Содержание
- Разновидности крыш для пристроек
- Подбор кровельного материала
- Как сделать крышу для пристройки своими руками: инструкция
- Полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы
- Подытожим
Как сделать крышу на пристройке к дому так, чтобы она не свела на «нет» всю архитектурную гармонию дома? Как правильно выбрать кровельный материал и выполнить монтажные работы, чтобы крыша пристройки служила долго и надёжно? — на эти и другие вопросы ответим подробно в нашей статье.
Разновидности крыш для пристроек
Перед тем как перейти к разбору кровельных конструкций, которые сегодня используются для сооружения крыш пристроек, необходимо обозначить основные их элементы. Не будем вдаваться сильно в особенности каждого элемента, отметим основные из них, которые в конструкции кровли присутствуют в обязательном порядке. К ним относятся:
- мауэрлат;
- лежень;
- стойки;
- прогоны (коньковый и боковые);
- стропила;
- кобылки;
- затяжки;
- подкосы.
Подробнее с функциями элементов кровельной системы можно ознакомиться в нашей статье «Выбираем стропильную систему для крыши: двускатная, вальмовая и другие конструкции».
Итак, с элементами кровельной системы разобрались, переходим к её разновидностям. Начнем с того, что крыша на пристройку к дому выбирается по двум критериям:
- В зависимости от конструкции стропильной системы.
- Как расположена пристройка относительно дома.
Что касается места расположения, то пристройку обычно возводят с фасада здания или с одного из его боков. В данном случае всё зависит от личных предпочтений домовладельца и свободного места на участке. С выбором кровельных систем существует больше нюансов, поэтому остановимся на этом более подробно.
Закажите отличный кровельный материал от надежного производителя
Односкатная крыша
Является самым популярным вариантом среди владельцев частных домов. Представляет собой легкую кровельную конструкцию, состоящую только из одного ската, поэтому обычно её используют, когда пристройка делается с одной стороны дома, в большинстве случаев — вдоль самой длинной стены.
Преимущества односкатных крыш над пристройками:
- Максимально простая конструкция. Это самый несложный в реализации вариант кровельной системы, с его установкой можно справиться самостоятельно. Не нужно трогать уже существующую крышу над домом, что также облегчает и упрощает процесс строительства.
- Доступная стоимость. Для возведения односкатной кровли материалов требуется не так много, как в случае с двускатными, а тем более вальмовыми кровлями. Экономия денег на закупке кровельного покрытия и бруса для стропильной системы налицо. Это крайне важное преимущество для подавляющего большинства домовладельцев.
- Величина уклона. При необходимости вы сможете сделать уклон больше, чем на основной крыше: чем круче скат, тем лучше с него сходит снег. Если у вас снежная зима то о том, какая крыша лучше справляется со сходом снега, можно узнать в нашей статье «На какой крыше меньше задерживается снег?».
- Универсальность. Для односкатной крыши пристройки можно подобрать любой кровельный материал, даже тот, который будет отличаться от крыши самого дома. Экстерьер может получиться разным, например, современная пристройка из стекла и металла способна полностью преобразить как старый, так и новый дом.
- Функциональность. Навес над открытой террасой защитит хозяев от дождей во время посиделок на улице, а если речь идёт о полноценной жилой комнате, то односкатную крышу пристройки можно легко утеплить.
Минусы односкатных крыш над пристройками:
- Конструкция плохо противостоит сильным ветрам. Если в вашем регионе случаются ураганы, есть риск, что в первую очередь пострадает именно пристройка.
- Важно обеспечить надёжное соединение крыши с основной стропильной системой или стеной дома. Если пристройка одноэтажная, а дом более высокий, то появляется новый стык, соответственно, увеличивается риск протечек.
В целом, односкатная крыша — прекрасный вариант для любой пристройки. Просто, экономно, надёжно, вполне привлекательно. Именно по этой причине такие проекты популярны у домовладельцев.
Еще больше информации про типы крыш для дома
Читать
Двускатная крыша
Второй по популярности тип кровельной конструкции. Его, как правило, выбирают для больших пристроек и располагают, преимущественно, с фронтонной части дома. В этом случае уклон можно выбрать таким же, как у основной крыши, что органично впишет пристраиваемую часть в общую архитектурную композицию домостроения.
Преимущества двухскатных крыш над пристройками:
- устойчивость к снежной нагрузке;
- облегченный сход снега;
- возможность любой протяженности пристройки по направлению от дома;
- появление дополнительного пространства в виде чердака или мансарды.
Недостатки двухскатных крыш над пристройками:
- сочетается не со всеми архитектурными стилями;
- имеются сложности стыковки крыши и стропильной системы;
- повышенный расход материалов.
Трёхскатная крыша
Это не самый популярный вариант устройства крыш, особенно в пристраиваемых к стене помещениях, так как требуется большое количество материала. Внешне трехскатный тип больше относится к двускатному, но с одной из сторон вместо фронтона делается наклонная часть, то есть еще один скат.
В процессе обустройства нужно будет создавать дополнительное примыкание третьего ската, а для этого потребуются все хорошо рассчитать.
Среди плюсов такой крыши: необычный внешний вид и возможность устроить мансарду с окном в кровле, благодаря чему она будет открытой.
Но и минусы есть, в частности, дополнительные нагрузки требуют усиления конструкции, особенно если здание из блоков. Следовательно, материалов на работы требуется на порядок больше, за счёт чего увеличивается общая стоимость крыши.
Вальмовая крыш
Называется четырехскатной и считается самой сложной системой, которую можно устанавливать только после предварительных расчетов.
В конструкции представлены две широкие части — скаты, и два треугольника, располагающиеся на месте фронтонов — вальмы. При этом конек один, он соединяет широкие зоны, а вальмы объединяются уже с ними.
Для того чтобы соорудить вальмовую крышу на пристройке, потребуется подготовка масштабной системы, и именно стропила будут главной проблемой при обустройстве. Они потребуют крупных денежных вложений, а большие площади должны быть хорошо утеплены и звукоизолированы, это также обойдется недешево.
Но есть и плюсы, в частности, устойчивость конструкции к сильному ветру и возможность создать под скатами обширную и комфортную мансарду.
Закажите отличный кровельный материал от надежного производителя
Подбор кровельного материала
Очень важно для пристройки к дому, а точнее для крыши, выбрать правильное покрытие, чтобы конструкция было красивой, безопасной и долговечной. В настоящее время есть огромный выбор кровельных строительных материалов. Однако нужно знать их особенности, положительные и отрицательные моменты, в том числе и для того или иного вида крыши.
Мы советуем вам подбирать такое же кровельное покрытие для пристройки, как и на доме. Тогда вся постройка будет выглядеть, как одна композиция.
Но бывает и так, что провернуть такое не получается возможным. Например, такого же оттенка нет в наличии у производителя, у которого вы приобретали материал, а тянуть с монтажом уже нет возможности. Тогда можно рассмотреть альтернативные варианты.
Рассмотрим более подробно самые популярные виды кровельных покрытий.
Подробный обзор материалов для любой кровли
Узнать варианты
Металлочерепица
Современный, практичный и стильный материал для облицовки кровли. Он имитирует традиционную черепичную кладку, но меньше её по весу и цене.
Изготавливается металлочерепица из листов оцинкованной стали с двусторонним защитным покрытием. Материал универсален: его используют как в промышленном строительстве, так и при сооружении крыш частных домов, гаражей, киосков.
Как выбрать металлочерепицу
Узнать в статье
В ассортименте интернет-магазина Компании «Металл Профиль» можно найти несколько вариантов металлочерепицы для кровель частных домов: Ламонтерра, Ламонтерра X, Ламонтерра XL, Монтерроса, Трамонтана.
Металлочерепица производства «Металл Профиль» порадует вас следующими преимуществами:
- долговечностью;
- неприхотливостью обслуживания;
- пожаростойкостью;
- простотой установки;
- разнообразием форм;
- широким ассортиментом цветов и покрытий.
Антонова Алина Автор цитаты
В нашем ассортименте представлена продукция с гарантией до 50 лет, фактический срок эксплуатации которой может быть ещё больше. Металлочерепица лучше всего подходит для односкатных и двухскатных кровельных конструкций. Покрытая полимерным покрытием, она отличается большим сопротивлением перед внешними факторами, а это означает, что коррозия и повреждения менее вероятны. Поскольку металл хорошо проводит тепло, кроме изоляции от шумов нужно будет оборудовать и дополнительную защиту тепла в виде изоляционных материалов.
Как правильно монтировать металлочерепицу
Узнать
Профнастил
Более дешёвый аналог металлочерепицы — кровельный профилированный настил. Представляет собой гофрированный стальной лист с цветным покрытием или оцинковкой.
Подробная инструкция по выбору профлиста
Читать
Профлист используют как для недорогих крыш частных домов и хозяйственных построек, так и для гаражей, магазинов и автомоек. В интернет-магазине Компании «Металл Профиль» можно найти несколько вариантов материала для кровель частных домов.
Подробнее об особенностях профлиста для кровли можно узнать в нашей статье «Профлист для крыши».
Кроме того, небольшой вес профлиста позволяет справиться с монтажными работами самостоятельно, без помощи профессиональной бригады.
Профлист производства «Металл Профиль» порадует вас следующими преимуществами:
- широким ассортиментом цветов;
- хорошей ремонтопригодностью;
- климатической, коррозийной и механической стойкостью;
- изготовлением по индивидуальным заказам без дополнительных доплат;
- сочетаемостью с различными вариантами дизайна здания;
- доступной ценой (относительно стоимости металлочерепицы);
- длительным сроком службы.
Профнастил подойдет для крыш простой конструкции, то есть, имеющих скаты (как выбрать уклон крыши из профнастила мы разобрали в отдельной статье). Сложные формы, к примеру, вальмовые или трёхскатные, из профлиста лучше не делать.
Мягкая кровля
В отличие от металлочерепицы, гибкий битумный продукт позволяет оборудовать кровлю на сложных конструкциях, поэтому он отлично подойдет для размещения на вальмовой и трёхскатной кровле.
Монтаж пластичной черепицы не вызовет сложностей. По стоимости мягкая кровля может быть как на минимальном уровне, сравнимом с профнастилом, так и достигать премиум-класса — все зависит от производителя и качества продукции.
Основным плюсом материала является низкая пропускаемость шумов, не требующая серьезной звукоизоляции.
Минусы тоже есть, по большей части они касаются веса, который выше, чем в случае с металлочерепицей и может быть сравним только с фальцевой кровлей, поэтому для деревянной пристройки такой вариант не подойдёт. Подробнее с особенностями, плюсами и минусами материала можно познакомиться в нашей статье «Материалы для мягкой кровли: от черепицы до мембран».
Обратите внимание! Чтобы постелить битумное покрытие, необходимо будет заняться усилением каркаса крыши, а это удорожает работы и приводит к увеличению их длительности.
Что выбрать: металлочерепицу или мягкую кровлю
Узнать в статье
Как сделать крышу для пристройки своими руками: инструкция
Рассмотрим установку крыши пристройки на примере самых популярных кровельных систем — односкатной и двухскатной. Они имеют самую простую конструкцию, поэтому их довольно быстро можно построить своими руками без особых проблем и значительных затрат.
О том, как сделать крышу на пристройку, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.
Закажите отличный кровельный материал от надежного производителя
1 этап. Проектирование и расчёты
Даже самые простые кровельные конструкции нуждаются в предварительном расчете и создание хотя бы схематичного проекта. Для этого делается чертёж, в котором обязательно нужно отразить угол уклона, площадь ската, разницу между высотами опорных стоек и длину стропил.
- Угол уклона: лежит в пределах 15-45 градусов. Он должен соответствовать рекомендациям производителя кровельного материала и климатическим условиям в зоне строительства. Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальным и максимальным значением, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут увеличиваться при выпадении осадков или порывах ветра.
Неправильно выбранный угол наклона приведёт к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.
Как было отмечено ранее, угол наклона зависит от материала, из которого изготовлена кровля:
- На крыше до 10 градусов используют рулонные битумные материалы — двух- или трёхслойные с защитным слоем или без него. Такие покрытия, как рубероид, наплавляемая мастика с элементами гравия, используются для гаражей и бань, если пристройка имеет именно такое назначение, то кровельный материал подойдёт. На верандах и террасах рулонные материалы будут смотреться некрасиво.
- От 10 до 20 градусов — металлочерепица, профнастил.
- От 25 до 45 градусов — мягкая кровля.
- Величину разницы между высотой опорных стоек получают, умножая ширину пристройки на угол наклона ската крыши. Этот параметр вычисляется, чтобы правильно смонтировать конструкцию, выдержав рассчитанный уклон.
- Длина стропильной ноги рассчитывается путем деления разницы высот опорных стоек на синус угла, образованного скатом и основанием крыши. Этот параметр помогает определить, сколько пиломатериалов нужно купить для монтажа стропильной системы.
- Площадь ската вычисляют, умножая ширину на длину. Эти расчеты пригодятся при приобретении кровельного материала. Однако нужно учесть, что он покупается с запасом 15-20% на нахлесты и подрезку.
Как рассчитать высоту крыши
Узнать
2 этап. Выбор материалов и инструментов
Все что нужно для строительства своими руками, можно найти в самом обычном строительном магазине. Чтобы начать монтажные работы, необходимо закупить:
- Пиломатериалы. Для сооружения стропильного каркаса односкатной крыши нужно приобрести хвойный брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм, обрезную доску 50х150 мм, необрезную доску 40х150 мм, рейки 25х50 мм.
Приобретайте качественный пиломатериалы без трещин и сколов, влажность которых составляет 15-16%. Чтобы защитить элементы из древесины от проникновения влаги, образования плесени или гнили, выполните обработку антисептическими препаратами глубокого проникновения.
- Кровельный материал. Популярные варианты мы подробно рассмотрели в разделе «Подбор кровельного материала».
- Теплоизоляция и гидроизоляция. Нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить ещё 10-15%, которые пойдут на нахлёсты, обрезку или стыковку материалов.
- Крепежные элементы. Для монтажа кровли требуется много разных элементов крепежа: металлические уголки, накладки, гвозди, анкерные болты и кровельные саморезы с каучуковыми пресс-шайбами. Чтобы рассчитать, сколько саморезов потребуется, умножьте площадь ската на 10, так как именно столько крепежных элементов нужно для фиксации 1 квадратного метра покрытия.
Какой утеплитель лучше подойдёт для дома
Узнать
Для выполнения работ на кровле своими руками также понадобятся следующие инструменты:
- электрическая или ручная пила;
- электрическая дрель;
- шуруповёрт;
- молоток;
- топор;
- нож;
- мебельный степлер;
- уровень;
- рулетка.
С более детальным списком можно ознакомиться в нашей статье «Выбираем инструмент для работы на кровле».
3 этап. Монтаж стропильной системы
После того как вы сделали схему будущей крыши, рассчитали основные параметры конструкции и закупили материалы, можно приступать к монтажным работам. Они выполняются в следующем порядке:
- Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.
- Мауэрлат максимально надёжно крепится к стене, потому что на нём будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.
При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.
- После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой.
- Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.
- Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ (ориентировано-стружечная плита). Кроме того, стоит учесть выбранный утеплитель — он должен лечь в образованные сектора плотно без дополнительного крепления и зазоров.
- Конструкция практически готова. Осталось уложить утеплитель, укрыть его гидроизоляцией, паровую мембрану выстелить изнутри. И затем монтировать выбранный материал кровли на каркас.
Обрешётка для крыши своими руками
Под металлочерепицу Под профнастил
4 этап. Кровельные работы
На обрешетку укладывают кровельное покрытие. Настилать материал требуется от края ската, таким образом, чтобы завести его край под крышу основного объекта не менее чем на 10 см. Располагают листы с нахлестом 10-15 см, если скат имеет маленький уклон, то нахлест увеличивают или обрабатывают стыки специальным герметиком. Иначе протечки во время погодных капризов не избежать.
На что обращать внимание при выборе герметика?
Узнать
Идеальный вариант — подвести вплотную к стене дома или фронтону.
Обратите внимание! Односкатные кровли имеют односторонний сток воды, поэтому нужно позаботиться об установке хорошей водосточной системы.
Двускатная кровля пристройки
Чаще пристройка с двускатной крышей — это кровельная конструкция, один фронтон которой примыкает к стене главного здания. Собирается она как отдельный элемент, то есть не привязанный к кровле дома. Отсюда и простота сооружения. Как это делается:
- Сначала монтируются балки наката, состоящие из брусьев (150х100 мм) с расстоянием установки 60-70 см. Один из концов балки закрепляется саморезом к стене здания, а другой прилегает к стене пристройки. После того, как балки уложены — устанавливайте стропильную систему, берём брус 100х100 (расстояние 60-70 см).
- Далее монтируется обрешётка: нам понадобятся обрезные доски, ширина которых составляет не меньше 5 см.
- На последнем этапе проводится укладка и крепление кровельного материала, подвешивается фронтон и потолок.
Как соединяются крыша и дом? Линия примыкания уплотняется так же, как и в случае с односкатной крышей. Поскольку граница крыши наклонная, опасность протечек в этом случае значительно ниже, чем в случае с односкатной крышей. Но всё равно к уплотнению стыка надо отнестись со всей серьёзностью.
В статье упоминаются категории
Полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы
- На каком этапе производится установка водосточной системы?
Водосточная система может быть установлена перед монтажом кровельного материала или после того, как он будет завершен. Подробнее с этапами монтажа можно ознакомиться в нашей статье «Как установить водосток, если крыша уже покрыта? Руководство к действию».
- Из чего состоит кровельный пирог пристройки?
Если постройка будет «летней», то есть неотапливаемой, сверху стропил сразу закрепляется обрешетка. Если же задуман монтажа утепленной крыши, то кровельный «пирог» будет состоять из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки.
Рецепт кровельного пирога
Узнать
- Чем отличается строительство крыши для пристройки от строительства «обычной» крыши?
Нельзя считать, что кровля над пристройкой — это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства.
Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы:
- кровельный материал пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома;
- все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения;
- кровельный материал выбирают с учетом угла наклона скатов.
Защищаем свой дом от негативных факторов
Гниение Плесень
- Можно ли продлить крышу дома на пристройку?
Такой вариант, действительно, существует. Стропила крыши основного дома продлеваются вниз, на продление укладывается кровля, и под нижний край крыши ставятся подпорные столбы или стены пристройки. Но в этом варианте пристройка будет невысокой. Этот вариант годится для создания небольшого служебного помещения, например, кладовки.
- Как сделать дом с пристройкой под одной крышей
Дом и пристройку накрыть одной крышей вполне реально. Монтируются новые, более длинные стропила, на них укладывается своя обрешётка и новое покрытие общей для дома и пристройки крыши. На стене пристройки под стропила укладывается специальная рама из хорошего бруса. На профессиональном языке она называется «мауэрлат». Верхние концы стропил укладываются и закрепляются на балке «конькового прогона». Нижние концы стропил закрепляются на одной из сторон мауэрлата.
После окончания работ с новой крышей, старую — можно демонтировать. Тем самым немного поднять высоту потолка.
Товары, о которых мы рассказываем
Подытожим
- Крыша над пристройкой к дому выбирается по двум критериям, в зависимости от: конструкции стропильной системы и расположения относительно дома.
- К наиболее популярным типам кровельных систем относятся: односкатная, двухскатная, трёхскатная и вальмовая кровля.
- Самую простую конструкцию имеют односкатные и двухскатные крыши, поэтому их довольно быстро можно построить своими руками без особых проблем и значительных затрат.
- При выборе кровельного материала лучше подбирать такое же кровельное покрытие для пристройки, как и на доме. Тогда вся постройка будет выглядеть, как одна композиция. Также в качестве материала для недорогой крыши пристройки рекомендуем обратить внимание на профнастил, для более дорогих вариантов — на металлочерепицу.
- О том, как сделать крышу пристройки, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ — читайте в разделе «Как сделать крышу для пристройки своими руками: инструкция».
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
- Виды крыш
- Устройство крыши – термины
- Как рассчитать крышу своими руками?
- Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
- Крепление стропил к мауэрлату
- Крепление стропил в коньке
- Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
- Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Сечение стропильной ноги – таблица
|
Длина стропильной ноги, м |
Расстояние между стропильными ногами, м |
|||||
|
0,60 |
0,90 |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
2,15 |
|
|
Сечение стропильной ноги, мм |
||||||
|
3,0 |
40×150 |
50×150 |
75×150 |
75×125 |
75×150 |
100×150 |
|
3,5 |
40×175 |
50×175 |
75×150 |
75×175 |
75×200 |
100×175 |
|
4,0 |
50×150 |
50×200 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
|
4,5 |
50×150 |
75×175 |
75×175 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
|
5,0 |
50×175 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
100×250 |
|
5,5 |
50×200 |
75×250 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
100х250 |
|
6,0 |
50×200 |
75×200 |
100х200 |
100×200 |
100×250 |
— |
Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.
Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:
- мауэрлат — 150×150 мм;
- стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
- подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
- затяжки — 50×150 мм;
- прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
- накладки — толщина составляет 32–50 мм.
Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.
Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:
- Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
- Крепление мауэрлата к стене.
- Монтаж подконькового бруса.
- Установка основных элементов стропильной системы.
- Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
- Установка контробрешетки и гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки.
- Монтаж кровельного покрытия.
- Создание водосточной системы.
- Утепление крыши и пароизоляция.
Как правильно крепить мауэрлат?
Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.
Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.
Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.
Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.
Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.
Монтаж стропильной системы
Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.
- Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
- Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.
От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.
Крепление стропил к мауэрлату
В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.
В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.
Крепление стропил в коньке
На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:
- Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
- Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
- На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.
Как усилить систему?
Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.
Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.
Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.
Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Кровельное покрытие
Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:
- керамическая черепица;
- металлическая черепица;
- профнастил;
- ондулин;
- фальцевые листы;
- рулонная битумная кровля.
Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.
Сравнение кровельных материалов – таблица
Водосточная система
Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.
В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.
Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.
Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.
Утепление и пароизоляция
Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:
- минеральная вата;
- базальтовая вата;
- стекловата;
- пенопласт.
Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.
Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.
Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.
Ошибки при строительстве крыши своими руками
- Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
- Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
- Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
- Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
- Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
- Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
- Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.
Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.
Пристройки к дому, как правило, сооружаются в тех случаях, когда необходимо расширить жилое пространство, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо хозяйственных помещений. Безусловно, такая пристройка должна иметь надежную крышу. И очень часто в подобных случаях вопросы вызывает состыковка крыши пристройки со стенами основного строения или с его кровлей. Эти участки — наиболее уязвимы по вероятности возникновения протечек, что при неправильном монтаже случается, увы, нередко.
Чтобы разобраться, как сделать крышу на пристройке к дому качественно, есть смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, обращая при этом особое внимание на выполнение гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.
Несколько слов о базовой конструкции крыши
Чтобы в дальнейшем было проще разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый ее вариант, просто потому, что он обычно включает в себя практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.
Итак, стропильная система состоит из следующих деталей, каждая из которых имеет конкретное предназначение:
- Мауэрлат — это мощный брус, укладываемый и закрепляемый по периметру дома на его несущие стены. Он предназначен для наиболее равномерного распределения веса всей конструкции крыши и выпадающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции фиксируется нижняя сторона стропильных ног.
- Стропила — это, можно сказать — основные детали любой системы, формирующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Изготавливаются стропила из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
- Диагональные (накосные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы. Они устанавливаются по углам строения и соединяют их с коньковым прогоном (коньком).
- Нарожники — это также стропила, но имеющее меньшую длину. Они опираются своими концами на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше – на коньковый прогон и диагональное стропило)
- Коньковый прогон — продольная доска или брус, на которую фиксируются стропила в верхней их части.
- Затяжка — горизонтальныq брус или доска, скрепляющиq между собой противоположные стропильные ноги в паре, в нижней или средней их части. Нижние затяжки также могут одновременно служить балками чердачного перекрытия. Если же их устанавливают в средней части стропил, то дополнительно в стропильную систему может входить брус, который выполняет роль балки перекрытия.
- Стойки или бабки — элементы усиления конструкции. Устанавливаются на затяжку (или на лежень, установленный на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон иди непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролёт между точками опоры.
- Подкос — диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся с одной стороны в стропильную ногу, а с другой — в затяжку, лежень или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен строения.
- Шпренгель — элемент, свойственный вальмовым стропильным системам. Это брус, стягивающий по углам мауэрлат и служащий основой для стоек, подпирающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине). Такая деталь усиления также способствует снятию нагрузки со стен дома.
- Ветровая балка — необязательный, но все же довольно часто применяемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая фиксируется на стропильных ногах со стороны чердачного помещения и делающая конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим в том случае, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещается на наветренной стороне.
- Кобылка — доска или брус, с помощью которого наращиваются стропильные ноги в нижней части. Они, как правило, предназначены для формирования карнизного свеса скатов кровли.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
Итак, основными в любой стропильной системе являются элементы, формирующие скаты крыши — это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому в различных системах могут применяться только некоторые из них.
Типы крыш пристроек
Какие варианты возможны в принципе
Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому. Совершенно очевидно, что ее тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и того, как расположена пристройка относительно основного здания.
Итак, или расширение самого жилого строения, или же пристройка отдельного от него вспомогательного помещения может осуществляться с одной, двух или даже трех сторон дома. Поэтому и крыша для нее может иметь разные типы конструкции.
Самым популярным вариантом крыши пристройки является односкатная система, так как она имеет наиболее простую конструкцию и не особо сложна в монтаже. Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, обычно – по его длинной стороне.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Однако, крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Встречаются даже более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с крышей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но их обычно планируют при полной реконструкции дома, таким образом даже меняя его архитектурный стиль.
Чаще всего владельцы среднестатистических частных домов особо «не заморачиваются», и выбирают простую односкатную крышу, для пристройки, расположившейся вдоль одной из стен здания.
Варианты односкатных крыш пристроек
Односкатные крыши пристроек тоже могут быть построены по-разному, поэтому, задумывая расширение дома или же постройку отдельного дополнительного помещения, одна стена которого будет общей с основным строением, необходимо все продумать все нюансы конструкции.
- Первый вариант односкатной крыши может быть использован в том случае, если к дому решено присоединить веранду или террасу, а также гараж или хозяйственную постройку, то есть нежилые помещения, которые не потребуют эффективного утепления крыши. Такая односкатная кровля не имеет чердака, поэтому является холодной, и мало подходит для жилого строения дома, расположенного в регионе с суровыми зимами. Все тепло из комнат будет уходить через потолок.
Именно поэтому под такой кровлей чаще всего располагают помещения, используемые в летний период или не требующие постоянного отопления в холодное время года. Конструкция подобной крыши несложна, и вполне может быть смонтирована своими силами. Кроме того, она не требует сложных расчетов, так как достаточно расположить скат кровли под нужным или даже возможным уклоном, по конкретной ситуации.
Конструкция стропильной системы односкатной крыши, пристраиваемой к стене дома, получается довольно прочной. Обычно ей придается небольшой уклон, а стропила прочно связываются с мауэрлатом и балками перекрытия, поэтому эта система выдержит самый тяжелый кровельный материал.
- Если же в пристроенной к дому части планируется обустроить жилое помещение, то угол скатов желательно все же сделать покруче. В этом случае между стропильной системой и чердачным перекрытием образуется более просторное пространство, которое позволит применить один из видов утепления крыши. Подойдет этот вариант конструкции и в том случае, если к дому пристраивается отапливаемый гараж или мастерская.
Как можно видеть на данном 3D-проекте, стропила крыши пристройки привязываются к коньку основной стропильной системы. При этом старое покрытие ската можно даже не демонтировать, оставив его в прежнем состоянии. Исключением будут те участки, через которые пройдут установленные опорные стойки, поддерживающие стропильные ноги. А также придется освободить от кровельного материала полосу примыкания стропил к коньковому прогону.
Такая, по сути, полная реконструкция доброй половины крыши основного строения потребует точных расчетов, которые лучше всего доверить специалистам. Это связано с тем, что нагрузка на некоторые элементы значительно увеличившейся стропильной системы, а также на несущие стены существенно возрастет. Поэтому, прежде чем заниматься закупкой материалов для работы, необходимо произвести точные расчеты, которые определят возможности старой крыши и стен строения, иначе они могут не выдержать увеличенной нагрузки.
Односкатной крыше чаще всего придается не слишком большой уклон, который может составлять 20÷30 градусов. И настоятельно не рекомендуется делать на пристройке плоскую крышу, так как на ней в зимний период будет скапливаться большие снеговые наносы, массу которых стропильная система может не выдержать. А кроме того, бурное весеннее таяние снега на таком скате нередко проводит к протечкам по линиям стыка со стенами или со старым кровельным покрытием.
Цены на снегозадержатели
снегозадержатели
Двускатные крыши пристройки
Двускатная крыша на пристройке делается реже, так как она более сложна в монтаже и привязке к основной стропильной системе. Если выбирается такой вариант, то один из его фронтонов чаще всего закрепляется на стене дома или же на его фронтонной части.
Однако в этом случае необходимо помнить, что старое строение должно быть достаточно надежным, так как на его несущую стену нагрузка будет значительно увеличена.
Двускатную пристройку чаще всего располагают с торцевой стороны дома. Она может иметь такую же ширину, как и основное строение, быть меньше его, располагаться по центру или же быть сдвинутой в одну или другую сторону относительно центра.
Смещённые от центра пристройки, и выходящие при этом за пределы торцевой стороны дома, иногда продлеваются и вдоль одной из его сторон. Последний вариант возможен в том случае, если дом имеет довольно большую высоту, так как крыша боковой стороны пристройки будет начинаться от карниза кровли основного строения.
Вальмовые или полувальмовые крыши пристроек
Вальмовый или полувальмовый тип крыши на пристройке возможен, если она располагается вдоль двух стен дома. Иногда эту конструкцию кровли выбирают и для пристройки, возведенной с одной стороны здания, но имеющей достаточно большую ширину.
Такой вариант конструкции тоже достаточно труден в монтаже и требует весьма сложных расчетов. Опорные балки, которые становятся основой стропильной системы, должны быть закреплены на стене основного строения, а это значит, что нагрузка на нее и на фундамент — значительно возрастет.
Проектирование конструкции крыши пристройки
Расчеты базовых параметров стропильной системы
Расчеты проводятся при проектировании любого типа крыши. Если работы будут производиться самостоятельно, то необходимо выполнить рисунок от руки, а лучше — аккуратный или чертеж основного строения с будущей пристройкой в определенном масштабе. По данной схеме можно будет точно просчитать возможный угол уклона ската, а также высоту стоек и размер мауэрлата. Причем, производя расчеты, необходимо помнить, что от каждого из этих параметров зависит прочность и долговечность конструкции.
Цены на профлист
профлист
Чтобы расчеты были более точными их проводят с помощью специальных программ. В них обязательно учитываются характеристики основной постройки и возможности закрепления на ее стене элементов пристройки.
При расчетах крыши пристройки, учитываются следующие ее параметры:
- Уклон ската крыши, который чаще всего выбирается в диапазоне от 15 до 45 градусов. Во многом уклон будет зависеть и от выбора кровельного материала.
- Длина стропильных ног с учетом размера свеса.
- Длина элементов и расположение элементов усиления, устанавливаемых под стропильные ноги системы.
- Площадь одного или нескольких скатов крыши.
Кроме того, данные параметры, определят количество необходимого материала для возведения крыши пристройки. Однако, необходимо помнить, что приобретая древесину для стропильной системы, к найденному количеству необходимо добавить 15÷20%. А покупая кровельное покрытие, необходимо предусмотреть нахлест листов друг на друга. При этом для расчётов берется не общая, а полезная площадь листа.
Ниже расположены несколько калькуляторов, которые, возможно, помогут с определением некоторых важных параметров создаваемой стропильной системы пристройки.
Калькулятор зависимости высоты стропильной системы от угла крутизны скатов
Одними из основополагающих параметров любой стропильной системы являются крутизна скатов кровли и высота конструкции. Для двускатной или вальмовой крыши пристройки высота будет равна превышению конька над плоскостью мауэрлата. Для односкатной пристройки – превышение, также над плоскостью мауэрлата, линии крепления стропильных ног к стене основного здания.
Очевидно, что крутизна ската и его высота — тесно взаимозависимы. Проследить эту зависимость поможет предлагаемый калькулятор. Так, если планируется конкретный угол уклона под выбранное кровельное покрытие, можно определить, какое превышение над мауэрлатом получится в самой высокой точке кровли. Или, если необходимо сделать крышу с фиксированной высотой в коньке, несложно определить, какой уклон при этом получится.
Перейти к расчётам
Калькулятор расчета длины стропил
Теперь несложно определить и длину стропильных ног, пользуясь геометрическими зависимостями прямоугольного треугольника. Расположенный ниже калькулятор способен рассчитать длину как обычных стропил для односкатной или двускатной системы, так и накосных (диагональных) – для вальмовой или шатровой крыши. Надо лишь указать «направление расчета».
Калькулятор расчета удлинения стропил для карнизного свеса
Стропила обычно не обрываются на мауэрлате – делается их вынос наружу для формирования карнизного свеса кровли. Или же, в целях экономии материала, этот вылет формируется наращиванием с помощью специальной детали – кобылки. Расположенный ниже калькулятор поможет вычислить величину этого удлинения стропильной ноги или рабочий (без учета участка крепления) размер кобылки. Расчет также можно провести для обычной или для накосной стропильной ноги.
Материалы для возведения крыши
Надёжность и долговечной будущей крыши пристройки напрямую зависит от правильности выбора пиломатериалов для монтажа стропильной системы и их качества:
- Для мауэрлата обычно применяется Брус, изготовленный из хвойных пород, размером в сечении 100×150 мм.
- Для стропил очень часто используют доски сечением в 50×150 мм. Для небольшой пристройки запаса прочности таких стропильных ног хватает с избытком. Но если планируется перекрывать довольно большое сооружение, и стропила будут иметь при этом немалый пролет, то лучше подстраховаться, и провести соответствующий расчет, который покажет требуемую величину сечения стропил для конкретного случая. Аналогичный материал, как правило, применяется и для деталей усиления стропильных ног — стоек и подкосов.
Расчет же можно провести по упрощённому, но сохраняющему вполне приемлемые показатели точности алгоритму. Он заключается в том, что учитываются основные максимальные нагрузки, с которыми предстоит справиться стропильной системе:
— Это вес самой стропильной системы, обрешетки, кровельного покрытия и его термоизоляции, если она планируется. Сюда же закладывается и так называемый «эксплуатационный резерв», чтобы стропила выдерживали повышенные нагрузки, например, от веса работающего на крыше человека.
— Принимается в расчет масс снежных наносов.
— Немалую составляющую общей нагрузки дает и ветровое воздействие, особенно если крыша имеет большую высоту и площадь.
Суммарная нагрузка обычно выражается в килограммах на квадратный метр. Но лучше ее привести к распределённой, то есть выпадающей на погонный метр каждой стропильной ноги. Понятно, что чем чаще будет установлены стропила, то есть чем меньше будет их шаг, тем меньше будет показатель распределенного воздействия на них.
Ну а зная величину распределенной нагрузки можно по таблице найти значение сечения пиломатериала (доски, бруса, бревна), способного гарантированно противостоять такому воздействию. Таблица приведена ниже:
| Расчетная величина распределенной нагрузки кг/пог. метр стропильной ноги | Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | доска или брус | бревно | ||||||
| толщина доски (бруса), мм | диаметр, мм | |||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| Планируемый пролет стропила между точками опоры, м | высота доски (бруса), мм | |||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 |
| 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 |
| 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | — | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 160 |
| 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 180 |
| 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | — | — | — | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 |
| — | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | — | — | — | — | 240 | 230 | 220 | 220 |
Работать с таблицей несложно.
— Если известно значение распределённой нагрузки (кг/м), то его округляют в большую сторону до указанных значений: 75, 100 , 125, 150 и 175 кг. Это задаст столбец в левой стороне таблицы.
— Затем в этом столбце выбирается значение планируемой величины пролета стропила в метрах. Так мы получаем строку.
— В этой строке в правой стороне таблицы указаны сечения пиломатериалов, которые по своему прочностному потенциалу гарантированно подходят для таких условий.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Важно – расчёт всегда ведется по максимальному пролету стропил в системе. За него принимается расстояние между точками опоры. Понятно, что установкой дополнительных усиливающих элементов эту длину можно уменьшить.
А подсчитать распределенную нагрузку тоже не столь сложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором.
Калькулятор расчёта распределённой нагрузки на стропильные ноги.
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»
Угол ската кровли, градусов
Выбранный тип кровельного покрытия
Асбесто-цементный шифер обычного профиля
Асбесто-цементный шифер усиленного профиля
Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)
Кровельное железо (оцинкованная сталь)
Мягкая битумная черепица
Металлочерепица, профнастил
Керамическая черепица
Черепица на цементной основе
Полимер-песчаная черепица
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя
Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки
Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления
Укажите зону расположения здания
Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня, равнина), незащищённые от ветров побережья крупных водоемов.
Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.
Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более, поселки или дома, окруженные со всех сторон лесом
Укажите высоту конька крыши над землей
Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги.
Шаг установки стропил, метров
Несколько пояснений по проведению расчета с калькулятором:
— Вектор приложения силы снеговой нагрузки, величина ветрового давления зависят от угла крутизны скатов кровли. Нам это значение уже известно.
— Следующим шагом нужно выбрать тип кровельного покрытия. Каждое из них характеризуется свое массой – она уже учтена в программе калькулятора. Кроме того, сразу учтены весовые показатели обрешетки и утепления, заложен «эксплуатационный резерв».
— Следующим шагом по карте-схеме необходимо определить, к какой зоне по уровню снеговой нагрузки относится ваш регион проживания. Эта зона указывается в выпадающем списке соответствующего поля калькулятора. Значения снеговой нагрузки для каждой из зоны уже внесены в базу программы.
— Аналогичным образом по второй карте схеме определяется номер зоны по уровню ветрового давления. Номер зоны также указывается в соответствующем выпадающем списке.
Цены на шифер
шифер
— Показатель ветрового давления зависит еще и от особенностей окружающей местности. Необходимо выбрать соответствующую зону, наиболее подходящую к своему конкретному случаю. Критерии оценки указаны в калькуляторе. Но следует иметь в виду, что искусственные или естественные преграды для ветра только тогда принимаются в расчет, если они расположены от дома в радиусе, не превышающем высоту крыши, умноженную на 30. Так, скажем, для дома с высотой в коньке 5,5 метров, например, лесопосадка, удаленная до 165 метров, считается преградой для ветра. Но если она расположена дальше, то местность уже правильнее считать открытой.
— Еще одной необходимой величиной для расчета является высота самого дома, считаемая по коньку крыши.
— И, наконец, следует указать планируемый шаг установки стропильных ног. С этой величиной вполне можно «поиграть», то есть варьируя значения шага – пронаблюдать, как будут изменяться показатели распределённой нагрузки на стропила. Это, возможно, поможет выбрать наиболее оптимальные параметры создаваемой конструкции.
- Для монтажа обрешетки самым ходовым материалом обычно является доска сечением 25×100 или 150 мм.
- При выборе для покрытия пристройки мягкой кровли, или если этого требует малый угол уклона для профнастила или других листовых материалов, применяется сплошная обрешетка. Это может быть как дощатый настил с минимальным просветом между досками, так и листы фанеры или ОСП.
Монтаж обрешетки под кровельное покрытие – задача ответственная!
Может показаться, что это – вообще простейшая операция, не требующая сколь-нибудь серьезного похода. Однако, и в этом вопросе имеется немало важных нюансов. Подробнее о монтаже обрешетки своими руками — читайте в соответствующей статье нашего портала.
- Для обрамления линии карниза и фронтонных границ кровли используются лобовые и ветровые доски. Здесь также уместно применение материала с сечением 25×100 или 150 мм. То есть не слишком толстого, но достаточно прочного.
- Все деревянные детали стропильной системы должны пройти предварительную обработку составом, который защищает древесину от биологического разложения, от поражения плесенью, грибком и насекомыми. Специалисты рекомендуют использовать комплексный раствор, включающий в себя и антисептик, и добавки-антипирены, которые значительно повышают устойчивость древесины к возгоранию.
- Кроме пиломатериалов, необходимо подготовить крепежные детали и элементы. Это могут быть различные металлические уголки, кронштейны или пластины. В качестве крепежа используются гвозди и (или) саморезы. Правда, специалисты рекомендуют для особо нагруженных деталей (тех же, скажем, стропильных ног) применять всё-таки не саморезы, а ершённые гвозди.
- Для создания кровельного пирога потребуются утеплительные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. В качестве утеплителя, чаще всего используется минеральная вата на базальтовой основе.
- В комплекте с выбранным кровельным материалом необходимо сразу же приобретать дополнительные элементы, которые завершат оформление крыши – ветровые планки, карнизные элементы, профили для закрытия внутренних и внешних углов на пересечении скатов (если они будут по проекту), детали для примыкания скатов к стенам дома и другие.
Процесс сооружения крыши пристройки к дому
Монтаж вальмовой крыши над пристройкой
В этом разделе будет рассмотрена вальмовая крыша для небольшой пристройки, которая может использоваться в качестве навеса над входной дверью, террасы или же даже прихожей, если между опорами будут возведены стены.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| В данном случае крыша будет возводиться над пристройкой с размерами по периметру 3000×3000 мм. Основой этого сооружения являются четыре кирпичных столба, установленные по его углам. В дальнейшем, при желании, между столбов могут быть установлены стены, и под крышей можно будет обустроить, например, прихожую. Если же данное пространство останется открытым, то впоследствии крыша этой пристройки будет выполнять роль навеса. |
|
| Еще при кладке кирпичных столбов, в их средней части устанавливаются закладные из стальных уголков, так, чтобы обеспечивался их выход сверху на торце примерно на 100 мм. Они потребуются для фиксации на столбах мауэрлата. Сам же мауэрлат будет служить верхней обвязкой для пристройки и, одновременно, основанием для дальнейшего монтажа стропильной системы. В некоторых случаях вместо закладных мастера используют квадратную стальную трубу, закрепляемую на фундаменте пристройки, вокруг которой и производится кладка опорных столбов. |
|
| Теперь на столбы укладывается мауэрлат, для которого используется брус сечением 150×100 мм. Фиксация бруса мауэрлата на столбах производится с помощью саморезов, которые вкручиваются через просверленные в металлических уголках отверстия. |
|
| Следующим шагом выставляются и скрепляются между собой в коньке пары стропильных ног. Перед началом этого процесса необходимо тщательно провести разметку — наметить осевые линии и конкретные отметки с выбранным для установки стропил шагом. Чтобы стропила прочно были установлены на мауэрлате, в них делаются вырезы. |
|
| Чтобы было более понятно, что собой представляют вырезы на стропилах, приведена данная схема. Хотя на ней показано крепление мауэрлата на блочную стену, фиксация стропил на этот элемент производится точно таким же образом. Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что под укладку мауэрлата настилается гидроизоляционный материал, который не будет лишним и при монтаже этого элемента на столбчатую основу. Дополнительно стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью металлических перфорированных уголков. |
|
| Крайние, примыкающие к стене основного здания стропила, можно, кроме того, дополнительно закрепить к ней с помощью дюбелей. | |
| Когда обычные стропильные пары будут закреплены на мауэрлате, выставляются диагональные (накосные) стропила и центральное стропило вальмы. Для того чтобы диагональные стропильные ноги плотно прилегали к установленным прямым стропилам, их края необходимо подрезать под углом, который определяется в каждом конкретном случае отдельно. |
|
| Здесь необходимо уточнить то, как должен быть сделан вырез в диагональном стропиле, так как он будет отличаться от вырезов в ногах, устанавливаемых на прямую часть мауэрлата. На диагональном стропиле приходится делать два среза, так как он устанавливается на угол конструкции. Кроме того, срез так называемой «пятки», должен быть немного больше, чем положено, то есть между срезанной частью в стропиле и мауэрлатом должен оставаться зазор в 5÷7 мм, для компенсации деформаций от нагрузок. |
|
| Теперь, когда прямые и накосные стропила закреплены на мауэрлате, устанавливаются и фиксируются короткие стропила-нарожники. Одним краем они опираются, как и все остальные, на мауэрлат. Верхний же их край крепится к накосным стропилам. Для упрощения этой операции, по нижнему краю накосных стопил с обеих их сторон часто крепится черепной брусок. Стропила-нарожники придадут общей конструкции необходимую жесткость, завершат задание плоскостей будущих скатов кровли. Благодаря этому на стропильную систему будет проще крепить остальные материалы кровельного «пирога». |
|
| В данном варианте предусмотрен вынос стропил за линию мауэрлата наружу — для формирования карнизного свеса (о размере этого выноса говорилось выше). После закрепления нарожников, все стропила в нижней части вначале подрезаются по вертикальной линии, а затем связываются лобовой доской, которая должна иметь ширину, равную ширине стропила, а толщину в 20÷25 мм. Фиксация доски к торцам стропил осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину, во избежание прямого попадания на них атмосферных осадков. |
|
| На данной схеме представлены все слои кровельного «пирога», которые используются для покрытия строений, в которых будут расположены жилые помещения. Если же пристраивается летняя веранда или терраса, из «пирога» можно исключить утеплительный материал и пароизоляционную мембрану, остальные материалы должны быть закреплены в той последовательности, которая будет описана ниже. Итак, кровельный «пирог» состоит из следующих слоев: 1. Кровельное покрытие. 2. Обрешетка. 3. Контробрешетка (брус 50×30 мм). 4. Гидроизоляционный настил. 5. Стропильные ноги. 6. Утеплительный материал. 7. Пароизоляционная мембрана. 8. Обшивка кровельного «пирога» с чердачной стороны. |
|
| Итак, после того как будет завершен монтаж стропильной системы, можно переходить к ее подготовке к укладке кровельного материала. Первым этапом в этих работах идет процесс настила пароизоляционной мембраны. Если крыша имеет достаточно крутой уклон, то пароизоляция фиксируется со стороны чердака. Ее растягивают и закрепляют с помощью скоб и степлера перпендикулярно стропилам, начиная снизу ската. Полотна пароизоляции расстилаются внахлест — верхнее полотно на нижнее на 150÷200 мм. Если же крыша пологая, и со стороны чердака закрепить мембрану невозможно, то ее настилают на стропила со стороны улицы, таким образом, чтобы она провисала между ними на толщину утеплителя. Затем сверху пароизоляционного материала, между стропил укладываются утеплительные маты базальтовой минеральной ваты. |
|
| Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционным полотном, которое растягивается также перпендикулярно стропилам внахлест, на те же 150÷200 мм. Гидроизоляция укладывается начиная от нижнего края стропил так, чтобы полотно немного свешивалось вниз, закрывая половину или даже весь торец стропильных ног или же лобовую доску. Это необходимо для того, чтобы защитить утеплитель и торец деревянных элементов от попадания влаги. Закрепляется гидроизоляционный материал с помощью скобок степлера. Далее, сверху гидроизоляции, на стропильные ноги закрепляются брус контробрешетки сечением 50×30 мм. Этот элемент необходим для фиксации гидроизоляции и создания вентиляционного зазора в 30 мм. |
|
| Следующим шагом на контробрешетку, перпендикулярно ей, прибиваются или прикручиваются доски обрешетки. Расстояние между ними может быть разным, и зависит оно от того, какой кровельный материал выбран для крыши. Для обустройства мягкой кровли настилаются фанерные листы с расстоянием между ними в 3 мм (температурный зазор). Под ондулин также желательно делать сплошную обрешетку из фанеры или же широкой доски шириной в 150÷200 мм, толщиной в 25 мм, которую закрепляют на расстоянии 30÷50 мм друг от друга. |
|
| Следующим шагом идет монтаж системы сбора и отвода воды со скатов кровли. Для этого на первую доску обрешетки, идущую вдоль карниза, закрепляются кронштейны-держатели для водосточного желоба. Если обустроено сплошное покрытие, то кронштейны закрепляются на его край. Желоба могут быть установлены сразу после закрепления кронштейнов или же после того, как на скаты будет установлено кровельное покрытие. Это зависит от того, какое покрытие для крыши будет выбрано. Например, если выбрано любое жесткое покрытие, то лучше всего монтаж желобов производить после его укладки, чтобы не повредить их в процессе подъема листов на скаты. При выборе же битумного шифера (ондулина), желоба можно устанавливать в любое время — как до, так и после настила кровельного покрытия. |
|
| Можно смело сказать, что в последние годы самым популярным кровельным покрытием становится металлочерепица. Она привлекает владельцев домов эстетичным внешним видом? а также доступной ценой. Однако, необходимо учитывать то, что при покрытии вальмового типа крыши от листов кровельного покрытия останется большое количество отходов. Поэтому, приобретая этот или другой жесткий материал для вальмовой или полувальмовой конструкции, необходимо произвести точные расчеты необходимого количества материала с учетом отходов. Для закрытия стыков жестких листов покрытия на углах соединения скатов можно использовать специальные металлические коньковые элементы которые фиксируются на покрытии кровельными саморезами. |
|
| Стык между скатом и стеной или фронтонной частью крыши основного здания закрывается с помощью специального пристенного профиля который защитит этот участок от проникновения влаги. Этот элемент может быть закреплен по-разному, в зависимости от того, из какого материала выстроена стена. Однако, в любом случае перед фиксацией профиля на стену по его верхней линии наклеивается специальный уплотнитель, идущий с ним в комплекте. Другой способ герметизации стыка заключается в нанесении на стык примыкания герметика предназначенного для кровельных или внешних работ. Его наносят после того как профиль будет закреплен на кровле и на стене. |
|
| Если крыша пристройки примыкает к каменной или бетонной стене, то рекомендовано верхний сгиб планки утопить в канавку глубиной в 20÷25 мм, которая штрабится в стене по заранее сделанной на ней разметке. По ширине эта штраба также делается в пределах 15-20 мм, чтобы сгиб пристенного профиля вместе с уплотнителем плотно входил в нее. К кровельному покрытию профиль фиксируется кровельными саморезами. Пример обустройства такого узла примыкания кровли к стене хорошо показан на иллюстрации. |
Цены на гибкую черепицу
гибкая черепица
Система водостока – важный элемент любой крыши здания
Большую глупость делаю те хозяева домов, которые относятся к этому вопросу, как ко второстепенному. Организованный сбор с крыши дождевой и талой воды и ее отвод в систему ливневой или дренажной канализации – это залог долговечности всего здания в целом. Как смонтировать систему водослива с крыши своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.
Односкатная крыша пристройки
Самой популярной крышей для пристройки к дому все же является односкатная, так как она имеет самую простую стропильную систему. Высчитать количество стройматериалов, а также кровельного покрытия для этой конструкции не столь сложно, так как в ней обычно, за ненадобностью, не предусматривается сложных конфигураций. Благодаря этому, такой тип крыш можно назвать самым экономным вариантом в плане закупки материалов и выполнения работ по ее монтажу.
Процесс ее возведения, после расчетов и составления проекта, включает примерно те же этапы, что и рассмотренное выше строительство полувальмовой крыши:
- На стены или опорные столбы пристройки, закрепляется мауэрлат (брус размером в сечении 100×150 мм). Понятно, что уровень мауэрлата должен быть нижу уровня запланированной линии крепления стропил к стене основного здания. О величине этого превышения и получающейся при этом крутизне ската крыши — подробно рассказывалось ранее.
- Далее, производится разметка мауэрлата под укладку стропильных ног в соответствии с рассчитанным шагом их установки.
- Если крыша будет расположена под большим уклоном, то на мауэрлате также закрепляются балки перекрытия, обычно с тем же шагом, что и стропильные ноги. Для балок перекрытия может быть использована доска 50×100 мм. Такие элементы конструкции будут особенно необходимы, если планируется произвести обшивку потолка пристройки доской или фанерой.
Если же пристройка будет выполнять роль открытой террасы или веранды и имеет небольшую ширину, до 2 ÷ 2,5 м, то вполне можно обойтись и без балок перекрытия.
- Если все-таки было принято решение монтировать балки перекрытия, то на них размечаются и закрепляются стойки разной высоты, которые станут дополнительными подпорками для стропильных ног. Такие элементы конструкции лучше всего делать из бруса такого же размера, что и балки перекрытия. Подобная мера бывает необходима, если пролет стропила достигает значительной величины, и требуются элементы его усиления, то есть дополнительные точки опоры для распределения нагрузки.
- Следующим шагом на стене основной постройки по всей ее длине под карнизом закрепляется брус или же металлические кронштейны, на которые своими верхними концами будут опираться стропила. Брус выглядит предпочтительнее, так как он сразу задает и линию крепления и становится хорошей опорой для стропильных ног. Нередко применяют комбинирование этих способов – то есть стропила опираются на брус, и крепятся дополнительно кронштейнами.
- После того как для стропил будут созданы опорные точки, их укладывают и закрепляют на мауэрлате, стойках и брусе на стене дома. Крепление стропильных ног производится с помощью металлических перфорированных уголков и саморезов (гвоздей). Стропила рекомендуется вынести вперед за линию мауэрлата – такой свес отлично защитит стены пристройки от дождя. С величиной выноса мы уже разбирались.
- Если постройка будет «летней», то есть неотапливаемой, сверху стропил сразу закрепляется обрешетка. Если же задуман монтажа утепленной крыши, то кровельный «пирог» будет состоять из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки – все точно так же, как в выше рассмотренном варианте.
- Сверху обрешетки закрепляется кровельный материал. Линия его прилегания к стене здания отделывается таким же образом, как было показано в предыдущем примере. Но нередко скат крыши пристройки объединяют (стыкуют) со скатом кровли здания. Во избежание протекания по этой линии, монтируется угловой металлический профиль. Его заводят под кровельное покрытие основной крыши, и укладывают сверху кровельного материала пристройки, а затем закрепляют кровельными саморезами.
- Водоотводная система может быть установлена перед монтажом кровельного материала или после того, как он будет завершен. Об этом тоже уже говорилось выше.
* * * * * * *
Подведём итоги. Какая бы крыша пристройки ни была выбрана, очень важным этапом является проведение точных расчетов ее параметров. Ну а в процессе строительства потребуется четкое следование составленному проекту и соблюдения очередности технологических операций. Но в целом задача возведения крыши над пристройкой к дому видится вполне выполнимой для любого хозяина, умеющего работать с базовым набором столярных и слесарных инструментов.
И чтобы дополнить информативность статьи еще одним наглядным примером, ниже размещен видеосюжет с показом процесса монтажа стропильной системы пристройки к дому.
Видео: Возведение стропильной системы для пристройки к дому
Содержание
- Виды крыш для пристроек к дому
- Плоская
- Односкатная
- Двускатная
- Трех- и четырехскатная
- Арочная
- Подбор кровли для пристройки
- Этапы постройки двухскатной крыши
- Полезные советы для постройки крыши
- Вопрос-ответ
Крыша — это элемент, который важен для любого строения, в том числе и пристройки дома. Она защищает от осадков, обеспечивает тепло- и звукоизоляцию дома. Важно подобрать строительные материалы, правильно сконструировать крышу.
1. Виды крыш для пристроек к дому
Бывает несколько видов крыш для пристроек к частному дому. Они различаются по форме, характеристикам, конструкции, сложности, цене. Крыша на пристройку к дому должна подчеркивать общий стиль сооружения. Это относится и к пристроенной веранде, гаражу или зимнему саду. Чаще всего для таких построек выбирают односкатную, двускатную или шатровую крышу.
1.1. Плоская
Состоит из одного или нескольких слоев гидроизоляционного материала, уложенных на ровную поверхность. Плоская крыша имеет минимальный угол наклона (не более 5 градусов). Поэтому ее можно использовать как дополнительную площадку для оборудования, например, солнечных панелей, кондиционеров.
Может быть озеленена или переделана в беседку, террасу, бассейн. Однако у неё есть недостатки. Первый — она требует регулярного обслуживания и ремонта, так как подвержена протечкам, скоплению воды. Имеет низкие показатели прочности. Плохо справляется как с ветровыми, так и снеговыми нагрузками. Подвержена протечкам. Для изготовления плоской кровли используют рубероид, битумную мастику, ПВХ-мембрану, ЕПДМ-мембрану.
1.2. Односкатная
Состоит из одного ската, который имеет небольшой или средний угол наклона. Прикрепляется к одной из стен основного здания или к специальным опорам. Её преимущества:
- проста в монтаже;
- способствует хорошему оттоку воды, снега;
- недорого стоит;
- делается из металла, битума, иных материалов.
К минусам односкатной крыши пристройки относится недостаточная прочность, склонность к деформациям под воздействием ветра.
Может создавать дискомфорт из-за большой разницы высоты между пристройкой, основным зданием. Её покрывают металлочерепицей, профнастилом, гибкой или композитной черепицей, шифером.
1.3. Двускатная
Состоит из 2-х скатов, которые имеют одинаковый или разный угол наклона (от 15 до 45 градусов). Двускатная крыша монтируется к двум противоположным стенам основного здания или опорам. Она прочна, устойчива к ветру, снегу, дождю. Даёт достаточное подкровельное пространство, которое используется для коммуникаций, хранения вещей или даже обустройства дополнительных комнат.
Двускатная крыша также имеет свои недостатки. Она сложна в монтаже. Для её изготовления требуется много материалов. Создаёт перепады температур в подкровельном пространстве, что приводит к конденсации, гниению деревянных элементов. Её покрывают металлической черепицей, профнастилом, шифером или другим типом кровли.
1.4. Трех- и четырехскатная
Имеет три или четыре ската, соединяющихся в одной или нескольких точках. Четырехскатная называется вальмовой крышей. Она обычно подходит для больших пристроек к дому, создает дополнительное жилое пространство. Подобная крыша:
- обеспечивает хороший отвод воды и снега, что повышает ее долговечность, защищает от протечек;
- сочетается с разными стилями архитектуры;
- позволяет установить много окон на крыше для освещения, вентиляции подкровельного пространства;
Держится на прочном каркасе, который состоит из несущих стропильных ног, связующих обрешеток, коньковых, вальмовых элементов.
В качестве кровли выбирают жесткую или мягкую черепицу, обычный профнастил, ондулин, шинглас и остальные похожие покрытия.
1.5. Арочная
Имеет изогнутую форму, напоминающую арку. Придает пристройке к дому элегантный и воздушный вид, создавая ощущение простора, света. Обеспечивает хороший отток воды, снега с крыши, что уменьшает риск протечек, повреждений. Улучшает тепло- и звукоизоляцию пристройки, поскольку изогнутая форма крыши отражает тепло, звук внутрь помещения.
Также увеличивает жилую площадь пристройки, так как под арочной крышей можно сделать мансарду или чердак. Но может создавать проблемы с гидро- и теплоизоляцией, поскольку имеет много стыков, примыканий. Делается из поликарбоната, стекла, металла, других материалов.
2. Подбор кровли для пристройки
Важную роль играет выбор кровельного материала. Есть немало материалов для кровли, которые отличаются характеристиками, стоимостью, сроком службы.
Это один из самых популярных типов кровельных материалов. Это листы из тонколистовой стали, алюминия или меди, которые покрыты полимерным слоем, профилированы. Металлочерепица:
- выдерживает нагрузки от снега, ветра;
- не подвержена коррозии, гниению, не деформируется;
- выпускается в разных оттенках;
- легко монтируется, ремонтируется;
- не выделяет вредных веществ.
Стальная или медная черепица выглядит по-разному. Её внешний вид зависит от полимерного покрытия, которое защищает её от внешних факторов.
Это современный и практичный кровельный материал. Состоит из отдельных сегментов, называемых гонтами, которые имитируют форму, текстуру керамической черепицы. Гонты делаются из стекловолокна, пропитанного битумом, покрываются базальтовой или сланцевой посыпкой разных цветов. Такой материал:
- легко укладывается на любую форму крыши, так как гонты можно резать, гнуть при необходимости;
- долго служит, поскольку устойчива к влаге, температурам, солнечного излучения, ветра, града;
- имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию (битум служит теплоизолятором, а посыпка поглощает шум);
- экологичен, безопасен, поскольку не выделяет вредных веществ.
Отличается типом покрытия, количеством слоев, форме нарезки, размером гонтов.
Относительно новый, но уже востребованный материал. Состоит из стекловолокна, пропитанного битумным составом или полимерным связующим. Весьма прочен, а также долговечен. Композитная кровля выпускается в самых разных цветах, фактурах. Может имитировать традиционную керамическую черепицу, сланец или даже соломенную крышу. Хорошо впишется в любой архитектурный стиль.
Установка композитной кровли довольно проста. Она монтируется на обрешетку, крепится специальными гвоздями или замками. Материал легкий, поэтому не требует усиления несущих конструкций. Обходится дешевле натуральной, но дороже металлочерепицы. Зато по долговечности, эстетическим свойствам она превосходит эти материалы.
Традиционная разновидность кровли, которая до сих пор применяется для хозяйственных построек. Это плиты из асбестоцемента или цементно-песчаной смеси с различными добавками. Главные плюсы шифера — доступная цена, простота в монтаже. Он легко режется, крепится к обрешетке гвоздями.
Шифер выдерживает большие перепады температур, не горит. Срок службы — до 50 лет. Хотя у шифера есть и недостатки. Он довольно хрупок, не выдерживает больших нагрузок. Со временем на шифере появляются трещины. Кроме того, старый асбестоцементный шифер неэкологичен. Он может трескаться, отслаиваться под воздействием механических повреждений.
Ещё один популярный материал для крыши. Это тонкие листы оцинкованной стали с полимерным покрытием. Из-за небольшого веса профнастил легко монтировать. Листы крепятся саморезами к обрешетке. Есть разные профили для имитации черепицы.
Профнастил устойчив к коррозии, истиранию, перепадам температуры. Срок службы составляет не менее 50 лет. Минус — подверженность механическим повреждениям. За счет множества оттенков профнастил подойдет для пристроек в любом архитектурном стиле. Это экономичный материал для скатных и плоских крыш.
Популярный кровельный материал для обшивки скатных конструкций. Он представляет собой волнистые битумные листы. Укладка производится на обрешетку, фиксируется оцинкованными гвоздями. Благодаря гофрированной структуре подходит для любых крыш. Легко режется ножом или ножницами.
Материал выпускается в различных цветах. Его можно подобрать под цвет фасада. Срок службы — от 15 до 30 лет. Основной недостаток — невысокая механическая прочность. Такую кровлю можно использовать на пристройках небольшого размера при ограниченном бюджете. При соблюдении технологии монтажа он прослужит долго.
Формируется из обожженной глины, которая даёт прочность, стойкость к воздействиям извне, долгий срок службы. Это натуральный материал с большим количеством оттенков. Поможет создать индивидуальный дизайн крыши. Подходит для пристроек в классическом или современном стиле.
Её монтаж — достаточно сложный процесс, требующий квалификации, специальных навыков. Её укладывают по направляющим рейкам на обрешетку, крепят кляммерами. Необходимо тщательно выполнить все узлы, детали. Имеет высокую стоимость. Но зато эксплуатируется не меньше 50 лет при правильной эксплуатации.
3. Этапы постройки двухскатной крыши
Ниже мы подробнее рассмотрим инструкцию создания двухскатной крыши. До начала строительства нужно составить план работ, подготовить необходимые материалы, инструменты. Важно грамотно рассчитать количество стройматериалов, соблюдать порядок работ.
На основании проекта делается разметка будущей конструкции на стенах, потолочных балках пристройки. Определяются места установки стропил, обрешетки. Разметку удобно выполнять с помощью лазерного нивелира.
Стропила — это основные несущие элементы крыши. Их устанавливают с определенным шагом на потолочные балки. Стропильная система изготавливается из досок или брусьев сечением 50×150 мм или 50×200 мм.
Между стропилами обязательно укладывают утеплитель — минеральную вату или пенополистирол. Толщина утеплителя рассчитывается согласно СНиП, зависит от климатических условий.
Поверх утеплителя крепится гидроизоляция — рулонный рубероид или пергамин для защиты от протечек. Снизу должна располагаться пароизоляция. Её необходимо сделать из пленки или пергамина.
Поверх гидроизоляции перпендикулярно стропилам крепятся доски или бруски сечением 50×50 мм на расстоянии 350-450 мм. Решетка служит основанием для кровельного покрытия.
Затем вдоль карнизных свесов устанавливаются дополнительные элементы — подшивка и лобовая доска. Считается, что они придают завершенный вид нижнему краю крыши.
В местах примыкания крыши к стенам дома необходимо сделать разжелобки или установить металлические фартуки для отвода воды, предотвращения протечек.
Кровельное покрытие нарезается на листы по размеру, подготавливаются крепежные элементы. Они укладываются на решетку в направлении от карниза к коньку. Для крепления используют саморезы или заклепки.
Для вентиляции подкровельного пространства устанавливают специальные продухи в карнизной и коньковой части. Это предотвращает образование конденсата, который периодически возникает.
Верхние ряды кровельного покрытия укладываются внахлест в коньковой части. Сверху конек закрывается специальными коньковыми элементами. Для предотвращения схода снега с крыши по периметру устанавливают снегозадержатели. Они монтируются с шагом 0,5-1 м на карнизе, ребрах, коньке.
Места соединения крыши и стен дома требуют особого внимания. Их отделывают металлическими отливами, доборными элементами. Все стыки листов кровельного покрытия, места соединений со стенами тщательно обрабатывают герметиком для полной гидроизоляции.
В последнюю очередь для отвода дождевой воды по периметру крыши монтируется водосточная система —желоба, воронки, трубы.
Таким образом, можно своими руками смонтировать надежную двускатную крышу. Главное — внимательно следовать технологии, соблюдать правила безопасности на всех этапах работ.
4. Полезные советы для постройки крыши
При проектировании крыши важно учитывать расстояние до крайних опорных частей основного здания. Если это расстояние составляет менее 3 метров, крышу проще сделать односкатной. Если более 300 см — применяют именно двускатную или шатровую конструкцию.
В любом случае каркас должен надежно опираться на несущие стены пристройки. Для крепления стропил и мауэрлата следует использовать металлические анкера. Утепление выполняется сплошным слоем минеральной ваты, гидро-, пароизоляция укладывается в виде мембраны «в обертке» пирога.
Для построения мансардной крыши придется учесть некоторые особенности. Длина и ширина фронтонов будут меньше, чем у плоской крыши. При этом используются каркасные стойки для поддержания перекрытия, потолка на необходимой высоте. Важно соответствовать требованиям к максимальной высоте конструкции, учитывать ветровые нагрузки. Внутреннее пространство мансардной крыши используется для создания уютных комнат, холодных или теплых чердачных помещений.
Также нужно уделить местам стыковки крыши и основного дома. Швы должны быть хорошо загерметизированы. Правильный монтаж обеспечит долговечность всей конструкции любого сооружения. Процесс строительства требует внимания к деталям и учета всех факторов, связанных с расположением, конструкцией, использованием пристройки.
Сотрудничая с нами вы получаете
Гарантию соблюдения сроков
- Сдача объекта всегда точно в срок
- В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день
Прозрачную, фиксированную смету
- Без скрытых дополнительных работ
- Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!
Ежедневные фото-видео отчеты
- Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
- Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.
Как мы работаем
Оставляете заявку
Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию
Согласовываем выезд
Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров
Коммерческое предложение
По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение
Заключаем договор
Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы
Можно заказать возведение крыши в Артель и С — компании с большим опытом выполнения кровельных работ. Наши строители также могут построить дома из кирпича, дерева, блоков, лестницы, отремонтировать пол, потолок, стены, сделать внутреннюю отделку комнат, мансардного этажа — чердачного пространства.
5. Вопрос-ответ
Что такое пристройка к дому?
Это часть здания, которая располагается вне его несущих стен. Она может иметь разное применение, назначение, например, гараж, веранда, терраса, беседка, мастерская, хозяйственное помещение. Пристройка позволяет увеличить площадь дома, особенно расширить жилое пространство.
Как сделать крышу на пристройке к дому?
Предварительно выбрать тип крыши в зависимости от архитектуры дома, рассчитать необходимые уклоны скатов, выполнить обрешетку, добавить гидро- и пароизоляцию, установить стропила, утеплить, уложить материал кровли, монтировать водостоки, обустроить карнизы, коньки, примыкания к стенам, снегозадержатели.
Как соединить крышу пристройки с крышей дома?
Для соединения можно использовать метод «вальма». При таком способе верхний скат пристройки пересекается с нижним скатом дома под углом, создавая валик. Этот валик может быть покрыт общим слоем кровельного материала, обеспечивать герметичное соединение, сток воды с обеих крыш.
Как утеплить крышу пристройки?
Использовать эффективный утеплитель, укладывать между стропилами, не допускать зазоров по возможности, соблюдать технологию монтажа данного утеплителя.
Рекомендуемые статьи этой категории
Пристройка 6 на 4: планирование, строительство и рекомендации
Категория: Статьи
Увеличение площади дома за счет пристройки позволяет решить разные задачи: сделать дом просторнее, п …
Подробнее
Работы по восстановлению дома в области: сколько стоит реконструкция
Категория: Статьи
Если вы являетесь владельцем старой постройки в области, попробуйте его восстановить. Все чаще жидел …
Подробнее
Ремонт деревянной кровли: когда он нужен
Категория: Статьи
Дома из дерева одни из самых древних, красивых и долговечных строений. Утратив связь с питающей корн …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Двускатная крыша – распространённый вариант в частной застройке. Среди конструкций стропильных систем – вальмовых, шатровых, четырёхскатных – привычная нам ещё по детским рисункам, классическая в два ската радует глаз и отвечает требованиям безопасности и удобства эксплуатации.
- Двускатная крыша – простой монтаж и прочность
- Типы, элементы конструкции, чертежи
- Материалы для строительства
- Самостоятельное строительство
Двускатная крыша – простой монтаж и прочность
Преимущества двускатной крыши заключаются в её простоте. Стропильная система не потребует излишних трудозатрат, кровельные работы будут выполнены за 3-7 дней.
Выбирая двускатный тип крыши для загородного дома, застройщики учитывают следующие преимущества:
- скорость сборки стропильной системы;
- прочность и надёжность конструкции;
- долговечность (при соблюдении технологии строительства и подготовки пиломатериалов для стропил);
- зимой на такой крыше не скапливается снег, если правильно выбрать угол наклона скатов;
- удобный чердак для хранения сезонного инвентаря и инструментов.
Также в подкровельном пространстве возможно оборудование мансарды; чаще для домов, предполагающих верхний этаж, выбирают ломаный тип крыши, который относится к двускатным. Кроме того, такая крыша экономична – форма подразумевает минимум расходных материалов.
Типы, элементы конструкции, чертежи
Конструкция крыши в два ската, опирающихся на стены – давнее изобретение, не потерпевшее изменений до сегодняшнего дня. Условно можно выделить два типа – прямой и ломаный.
Первый более прост, позволяет сделать как чердачный, так и бесчердачный вариант (в этом случае в подкровельном пространстве размещается небольшой мансардный этаж). Прямая двускатная крыша может быть коньковой или бесконьковой сборки. Первый тип конструкции подразумевает соединение стропильных ферм и укрепление их положения с помощью конькового прогона – длинного бруса от фронтона до фронтона, во втором этот элемент отсутствует.
Ломаная или как её ещё называют – мансардная конструкция имеет два ската и излом. Таким образом в подкровельном пространстве становится больше места для оборудования верхнего этажа. Ломаный тип требует увеличенного количества расходных материалов и сложнее в работе.
Важно! Для получения достойного результата при строительстве необходимы чертежи двускатной крыши, выполненные опытными проектировщиками. В противном случае возможны ошибки в технологии сборки стропильной системы, что приведёт к преждевременному выходу отдельных элементов или всей конструкции из строя.
Материалы для строительства
Потребуются материалы для стропильной системы, кровли, а также крепёж. Необходимо тщательно следить за качеством приобретаемых стройматериалов – от этого зависит прочность, надёжность и долговечность крыши дома.
Пиломатериалы
Стропильная система включает в себя несколько элементов – фермы, опоры, ригели, мауэрлат. Все они в большинстве случаев изготавливаются из деревянного бруса или толстой доски.
- Для стропильных ног, которые, попарно соединяясь, образуют фермы, используют брус или доску с сечением не менее 50х150 мм.
- Мауэрлат изготавливают из пиломатериала размером 100х100 мм, этот же размер подойдёт для конькового прогона и лежня (элемента, закрепляемого вдоль стены для равномерного распределения нагрузки от стропильных ног).
- Для ригелей, подкосов и опор можно взять доску толщиной не менее 40 мм и шириной от 100 мм.
Стропильная доска или брус имеет влажность не более 18%, не более 3 сучков на погонный метр, допустимо наличие несквозных трещин. Пиломатериал может быть как хвойным, так и лиственным.
Кровля
Кровельные материалы представлены на строительном рынке в большом количестве. Выбор зависит от владельца, это может быть металлочерепица, ондулин, финская мягкая кровля и другие виды материала.
Выбрать следует заранее, от этого зависит сечение пиломатериалов стропильной системы, ведь типы кровли имеют разный вес.
Крепёж
Для скрепления элементов стропил и сборки кровли используют метизы – болты, шпильки, саморезы. Также для надёжного соединения бруса на разных участках конструкции потребуются металлические уголки.
Самостоятельное строительство
Монтаж крыши включает в себя несколько этапов, основные два – это сборка стропильной конструкции и настил кровельного материала.
После монтажа кровли выполняют финишные работы – водосточную систему, вывод печной трубы или вентиляции, трубы газового котла, снабжение труб специальными крышками-«зонтиками» для предотвращения попадания воды.
Строительство крыши своими руками – непростое занятие. Для этого надо иметь навыки и опыт, эксперименты при сборке стропильной системы или настиле кровли неуместны. Любая ошибка может привести к необходимости сложного ремонта в будущем, поэтому – лучше для выполнения работ обратить к специалистам.
Двускатная крыша своими руками пошагово – стропильная система
Если вы уверены в своих силах, то начинайте с закупки необходимого материала. Тщательно следите за качеством, не покупайте не кондицию в целях экономии, выбирайте только продукцию проверенных производителей.
- Первым этапом будет монтаж мауэрлата. Он крепится по всему периметру дома и служит для опоры стропильных ферм. Брус нужно крепить максимально надёжно и ровно, в случае недостаточного количества анкеров соединения будут вырваны из стены силой деформации при наборе древесиной влаги.
- Далее на земле подготавливается брус или доска для стропильных ног. Если доска меньшей толщины, чем необходимо, допускается сшивание нескольких элементов. Фермы собирают также внизу, после чего их нужно поднять и закрепить на основании. Для этого требуется два человека – один выставляет и закручивает болты, второй контролирует вертикальность при помощи строительного уровня или отвеса.
- Если конструкция по проекту имеет коньковый прогон, то устанавливают и его. Если длина бруса недостаточна, возможно сращивание с напуском не менее 1 метра.
- После установки ферм монтируют ригели, подкосы и другие вспомогательные элементы.
Монтаж конструкции потребует ответственного подхода и тщательного следования технологии. Не пренебрегайте правилами сборки – опорная конструкция подведёт в любой момент. Возникнет провисание конька, перекосы или даже обрушение.
Монтаж кровли
На этом этапе важен выбор материала. Мягкие типы настилаются на специально подготовленную поверхность – ОСБ или фанеру, а металлочерепица или ондулин потребуют монтажа обрешётки.
Если применяют листовые материалы, то частота досок обрешётки зависит от веса материала.
Основные требования при монтаже кровли – аккуратность и точное следование инструкциям производителя стройматериала.
