Как сделать глинозём плодородным
- Чем плох глинозём
- Делаем дренаж
- Снижаем уровень кислотности
- Улучшаем структуру грунта
- Добавляем домашние продуктовые отходы
- Добавляем песок
- Вносим торф
- Сеем сидераты
- Выращиваем дождевых червей
- Вносим удобрения
- Вносим навоз
- Добавляем компост
- Используем биостимуляторы
- Мульчируем
- Если почва слишком тяжёлая
Глинозём — это не приговор. При правильном подходе глинистая почва может давать прекрасные урожаи.
Чем плох глинозём
Глинистый грунт в своем первоначальном виде мало пригоден для выращивания сельскохозяйственных растений.
Потому что он:
- плохо пропускает влагу и воздух;
- медленно прогревается весной и сильно промерзает зимой;
- его тяжело обрабатывать;
- имеет высокую кислотность.
По этим причинам огород, на который возложены большие надежды, заболачивается. Корни сельскохозяйственных культур гниют, приобретают множество грибковых заболеваний. Что делать? Многие, закрывая глаза на очевидные вещи, пробуют вырастить хоть что-то. Потерпев поражение, ищут решение проблемы.
Тяжёлый для обработки глинозём доставляет много неприятностей своим владельцам, но при правильном подходе на нём неплохо приживаются практически все деревья и кустарники, исключая карликовые. У них разветвлённая корневая система, с помощью которой без труда добывают себе питательные вещества. Из овощей можно смело высаживать картофель, свёклу, горох.
Для выращивания остальных культур придется потратить много труда, времени и ресурсов. Все они будут направлены на улучшение структуры и состава грунта на участке. Самое простое — срезать верхний слой на 20-25 см, избавиться от него и завести готовый чернозем. Данный метод подходит для тех, кто способен оплатить эту, довольно дорогую, процедуру. Остальным прийдется прибегать к целому комплексу мер на протяжении многих лет.
Делаем дренаж
Масштаб будущих проблем оценивают при помощи простейшей диагностики. Выкапывают яму порядка 50 см и наливают в нее несколько ведер воды. Если за сутки жидкость полностью впиталась в землю, значит процент глинистых частиц в грунте невысок. Достаточно будет поверхностного дренажа.
На всей территории прокапывают под наклоном канавки, по которым стекает избыток влажности. Подобное обустройство принесет пользу особенно весной, когда талые воды образуют в верхних слоях большие скопления. Из-за них гниют корни деревьев, погибают посевы.
В том случае, если вода в нашей экспериментальной яме не уходит, необходим глубокий дренаж. Такой вариант предполагает рытье фундаментальных канав, сооружение специальных колодцев. Рекомендуется учитывать еще один важный фактор — это уровень грунтовых вод. Если он высокий, существует опасность не только для растений на участке, но и для строений.
Снижаем уровень кислотности
Следующее, что нужно сделать помимо дренажа, это привести в норму уровень кислотности. Начинающий огородник может купить набор для его определения. Опытный знает, что глинистая земля всегда кислая в той или иной мере. И хорошего урожая не вырастить, если не принять меры. Перечислим самые распространённые средства снижения кислотности почвы.
- Известь. Гашеную известь, которая продается в строительных магазинах, распределяют по поверхности во время перекапывания огорода. Рекомендуемое соотношение 300-400г. на м2 площади. Делают это не чаще 1 раза в несколько лет поздно осенью.
- Доломитовая мука. Она менее токсична. Используют ее не только во время осенней, но и весенней перекопки. Она обладает еще одним преимуществом — делает грунт более рыхлым. Расход равен 500 г на один кв.м.
- Древесная зола. Это прекрасное натуральное удобрение. Обогащает почву полезными элементами. Улучшает ее структуру. Для нормализации кислотности потребуется почти 1кг на каждый кв м. Это материально затратный большой расход, но древесная зола и наиболее экологична из всех перечисленных средств.
Улучшаем структуру грунта
Растения должны получать все необходимые полезные вещества. Без свободной циркуляции воздуха и жидкости внутри грунта этой цели достичь тяжело. Вырастить богатый урожай проблематично. И здесь, как говорится, все средства хороши.
Добавляем домашние продуктовые отходы
Они давно и успешно используют в сельском хозяйстве. Овощные очистки, скорлупа орехов и яиц. Берется любая органика, которая осталась после вашего застолья, все высушивается и разбрасывается по поверхности перед началом перекопки огорода. Таким же образом поступают с кокосовой стружкой, кукурузным жмыхом, льняным костром, перлитом, гравием. Подойдут щепки, опавшие листья, ветки. В хозяйстве все пригодится.
Добавляем песок
Этот способ для физически выносливых людей. Но без него не обойтись. Вносить нужно в течение 5 лет по 20-30 кг на кв.м. Такой большой объем связан с тем, что некоторое количество песка ежегодно вымывается. Рекомендуют использовать речной песок — он содержит минимальное количество вредных примесей.
Вносим торф
Внесение торфа дает неплохой результат. Брать нужно низинный торф. Он имеет нейтральную реакцию. Верховой торф лучше разрыхляет поверхность, но повышает кислотность. Его вносят всегда в сочетании с доломитовой мукой, известью или мелом. Но он подавляет жизнедеятельность вредоносных бактерий и грибков.
Значительно уменьшает содержание нитратов и пестицидов. Любой свежий торф токсичен! Перед использованием его следует держать некоторое время в кучах, периодически их переворачивая. Для низинного эту процедуру достаточно проводить несколько дней, для верхового пару месяцев.
Сеем сидераты
Не стоит забывать еще один способ улучшить структуру грунта — использование сидератов. Под этим названием скрываются растения, которые быстро всходят и набирают зеленую массу. Их выращивают не ради урожая, а для оздоровления истощенных или глинистых участков. Люпин однолетний, соя, чечевица, горчица, овес, ячмень, рожь — все это рекомендуют сеять или ранней весной, как только сойдет снег, или поздней осенью, после сбора плодов и закрытия сезона.
Ранней весной сидерацию применяют на тех местах приусадебного участка, где планируют высаживать теплолюбивые культуры. До начала высадки основных саженцев, в конце мая или начале июня, сидераты успевают набрать зеленую массу. Их скашивают и заделывают под землю, корни не трогают. Для глинозема они важнее чем надземная часть. У таких культур корневая система разветвленная и уходит глубоко в землю, разрыхляя ее и вытягивая на поверхность полезные вещества.
Сидерация поздней осенью — отличная возможность подготовить грядки к холодам, защитить их от межсезонных ливней, которые размывают землю. В конце осени земля еще теплая, а воздух холодный. Покровные насаждения развиваются в сторону корневой системы. Она может достичь 30 сантиметров. Зелень наращивается до 20 см. Под снегом вся эта органика перепревает и становится прекрасным удобрением. На таком участке спокойно высеваются самые ранние культуры — редис, салат, зелень.
Выращиваем дождевых червей
К переработке гниющей вегетативной части сидератов подключаются дождевые черви. Неутомимые труженики прорывают своими телами микроскопические каналы, делая почву проницаемой для воздуха и воды. Они — создатели гумуса. Никакие другие организмы или сельскохозяйственные методы не могут соперничать с ними в этом.
Пищеварительная система червей устроена таким образом, что один экземпляр пропускает через себя количество органических остатков равное его весу. Превращает их в гумусовое удобрение. Все огородные культуры легко усваивают такую пищевую добавку. Урожайность повышается. Чем больше червей на участке, тем выше плодородие. Многие любители устраивают целые фермы по разведению полезных червяков.
Вносим удобрения
В нашем случае вносить минеральные удобрения малоэффективно. Глинистая почва содержит их в достаточном количестве. Необходима органика.
Вносим навоз
Он состоит из экскрементов сельскохозяйственных животных. У него характерные запах и консистенция. Применяется людьми с глубокой древности и когда-то был единственным доступным удобрением. Ценится при восстановлении плодородия земли. Улучшает ее физико-механические свойства, в частности аэрацию. Активирует почвенную микрофлору, которая перерабатывает органические вещества и доставляет их в качестве питательных элементов к корням растений. Одновременно с этим развивается процесс фотосинтеза и выделяется углекислый газ.
Но с применением навоза нужно быть осторожным. Дело в том, что в процессе разложения он нагревается. Это замечательное свойство используют при постройке теплиц. Например, температура конского навоза поднимается до 80 градусов. На унавоженных грядках можно пораньше высаживать овощные культуры. Но если их корни расположены слишком близко к слою удобрения, он может их сжечь. В этом виде удобрения содержится азот в виде аммиака и нитратов, которые потом накапливаются в плодах и попадают к нам в пищу. Поэтому навоз, как правило, не употребляют в свежем виде. Самый идеальный вариант — разбросать его в процессе осенней перекопки огорода. За зиму и весну он перепреет и потеряет свои вредные качества.
Добавляем компост
Он получается в результате распада органических отходов растительного и животного происхождения. Это аэробный процесс, т. е. он требует присутствия воздуха. Пищевые, сельскохозяйственные, некоторые промышленные и бытовые отходы обезвреживают путем разложения под действием микроорганизмов.
Первоначальное сырье помещают в компостеры (ящики или бочки специальной конструкции). На многих дачах устраиваются компостерные ямы. Это не правильно. Для эффективного протекания процесса необходим кислород. А также высокая влажность и микроорганизмы. Все это влияет на скорость созревания будущего удобрения. Для поддержания правильного соотношения воды и воздуха, компост периодически нужно перемешивать. Результат, при естественном протекании, получают через 2 года после закладки. Современные ускорители позволяют сократить это время до одного сезона.
Важно! Что категорически нельзя класть в компост:
- Листья и стебли растений, пораженных вирусными или грибковыми заболеваниями. Дело в том, что при разложении возбудители этих недугов не погибают и могут заразить овощные культуры.
- Ботву растений, которые содержат ядовитые вещества, способные подавлять рост микроорганизмов, например, картофельную или томатную.
- Ракитник, ландыш, клещевину.
- Сорняки, на которых вызрели семена. Вы засорите ими свои грядки.
- Цитрусовые. Они убивают полезных дождевых червей.
- Неразлагающиеся отходы: стекло, резину, мешки для пылесосов, табачные окурки, бумагу рекламных проспектов и, вообще, много бумаги за один раз.
Используем биостимуляторы
Современная химическая промышленность выпускает великое множество разнообразных биостимулирующих удобрений. При попадании в почву такие вещества усиливают жизнедеятельность микроорганизмов. Увеличивают подвижность питательных элементов, переводят их в форму, доступную для растений. Причем активность таких веществ наблюдается не только в первый год после внесения, но и в последующие года.
Мульчируем
Смысл этого аграрного приема состоит в том, что почву укрывают защитным слоем (мульчей). Она охраняет землю от пересыхания, перегрева, сорняков, создает благоприятные условия для полезной микрофлоры. Внедрил это полезное изобретение в широкие массы писатель, автор книг по садоводству и виноградарству Николай Иванович Курдюмов. Он называл почву, ничем не закрытую и не засаженную, открытой раной. Мульча делится на органическую (хвоя, опилки, кора, скошенная трава, остатки сидератов, солома, компост) и неорганическую (пленка, щебень, гравий). Вторая также выполняет и декоративную роль.
Если почва слишком тяжёлая
В заключение хочется дать несколько советов, на тот случай, если глинистая почва на участке очень тяжелая — слипшаяся и плотная, и в нее с трудом входит лопата.
- Во время перекопки огорода, не уходите на большую глубину. Обрабатывайте и удобряйте только верхний слой.
- Категорически нельзя оставлять пустые участки! Все должно быть засеяно хотя бы просто травянистыми культурами. Их зеленую массу следует перекапывать до наступления холодов.
- Обустройте на своем участке специальные канавы или ямы. Сгружайте туда все отходы и выполотые сорняки. Не выбрасывайте их вне участка. Не превращайте в стихийные мусорки пространства вдоль дорог.
- Лунки для посадки не делайте слишком глубокими и обязательно кладите туда каждый раз компост или перегной.
- Высаживайте рассаду в наклонном положении или делайте высокие грядки.
Всего 2-3 года кропотливого труда и вас ждут прекрасные урожаи!
Рекомендуемые статьи
- 10 советов по органическим удобрениям
- Вермикультивирование и биогумус
- Весеннее раскисление почвы
- Весенняя обработка почвы в огороде
- Виды сидератов и их эффективность
Входим…
Куки не обнаружены, не ЛК
Содержание
- Способ 1. Внесение органики
- Способ 2. Посев сидератов
- Способ 3. Известкование
- Способ 4. Листовой опад
Не всем посчастливилось получить участки с легкой и рыхлой почвой, многим достались участки с тяжелой и глинистой. Но есть отличные способы, как улучшить такие почвы, сделать их пригодными для выращивания овощей и ягодных культур, а также плодовых деревьев.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Способ 1. Внесение органики
Вносим перепревший навоз или хорошо вызревший компост. При регулярном внесении компоста либо навоза почва становится гораздо более легкой, рыхлой и плодородной. Ведь в навозе и компосте есть основные элементы питания: азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы, которые так нужны для нормального развития растений.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
- Когда вносить. Компост либо навоз можно вносить под перекопку осенью или весной. Осенью их лучше вносить под те культуры, которые будем сразу осенью и высаживать. Это, к примеру, озимый чеснок, клубника, лук-севок. Также вносим такую органику в ямы при посадке плодовых деревьев и кустарников.
- Норма внесения. Под перекопку, чтобы почва стала легкой, при подготовке грядок вносим хотя бы одно 10 л ведро перепревшего компоста либо навоза на 1 м кв.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Если вы будете выполнять такое внесение органических удобрений ежегодно, то уже через несколько лет почва заметно улучшится и после дождей не будет покрываться плотной коркой. Будет легче ее обрабатывать, а урожаи станут гораздо выше.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Способ 2. Посев сидератов
В качестве сидератов используют различные культуры. В первую очередь, это крестоцветные: белая горчица, рапс, масличная редька. Высевают также фацелию, горох, гречиху и другие растения. Сидераты очень хорошо рыхлят почву, а также оздоравливают ее.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Как часто сеять. Сидераты можно сеять весь сезон, начиная с весны и заканчивая осенью. Высевать их можно несколько раз за сезон. То есть один раз сидераты выросли, мы их скосили, заделали в почву и вновь посеяли.
Когда заделывать. Нужно сказать, что сидераты скашивать и заделывать в почву нужно своевременно. Лучше всего заделывать сидераты в почву перед цветением, когда они набирают уже хорошую зеленую массу. Если сидераты переросли, уже зацвели либо отцветают, то их стебли становятся жесткими, сидераты поглощают из почвы много питания, и почве это совсем не идет на пользу. Поэтому вовремя скашивайте и заделывайте сидераты.
Перед заделкой. Сидераты нужно скосить, измельчить и только затем перекапывать почву. Но перед перекопкой их в обязательном порядке еще нужно немного подсушить, подвялить. Дело в том, что, если заделывать свежие сидераты, могут начаться гнилостные процессы, может происходить закисление почвы. А это опять же не пойдет на пользу нашему огороду. Поэтому скосили, порубили, подвялили и затем заделали в почву, перекопали. В таком случае почва хорошо на это отзовется.
Замена навозу. Многие огородники и не подозревают, что сидераты способны заменить навоз. А ведь если огород большой, то навоза нужно очень много, а стоит он недешево. Так что сидераты опять же экономят нам деньги. Например, если на зиму засеять огород рожью либо озимым рапсом, то весной такие культуры рано тронутся в рост, нарастят до времени посадки огорода хорошую зеленую массу и при заделке в почву заменят навоз. Огород будет хорошо расти, развиваться, и вы получите отличный урожай.
procvetok / Личный архив
Способ 3. Известкование
Как известно, большинство огородных культур предпочитает расти на слабокислых, а то и на нейтральных почвах. На кислых почвах (pH < 5) такие огородные культуры развиваются плохо, они не могут в кислой среде усваивать нужное питание.
Чем известковать. Поэтому раз в несколько лет нужно проводить известкование почвы. Для известкования подходят такие удобрения как известь, мел, доломитовая мука. Можно использовать и древесную золу. Норма внесения таких материалов в зависимости от кислотности почвы – 40-50 кг на одну сотку (100 м кв.).
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Вносим постепенно. Нужно сказать, что при таком внесении резко меняется баланс почвы. Лучше все-таки проводить известкование постепенно, частями – ежегодно вносить известковые материалы небольшими порциями, тогда pH будет меняться постепенно, и для почвы это меньший стресс, как и для растений.
Нельзя смешивать. При известковании также следует учитывать моменты использования различных удобрений. Например, нельзя проводить известкование совместно с внесением азотных удобрений. В щелочной среде попросту весь азот улетучится. И такое внесение удобрений не пойдет на пользу.
Также нельзя совместно с известкованием вносить различные фосфорные удобрения, тот же суперфосфат, ведь практически весь фосфор перейдет в труднодоступную для растений форму. Вносить удобрения можно после известкования не ранее чем через две недели, а лучше в более поздние сроки. В таком случае удобрение пойдет почве и растениям на пользу.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Способ 4. Листовой опад
Сейчас осенью в садах много опавшей листвы. Ее также можно использовать для обогащения почвы органикой, для улучшения плодородия. Опавшую листву можно собирать в саду и закапывать на огороде в грядки. Почвенные микроорганизмы и черви за осенне-зимний период и начало весны всю эту листву переработают, и почва обогатится гумусом, растения получат в следующем году хорошее питание. И почва после внесения листвы станет более легкой.
pixabay.com / Личный архив
Но с листвой также есть определенные моменты. Не стоит вносить листья дуба либо грецкого ореха. В этих листьях содержатся различные вещества, которые могут угнетать рост других растений. Листья этих деревьев лучше помещать в компост, перемешивая их с другими растительными остатками, и в этом случае вреда для огорода, для почвы не будет.
Дмитрий Кастрицкий / Личный архив
Обязательно используйте органические материалы в своем огороде, тогда и почва, и овощи, и урожай – всё будет отличным!
Дмитрий Кастрицкий,
опытный садовод, Беларусь
Вас также может заинтересовать:
Мало кому при покупке приусадебного участка достается хорошая плодородная почва. Поэтому многим дачникам приходится приспосабливаться уже к тому, что имеется. Но что делать, если вам достался участок с глиной или суглинком? Отчаиваться не стоит! Даже такую почву можно улучшить и в дальнейшем выращивать на ней различные культуры.
Характеристики и особенности глинистой почвы
Глинистые и суглинистые почвы отличаются плотной структурой, которая тяжело пропускает воздух и воду. Помимо этого, такие земли характеризуются повышенной кислотностью и практически не содержат полезных микроорганизмов. На солнце суглинок и глина твердеют так, что их практически невозможно обрабатывать, зимой очень сильно промерзают, а весной долго прогреваются.
Чтобы улучшить такие почвы понадобятся силы, терпение и время, т.к. этот процесс может занять не один год. Но взамен вы получите большой и вкусный урожай овощей, фруктов и ягод, выращенных собственными руками.
А действительно ли на участке глина / суглинок?
Для начала, убедитесь, какой все-таки тип почвы на вашем участке. Для этого возьмите немного земли, увлажните ее и перемешайте до тестообразного состояния. Скатайте из увлажнённой земли шарик, затем сделайте из него шнур толщиной 3 мм, а после сверните в кольцо диаметром 2-3 см.
- Песчаный грунт- не получилось ни шарика, ни жгута.
- Супесчаный грунт – шарик получился, но в шнур не скатывается.
- Легкий суглинок – шарик скатывается в шнур, который сворачивается в кольцо, но оно легко распадается на части.
- Средний и тяжелый суглинок – кольцо уже не распадается, но получается с трещинами и переломами.
- Глинистый грунт – кольцо получается очень пластичным, без трещин.
Этапы улучшения глинистых и суглинистых почв
Когда вы убедились в том, что на вашем участке действительно глина или суглинок, можно приступать к улучшению почвы, которое рекомендуется проводить в несколько этапов.
Снижение уровня кислотности
Уменьшить кислотность и привести ее в норму можно путем известкования почвы. Для этого применяются следующие раскислители:
- Гашеная известь – ее вносят под осеннюю перекопку в пропорции 300 — 500 гр. на 1 м2, но не чаще 1 раза в 3 года, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора.
- Доломитовая мука – ее вносят под перекопку весной или осень в пропорции 400 гр. На 1 м2.
- Древесная зола – не только разрыхляет почву, но и удобряет ее. Норма внесения – 1-1.5 кг на 1 м2.
- Гажа – достаточно эффективное средство. Представляет собой измельченную известь, которую достают со дна высохших древних озер.
- Измельченный мел – его вносят в землю в размолотом виде (диаметр частиц не должен превышать 1 мм) в пропорции 100-300 гр. на 1 м2.
Разрыхление и улучшение структуры почвы
Как мы уже отметили выше глинистая почва очень плотная, в таких условиях большинству растений крайне сложно расти и уж тем более развиваться. Чтобы им помочь, структуру глины и суглинка нужно улучшить. Рассмотрим наиболее популярные и распространенные материалы, которые способны разрыхлить плотную почву.
Песок отлично справляется с поставленной задачей, делает глинистый грунт более рыхлым, легким и пористым. Лучше всего вносить под перекопку речной песок крупной фракции (1-4 мм) в пропорции 15-30 кг на 1 м2.
Торф – для разрыхления почвы лучше выбирать верховой торф. Благодаря его легкой и волокнистой структуре даже самый плотный и твердый грунт будет лучше пропускать воду и кислород. Однако, не забывайте, что верховой торф обладает кислой средой, поэтому вместе с ним в почву следует вносить двойную дозу извести (не 400 гр., а 700-800 гр. на 1 м2).
Опилки лежалые. Ни в коем случае не используйте свежий материал, иначе начнется процесс гниения. Если у вас имеется свежий опил, вы можете заранее замочить его в 1%-ном растворе мочевины (из расчета 1 спичечный коробок на ведро воды). Вносить опилки рекомендуется осенью до первых заморозков в пропорции 1 ведро на 1 м2.
Домашние органические отходы – овощные очистки, скорлупа орехов, остатки растений, луковая шелуха и т.д. Все эти материалы измельчают и высушивают, а после вносят в почву при перекопке.
Перлит тоже считается хорошим разрыхлителем. Его рекомендуется вносить вглубь почвы – от 10 см и больше от поверхности.
Кукурузный жмых тоже может пригодиться для разрыхления плотного грунта, поэтому не стоит выбрасывать или сжигать его после сборки урожая. Лучше измельчите эти растительные остатки и внесите в почву при перекопке. В течение нескольких лет они будут перегнивать, тем самым улучшая структуру грунта. Также можно использовать в подобных целях и льняную костру.
Кокосовая койра – это волокна оболочки кокосовых орехов. Кокосовая костра отлично удерживает влагу и разрыхляет глинистый грунт, к тому же она характеризуется нейтральной средой. Но перед применением этот материал нужно обязательно замочить в воде (пресной), т.к. он содержит много солей. Важный момент: оставшаяся после вымачивания вода непригодна для дальнейшего использования на даче, ее нужно вылить в канализацию. Помимо солей, в костре содержится много калия, что препятствует поглощению кальция растениями. Поэтому применяйте этот материал с осторожностью.
Древесная щепа, а также мелко нарубленные ветки и опавшие листья тоже неплохо разрыхляют грунт. Однако перед внесением в почву эти материалы нужно пролить мочевиной, навозной жижей или настоем из куриного помета.
Дождевые черви тоже превосходно разрыхляют землю и улучшают ее структуру. Но если этих маленьких тружеников на вашем участке очень мало или вовсе нет, то можно заселить их искусственным образом. Для этого выройте у себя в малиннике небольшой ров глубиной около 40 см., заполните его настоявшимся компостом, а сверху накройте досками. Через 1.5-2 недели там начнут появляться черви.
Внесение удобрений
Для улучшения характеристик и повышения плодородия глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений.
Органические удобрения:
- Навоз. Лучше использовать конский или овечий, т.к. они достаточно быстро разлагаются. Или созревший компост. Удобрения следует вносить в пропорции 2 ведра на 1 м2, а после перекапывать на глубину около 15 см.
- Торф. В качестве удобрения лучше всего использовать низинный или переходный. Торф нормализует состав грунт, повышает его питательность, защищает от негативного воздействия внешних факторов. Его часто применяют в качестве комплексной подкормки как уличных, так и комнатных растений. Также торф можно смешивать с навозом и вносят в пропорции 2-3 ведра на 1 м2.
Минеральные удобрения
Сделать почву более легкой и одновременно насытить питательными веществами можно при помощи минеральных удобрений. Их можно разделить на 2 типа: простые, содержащие один питательный элемент, и комплексные, состоящие из двух и более компонентов.
Рассмотрим самые популярные минудобрения, которые рекомендуется использовать на глинистых почвах:
- Аммиачную селитру вносят в пропорции 30-50 гр. на 1 м2. Нельзя вносить под патиссоны, кабачки, огурцы, тыкву, т.к. они способны накапливать нитраты.
- Мочевина. На каждый метр вносят от 5 до 10 гр. вещества. Может подкислять почву, поэтому ее рекомендуется вносить с известняком из расчета 1 кг мочевины и 800 гр. известняка.
-
Простой суперфосфат в открытый грунт вносят на 1 м2
50-60 гр., в закрытый 80-90 гр. Однако его нельзя использовать совместно с аммиачной селитрой, доломитовой мукой, известью, мочевиной. - Калиевую селитру вносят до 20 гр. на 1 м2. Хорошо подходит для ягодных кустарников, деревьев, декоративных культур. Не рекомендуется подкармливать данным препаратом картофель, капусту.
- Двойной суперфосфат. На каждый метр норма внесения составляет 45-50 гр. Рекомендуется вносить с удобрениями, содержащими калий.
- Калийную соль (хлористый калий) вносят осенью после сбора урожая в пропорции 15-20 гр. на 1 м2. Не рекомендуется вносить под ягодные культуры, картофель и виноград.
Минеральные подкормки вносят весной или осенью во время перекопки земли в качестве дополнительного источника азота, фосфора и калия. Вносить удобрения нужно в строгом соответствии с инструкцией, чтобы не допустить передозировки.
Мульчирование
Мульчирование – еще один способ улучшить структуру плотного глинистого и суглинистого грунта. Мульча защищает почву от высыхания и других негативных внешних факторов, а также помогает удерживать влагу. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, становится более водо- и воздухопроницаемым.
Мульчировать глинистые и суглинистые почвы следует органическими материалами, например:
- скошенной травой;
- опавшей листвой;
- соломой;
- торфом;
- лежалыми опилками;
- перегноем и т.д.
Слой мульчи на тяжелой почве изначально не должен превышать 3 см, через пару лет его можно будет увеличить до 6 см. Перед тем, как укладывать новый слой мульчи, прошлогодний сгнивший материал следует перемешать с почвой. Повысить эффективность мульчи и ускорить ее разложение можно, добавив к ней компост в пропорции 5 кг на 1 м2.
Использование сидерации
Посев сидератов на участке тоже хорошо структурирует тяжелый грунт. Благодаря сидерации даже в глубокие слои глины и суглинка проникает влага и воздух, что значительно повышает их плодородие. Сеять растения-сидераты можно ранней весной и осенью после сбора урожая.
Весенние сидераты скашивают через 1-1.5 месяца после посева (примерно за несколько недель до посадки основных культур), а затем заделывают в почву на глубину 10-12 см. Осенние сидераты скашивают и оставляют на поверхности почвы до весны, а уже в новом сезоне заделывают в грунт.
В качестве сидератов можно использовать белую горчицу, рожь, фацелию, овес, донник, люцерну и другие растения.
Какие растения можно посадить на глинистой почве
Чтобы улучшить глинистую и суглинистую почву потребуется немало времени. Но что делать, если хочется украсить свой у получить хоть какой-то урожай уже сейчас? Выход есть! В глинистой земле растения тоже могут расти, но не все.
На такой почве комфортно чувствуют себя сирень и розы, но они чувствительны к уровню кислотности, так что за этим нужно будет следить. На солнечных участках неплохо растет герань. Из плодовых культур на глинистой почве можно посадить грушу и яблоню, но для учтите, им нужен хороший дренаж.
Можно выращивать и овощи, например, томаты, капуста, картофель, лук, свеклу и фасоль, а также салат и разные корнеплоды. Но грунт все равно не забывайте разрыхлять, иначе растения (особенно картофель, томаты и морковь) могут сгнить. Садовая земляника тоже неплохо переносит недостаток кислорода и повышенный уровень влажности.
Комфортно чувствуют себя во влажной глинистой земле такие деревья, как туя, клен, береза и ива. Но для ивы, как и для яблони, важен дренаж.
Для остальных овощей рекомендуется сооружать высокие грядки и использовать при их выращивании плодородный грунт. Ну а мы желаем вам удачи и богатого урожая!
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Глинистая почва очень плотная и может вызвать серьезные проблемы с дренажом на вашем участке. Такая почва встречается во многих частях мира и создает трудности для садоводов и фермеров, поскольку не так уж много растений могут хорошо расти на ней. Однако вы можете внести определенные улучшения и сделать ее более пригодной для садоводства.
-
Перед тем как улучшать почву, подумайте: возможно, вам подойдуте те растения, которые хорошо переносят глинистые почвы, и в таком случае необходимость в каких-либо мерах отпадет сама собой. Удачным выбором будут просо прутьевидное (веничное), астры, перовския (русский шалфей), хосты.[1]
- С другой стороны, многим растениям будет тяжело расти в глинистой почве, как бы вы ее ни улучшали. Например, выбирая растения, которые любят очень сухие или очень кислые почвы, вы заранее обрекаете себя на борьбу, победа в которой отнюдь не гарантирована.[2]
- С другой стороны, многим растениям будет тяжело расти в глинистой почве, как бы вы ее ни улучшали. Например, выбирая растения, которые любят очень сухие или очень кислые почвы, вы заранее обрекаете себя на борьбу, победа в которой отнюдь не гарантирована.[2]
-
Проверьте уровень кислотности почвы. Первым шагом будет диагностика кислотности почвы на вашем участке. Есть несколько способов это сделать, начиная от самодельных лакмусовых полосок до специальных наборов, которые продаются в магазинах или садовых центрах. Если вы занимаетесь выращиванием растений всерьез (например, на продажу), подумайте о том, чтобы обратиться в местную лабораторию почвенного анализа.
- Получите в лаборатории все необходимое для взятия образца. Возьмите образец почвы, следуя инструкции, и отвезите или отправьте его в лабораторию. Вам придется подождать некоторое время, пока вы получите результаты, особенно весной, когда запросов, подобных вашему, больше, чем в другие сезоны. В результатах анализа будет представлен подробный состав почвы, ее уровень кислотности и возможные рекомендации о том, как ее улучшить и создать оптимальные условия для растений.
- Уровень кислотности рН показывает насколько кислым или щелочным является вещество. Уровень кислотности определяется по шкале от 0 до 14 , где 0 указывает, что вещество очень кислое, 7 — нейтральное, а 14 — очень щелочное.
-
Все ваши усилия по улучшению почвы могут быть бесполезными, если, к примеру, вы пытаетесь сделать ее более кислой, а вода на вашем участке, которую вы планируете использовать для полива, очень щелочная. Не ленитесь и проверьте рН воды. Вода чаще всего слегка щелочная, что может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, что вы пытаетесь вырастить.
- Если вода щелочная, она жесткая. Жесткой, как правило, делают подземную воду, чтобы она не разъедала водопроводные трубы. Кислая вода является мягкой. Мягкую воду делают путем удаления из нее кальция и магния.
- Лучше всего использовать фильтрованную воду. У нее будет нейтральный уровень кислотности, и она не будет влиять на рН вашей почвы, хотя это удовольствие не из дешевых.
-
[3]
Такой тест поможет вам определить, хорошо ли дренирован ваш участок. Выкопайте яму размером 0,6 м в глубину и 0,3 м в ширину. Наполните яму водой и подождите, пока вода полностью не уйдет в землю. Теперь заполните яму еще раз и проследите, сколько понадобится времени, чтобы вода опять ушла.- Если на это ушло менее 12 часов, то вы можно спокойно сажать любые растения, которым требуются хорошо дренированные почвы.
- Если это заняло от 12 до 24 часов, то вы можете спокойно выращивать те растения, которые переносят тяжелые и глинистые почвы.
- Если на это ушло более суток, то вы можете сажать только деревья, которые смогут пережить случайные затопления, например ель или красный клен. [4]
-
Если на участке нет верхнего рыхлого слоя, рыхление поможет сделать грунт менее плотным и более подходящим для растений. Взрыхлите его на глубину не менее 15 см, а лучше и на все 20 см. Зайдите немного за территорию посевной площади, чтобы у корней ваших растений было дополнительное пространство для роста.
- Если у вас нет культиватора, можете использовать садовый рыхлитель, вилы или лопату, чтобы взрыхлить почву и улучшить ее аэрацию. Преимущество использования рыхлителя состоит в том, что вы не нарушите базовую структуру почвы — а это благоприятно для микроорганизмов, которые живут в ней. Недостатком будет то, что, в отличие от культиватора, он может по-прежнему оставить плотные комки глины.
- Если под верхним слоем почвы находится слой глины, не рыхлите почву. Иначе вы можете усугубить проблему, смешав рыхлую почву с глиной.
Реклама
-
Подождите сухой погоды, чтобы начать улучшать глинистую почву. Очень тяжело работать с мокрой глиной, поскольку она сильно слипается. А так как вам предстоит много работы, то вам лучше поберечь силы.
-
Отмерьте участок, который вы будете улучшать. Будет идеально, если участок будет большим. Небольшой кусочек земли мог бы быть раем для ваших растений, но когда их корни начнут выходить за его пределы и дорастут до сплошной глины, то у них не будет выхода, кроме как увеличиваться в количестве в пределах этого небольшого участка. А это вызовет проблемы с развитием корневой системы растений.
-
Большинство глинистых почв являются щелочными, поэтому вам, скорее всего, нужно будет понизить рН вашей почвы. Есть несколько способов это сделать. В глинистые почвы чаще всего добавляют строительный песок, сульфат кальция (гипс), навоз, компост и другие органические удобрения.
- Песок и гипс улучшают сток воды и аэрацию почвы. Они также делают глинистую почву более рыхлой. Важно использовать крупный песок (строительный), а не мелкий, который лишь ухудшит ситуацию.
- Органические удобрения обеспечивают растения нужными питательными веществами, а также обогащают почву перегноем, полным полезных для нее микробов. Кроме того, они снижают рН почвы, подкисляя ее.[5]
- Попробуйте засыпать участок равным количеством крупнозернистого песка и органических удобрений. Так как вам придется засыпать весь участок, вам понадобится довольно большое их количество. Считайте не в квадратных, а в кубических метрах: так, 1 кубического метра материала хватит, чтобы засыпать 12 квадратных метров участка слоем примерно в 8 сантиметров.
-
Сначала засыпьте участок органическим удобрением из расчета 1 кубометр удобрения на 12 квадратных метров площади. Смешавшись с глиной, оно начнет разлагаться и станет практически незаметным. Не волнуйтесь — оно по-прежнему делает свое дело.
-
Затем засыпьте участок песком также из расчета 1 кубометр на каждые 12 квадратных метров. Как следует перемешайте песок с органикой и глиной с помощью культиватора. Если у вас его нет, то вы можете взять его в аренду.
- Если вы не можете найти строительный песок хорошего качества, его можно заменить гипсом. Он будет более дорогим, но так же, как песок, сделает глинистую почву более рыхлой и позволит воде и воздуху лучше проникать в нее.
- Было установлено, что гипс особенно эффективен там, где в почве наблюдается высокая концентрация соли.[6]
-
Следите за любыми изменениями уровня кислотности. Большинство растений не терпит резких изменений в уровне кислотности или в составе почвы. Поэтому перед посадкой растений убедитесь, что уровень кислотности перестал существенно меняться.
-
При необходимости подкисляйте почву дополнительно. Глина, как правило, очень щелочная.[7]
По этой причине вам нужно сделать почву более кислой. Есть несколько способов это сделать:- добавить удобрения, содержащие аммиак;
- добавить серы или сульфата железа;
- добавить хлопкового жмыха, торфа, или другого компоста.
-
Так как глинистая почва удерживает воду, такая система может затопить ваши растения, если внимательно не следить за ней. Не устанавливайте разбрызгиватели, сэкономьте деньги и следите за состоянием растений, чтобы определить, когда их пора поливать.
Реклама
Советы
- Если там, где вы живете, нет лаборатории почвенного анализа, порасспрашивайте в клубах садоводства, садовых центрах или питомниках: возможно, вам подскажут, куда обратиться или где приобрести набор для самостоятельного проведения анализа. Если в вашем городе есть сельскохозяйственный институт, узнайте, нет ли такой лаборатории непосредственно в нем.
- Когда вы собираетесь сажать растение в глинистую почву, выкопайте лунку и разрыхлите ее стенки, чтобы корням было легче проникнуть в глину. Если вы оставите гладкие стенки, корни могут образовать клубок в лунке, но так и не прорасти за ее пределы.
- Не стоит улучшать почву, которой вы засыпаете лунку. Так корни будут расти только на маленьком участке. Вместо этого засыпьте лунку той же землей, которую выкопали из нее, а затем удобрите больший участок, чтобы стимулировать корни разрастаться.
Реклама
Что вам понадобится
- Культиватор
- Органическое удобрение или компост
- Сера (если кислотность почвы выше 7) или известь (если кислотность ниже 6)
- Строительный песок или кровяная мука
Об этой статье
Эту страницу просматривали 36 005 раз.
Была ли эта статья полезной?
Как известно, самая лучшая земля – чернозем. Что ни посадишь – все растет как на дрожжах! Но в России этой роскоши примерно 8% от всей площади. Образуются они в результате разложения растений и животных, что в свое время доказал Михаил Ломоносов. Собственно, он же и ввел этот термин – «чернозем» (1).
Однако у большинства дачников на участке глина. Для посадок она малопригодна. И что делать? Выход один – улучшать почву. Благо, это возможно. И начинать можно сразу же, как только собран урожай.
Как определить качество почвы
Есть разные методы, но самый простой – срезать лопатой небольшой пласт земли, слегка подбросить его и снова поймать на лопату. Если он рассыпался на отдельные комочки – вам невероятно повезло! Именно так ведут себя черноземы. Они не склеиваются, в них свободно проходят вода и воздух, крайне необходимые для развития растений. Если грохнулся обратно такой же целой лепешкой – это глина. В такую почву с трудом приникают вода и воздух, она медленно прогревается, заплывает, на ее поверхности образуется корка. Поэтому ее надо обязательно улучшать.
Как улучшить глинистую почву
Глину на участке можно исправить добавками, которые доступны каждому дачнику.
Перепревший навоз (компост). Его вносят под перекопку почвы весной или осенью. Норма – 1,5 – 2 ведра на 1 кв. м. Но учтите: глубоко заделывать органику нельзя. Оптимальный вариант – 10 – 12 см. Это 1/3 штыка лопаты. В этом случае перегной быстрее превратится в гумус и сделает почву рыхлой. А если закопать его глубже – он заляжет мертвым грузом и толку не будет. Кстати, самый лучший перегной для исправления глины – конский или овечий.
Можно вносить в почву не перегной, а свежий навоз. Но только осенью. Весной это делать категорически запрещено! Иначе сожжете корни растений.
Лежалые опилки. Это тоже прекрасный разрыхлитель для глины. Норма внесения – 1 ведро на 1 кв. м. Однако у них есть небольшой недостаток: опилки впитывают в себя почвенный азот, и растения начинают голодать. Чтобы этого не произошло, перед внесением их надо замочить на сутки в растворе мочевины: 1 стакан удобрения на 10 л воды (норма на 3 ведра опилок). Свежие опилки (особенно хвойные) вносить нельзя: они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.
Речной песок. Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней надо обязательно вносить песок – он разрыхляет почву сразу же. Норма – 1 ведро на 1 кв. м. Этот прием очень трудоемкий, но эффективный.
Чтобы улучшить глину, органику и песок надо вносить ежегодно в течение 5 лет. После этого на участке появится плодородный слой толщиной 15 – 18 см. А если вносить их и дальше, слой будет становиться все толще и толще.
Сидераты. Этим словом называют растения, которые используют в качестве зеленого удобрения (2). Если после уборки ранних овощей или картофеля посеять вику, люпин или фацелию, а в середине октября перекопать их вместе с почвой, уже к весне глинистая земля станет более рыхлой и плодородной. Такой же эффект даст озимая рожь. Ее высевают в конце августа, а перекапывают весной.
На глинистых почвах вообще не должно быть ни одного не засаженного клочка земли. Все свободные места можно, к примеру, засеять почвопокровными растениями. Они не дают появляться корке после дождя.
Дождевые черви. Чтобы усилить эффект от внесения органики, песка и посева сидератов, разведите на участке червей. Эти неутомимые труженики целыми днями роют норки, через которые к корням поступают вода и воздух, и, пропуская через себя остатки растений, дополнительно обогащают почву органикой.
И, кстати, одним из показателей плодородия почвы является количество в ней дождевых червей. В плодородной почве обитает 1 000 – 1 500 дождевых червой на 10 кв. м площади (3).
Солома и ветки. Бывают участки, где глина ну очень плотная – в нее даже лопата с трудом входит. Тут перегноя, песка и опилок недостаточно. Поэтому в первый год под перекопку лучше вносить солому, небольшие веточки, перемолотую кору или дробленый красный кирпич. Они создадут пористую структуру, почва наполнится воздухом, а уже на второй год можно будет сдабривать ее традиционными разрыхлителями.
Популярные вопросы и ответы
О том, как превратить глинистую почву в плодородную, мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.
Можно ли вносить в почву для ее улучшения хвою?
Хвоя со временем сильно подкисляет почву, а большинство растения любят нейтральный грунт. Вносить хвою для улучшения почвы можно только под рододендроны, верески, голубику и клюкву – они, как раз предпочитают кислую почву.
Можно ли вносить для улучшения почвы опавшие листья деревьев?
Перегнившие листья пополняют почву органикой, а она – основа плодородия. Но тут есть проблема – на листьях часто зимуют патогенные грибы, которые заразят ваш сад на будущий год. Поэтому листья лучше сжечь и использовать золу в качестве подкормки. Либо заложить их в компост.
Можно ли вносить в почву для улучшения яичную скорлупу?
Теоретически яичная скорлупа может улучшить структуру почвы, но вносить ее нужно в гигантских количествах, что по факту нереально.
Источники:
- Виленский Д.Г. История почвоведения в России // М.: Сов. наука, 1958
- Бублик Б.А., Гридчин В.Т. Манна с небес – в огород. Всемогущая сидерация // Казань, 2012 – 96 с.
- Шуваев Ю.Н. Почвенное питание овощных растений // М.: Эксмо, 2008 – 224 с.