получаемым заказам от владельцев загородных домов. Причем, очень часто – еще на этапе  строительства, что, в принципе, правильнее с точки зрения полноценного оборудования системы автономного водоснабжения. Да и при любом строительстве иметь постоянный источник воды – огромный плюс!

Многие из операций были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем примере, поэтому на них не будет обращено чрезмерно много внимания. Основной акцент сделан на комплекте оборудования, позволяющем выполнить буровые работы с максимальной скоростью и минимумом неудобств. Интересно, что практически все специфические инструменты (кроме насосов, конечно) – самостоятельного изготовления, и многим будет по силам обзавестись подобными приспособлениями.

Смотрим, читаем, учимся…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Картинка с сайта: stroyday.ru	В качестве обсадной трубы мастер аналогично использует ПНД диаметром 32 мм с толщиной стенок 3 мм — это оптимальный вариант для водозабора среднестатистического загородного дома.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Почему мастер начинает свою работу именно с обсадной трубы, еще до бурения скважины? Все объясняется просто – трубы поступают в продажу в бухтах, и оттого имеют кривизну. Чтобы нижний конец с фильтрующим участком все же сделать ровным (а это важно для аккуратного опускания обсадки), можно всунуть внутрь ПНД-трубы отрезок стальной трубы ВГП (¾”). У нее внешний диаметр в аккурат подходит под внутренний трубы ПНД. То есть все то время после прибытия на объект, что будет занято бурением самой скважины, ПНД-труба на этом участке станет получать выпрямляющее воздействие и станет относительно ровной.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Параллельно с выравниванием можно сразу выполнить сверление отверстий для забора воды. Это удобно делать с помощью вот такого ступенчатого сверла – диаметр отверстий должен быть 10 мм.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот на иллюстрации хорошо продемонстрированы и высверленные в шахматном порядке отверстия, и выпрямляющая труба ВГП внутри ПНД.
Картинка с сайта: stroyday.ru	В качестве фильтрующего материала может так же, как и в прошлом примере, использоваться сетка галунного плетения.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Однако, гораздо качественнее фильтрация станет, если использовать специальный фильтр из полипропилена цилиндрической формы, внутренний диаметр которого точно соответствует внешнему трубы ПНД, то есть в нашем случае – 32 мм. Такие изделия представлены в продаже, и стоит поискать, чтобы не переживать за этот участок будущей системы водоснабжения дома.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Фильтрующий цилиндр натягивается полностью на трубу, так, чтобы все отверстия были перекрыты им. Внизу остается голый участок трубы ПНД – он впоследствии, перед опусканием обсадки в скважину, будет заглушен.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Края фильтра необходимо герметизировать, чтобы исключить и его смещение, и подсасывание не отфильтрованного ила сверху или снизу. Выполнить это, опять же, можно или качественной изолентой (как на иллюстрации), или термоусадочной трубкой с последующим ее прогревом. В таком положении (с выпрямляющей трубой ВГП) обсадочная труба пока и оставляется – до того момента, пока в ней не возникнет надобность.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А теперь – подготовка уже рабочего места для бурения. Критериями выбора места скважины служили близость к зданию и удобство прокладки утепленного участка водопровода (или обустройства внешнего кессона, если планируется так). Мастер принципиально не доверяет никаким «лозоходцам», и качество скважины оценивает только по двум позициям — «вода есть» или «воды нет». Ну и полагается на свои интуицию и опыт.
Картинка с сайта: stroyday.ru	В точке будущей скважины с помощью садового бура диаметром 100 мм выбирается вертикальный канал …
Картинка с сайта: stroyday.ru	… глубиной примерно в метр.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем в эту скважину заводится метровый отрезок канализационной трубы диаметром 110 мм, соединительным раструбом, естественно, вверх. Будет труба серой или оранжевой (для внешней прокладки) – не имеет значения. Это – всего лишь технологическое приспособление, которой будет демонтироваться по окончании работ.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Эта труба при просадке может немного сопротивляться, но все равно при приложении должных усилий и настойчивости – войдет. Сверху, над поверхностью грунта остается раструб и примерно 150÷200 мм ровного участка.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Грунт вокруг этой трубы тщательно трамбуется – вначале можно ногой, потом – с использованием, например, обрезка доски или бруса. Главное – плотно и аккуратно, чтобы не повредить стенки.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Далее, готовится специальный узел, состоящий из тройника и отвода на 90 градусов для тех же канализационных труб. Его устройство хорошо показано на иллюстрации. Мастер называет этот узел «буратино» — так дальше  будем его именовать и мы.
Картинка с сайта: stroyday.ru	«Буратино» тройником надевается на раструб вкопанной трубы. И отвод принимает вид своеобразного излива, гусака, чем, по сути, и будет являться в ходе выполнения дальнейших работ.
Картинка с сайта: stroyday.ru	При рассматриваемом методе бурения не требуется выкапывать никаких приямков. И роль отстойника, и роль ёмкости с водой для подачи в буровую штангу будет выполнять большой строительный таз прямоугольной формы, объемом побольше – здесь, например, используется столитровый. Эта емкость подставляется под гусак «буратино».
Картинка с сайта: stroyday.ru	Кроме того, для погружного насоса в таз устанавливается большое ведро с перфорированными стенками и с вырезанным фрагментом боковой стенки – это хорошо показано на фотографии.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Теперь рассмотрим буровые штанги. Они изготовлены из оцинкованных труб ВГП ДУ25 мм (внешний диаметр 32 мм). Трубы имеют длину по 1800 мм, хотя сам мастер советует их делать даже покороче – 1500 мм – так они станут намного удобнее в работе. У всех труб с одной стороны наварена переходная муфта – для сборки штанги по мере углубления в грунт.
Картинка с сайта: stroyday.ru	С другой стороны у труб нарезана трубная резьба. На первой трубе на эту резьбу навинчен буровой наконечник, у остальных она открыта.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Наконечник также самодельный. Он изготовлен из муфты, к которой приварено острие, вырезанное из толстой стали. По центру этого наконечника оставлено окно – для лучшего прохождения и распределения напора воды при бурении. На самом конце острия приварен фрагмент победитового сверла, а по обоим «крыльям» с одной из сторон – победитовые резцы. Общая ширина пики, с учетом напаек, составляет около 100 мм.
Картинка с сайта: stroyday.ru	При подготовке к началу работы эта первая труба наконечником вниз опускается в проделанное уже начало скважины через «буратино».
Картинка с сайта: stroyday.ru	На эту трубу закрепляется блок рукояток. Он сделан «скользящим», изготовлен из разрезанной вдоль стальной муфты, к которой приварены и сами рукоятки, и короткие отрезки труб, в которых расположились зажимные болты. То есть, ослабив это крепление, можно легко переместить блок рукояток на удобную высоту. А при наращивании штанги, не снимая полностью – переместить блок на новую трубу в оптимальное для мастера место.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А этот отвод изогнутой формы, сваренный из обычных отводов для труб ВГП, служит для подключения подачи воды. С одной стороны у него резьба, С другой – фитинг быстроразъемной системы Камлок, наиболее удобной, пожалуй, в этих условиях.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Этот отвод вкручивается в  в муфту первой опущенной в скважину трубы. И, понятно, будет переставляться по мере наращивания буровой штанги. После вкручивания – затягивается газовыми ключами.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для прокачки воды при бурении у мастера имеется в распоряжении вот такой дренажный погружной насос мощностью полтора киловатта, производительностью 375 л/мин и создаваемым напором в 20 метров водяного столба. Отличные показатели, надо сказать, для такой цели.
Картинка с сайта: stroyday.ru	К напорному патрубку насоса, через быстроразъёмное соединение Камлок, подсоединяется штатный рукав диаметром 40 мм. Но этот жесткий шланг будет неудобен, если его подсоединить непосредственно к штанге.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Поэтому будет выполнен переход на более гибкий и легкий гофрированный шланг 32 мм. Казалось бы, почему не выполнить переход непосредственно на напорном патрубке насоса? Но мастер специально предупреждает о недопустимости подобного варианта – при прямом подключении трубы меньшего диаметра насос резко теряет в своей мощности. А так толстый шланг становится своеобразными ресивером, и напор воды не потеряет своих характеристик.
Картинка с сайта: stroyday.ru	На иллюстрации – собранный переходник с 40 на 32 мм, с однотипными быстроразъёмными узлами Камлок.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И вот сюда, на уже прикрученный к буровой трубе сгон с фитингом Камлок на 32 мм, будет подсоединена гофрированная труба.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вся система собрана, все шланги подсоединены…
Картинка с сайта: stroyday.ru	… и осталось только доверху заполнить емкость водой. Кстати, воды может потребоваться немало, до полутонны, так что этот вопрос следует продумывать заранее. При этом качество воды никакого значения не имеет – можно брать, как говорится, хоть из лужи.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Все готово, и можно запускать насос. Начинается циркуляция – из фильтрационного ведра в тазу через насос на буровую штангу, затем по ней до дна скважины, и обратно, через гусак «буратино» в таз. Понятно, что уровень воды должен постоянно поддерживаться – он при бурении будет снижаться уже просто из-за повышения глубины скважины. А порой – и намного быстрее, но уже по другой причине, о которой – чуть ниже.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Стартует и сам процесс бурения – мастер воздействует на рукоятки, передавая и поступательное усилие вниз, и вращательное на копье бура. Примерно так же, как было описано в предыдущем примере.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Первая труба погружается в грунт довольно быстро – сказывается то, что полпути уже было пройдено садовым буром. Необходимо наращивать штангу.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Готовится вторая труба. Ее резьбовой участок смазывается графитной смазкой – так будет проще и в сборке, и в демонтаже.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Отключается насос. С отвода на буровой трубе отсоединяется шланг.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем сам отвод скручивается с уже погруженной в грунт трубы …
Картинка с сайта: stroyday.ru	… и прикручивается к муфте очередной трубы. Для надежности и во избежание протечки – затягивается газовым ключом.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем и сама вторая труба своим резьбовым участком заводится в муфту первой…
Картинка с сайта: stroyday.ru	… закручивается там и затягивается ключом.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Гибкая труба снова подсоединяется к фитингу на отводе подачи воды.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Крепление блока рукояток ослабляется, и сам блок передвигается вверх по телу трубы до удобного мастеру места, где вновь фиксируется болтами.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Проверяется и при необходимости пополняется запас воды в тазу.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем включается насос и продолжается гидробурение скважины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Начиная с этого момента можно начать почаще отслеживать характер грунта, проходимого буром. Для этого под гусак «буратино» мастер подставляет сито и наблюдает, что в нем остается после схода воды.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Пока что понятно, что проходится плотный пласт глины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Кроме того, по ходу бурения необходимо периодически вычищать таз черпаком от скопившейся в нем выбранной породы. Этот грунт складывается в кучу неподалёку от скважины – он, кстати, еще может понадобиться.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И вот – первый добрый знак: к 3.5 метров глубины (две трубы погружены в землю) появляются отчетливые признаки того, что глина начинает «разбавляться» песком.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Это пока что еще отдельные крупные песчинки, но приближение песчаного слоя явно чувствуется.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Производится очередное наращивание буровой штанги …
Картинка с сайта: stroyday.ru	… и бурение возобновляется.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А вот и еще более приятные результаты анализа – в сите остался почти что один песок. Правда, он еще очень мелкий, и вряд ли будет «водоносной жилой». Постепенно глиняная составляющая и вовсе сходит почти на «нет». Но надо постараться отыскать слой с более чистым и крупным песком – это будет явный признак качественной грунтовой воды.
Картинка с сайта: stroyday.ru	В грунт полностью ушла и третья труба. То есть бур сейчас погружен на глубину порядка 5 метров. Появляются и очередные признаки наличия водяного горизонта: — Во-первых, циркулирующая вода явно посветлела. — Во-вторых, она стала самопроизвольно уходить без бурения – просто сама по себе уходить в грунт. Обратите внимание на уровень воды в тазу сейчас — …
Картинка с сайта: stroyday.ru	… и через минуту, хотя на буровую штангу не было никакого воздействия. Бурение после наращивания штанги решено продолжить, но воду подливать в таз приходится все чаще.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Еще одна труба погрузилась в землю, и это прошло очень легко. Даже по хрусту, передающегося по штанге, чувствуется, что бур проходил через песчаную породу.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Достигнута глубина порядка 6,8 метров, и вот такой грунт вымывается водой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Очень крупный и чистый песок, с несколько окатанными краями, то есть явно контактирующий с водой. Скорее всего, здесь и находится основной водоносный слой.
Картинка с сайта: stroyday.ru	В пользу этого говорит и то, что вода из таза убывает буквально на глазах, и ее постоянно приходится подливать.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Для «чистоты эксперимента» буровая штанга была наращена и пятой трубой, то есть глубина скважины достигла более восьми метров. Но к концу цикла «картина» грунта стала меняться в негативную сторону – снова появились глинистые включения, то есть бур погрузился в водоупорный слой. Ниже бурить, как говорилось уже, нет никакого смысла – поверхностный насос просто не вытянет воду наверх. Стало быть, оптимальной глубиной расположения фильтрующей части обсадной трубы будет участок от примерно 6,5 до 7,5 метров. Можно вернуться к подготовке обсадной трубы, но насос в это время оставляется на циркуляции. Это поможет укрепить стенки скважины глиняным раствором. Иногда в раствор добавляют КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) или бентонит – эти материалы разбухают при гидратации и способны укреплять стенки скважин. Но мастер предпочитает в данном случае обойтись без каких-либо добавок.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Приводится в готовность обсадная труба. А там, в принципе, осталось только вытащить распрямляющий фрагмент ВГП-трубы и заглушить на конце ПНД. Для этого мастер вначале тщательно прогревает участок трубы на расстоянии примерно 50÷70 мм от края строительным феном, чтобы полиэтилен размягчился.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем просто начинает скручивать край трубы, как конфетную обёртку.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Скручивание ведется до тех пор, пока не будет достигнуто полное закрытие полости и не произойдёт отрыв крайнего участка от остальной трубы. Вот такой запечатанный аккуратный наконечник получился.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Чтобы гарантированно опустить обсадную трубу до дна, не вызвать  обрушения стенок при поднятии бура, мастер предпочитает выполнять эту операцию до демонтажа буровой колонны. Сам процесс опускания трубы в кадр не вошел – на иллюстрации показан уже его итог. Диаметр скважины достаточный, чтобы там временно расположились и обсадка, и буровая штанга.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Вот теперь можно начать процесс демонтажа буровой колонны. Для этого она понимается вверх …
Картинка с сайта: stroyday.ru	… до появления соединительного узла. И под приваренную муфту вставляется вот такая рогатка. Это стопор дает возможность производить демонтаж без опасения, что колонна случайно соскользнет вниз. Такую рогатку несложно изготовить самому из отрезков швеллера (можно – уголка) и трубы. В зафиксированном положении верхняя труба откручивается, затем колонна поднимается до следующего соединительного узла – и так далее…
Картинка с сайта: stroyday.ru	В итоге – все трубы буровой колонны извлечены. Они больше не потребуются.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Переходят к этапу раскачки скважины. Для этого необходим поверхностный насос. Но мастер относится к своему делу профессионально: еще разработал и собрал специальное приспособление (назвав его «гравицапой»), позволяющее после подключения труб к насосу поворотами кранов менять их положение. То есть изначально всасывающая труба может переключиться на напорную, и наоборот. Очень удобно.  И если присмотреться к конструкции – не так уж и сложно в изготовлении.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А для чего необходимо переключать потоки? Для того, что скважину вначале следует доверху наполнить водой, и лишь потом начать из нее воду выкачивать. Посмотрите внимательно на иллюстрацию. К насосу подключены две трубы. Одна, более толстая – это обсадная, тот участок, что остался на поверхности после ее опускания в скважину. Вторая, потоньше, сейчас опущена в большое ведро с водой. На этом этапе необходимо, чтобы малая труба стала всасываюшей, а обсадная – напорной. Соответствующее положение кранов «гравицапы» это обеспечит.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Включается насос, и вода из емкости начинает перекачиваться в скважину. Задача – заполнить ее максимально, так, чтобы из «буратино» потекла вода.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем на «гравицапе» производится переключение кранов. И обсадная труба становится всасывающей (как ей, кстати, и положено), а через напорную будет прокачиваться вода из скважины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Включается снова насос, и началась выкачка воды из скважины.
Картинка с сайта: stroyday.ru	И по аналогии с предыдущим примером – после выкачки залитой в скважину воды и краткой паузы пошел поток уже грунтовой воды. Поначалу он, безусловно, очень мутный. Но постепенно набирает и силу, и прозрачность.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Если в наличии воды не осталось сомнений, то можно отключить насос, снять с него «гравицапу».  После этого убирается «буратино», вынимается погруженная в грунт труба 100 мм.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Затем обсадная труба подключается к всасывающему патрубку насоса уже напрямую. А к напорному патрубку желательно подсоединить какой-то длинный рукав, чтобы сбрасывать воду куда-то подальше, в дренажную канаву, где она не станет мешать. Предстоит довольно длительный этап прокачки воды из «новорожденной» скважины. Как видно по иллюстрации, поток все больше набирает в прозрачности.
Картинка с сайта: stroyday.ru	Пока идет прокачка, можно помыть и убрать весь инвентарь. Не помешает и засыпать зияющее отверстие скважины, чтобы туда не попадали осадки и грязь. Для этого его засыпают с трамбовкой вначале песком, а затем, ближе к верху – запечатывают глиной. Используется тот грунт, что был поднят при бурении.
Картинка с сайта: stroyday.ru	А скважина работает – напор все чище и сильнее!
Картинка с сайта: stroyday.ru	И наконец настает тот момент, когда мастер, по доброй обязательной традиции, сможет спокойно умыться свежей водой из нового источника…
Картинка с сайта: stroyday.ru	… и безбоязненно напиться ею. Это – как «знак качества» выполненной им работы!

Интересно, что наличие такого продуманного «арсенала» инструментов и приспособлений, совокупно с опытом работы, позволяет минимизировать затраты по времени. Если в первом примере положительный результат был достигнут только к концу вторых суток, то здесь мастер успевает обустроить, помимо показанной, и еще одну скважину в течение одного дня.

Видео: Еще один пример самостоятельного гидробурения скважины на воду