Я Анатолий Медведев и это мастер-класс по изготовлению просто резака для пенопласта!
Пенопласт прекрасный материал, подходит для изготовления основ для бесчисленного множества видов прекрасных изделий.
Он достаточно просто режется обычным канцелярским ножом. Но у такого метода есть минусы: неприятный скрип, невысокая точность, большое количество мусора.
Гораздо удобнее резать пенопласт «струной».
Струна представляет собой проволоку из материалов по имени кантал или нихром, на которую подается ток, за счет чего она нагревается и с легкостью режет пенопласт любой толщины.
Собрать простейший резак для пенопласта в условиях домашней мастерской можно в течении получаса.
Нам понадобиться:
— немного бруса и кусок фанеры;
— проволока толщиной 0,3-1 мм, можно купить в ближайшем вейпшопе;
— любой блок питания на 12В постоянного тока, мощностью от 200 Вт (в моем случае это БП от старого компьютера);
— расходники: саморезы, пружинка, крокодилы и провод.
Из бруса и фанеры собираем арт объект «виселица». Размеры произвольные, в зависимости от ваших задач и размера заготовки.
Протягиваем проволоку от вершины виселицы через фанеру к основанию закрепив к саморезу с натягом через пружинку , чтобы компенсировать эффект расширения материала от нагревания, т.е. чтобы нить не провисала при нагреве.
Подключаем блок питания с разных концов проволоки с помощью крокодилов и вуаля: наш резак готов! 
Важно:
— чем толще проволока, тем она долговечнее, но нужна бОльшая мощность БП, чтобы её прогреть;
— изменяя расстояние между крокодилами (например, опуская верхний вниз по проволоки) — мы можем регулировать температуру, чем крокодилы ближе друг к другу, тем выше температура. Оптимальную температуру можно определить на глаз: проволока должна стать слегка красной от нагрева. Не пытаемся определить температуру на ощупь, будет больно и обидно :).
Что касается самого процесса резки:
— Если нужно отрезать ровные кусочки — закрепляем на основание виселицы брусок и проводим заготовку вдоль него;
— Если нужно получить круг — крепим квадратную заготовку к основанию виселицы саморезом так, чтобы между струной и саморезом было расстояние равное радиусу требуемого круга, после чего заготовку просто вращаем вокруг самореза;
— Ну а если нужно получить более сложную форму, набираемся терпения, отрисовываем макет по заготовке и не торопясь отсекаем все лишнее. Если торопиться, то качество изделия будет как на фото.
Важно: Таким методом нужно работать в хорошо проветриваемом помещении и желательно в респираторе, т.к. при воздействии высоких температур пенопласт выделяет токсичные вещества. При объемах работы домашнего мастера их концентрация не достигнет критической величины, но лучше перестраховаться.
Остались вопросы? Пишем в комментариях, постараюсь ответить!
Пенополистирол — отличный материал, и его можно использовать для многих вещей, таких как прототипирование, изготовление пропеллеров и даже самолетов на радиоуправлении. Однако резать пенополистирол может быть очень непросто. Лучшим инструментом для этого является резак для поролона с горячей проволокой. Я хотел иметь возможность перерабатывать пенополистирол для будущих проектов, поэтому решил сделать свой собственный.
Станок для резки пенопласта с горячей проволокой довольно легко сделать, и многие люди это уже делали. Но я не хотел просто копировать чужой дизайн, поэтому разработал свой собственный с лучшими функциями, которые только мог придумать. Я тоже постарался, чтобы это выглядело круто и добавил на стол лазерную гравировку!
Этот проект был разработан для резки на фрезерном станке с ЧПУ, но его точно можно сделать вручную! Я включил все файлы дизайна, так что вы можете создать свой собственный станок для резки пенопласта. Давайте начнем!
Предупреждение:
Всегда режьте пенополистирол в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать пары. Провод ГОРЯЧИЙ, не трогайте его!
Примечание: данная статья является переводом.
Шаг 1. Дизайн и особенности
Дизайн
Поскольку я хотел использовать свой фрезерный станок с ЧПУ для изготовления всех деталей для этого проекта, мне пришлось сделать «полный» чертеж в Solidworks. Этот проект довольно простой, но я также хотел, чтобы он выглядел хорошо. Как видите, я добавил много кривых и других деталей для эстетики. На мой взгляд, выглядит довольно круто! Я экспортировал все детали как файлы DXF (см. Следующий шаг), чтобы я мог создать траектории для фрезерного станка с ЧПУ.
Функции:
- Производительность резки: Этот резак для пенопласта может резать на максимальной высоте 200 мм и шириной 200 мм.
- Упор: Он оснащен регулируемым упором, который позволяет делать точные прямые пропилы.
- Стол с лазерной гравировкой: Метки на столе позволяют установить упор на точном расстоянии от режущей проволоки.
- Металлическая защита стола: Съемная металлическая шайба защищает стол от случайных ожогов.
- Пружина натяжителя: Нихромовая проволока при нагревании расширяется. Без натяжителя при нагревании резака проволока ослабнет. Пружина в верхней точке крепления удерживает трос прямо.
- Банановые штекеры: Устройство можно легко подключить к настольному источнику питания с помощью нескольких банановых кабелей (тестовых проводов).
- Легко собирается: Я добавил карманы ко всем деталям, которые помогают выровнять их при сборке машины.
- Выглядит круто!
Шаг 2: Инструменты и материалы
Этот проект был сделан из вещей, которые валялись у меня дома. Если вам нужно приобрести все компоненты, это, вероятно, будет стоить около 20-30 долларов (без учета блока питания). Я использовал настольный переменный блок питания, потому что он позволяет изменять температуру провода.
Материалы:
- Фанера березовая (12 мм и кусок 18 мм);
- Клей для дерева;
- Винты (примерно 22×4 мм);
- 2 рым-болта M6 или 1/4 дюйма;
- 2 болта с квадратным подголовком M6x40 мм или 1/4 дюйма;
- Гайки и шайбы M6 или 1/4 дюйма;
- 2 ручки M6 или 1/4 дюйма;
- Нихромовая проволока (я использовала 0,5 мм, 30 см);
- Толкающая пружина;
- Бронзовая втулка (дополнительный внутренний диаметр 6 мм) или 1/4 дюйма;
- Банановые заглушки (опционально, розетка);
- Шайба большая M12;
- Проволока;
- 2-проводной разъем (круглый);
- Резиновые ножки (опционально);
- Отделка деревом (по желанию);
- Настольный источник питания (или другой источник питания с правильным напряжением/током).
Инструменты:
- Фрезерный станок с ЧПУ;
- Лазерный гравер (опция);
- Зажимы;
- Сверлильный станок;
- Шлифовальная машина/наждачная бумага;
- Отвертка;
- Клещи для обжима соединителей проводов (опция).
Шаг 3: Резка
С помощью фрезерного станка с ЧПУ:
Этот проект был разработан для резки на фрезерном станке с ЧПУ. Я использовал CamBam, чтобы преобразовать все файлы DXF в пути к инструментам для машины. CamBam — это очень простая в использовании программа, которая очень хорошо работает с простыми 2D-элементами. Я приложил все файлы DXF ниже.
Подачи и скорости:
— 1200 об/мин;
— 1500 мм/мин;
— глубина 3 мм за проход.
Концевая фреза с нисходящей спиралью
Для этого проекта я использовал специальную твердосплавную концевую фрезу со спиральной нисходящей кромкой. Эта концевая фреза не вытягивает стружку вверх, а толкает ее вниз. Этот тип концевой фрезы очень хорошо работает с фанерой. Я обнаружил, что обычные концевые фрезы могут оставлять очень грубые края, потому что они подтягивают верхний слой шпона. Концевая фреза с нижней кромкой оставляет очень чистую кромку! Основное преимущество для меня в том, что мне не нужно использовать выступы, чтобы удерживать детали на месте. Поскольку опилки попадают между заготовкой и обрезком, куски удерживаются на месте достаточно надежно, чтобы прорезать их насквозь. Для фанеры я всегда использую твердосплавные концевые фрезы. Клей в фанере действительно очень быстро затупляет концевые фрезы из быстрорежущей стали.
Вручную:
Если у вас нет фрезерного станка с ЧПУ, вы все равно можете сделать этот проект. Вы можете распечатать файлы DXF как шаблоны и наклеить их на фанеру. Ленточная пила, лобзик или даже лобзиковый станок должны хорошо подойти, чтобы вырезать все части. Обратите внимание, что все изгибы и отверстия на ручке чисто эстетические. Если хотите, можете оставить все квадраты. Карманы в столе и в основании служат для дополнительной поддержки и выравнивания деталей, но не являются полностью необходимыми.
Шаг 4: Сверление
Я использовал ЧПУ, чтобы просверлить предварительные отверстия. На сверлильном станке я просверлил их до окончательного размера. Все отверстия под винты утоплены, а в основании — большое отверстие снизу для гайки и шайбы рым-болта. В рычаге имеется 8-миллиметровое отверстие для бронзовых втулок. Я также просверлил отверстия, чтобы установить несколько банановых заглушек с внутренней резьбой. Они будут использоваться для подачи питания на резак.
Затем я установил стол и перенес места отверстий на опоры. Я просверлил эти отверстия предварительно, чтобы древесина не раскололась, когда позже в них будут закручены шурупы.
Шаг 5: Шлифование и подгонка
Теперь наступает любимая всеми часть всего проекта, шлифование. Легче шлифовать детали сейчас, чем когда все собрано. Я использовал шлифовальную машинку для поверхностей и вручную закруглял углы.
Фанера, которую я использовал, оказалась немного толще, чем я планировал. Я должен был измерить это заранее, потому что теперь карманы немного маловаты. Я использовал острый нож и стамески, чтобы немного расширить прорези.
Шаг 6: Лазерная гравировка стола
Около года назад я получил станок с ЧПУ Shapeoko от Instructables. Поскольку у меня уже есть самодельный фрезерный станок с ЧПУ, я решил переделать его в небольшой лазерный гравер.
Я хотел добавить на стол отметки в 1 см. Это позволяет точно установить упор на определенном расстоянии от проволоки.
Как вы, вероятно, можете видеть на картинке, я изначально испортил нумерацию строк… Я должен был начать с 0 вместо 1, поэтому мне пришлось отшлифовать и переделать числа.
Шаг 7: Приклеивание
Теперь, когда все детали готовы, пришло время склеить все вместе. При склеивании убедитесь, что все детали имеют правильную форму. Стол только прикручивается, это позволяет снять его, чтобы получить доступ к рым-болту.
Шаг 8: Отделка
Я использовал лак для мебели, для отделки всех деталей. Я не думаю, что это действительно необходимо для этой машины, но это немного улучшит ее внешний вид и защитит от жирных следов.
Шаг 9: Установка нихромовой проволоки
Шаг 1: Подсоедините клеммы к проводам и установите нижний рым-болт с двумя шайбами и двумя гайками.
Шаг 2: Проденьте нихромовую проволоку через рым-болт и закрутите ее вокруг, чтобы закрепить.
Шаг 3: Установите стол и пропустите проволоку через стол и шайбу.
Шаг 4: Временно прижмите рычаг к основанию, его положение будет изменено позже.
Шаг 5: Установите бронзовые втулки.
Шаг 6: Установите верхний рым-болт с прикрепленными пружиной и тросом (см. Рисунок).
Шаг 7: Надавите на верхний рым-болт до упора и подсоедините провод так же, как и к нижнему рым-болту.
Шаг 8: Убедитесь, что проволока перпендикулярна столу, и соответствующим образом отрегулируйте положение рычага.
Шаг 9: Закрепите рычаг на месте несколькими винтами. Я также добавил дополнительный болт через основание и рычаг, чтобы сделать соединение еще более прочным.
Шаг 10: Установка упора
Два болта с квадратным подголовком входят в прорези стола, квадратные детали под головкой не позволяют им поворачиваться.
Шаг 11: Подключение
Я установил на основание две розетки типа «банан», чтобы легко подключить резак к настольному источнику питания с помощью некоторых тестовых проводов. К этим штекерам подключаются кабели и крепятся стяжками к кронштейну.
Шаг 12: Ватты, амперы, вольты?
Я использовал этот калькулятор для нихромовой проволоки, чтобы выбрать правильное напряжение и силу тока. Настольный блок питания, который я использовал, имеет регулируемый предел тока. У меня 3 вольта и 2,2 ампера сработали хорошо.
Обратите внимание: если у вас нет регулируемого источника питания, вы можете попытаться найти источник питания с правильной мощностью.
Шаг 13: Тестовая резка
На фотографиях выше вы можете увидеть пару тестовых образцов, которые я сделал. Я использовал шаблон оленя, который можно найти здесь.
Шаг 14: Заключение
Как вы могли видеть на предыдущем шаге, резак работает очень хорошо! Мне очень нравится, как это получилось, и это будет отличный инструмент для использования в будущем. Упор и лазерная гравировка оказались очень удобными для изготовления заготовок из пенополистирола.
Я надеялся, что вам понравилось читать это руководство, и хотел бы услышать ваши идеи и предложения по этому проекту в комментариях.
За профессиональной консультацией обращайтесь к нашим специалистам, отправьте заявку прямо сейчас!
Ведущий специалист по лесопильному оборудованию
Ведущий специалист по полимерному оборудованию
Популярные станки для резки пенопласта:
21
Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ СРП-3222
Станок подходит как для новичков, только решивших заняться фигурной резкой пенопласта, так и для профессионалов своего дела. Станок для фигурной резки пенопласта позволяет обрабатывать как вспененный пенополистирол (пенопласт) плотностью 15-50 кг/м3, так и экструдированный пенопласт любой плотности. На станок можно установить до 6 режущих струн одновременно. Рабочее поле станка для резки пенопласта СРП-3222 позволяет установить 4 блока пенополистирола одновременно.
5
Станок для резки пенопласта с ЧПУ СРП-3221
СРП-3221 – станок подходит как для новичков, только решивших заняться фигурной резкой пенопласта, так и для профессионалов своего дела. Станок для фигурной резки пенопласта позволяет обрабатывать как вспененный пенополистирол (пенопласт) плотностью 15-50 кг/м3, так и экструдированный пенопласт любой плотности.
6
Станок для резки пенопласта ручной СРП-С
Спектр применения станка с ручным управлением СРП-С подойдет для производства элементов утепления и отделки при строительстве и реставрации зданий (кровельные работы, фасады зданий и т.п.).
Читайте в нашем блоге:
Оглавление:
- Простейший самодельный резак для пенопласта
- Варианты самодельных электрорезаков для пенопласта
- Резак для линейной резки пенопласта
- Резак для фигурной резки пенопласта
- Резак из металлической пластины
Пенопласт легкий, долговечный, хороший теплоизоляционный материал, с которым очень просто работать. Но у него есть одна неприятная особенность: обычно он изготавливается в виде плит достаточно больших размеров, которые в процессе работы приходится разрезать на куски меньших размеров. Как бы остро ни были наточены нож и пила, аккуратно разрезать ими плиту не получится, поскольку при механическом воздействии разрушается структура пенопласта, отчего он не режется, а крошится. Поэтому для резки нужно использовать специальный резак для пенопласта.
Пенопласт как и любой материал требует раскроя, именно для этого нужен резак.
Простейший самодельный резак для пенопласта
Такой резак не сложно сделать своими руками. Для этого достаточно взять самую тонкую гитарную струну и 4-5 больших батареек для электрического фонарика. Соединив последовательно все батарейки в единый элемент, к его концам нужно подсоединить и закрепить изолентой гитарную струну, замкнув электрическую дугу. Благодаря проходящему по струне электрическому току струна будет нагреваться.
Изображение 1. Схема резака, позволяющего нарезать плоские листы из блока пенопласта.
В месте соприкосновения с нагретой до нужной температуры струной лист пенопласта будет мгновенно плавиться, разделяясь на две половинки, срез у которых получится сплавленный и ровный. Но для нормальной резки струна должна быть разогрета до температуры не меньше 120-150º. При работе определить, достаточно ли разогрелась струна, никакого труда не составит, так как при резке пенопласта на струне будут оставаться небольшие прикипевшие кусочки. Чем длиннее остаются такие кусочки, тем ниже температура струны. Но если их на струне совсем не остается, то это значит, что данный своеобразный термонож нагрет больше, чем необходимо.
Такой примитивный резак для пенопласта способен легко разрезать 2-3 больших пласта материала. Но при больших объемах работы батарейки быстро садятся, поэтому в таких случаях для резки пенопласта своими руками применяют резак, работающий от электросети.
Вернуться к оглавлению
Варианты самодельных электрорезаков для пенопласта
Условно подобные приспособления можно разделить на группы:
- резак для линейной резки пенопласта,
- резак для фигурной резки пенопласта,
- резак с рабочей металлической пластиной.
Но, несмотря на такое разделение, у всех резаков есть одна общая деталь.
Для их изготовления не обойтись без понижающего трансформатора.
Такой трансформатор должен быть рассчитан на мощность минимум 100 Вт. Вторичная обмотка у него должна быть рассчитана на напряжение в 15 В и иметь сечения провода обмотки не ниже 1,5 мм.
Вернуться к оглавлению
Резак для линейной резки пенопласта
Изображение 2. Схема вертикального резака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – груз, 3 – рама, 4 – рабочая поверхность.
Подобные приспособления монтируются из рабочей поверхности (можно использовать поверхность стола) с закрепленными на ней двумя вертикальными стояками, прикрепленными к стоякам двумя изоляторами, подсоединенной к двум подключенным к понижающему трансформатору контактам и натянутой между изоляторами нихромовой нити, а также пропущенного через один из стояков свободно свисающего груза (изображение 1).
Работает такой резак для пенопласта очень просто. Проходя через нихромовую нить, электрический ток нагревает ее, а подвешенный груз поддерживает нить в натянутом состоянии, не давая провиснуть, поскольку при нагревании она довольно сильно растягивается. Иногда вместо подвешенного груза для натягивания нити используют прикрепленную к одному из стояков пружину.
Нагретая нить легко разрезает тело двигающегося пенопласта, превращая его в плоские листы, толщина которых зависит только от расстояния от поверхности стола до натянутой проволоки. Все, что вам нужно делать, выдерживать равномерную скорость подачи пенопласта по поверхности стола.
Для вертикальной резки пластов используют другую конструкцию резака, в которой режущая проволока натянута вертикально (изображение 2). К рабочей поверхности из толстой фанеры или ДСП (на схеме обозначена цифрой 4) крепится рама, предпочтительнее сваренная из металлического профиля, но вполне подойдет и сделанная из деревянных брусков (3).
Конструкция рамы предусматривает наличие лапы-держателя, к которой с помощью изолятора подвешена нихромовая проволока (1) с подвешенным грузом на другом конце (2), пропущенная через просверленное в рабочей поверхности отверстие. Поскольку нихромовая нить будет нагреваться, отверстие лучше сделать побольше и изолировать деревянные части, вставив в него металлическую полую трубку полого диаметра, через полость которой и вывести конец проволоки с грузом.
Такой резак для пенопласта не только легко порежет большие куски пенопласта на блоки нужных размеров, но и позволит при необходимости вырезать в материале квадраты, треугольники, полукруги и другие фигурные отверстие. Для этого достаточно предварительно провести маркером по поверхности пенопласта линию разрезки.
Вернуться к оглавлению
Резак для фигурной резки пенопласта
Если нужно разрезать листы большого размера или толщины, которые из-за размеров невозможно поместить на рабочий стол, то в таких случаях применяют ручной электрический резак, переделанный из ручного лобзика или слесарной ножовки, в которых режущее полотно заменено нихромовой проволокой.
Изображение 3. Схема ручного терморезака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – винт с гайкой и шайбой, 3 – текстолитовая ручка толщиной 4-5 мм, 4 – электрошнур.
Такой электрический резак не сложно сделать своими руками. При этом для удобства фигурной резки можно изготовить несколько рабочих инструментов разной формы (изображение 3). У лобзика или слесарной ножовки снимается режущее полотно, а к ручке (3) подводится электрический провод (4). Несмотря на то что напряжение будет не слишком высоким, все же ручку, как и другие металлические элементы, лучше заизолировать хотя бы с помощью обыкновенной изоленты. Вместо режущего полотна к подведенному электрическому кабелю при помощи винтов и гаек с шайбами крепится нихромовая проволока, изогнутая нужным образом (4).
Как вариант для устройства такого резака можно также использовать прибор для выжигания по дереву или импульсный паяльник. Такой резак будет даже более удобным, поскольку электрический провод изначально предусмотрен в конструкции этих приборов. Чтобы превратить эти приборы в электрорезак для пенопласта, достаточно заменить в них нагревательные рабочие инструменты куском толстой нихромовой проволоки, придав ему нужную форму.
Такие ручные резаки удобны тем, что с их помощью можно не только разрезать листы пенопласта, но и вырезать в них всевозможные углубления, полости, убирать фаски, словом, не просто резать пенопласт на куски, а ваять из него настоящие произведения искусства.
Вернуться к оглавлению
Резак из металлической пластины
Схема ручного резака: 1 – режущая проволока, 2 – деревянный брусок, 3 – пружина, 4 – ручка.
Паяльник можно переделать под резак для пенопласта и другим способом. Для такой переделки нужен обычный 60 Вт паяльник, которую можно включать в электрическую сеть 220 В. Из него вынимается нагревающееся жало, а на его место вставляется медная пластина.
Можно вставить и стальную, но она и греться будет дольше, и заточить ее сложнее. Хотя правильно заточенной стальной пластиной без проблем можно резать не только пенопласт, а практически любой поддающийся термообработке синтетик.
Одна сторона пластины затачивается. Заточка может быть как односторонней, так и двусторонней. Угол заточки не стоит делать слишком большим, ведь резать такой нож будет не столько острой кромкой, сколько нагретым до нужной температуры полотном. Единственное неудобство такого резака нужную степень нагрева ножа придется выбирать экспериментальным путем.
Изготовить своими руками резак для пенопласта не станет большой проблемой. Из перечисленных способов всегда можно выбрать тот, который легче всего сделать из подручных инструментов и материалов.
Но, переделывая электроинструменты и в дальнейшем работая с ним, нужно соблюдать предельную осторожность, всегда помня, что электричество было, есть и будет источником повышенной опасности для жизни.
Удачи!
Для утепления перекрытий понадобилось мне резать пенопласт в большом количестве. Резать его ножом или пилой очень не хотелось и для облегчения жизни я собрал станок для резки пенопласта.
Для начала немного теории. Для резки пенопласта главную роль имеет мощность, выделяемая с каждого сантиметра проволоки. Она должна быть в пределах 1.5-2.5 Вт/см. Чем длинее проволока, тем большая мощность потребуется от блока питания.
Я выбрал длину проволоки в 50см (о выборе длины — ниже). Таким образом мне понадобится блок питания мощностью не менее 100 Вт. Такой блок питания у меня есть — автомобильный зарядник Кулон 715D. Для этой цели он также удобен тем, что позволяет регулировать напряжение и ток. Это очень удобная функция, но при ее отсутствии (например, при использовании компьютерного БП) можно обойтись без нее. Регулировка может осуществляться другим способом (см. ниже).
Для расчетов понадобится номинальное напряжение блока питания. Я взял 12В. Кулон позволяет изменять напряжение в диапазоне 6-15В, поэтому у меня остается запас в обе стороны для подстройки мощности.
Теперь нам надо правильно подобрать нихромовую проволоку. Диаметр проволоки определяет ее погонное сопротивление (обозначу как r). Полное сопротивление режущего участка определяется как R = r*l (l — длина проволоки).
Из школьной физики вспомним, что мощность, выделяемая на участке цепи равна P = U^2 / R. Откуда R = U^2 / P = (12В)^2 / 100Вт = 1.44 Ом.
Таким образом, чтобы все работало правильно нам необходимо, чтобы сопротивление проволоки длинной 0.5м было равно 1.44Ом, то есть погонное сопротивление должно составлять 2.88Ом/м.
Из таблицы сопротивления проволоки выбираем ближайшее:
мм — Ом/м
0.1 — 137,00
0.2 — 34,60
0.3 — 15,71
0.4 — 8,75
0.5 — 5,60
0.6 — 3,93
0.7 — 2,89
0.8 — 2,20
0.9 — 1,70
1.0 — 1,40
1.1 — 1,16
1.2 — 0,97
1.3 — 0,83
1.5 — 0,62
2.0 — 0,35
2.2 — 0,31
2.5 — 0,22
3.0 — 0,16
3.5 — 0,11
4.0 — 0,087
Для нашего примера сопротивлению 2.88Ом/м соответствует проволока диаметром 0.7мм.
Итоговая формула для подбора проволоки (диаметр определяется из погонного сопротивления по таблице):
r = U^2 / (p * l^2)
где:
r — погонное сопротивление проволоки (Ом/м)
U — напряжение питания (В)
l — длина проволоки (м)
p — погонная мощность (150-250 Вт/м)
Если БП не позволяет регулировать напряжение/ток, то для регулировки можно использовать идеи из этого видео. Можно просто подключать питание на разной высоте. Пусть у нас есть БП на 12В достаточной мощности (например, компьютерный). Для получения мощности 1 Вт/см (заведомо меньше необходимого) на участке 50см нам понадобится проволока диаметром 0.5мм. Подключив питание на расстоянии примерно 29см мы получим мощность прмерно 3Вт/см, что заведомо достаточно для резки. Таким образом меняя точку подключения в пределах 30-50см можно регулировать степень нагрева проволоки в необходимых пределах.
Следует отметить, что тонкая проволока (тоньше 0.5мм) будет часто рваться. Для увеличения диаметра можно увеличить длину проволоки, что, однако, потребует увеличения мощности БП. Либо понизить питающее напряжение если у вас есть подходящий БП. Поэтому я не стал делать короткий режущий участок, хотя максимальная толщина пенопласта, который надо было резать всего 10см.
Проволоку покупал здесь (СПб).
Из нашедшегося под рукой материала соорудил конструкцию:
Обычный лист пенопласта имеет длину 120см. Резать его надо максимум напополам, поэтому от проволоки до края основы должно быть не меньше 60см. Для выставления ширины реза сделал направляющую и разметку:
Направляющая с одного конца закреплена болтом, а с другой — фиксируется струбциной. Т.о. можно быстро и удобно менять ширину реза.
Результат нарезки:
Укладка производилась в распор. Для этого пенопласт был нарезан на 2см шире расстояния между лаг (точнее — лаги были установлены с расстоянием в 58см в чистоте, чтобы пенопласт резать ровно пополам). Просто так лист пенопласта толщиной 10см ужать сложно, поэтому на листе пенопласта я делал фаску.
Лист укладывается на место, а сверху — поджимается доской:
Нажимая на доску коленями, пальцами надо подоткнуть фаску в щель, после чего лист аккуратно садится на место. Вторая сторона (без фаски) также поджимается доской и проталкивается на место. Лист на предыдущем фото сел на место хорошо, но иногда фаска может подломиться:
Щели я пенил, листы укладывал в два слоя и вразбежку, поэтому такие случаи считал мелкими недочетами и не переделывал. Даже в таком виде лист сжат и хорошо сидит на месте.
Результат укладки:
Ссылки:
* Как сделать станок для резки пенопласта нихромовой проволокой
* Станок для резки пенопласта своими руками
* Проволока продается здесь (СПб)
станок для резки пенопласта, пенополистирола за 30 минут.
Сделать станок быстрее, чем резать вручную.
Появилась задача нарезать пенопласт полосками по 6 см по всему периметру дома.
Решил, что сделать станок будет быстрее чем ножовкой резать.
Да и ровнее будет.
Для этого понадобится:
-Основа. Я взял дверку от мебели(мне нужно узкие полоски). Вы можете взять и лист ОСБ если нужно резать в ширину.
-нихромовая проволока
-2 болта
-Шайбы 4шт
-гайки 3шт
-зарядное для автомобильного аккумулятора(любое с регулировкой тока)
Всё что нужно на фото
берем дверку от мебели(стенка в зале)
все зависит от задачи. Мне не было необходимости резать весь лист вдоль. Если такая необходимость есть, тогда берем основу побольше.
Сверлим отверстия по двум углам и закрепляем болты гайтами.
нихромовую проволоку можно взять от старой печки или старого утюга или на хозяйственном рынке продается ремкомплект для утюга в виде спирали из нихрома.
У меня был моток нихромовой проволоки в керамических изоляторах. Много лет пролежала в гараже.
один конец закрепляем через шайбу просто на скрутку.
на второй конец закрепляем через шайбу и пружину
пружину берем любую не жесткую какую найдете.
Лучше если витки пружины будут тонкими, чтобы хорошо заходила в витки резьбы болта.
Тогда удобно переставлять размер реза
Там где шайба ходит по болту болгаркой затачиваем внутреннее отверстие шайбы с одной стороны.
Чтобы тоже заходила в канавку резьбы.
будет удобно переставлять высоту реза и не будет сбиваться размер.
Иначе придется придумывать как закреплять на какой-то зажим.
Всё!!!
Теперь подключаем к зарядному устройству автомобильного аккумулятора и ставим 2 — 3 Ампера
Полярность +- разницы нет.
Ток будет небольшой. крепкого зажима не нужно. Достаточно просто набросить провода.
Как определить нужное количество ампер?
Все зависит от длины проволоки и её диаметра.
У всех будет по разному.
Правило такое нагреваться должна не до красна. Иначе быстро перегорит.
Но около того иначе будет медленно резать.
Все поймете при эксплуатации.
и режем
режем
режем
