Дверная ручка периодически может выходить из строя, причем по совершенно разным причинам. В зависимости от того, что конкретно вышло из строя, профессионалы предлагают несколько вариантов, как отремонтировать дверную ручку быстро и без лишних затрат времени и денег.
Устройство и механизм дверной ручки
Перед тем как починить ручку двери, необходимо изучить устройство и составляющие механизма, так как исправлять проблему придется определенным способом в зависимости от того, что именно вышло из строя.
Замок
Является главной частью конструкции, который отвечает за блокировку полотна в дверном проеме, создавая таким образом безопасность и препятствуя проникновению посторонних.
В качестве основного элемента механизма является ригельная система.
Штифт с четырьмя гранями
Приспособление соединяется с ручкой, что позволяет пользоваться ручкой, открывая или закрывая двери.
Рукоятка
Представляет собой главную часть дверной ручки, с помощью которого осуществляется воздействие на штифт. Благодаря этому можно открывать и закрывать полотна.
Декоративная накладка
Элементы декора используются для скрывания крепежных деталей и придания ручки более привлекательного внешнего вида.
Ответка
Данный элемент устанавливается на дверном коробе. При закрывании двери в него попадает язычок замка, что позволяет надежно зафиксировать дверь в закрытом положении.
Причины поломки дверной ручки
Существует множество различных причин, которые приводят к нарушению работоспособности механизма. Основными из них являются: преждевременное изнашивание одного из составляющих механизма, неправильная установка системы и наличие брака или дефекта в самом устройстве.
В первом случае поломка происходит из-за частого или неправильного пользования дверью и механизмом в целом. Сильное воздействие на ручку также может стать причиной неисправности.
Как починить дверную ручку
Есть несколько эффективных и несложных способов, как отремонтировать ручку на межкомнатной двери самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов или не приобретая новый механизм.
Выпала рукоять
Подобное происходит при сильных механических воздействиях на ручку. Причина такой ситуации заключается в выпадении стопорного кольца. Его просто необходимо установить обратно, и надежно прикрутить ручку к полотну.
Если кольцо треснуло или разломилось, нужно приобрести новое.
Заедает ручка
Причин такой поломки может быть несколько – от высыхания смазки до полного нарушения работоспособности механизма. Исправить проблему можно попытаться самостоятельно, смазав все детали устройства или нанеся несколько капель смазки на ригель.
Если во время открывания двери механизм полностью заедает и нужно прикладывать немалые усилия, то причиной выхода из строя может быть слетевшая пружина или отсутствие (поломка) поворотного стержня.
Поврежден штифт
Данная деталь позволяет удерживать ручку в нужном положении. Как правило, причина заключается в быстром изнашивании штифта, грани которого стираются под постоянным воздействием. Возникает такое из-за некачественного материала, из которого изготовлен штифт.
Решение проблемы заключается в покупке и установке новой детали.
Заедает язычок
Причин такой проблемы может быть несколько. В первом случае нужно смазать детали механизма, так как язычок может заедать из-за нарушения трения между элементами механизма.
Если это не помогло, нужно проверить положение двери – просевшие петли могут привести к тому, что язычок будет упираться в боковую часть планки.
Скрипит при нажатии
Скрип может возникать из-за чрезмерного терния деталей друг об друга. Исправить дефект можно очень просто. Для этого нужно снять защитную планку и достать весь механизм. Затем обработать все детали смазкой (например, WD-40) и собрать приспособление в обратном порядке.
Сверху следует установить защитную планку.
Не работает защелка замка
Проблема возникает из-за выхода из строя язычка защелки или штыря, который отвечает за поворот защелки. Если сам язычок в порядке, нужно проверить штырь. Как правило, проблема кроется в его недостаточной длине (преждевременно истирании).
Для исправления поломки нужно приобрести новый штырь достаточной длины или подогнать необходимый размер самостоятельно.
Другим способом решения проблемы является внесение плотных элементов (картона или древесных щепок) в гнездо с торцевой стороны замка. Это позволит создать нужную длину штыря.
Ручка не возвращается обратно
Главная причина поломки – выход из строя пружины, расположенной за стопорным кольцом. При этом пружина может просто слететь или полностью сломаться. В первом случае необходимо снять декоративную планку, аккуратно вынуть стопорное кольцо и зафиксировать пружину в нужном положении.
При поломке пружины приобрести новую достаточно сложно, поскольку они часто отсутствуют в продаже. В этом случае механизм придется заменить полностью.
Как правильно выбрать ручку для межкомнатной двери
При выборе подходящего комплектующего необходимо учитывать несколько факторов. Это позволит подобрать качественный и подходящий вариант, который прослужит долго.
Критерии выбора:
Назначение и материал изготовления. Для межкомнатных дверей выбирают более легкие и экологичные варианты ручек (пластиковые, деревянные). На входных дверях уместно будут смотреться металлические ручки.
Внешний вид. Визуальный осмотр играет немаловажную роль. На изделиях не должно быть сколов, царапин или других каких-либо дефектов. Поверхность должна быть ровной с равномерным окрасом.
Стоимость и сопроводительная документация. Как правило, качественные и надежные механизмы стоят несколько выше, однако, несмотря на это, магазины должны предоставлять сертификаты и другие документы, подтверждающие качество товара.
Также не следует забывать и о дизайне двери – ручка должна полностью ему соответствовать и гармонично смотреться с другими элементами декора.
FAQ
Что делать при заедании ручки?
Нужно разобрать механизм и смазать все подвижные элементы.
Почему рукоятка выпала?
В большинстве случаев такое происходит из-за лопнувшего стопорного кольца.
Перестал двигаться язычок
Причин всего 2: износ внутренних элементов и образование отверстия в рукоятке. В этом случае следует заменить сломанные детали.
Ремонт ручки китайской двери
В данном случае следует заменить короткий стержень на подходящий соответствующих размеров.
Что делать, если сломалась дверная ручка?
Если дверь не открывается, можно попробовать поддеть язычок тонким предметом (карточкой или канцелярским ножом), немного надавив на него. Если проблема не решилась, рекомендуется обратиться к специалистам.
Почему болтается дверная ручка?
Из-за сломанного замка или неправильного крепления ручки к полотну.
Почему ручка двери плохо открывается?
Самая распространенная причина – пересыхание смазки, что вызывает усиленное трение механизмов и их заедание.
Что делать, если не поворачивается ручка двери?
Необходимо разобрать механизм и очистить от скопившегося мусора и грязи, после чего смазать все детали подходящим для этого средством.
Как закрепить ручку на двери?
Следующим образом:
- Приложить ручку к двери и сделать разметки под саморезы.
- Просверлить отверстия в намеченной области с обеих сторон полотна.
- Вставить ручку и закрепить при помощи саморезов.
- Проверить на работоспособность.
Что делать, если заклинила ручка межкомнатной двери?
Необходимо открутить все крепежи и извлечь сломанные детали, заменив их новыми.
Как отрегулировать язычок на замке?
Если у язычка недостаточная длина, нужно достать весь механизм и установить его обратно, расположив ближе к дверному коробу. Если механизм просто заедает, его нужно смазать.
Почему язычок двери не закрывается?
Из-за деформации защелки либо при нарушении положении внутренних частей (например, пружины).
-
О компании Kapelli
-
КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТАНОВКА
-
СЕРТИФИКАТЫ
-
Обозначения
-
Новые цвета
-
Заказать звонок
-
Вызвать замерщика
-
Прайсы
-
8 (495) 150-37-00
8 (925) 504-58-57
alavus@alavus.ru
-
8 (495) 150-37-00
- Статьи
- Как отремонтировать замок межкомнатной двери с фиксатором
Как отремонтировать замок межкомнатной двери с фиксатором
15635 Просмотры
Дверной замок может в любой момент выйти из строя, так как он используется ежедневно. Мелкие неисправности можно устранить самостоятельно, если понять принцип работы и устройство оборудования.
Назначение и преимущества
Фиксатор дверного замка предназначен для удержания двери в закрытом положении. На данный момент на рынке представлен разнообразный выбор оборудования, но все устройства выполняют общую функцию.
Защелка предотвращает проникновение холодного воздуха в помещение. Это важно при разделении отапливаемых и неотапливаемых комнат. При наличии защелки воздушный поток не сможет открыть дверь.
Замок с фиксатором должен быть установлен в комнате, где есть кондиционер. При работе устройства сквозняк открывает полотно, что может травмировать человека, который не видит закрывающуюся дверь. Чаще такая проблема возникает с маленькими детьми. Защелка предотвратит травматизм.
Надежный замковый фиксатор обладает характеристиками:
- бесшумное использование, отсутствие скрипа и щелчков при закрытии и открытии двери;
- фиксация дверного полотна в неподвижном положении;
- наличие пружин средней жесткости (слабые плохо удерживают дверь, а со временем совсем перестают выполнять эту функцию, тугие сложно открывать);
- отсутствие внешних дефектов (царапины, сколы);
- длительный срок службы.
Выбор материала, из которого выполнен замок с фиксатором, зависит от характеристик двери. Для тяжелого или изготовленного из натуральной древесины полотна лучше выбирать прочные и основательные замки.
Разновидности
В межкомнатные двери встраиваются наружные или врезные защелки. Наружные конструкции проще устанавливать и ремонтировать, но они портят внешний вид дверного полотна. Врезной фиксатор монтируются внутри полотна, и его не видно. Однако самостоятельно разобрать и починять его будет сложно.
По принципу действия фиксаторы разделяются на виды:
- магнитные;
- фалевые;
- роликовые;
- с запирающим устройством.
Магнитные
В устройство замка входят металлическая пластина и магнитный элемент. Они устанавливаются в косяке и с боковой стороны полотна. Когда дверь закрывается, магнит притягивает металлический элемент.
Другое исполнение магнитного фиксатора — защелка с подвижным язычком. Преимуществами данного устройства являются бесшумная работа, плавность движения и долгий срок эксплуатации.
Фалевые
Фалевый замок состоит из выдвижного язычка, скошенного под углом. При установке устройства в косяк монтируется пластина с пазом. Когда дверь закрывается, язычок заходит в паз, и вся конструкция плотно фиксируется.
Дверь открывается при надавливании на подвижную ручку. Язычок выходит из паза, и устройство больше не зафиксировано.
Роликовые
В конструкцию входит подпружиненный ролик. Он заходит в выемку в косяке, когда дверь закрывается, фиксируя ее в неподвижном состоянии. Такой фиксатор устанавливается с неподвижной ручкой или ручкой-рычагом. Если вмонтирован первый тип конструкции, для открытия двери придется прикладывать больше усилий.
С запирающим устройством
Такая конструкция чаще монтируется в ванной комнате и санузле. Замок оснащен блокирующим механизмом с ключом. Можно закрыться в комнате, не боясь, что в нее может кто-то неожиданно зайти.
Признаки неисправности
Установить наличие поломки можно самостоятельно, так как жильцы ежедневно используют дверь, и знают, как должны работать защелки в исправленном состоянии. Выявить неисправность можно по следующим признакам:
- появился скрип, скрежет или другие звуки;
- механизм стал постоянно заедать и частично выходить из полотна;
- замок слишком трудно или слишком легко открывается;
- конструкция не держит полотно в неподвижном состоянии (дверь немного двигается вперед и назад).
Инструменты для разбора и ремонта замка
Из ручных инструментов может потребоваться следующее:
- молоток;
- монтажный ломтик;
- ножовка;
- отвертка;
- плоскогубцы.
Для отвинчивания и завинчивания шурупов можно использовать дрель. Так, работа пройдет быстрее. Перед использованием дрели необходимо проверить, плотно ли встроен патрон. Если деталь закреплена ненадежно, она может слететь и повредить дверное полотно.
Разбор дверной защелки
С ручки с двух сторон необходимо снять декоративную накладку. Способ зависит от конкретной модели. Некоторые накладки легко откручиваются и закручиваются руками. Другие детали снимаются, если поддеть их острым ножом. Третьи фиксируются небольшим винтом, который нужно отвинтить.
Дверные ручки снимаются с двух сторон. Вытаскивается четырехгранный штифт, который обеспечивает подвижность ручек. С боковой стороны снимается металлическая пластина, зафиксированная двумя шурупами.
После разбора дверной защелки можно выявить причину неисправности. Для этого достаточно тщательно осмотреть весь механизм и отдельные его элементы.
Причины поломки
Перед тем, как отремонтировать замок межкомнатной двери с фиксатором, нужно установить причину неисправности. От нее будут зависеть дальнейшие действия. Самыми распространенными причинами являются:
- высыхание смазки (удаление старой смазки и нанесение новой);
- попадание пыли или мелкого мусора в механизм (очистка механизма и нанесение смазки);
- появление ржавчины (очистка устройства и нанесение антикоррозийного состава);
- выход из строя язычка или пружины (полная замена элементов);
- износ замкового механизма (полная замена конструкции).
Ремонт замка с фиксатором
При наличии заеданий, скрипящих звуков и скрежетов, весь механизм полностью разбирается и чистится от старой смазки и пыли. После очистки наносится новая смазывающая смесь. Можно использовать следующие химические и бытовые средства:
- солидол;
- силикон;
- литиевая или углеродная смазка;
- машинное масло;
- растопленный жир;
- сухая графитовая смазка.
Если при разборе обнаружен сломанный или деформированный элемент, он заменяется на новый. Это проще и быстрее, чем починка детали.
Если защелка перестала входить в запорную планку полотна, как раньше , необходимо 2-3 раза медленно закрыть дверь, чтобы увидеть, как болт заходит в планку. Положение может быть выше, ниже или в стороне. Ремонт зависит от степени перекоса:
- до 3-х мм — запорная планка снимается с дверного полотна, и ее внутренние края немного обтачиваются, чтобы увеличить отверстие;
- более 3-х мм — планка перемещается выше или ниже и заделывается смазкой для деревянных изделий;
- защелка не доходит до пластины — добавляется еще одна планка, подкладывается клин.
Если защелка полностью вышла из строя, придется купить новое устройство и установить его в полотно.
Починка пружины
Часто причина выхода из строя замка с фиксатором — поломка возвратной пружины. При нажатии на дверную ручку защелка отодвигается, пружина сжимается. В ней накапливается небольшое количество механической энергии. Когда ручка возвращается в исходное положение, пружина выпрямляется, а защелка входит в запорную планку.
Возвратная пружина имеет максимальное количество нажатий. Деталь, установленная в замке с фиксатором, может сломаться из-за воздействия внешних и внутренних факторов: низкая прочность металла, излишнее нажатие на ручку, попадание пыли. Из-за этого пружина быстрее изнашивается, что приводит к поломке.
Неисправность пружины может быть в следующем:
- деталь лопнула в определенном месте;
- сломались упоры, к которым крепится пружина;
- концы детали разогнулись.
После снятия замка с дверного полотна, вытаскиваются все детали корпуса. Если улитка ослабела или сломалась, она снимается, и на ее место устанавливается новая. Все подвижные детали смазываются для надежной и долгой работы. В процессе необходимо следить, чтобы внутрь механизма не попала пыль или мелкий мусор.
Когда в замок установлена новая пружина, вся конструкция полностью собирается. Проверяется работоспособность устройства. Не должно быть посторонних звуков, ручка легко открывается и закрывается.
Поломка замка с фиксатором в межкомнатной двери может произойти в любой момент, даже если устройство работало исправно. Механизм используется ежедневно, поэтому его износ неизбежен. Чаще всего устранить неисправность можно самостоятельно, если есть необходимые инструменты и смазывающая жидкость. Если нет опыта или уверенности в собственных способностях, лучше обратиться к мастеру.
Пункт за пунктом расписываем, как самому установить замок в деревянную межкомнатную дверь, потратив на все про все 20-30 минут. Инструкция с фото и ориентирована на новичков, которые держали в руке молоток и шуруповерт, но никогда еще не врезали сантехнический замок или корпус цилиндрового замка самостоятельно.
Отметим, что в нашем примере рассматривается монтаж межкомнатного замка под фиксатор. Врезка обычной дверной защелки проводится по аналогии, но вообще детально описана в другом нашем гиде (см. шаги 1-7).
ИНСТРУМЕНТЫ: НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ
• Измерительная рулетка
• Карандаш или маркер
• Дрель с набором сверл по дереву
• Монтажный (строительный) нож
• Стамеска
• Молоток
• Шуруповерт или отвертка с набором бит
I. ВРЕЗКА ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ
1. Отметьте 100 см от низа двери
Это высота, на которой будет располагаться дверная ручка. Разумеется, 100 см это не строгая константа: одни мастера отмеряют 95 см, другие берут 105 см.
2. Разметьте крепежные отверстия на планке
Приложите замок к торцу так, чтобы центр отверстия под ручку приходился на уровне только что сделанной отметки 100 см. Следите, чтобы лицевая планка замка проходила посередине торца. Для большей точности рекомендуем замерить толщину двери, вычесть из нее ширину лицевой планки и разделить на два. Полученное число – это отступ от краев торца до планки.
Пример: толщина двери – 40 мм, толщина планки – 18 мм. Считаем: (40 – 18) / 2 = 11 мм. Итого: планку нужно располагать по торцу с отступом 11 мм от краев.
Приставив планку, отметьте карандашом места отверстий под шурупы. Уберите замок. Тонким сверлом (⌀1,0-2,0мм) по карандашным отметкам наметьте крепежные отверстия.
3. Временно прикрутите замок лицевой планкой к торцу
Это нужно для нанесения контура планки (см. далее).
4. Прорежьте строительным ножом контур лицевой планки замка
Да, можно обойтись и обводкой карандашом. Но, выбирая стамеской по карандашному контуру, есть риск покоробить покрытие двери. С заранее проделанной прорезью все выйдет не в пример аккуратнее.
5. Проделайте углубление под лицевую планку
Стамеской снимите лишнее слой за слоем на толщину планки (2-3 мм). Если это ваш первый опыт врезки замка в межкомнатную дверь, то при работе стамеской периодически проверяйте посадку планки, чтобы не сделать углубление слишком большим. Когда закончите, все неровные края доработайте строительным ножом.
6. Разметьте место под карман для корпуса замка
Приложите замок по контуру и отметьте границы корпуса замка – верхнюю и нижнюю. Отметки наносите с запасом в 2-3 мм, корпус должен сидеть в кармане с небольшим люфтом.
7. Проделайте карман по нанесенной разметке
Возьмите дрель (шуруповерт) и аккуратно, не задевая контур, просверлите ряд вертикальных отверстий. В нашем примере взято перовое сверло 18 мм, что на несколько миллиметров шире корпуса замка в самой выпуклой его части, то есть в области привода под ручку. Сразу порекомендуем нанести на сверло метку из изоленты, чтобы понимать, до какой глубины сверлить.
8. Доработайте карман под корпус замка
Снимите всю лишнюю древесину, чтобы получился аккуратный вырез. В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком и стамеска. Но в принципе можно обойтись только последней.
9. Просверлите отверстие для ручек
Приложите замок к двери так, чтобы планка встала вровень с торцом. С обеих сторон двери отметьте карандашом центр отверстия под ручку (и, если необходимо, под фиксатор или цилиндровый механизм). По сделанным меткам сверлом 20 мм просверлите два отверстия: одно с внутренней стороны двери, другой – с наружней.
10. Установите замок в дверь и зафиксируйте планку
В нашем примере используются шуруповерт и саморезы. Порядок такой: сначала вкручиваем верхний саморез, затем – нижний.
На этом установка замка-защелки в межкомнатную дверь завершена. Во всяком случае, та ее часть, которая касается непосредственно корпуса. Осталось установить:
• дверные ручки (см. инструкцию начиная с шага 8);
• если нужно – цилиндр (см. инструкцию; часть 3) или накладку-фиксатор;
• ответную часть замка (см. далее).
II. ВРЕЗКА ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ МЕЖКОМНАНТНОГО ЗАМКА
11. Прикройте дверь и отметьте место на косяке, где проходит язычок защелки
Можно прочертить линию по всей высоте язычка. Или просто отметить две точки: верх язычка и низ.
12. Приложите ответную планку и разметьте крепежные отверстия
Прикладывайте так, чтобы ниша в планке совпадала с нанесенными отметками.
13. Временно прикрутите ответную планку
Следите, чтобы планка располагалась ровно по центру дверного косяка.
14. Прорежьте контур ответной планки
Спешка здесь ни к чему, главное – аккуратность.
15. Проделайте паз под толщину ответной планки
Выкрутите шурупы, снимите ответную планку. Стамеской удалите лишние слои древесины. Сильно углубляться не нужно – обычно 2-3 мм достаточно, чтобы утопить планку заподлицо.
16. Просверлите паз под нишу ответной планки
Все по аналогии с шагом 7: соблюдая контур, проделайте вертикальный ряд отверстий (в нашем примере взято перовое сверло 20 мм). Глубина сверления – на 2-3 мм больше глубины ответной планки.
17. Уберите лишнюю стружку
В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком, но можно действовать по старинке: стамеской. Так или иначе, должна получиться аккуратная выемка с небольшим запасом по глубине.
18. Закрепите ответную планку замка шурупами
На этом установку врезного межкомнатного замка можно считать завершенной.
ВРЕЗАЕМ ЗАМОК ПРАВИЛЬНО: РАЗБОР ОСНОВНЫХ ОШИБОК
Неточность разметки. Планки не отцентрированы и/или врезаны несоосно одна другой. Как следствие, сразу или со временем (из-за сезонного коробления древесины) язычок защелки начнет затираться о планку, а то и вовсе перестанет в нее попадать. Это особенно актуально для магнитных замков – там критичен каждый миллиметр влево-вправо.
Ответная планка не утоплена. Очень частая ошибка. То ли по незнанию, то ли из-за лени человек не врезает ответную планку заподлицо, а просто прикручивает внакладку, как будто так и надо.
Что в результате? При закрывании двери язычок боком цепляется за планку. Нагрузка на пружинный механизм подскакивает в разы. Однажды это может привести к заеданию защелки, а то и вовсе поломке всего узла.
При сверлении посадочных под ручку: сорван шпон или проделано слишком большое отверстие. Такое случается, если отверстия проделаны сверлом большого диаметра в один заход навылет. Так делать не стоит, лучше потратить чуть больше времени, но засверлить отверстия по обе стороны двери поочередно. Кстати, для подстраховки при сверлении можно подкладывать внутрь любую деревяшку – так вы точно не вырвите лишнее.
Ручки закреплены на шурупах. Если не хотите, чтобы крепление расшаталось за 1-2 года, выкиньте шурупы и используйте стяжные винты. Благо отверстия под них есть в 90% межкомнатных замков и во многих защелках.
Дверная защелка – один из самых важных элементов любой двери, будь то межкомнатная, наружная или любая другая дверь. Без правильно функционирующей дверной защелки вы не сможете рассчитывать на надежность и безопасность, которую должна обеспечивать ваша дверь.
По сути, основная роль дверной защелки заключается в том, чтобы обеспечить правильное закрытие двери – и чтобы она оставалась закрытой. Это основной механизм любой двери, и если он не задвигается, необходимо отремонтировать или заменить его, чтобы дверь закрывалась должным образом.
Почему защелка двери заедает? И как ее можно починить? Продолжайте читать, чтобы узнать.
Почему дверная защелка не задвигается?
Если защелка вашей двери не задвигается до конца, существует несколько возможных причин, и крайне важно выявить проблему, прежде чем приступать к ремонту. Прежде чем мы перечислим эти потенциальные причины, давайте рассмотрим некоторые советы по устранению неполадок, которые могут помочь.
Лучший тест, который можно провести для вашей двери, – это попытка открыть закрытую дверь и определить, какое сопротивление вы чувствуете при этом. Если дверная защелка не задвигается, если не повернуть ручку, или не задвигается, даже когда вы поворачиваете ручку, проблема в защелке.
Также может быть труднее повернуть ручку, или может потребоваться потянуть/повернуть дверную ручку/кнопку, чтобы освободить защелку. Иногда защелка двери не выдвигается до поворота ручки, или вам трудно повернуть ручку или ручку.
Если вы столкнулись с любой из перечисленных проблем, вполне вероятно, что дело в дверной защелке, и вам может потребоваться ее ремонт или замена.
Независимо от типа дверной защелки и сложности ее механизма, существуют некоторые общие причины, которые мешают дверной защелке работать правильно, а двери – полностью закрываться.
Вот что может быть причиной того, что ваша дверная защелка не срабатывает.
1. Сломанный механизм
Иногда дверная защелка не втягивается полностью, если есть проблема во внутреннем механизме дверной защелки. Это может быть поврежденный или сломанный элемент, вызывающий проблему, например, шпиндель.
Неисправный или сломанный шпиндель, или поврежденное отверстие шпинделя приведет к затруднениям при закрывании двери, а также к отсутствию связи между дверной защелкой и ручкой. Более того, проблема может быть и в самом дверном замке.
Also, если вы заметили, что защелке двери не хватает стабильности, и она легко задвигается и выдвигается вместо того, чтобы автоматически втягиваться, вполне вероятно, что что-то в механизме серьезно повреждено или сломано.
2. Заело дверную защелку
Если вашу защелку заклинило, распознать эту проблему будет несложно. В этом случае защелка двери не срабатывает должным образом, когда вы поворачиваете ручку и немного надавливаете на защелку. Хотя некоторые люди могут ассоциировать эту проблему с неисправной дверной ручкой, это не так.
Причиной этой проблемы обычно является скопление какого-либо материала, будь то пыль, ржавчина или скопление любых других частиц. Такое засорение обычно является причиной того, что дверная защелка не доходит до конца.
Более того, такое скопление может вызвать и другие проблемы. Если металлические детали не могут нормально функционировать, это может привести к трению и серьезному повреждению внутренних элементов.
3. Неправильное расположение ударной пластины
Если ударная пластина расположена неправильно, вы заметите, что защелка двери блокируется только тогда, когда дверь закрыта, а вы пытаетесь ее открыть. Проще говоря, вы заметите несоосность между отверстием ударной пластины и дверной защелкой, которая должна в него входить.
Иногда это несоосность может возникнуть в результате какого-либо повреждения или трения. Однако может быть и так, что пластина ударного отверстия или дверная защелка были установлены неправильно, что, безусловно, требует повторения процесса.
Другая потенциальная проблема может заключаться в том, что сам фундамент вашего дома не сбалансирован должным образом, что может вызвать перекос всех элементов вашего дома, включая дверную защелку. Влага, проникающая в древесину и раздувающая ее, также является вероятной первопричиной.
Если проблема возникает несколько раз в год, даже после того, как вы отрегулировали дверную защелку и отверстие под ударную пластину, проблема кроется в фундаменте вашего дома, что является гораздо более серьезной проблемой, чем все, о чем мы говорили до сих пор.
Как починить дверную защелку, которая не задвигается
В зависимости от серьезности проблемы, починка дверной защелки может потребовать большего или меньшего опыта. Однако в большинстве случаев вы сможете справиться с этой проблемой самостоятельно.
Если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта, чтобы сделать это самостоятельно, доверьте работу профессионалу.
Большие подкрылкиные проблемы, такие как неустойчивый фундамент дома, – это то, что вы не можете/мало можете контролировать, и это потребует полного обследования вашего дома и консультации с профессионалом.
С другой стороны, другие проблемы, о которых мы упоминали, относительно легко устранить, особенно если вы успешно определили проблему. Без лишних слов перейдем непосредственно к решениям.
1. Используйте молоток
Иногда, чтобы починить дверную защелку, которая не задвигается, достаточно взять молоток и пару раз ударить по защелке. Разумеется, для этого нужно открыть дверь, чтобы можно было легко найти дверную защелку.
Нет необходимости говорить о том, что нужно использовать контролируемые движения и не разрушать дверную ручку или набалдашник полностью. Этот трюк – отличный способ починить заклинившую дверную защелку в случае незначительного дефекта или проблемы.
Однако если проблема кроется во внутреннем механизме, это поможет лишь на короткое время.
2. Отрегулируйте шпиндель
Шпиндель, расположенный на шасси, часто может быть не выровнен относительно дверной защелки, что может привести к проблемам с задвиганием дверной защелки до конца. Специалисты часто называют эту проблему заеданием защелки, что означает, что она не возвращается назад до конца.
На самом деле отрегулировать шпиндель и совместить его с дверной защелкой очень просто. Для этого достаточно повернуть большой палец пару раз, чтобы правильно установить шпиндель. Если это не помогло, необходимо переустановить защелку и совместить ее со шпинделем.
3. Смажьте дверную защелку
Если вы давно не меняли дверной замок и нет существенного засорения, которое необходимо устранить, иногда достаточно добавить немного смазки, чтобы дверная защелка полностью втянулась.
Смазки для дверных защелок, такие как WD-40, часто поставляются с гибкой соломинкой, которая позволяет легко добраться до дверной защелки и нанести средство. Помимо смазки дверной защелки, это средство также защищает, очищает и проникает внутрь, высушивая вредную влагу.
4. Затяните винты
Одна из распространенных ошибок, которую допускают люди при установке дверного замка, – недостаточная затяжка винтов. Недостаточная стабильность дверного замка обязательно приведет к проблеме с дверной защелкой, и она не сможет втягиваться должным образом.
Все, что вам нужно, – это отвертка и пара минут времени. полностью осмотреть каждый винт и при необходимости подтянуть его.
5. Очистка дверного замка
Как мы уже объясняли, дверной замок обычно заедает из-за скопления определенного материала, будь то грязь, мусор и частицы, или копоть, которая накапливается со временем. Если это произошло с защелкой вашей двери, необходимо полностью разобрать дверной замок.
Только после того, как вы отделите все элементы, вы сможете найти всю грязь и тщательно очистить каждую щель, убедившись, что вы удалили весь налет. Необходимо оставить механизм чистым и свободным от грязи, чтобы он снова работал должным образом.
Если налет стойкий и его трудно удалить с элементов, можно окунуть их в простой уксус и оставить до полного растворения налета. В некоторых случаях, чтобы удалить всю грязь с дверной защелки, придется воспользоваться старой зубной щеткой.
Регулярная и тщательная очистка элементов вашей двери предотвратит образование налета и блокировку дверной защелки.
6. Выравнивание ударной пластины
Чтобы выровнять ударную пластину с дверной защелкой, достаточно отметить место прилегания дверной защелки к раме. Это поможет вам соответствующим образом отрегулировать отверстие или переставить ударную пластину так, чтобы она совпала с дверной защелкой.
Однако это будет лишь полупостоянным решением, если вы столкнулись с другими проблемами, такими как проникновение влаги в деревянные элементы. В этом случае вам, возможно, придется найти источник влаги или переделать отделку двери, чтобы предотвратить попадание влаги.
В случае, если проблема более глубокая, например, проседание или дисбаланс фундамента дома, вам необходимо обратиться к профессионалам, чтобы они обследовали фундамент и, возможно, предложили постоянное решение.
7. Замена дверного замка
В случае, если возникла проблема с внутренним механизмом, будь то сломанный или поврежденный элемент, или что-то еще, лучшее решение, которое вы можете принять, – это полная замена дверного замка.
Любые работы по ремонту неисправного внутреннего механизма могут обойтись дороже, чем сам новый механизм, и всегда лучше вложить деньги в новый, особенно если этот дверной замок у вас уже давно.
Даже если вы инвестируете в качественный дверной замок, он все равно подвержен износу, и со временем механизм может сломаться или замедлиться. В конце концов, исправный дверной замокУличный замок – один из важнейших факторов вашей безопасности, поэтому не стесняйтесь инвестировать в новый.
Врезные замки для межкомнатных дверей с защёлкой и ручкой. Устройство и ремонт.
Содержание:
1. Как устроен врезной замок?
1.1 С защёлкой
1.2 С ручкой
2. Не работает замок в двери
2.1 Разбираем
2.2 Ремонтируем замок и чиним личинку
3. Схема цилиндра замка
4. Сборка круглой ручки — пошаговая инструкция и фото
4.1 Монтаж. Видео
Как устроен врезной замок?
Многие двери оснащены замком. Если ранее использовались навесные и щеколды, то сейчас на распашных конструкциях устанавливается врезной замок. Благодаря тому, что замочная скважина обладает небольшими размерами, а защёлка находится сбоку двери, то её внешний вид ничуть не портится.
Врезные замки разнообразны. Для межкомнатных дверей чаще всего используется механизм с ручкой. Вследствие нажатия на неё, дверь легко открывается.
Для входных же дверей замок используется многоуровневый. Он хорошо защищает помещения, от проникновений, закрывается на защёлку и может быть открыт при помощи ключа.
Замок с защёлкой. Устройство
Его основными составляющими частями являются:
• Корпус.
• Основной засов.
• Приводной рычаг.
• Лицевая, ответная планки.
• Защёлкивающийся механизм.
Основное отличие от других видов замков — высокая безопасность. Планки создаются из прочной латуни, стали. Стальной корпус может быть окрашен или оцинкован. Сам механизм имеет от одного до двух оборотов. Выпускаются как стандартные виды, так и замки с электроприводом, магнитные, механические. Все они относятся к типу врезных.
Схема устройства:
1. Ключ.
2. Ригель.
3. Врезная полоска.
4. Защёлка.
5. Отверстие для ручки.
6. Защитный лист.
Помимо этого используется вкладыш, состоящий из сувальды, пружины и цилиндра.
Простейшие конструкции с защёлкой бывают шаровые и роликовые. Они основываются на том, что для открытия достаточно оттолкнуть дверь или потянуть её на себя.
Замок с ручкой
Встречается в дверях с классическим, электромагнитным и электромеханическим механизмом. Ручка может участвовать в открытии замка или быть отдельно от него и служить аксессуаром.
Электромеханическое устройство:
1. Ручка.
2. Накладки (внутр и снаружи).
3. Считыватель и разъём под него.
4. Лицевая планка и корпус.
5. Элемент питания и его разъём.
6. Заглушки и крепёжные винты.
7. Взводной ригель и управляющий элемент.
8. Втулка для регулировки и шплинт.
Есть 3 категории надёжности. К первой группе можно отнести строительные замки. Для их взлома достаточно 5 минут. Их применяют в пустующих домах и подвалах — где ценного ничего нет.
Средней надёжностью обладают «замок + ручка». Их вскрытие даётся тяжелее, за 10 мин. Такие замки используются на дверях межкомнатных.
Самой прочной считается взломостойкая категория. Меньше чем за пол часа взломать её не получится даже у опытных грабителей. Поэтому своё применение такие замки нашли на входных дверях.
Составные элементы электромагнитного замка:
1. Ручка.
2. Блок управления.
3. Разъём для электропитания.
4. Пластина из стали.
5. Обмотка.
6. Герконы.
7. Корпус диэлектрический.
Не работает замок в двери
Если врезной замок в двери перестал работать, то для его ремонта необходимо определить, какой механизм установлен. Он может быть с секреткой (цилиндрованный и сувальдный) с защёлкой или с фалевым язычком и ручкой.
Разбираем замок
Разбор неизбежен в случае потери ключа, при поломке, заедании, перестановке или при замене. Для разбора конструкции с ручкой необходимо следующее:
• Открутить винты снизу и сбоку шестигранным ключом или отвёрткой.
• Снять декоративную накладку и открутить винты (крепежные).
• Снять саму ручку с осевой частью.
• Открутить на замке пластину торцевой части.
• Извлечь необходимые детали
Столкнувшись с защёлкивающимся замком понадобится:
• Открутить во фронтальной части, со стороны заглушки декоративный колпак.
• Выкрутить винты.
• Снять механизм с двух сторон.
• Открутить торцевую пластину а её внутренности протолкнуть вперёд.
Сложный цилиндрованный замок разбирается в несколько этапов. С начала снимается с торца пластина и фронтальная лицевая часть. После чего замок продвигается и извлекается. При наличии личинки ключом надо изменить её положение, чтобы внутренние части не повредились.
Для разбора сувальдного замка стоит только открутить пластину и продвинуть его к краю. После чего аккуратно извлечь руками.
Ремонтируем замок и чиним личинку
Причинами ремонта могут стать проблемы связанные с поломкой деталей, заеданием или с разболтавшейся ручкой. Для его воспроизведения требуются такие предметы как: специальное масло, отвёртка, зубная щётка, куски ткани и пинцет.
Перед тем как приступить к ремонту, необходимо продиагностировать замок и понять в чём заключается проблема. Если она связана с дверной коробкой, надо её заменить. При поломке деталей замка, стоит извлечь цилиндр и проверить его работу. В случае, когда замена цилиндра не требуется, диагностика касается корпуса.
После разбора корпуса и извлечения тканью пружины, надо удалить пинцетом грязь с деталей. Далее, анализируются все элементы (есть ли сломанные, гнутые части).
Понять что именно придётся ремонтировать поможет принцип работы. Ключ в замочной скважине при повороте толкает затворный рычаг вверх и перемещает его (вверх, наружу). Пружины при этом возвращают рычаг обратно. Если они выскакивают или ломаются, то проблема кроется в них. Погнутый затвор зажимается и выпрямляется.
Поломка двери с защёлкой может заключаться в сердцевине. Поэтому для ремонта таких замков требуется замена данной части.
Деталь «личинка» используется в сувальдных, цилиндрованных замках. При этом сувальдный механизм, проще заменить. Так как после первой поломки, это будет повторяться довольно часто. Причиной тому, попадающая внутрь пыль. Чтобы починить деталь, требуется просто очистить её от скоплений грязи. Затем повернув ключ её устанавливают обратно.
Если замок цилиндрованный надо снять бронекладку и открутить торцевой, фиксирующий винт. После этого вытаскивается цилиндр (личинка) и заменяется новым. По окончанию работы детали устанавливаются обратно.
Схема цилиндра замка
Механизм цилиндра состоит из:
1. Спиралевидных пружин.
2. Заглушки.
3. Сердечника.
4. Круглого корпуса.
5. Штифтов-сувальд.
Схема цилиндра заключается в том, что открытие замка происходит только тогда, когда в скважину вставляется «своя» деталь. Открыть дверь другим ключом не позволяют пружинные рамки с зубцами. Когда ключ не установлен, или не подходит зубцы входят в паз, тем самым препятствуя повороту личинки.
Сборка круглой ручки. Пошаговая инструкция
Разобрать ручку легко, а вот собрать её куда сложнее. Иногда случаются ситуации, когда ручка разобрана, а последовательность её разборки вы забыли. Именно тогда обратиться стоит к пошаговой инструкции по сборке круглой ручки.
1. Устанавливаем замок и фиксируем его при помощи пластины.
2. Далее, вставляем ось.
3. Надеваем на неё крепёжные детали.
4. Продеваем декоративный фланец.
5. Надеваем на него поворотную, нажимную часть (зависит от механизма.
6. И производим закрепление, сбор декоративных элементов.
Если какие-либо моменты не понятны, то обратиться можно к фото, на которых подробно изображена схема круглой ручки. Поняв принцип работы, проделать сбор будет проще.
Монтаж. Видео
Демонтаж ручек зависит от того, какой механизм на них устроен. Он может быть с фиксатором и без него. Фиксатор имеется в тех конструкциях, где с другой стороны установлена замочная скважина.
Инструменты для монтажа:
1. Шуруповерт или дрель.
2. Стаместка и молоток.
3. Карандаш.
4. Сверло диаметром 23мм и коронка по дереву 50 мм.
Сверло с коронкой могут продаваться как отдельно, так и в комплекте для врезки ручек.
Демонтаж:
• Карандашом ставим отметку в 60 мм от края двери.
• Обозначаем центр под сверление. Он будет находиться на линии разметки боковой кромки.
• Углубление 3мм, под лицевую пластину выдалбливаем стаместкой.
• На месте разметки коронкой высверливаем сквозное отверстие.
• Не слишком глубоко, для защёлки, сверлим отверстие в боковой кромке.
• Устанавливаем и закрепляем защёлку саморезами.
• Снимаем верх ручки и декоративную накладку.
• Вставляем половинку и стягиваем винтами.
• С другой стороны ручка вставляется целиковая.
• Закрываем и открываем дверь.
• На месте отпечатка языка продалбливаем углубление под язык.
• В него вставляем специальный карман и прикручиваем накладку из металла.