Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.
Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:
— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;
— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;
— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.
Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.
При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.
«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.
Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.
Фундамент под печь
Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.
- Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.
При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.
Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.
- Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.
- Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
- Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
- Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
- Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.
Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.
- Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.
Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.
- Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
- Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.
- Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
- После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.
- Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.
- После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.
По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.
«Шведка» с камином
Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.
Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.
Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.
Материалы
Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.
Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:
- Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
- Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
- Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
- Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
- Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
- Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
- Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
- Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
- Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
- Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
- Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
- Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
- Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
- Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
- Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
- Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.
Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.
Цены на клинкерный кирпич
Огнеупорный кирпич
Кладка печи
Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.
Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.
Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.
Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».
Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.
По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.
Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.
Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.
В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.
Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.
С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.
Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».
На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.
Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.
Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.
На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.
На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.
Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.
На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.
Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.
На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.
Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.
На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.
Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.
На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.
На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.
13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.
На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.
На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.
На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.
17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.
На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.
20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.
На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.
На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.
23 ряд выкладывается строго по схеме.
На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка
На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.
27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.
29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.
На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.
С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.
Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:
Видео: Печь-шведка с каминной частью
«Шведка» с лежанкой
Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.
Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.
Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.
Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.
Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.
Материалы
Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:
| Наименование материалов и элементов | Количество в шт. | Размеры элементов в мм |
|---|---|---|
| Красный кирпич М-200 | 900-920 | |
| Шамотный кирпич Ш-8 | 200-215 | |
| Дверца для топки | 1 | 210×250 |
| Дверцы для очистных каналов | 3 | 70×130 |
| Дверца для поддувала | 1 | 140×250 |
| Задвижки для дымохода | 2 | 130×260 |
| Колосник | 1 | 250×400 |
| Варочная панель | 1 | 310×610 |
| Стальная полоса | 5м | 50×5 |
| Стальной уголок | 80 см | 60×60×5 |
| Глина, песок | ||
| Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора) | 160 кг | |
| Духовой шкаф | 1 | 450×360×300 |
Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.
В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:
- Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
- С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
- На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
- На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
- На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
- Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
- Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
- На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
- С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
- На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.
- С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
- На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
- Далее идет кладка дымовой трубы.
Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.
Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.
Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой
Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.
Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.
После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.
Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.
На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.
Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.
Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.
После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.
Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.
Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.
Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве — закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас — описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.
Конструкция и принцип работы
Классическая «шведка» — это симбиоз двух отопителей: традиционной кухонной плиты и несколько расширенной «голландки» — простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.
Как работает шведская печка:
- Горящее в топке пламя нагревает непосредственно варочную плиту. Находящийся рядом духовой шкаф отделен стенкой в четверть или полкирпича, поэтому получает тепло от жара топки и дымовых газов.
- Раскаленные продукты горения омывают корпус духовки сверху и сзади, затем под воздействием естественной тяги дымохода опускаются в нижнюю зону, где расположен выходной канал.
- Сквозь указанный проем горячие газы покидают варочную секцию и проникают внутрь отопительного щитка, состоящего из 3—4 вертикальных каналов. Двигаясь по дымооборотам, продукты горения разогревают кирпичные стенки, затем уходят на улицу через дымоотводную трубу.
- Над варочной нишей предусмотрен сушильный шкаф с печурками, обогреваемый снизу плитой, сзади – системой каналов.
Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.
Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по эффективности русской печи, зато более компактна и проста в исполнении.
Изначально отопительно-варочная шведская печь рассчитана на размещение в простенке между двумя отапливаемыми комнатами – кухней и спальней (или гостиной), как показано ниже на фото. Первое помещение обогревается самой плитой и открытой духовкой, второе – кирпичной грубкой. Есть разновидности печек с режимом летнего хода – закрывается задвижка, газы идут на выход минуя дымообороты.
Нюансы строительства
Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:
- Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
- Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3—5 слоев базальтового картона.
- Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
- Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
- «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.
Важный момент. Для перемещения газов внутри вертикальных каналов требуется хорошая тяга. Оголовок дымохода придется поднять минимум на 60 см выше конька и проследить, чтобы он не попал в зону ветрового подпора других зданий.
Указания по ведению работ
В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:
- Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
- На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
- Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
- Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
- Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1 : 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5—6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
- Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.
Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.
Выкладываем классическую «шведку»
Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.
Замечание. В представленной модели отсутствует канал летнего прохода газов, так что использовать печку для готовки удобнее зимой. Устройство отопителя в разрезе показано ниже на картинке.
Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:
- кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
- кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
- колосниковая решетка 30 х 20 см;
- духовка 45 х 25 х 29 см;
- дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
- панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
- задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
- уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
- полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
- лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².
По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.
По готовности печка — «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:
- Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
- Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
- Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
- После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12—16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
- На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19—26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
- Ярусы 27—29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30—31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.
Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.
Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:
Примечание. Здесь и далее использованы материалы сайта «Отопительные печи и камины» белорусского мастера Николая Золотарева.
Проект печки с лежанкой и плитой
Показанная на фото конструкция – альтернатива громоздкой русской печи, требующей большего расхода материалов и мастерства для возведения. Тепловая мощность «шведки» с лежаком и традиционной плитой – 3.5 кВт, отапливаемая площадь – 40…45 м². Габариты самой печи – 1245 х 765 мм, лежанки – 1910 х 765 мм.
В отопителе предусмотрен режим летней эксплуатации – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрываемый на зиму задвижкой. Внутрь лежака продукты сгорания проникают через нижний горизонтальный канал, проходят систему вертикальных газоходов, оттуда возвращаются в отопительный щиток и вылетают сквозь дымоходную трубу.
Сколько и какие стройматериалы понадобятся для кладки:
- красный полнотелый кирпич (стандартный) – 870 шт.;
- шамотный камень типа ША-8 – 140 шт.;
- колосники размером 415 х 240 мм;
- панель чугунная варочная 65 х 31 см;
- заслонка 13 х 25 см – 2 шт.;
- дверки: загрузочная 21 х 25 см, зольная 14 х 25 см, ревизионная 7 х 13 мм (5 шт.);
- уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
- полоса стальная поперечным сечением 50 х 5 мм – 7 м;
- пластина металлическая 375 х 360 мм.
Строим шведскую лежанку в обычном порядке – сначала фундамент, потом гидроизоляция и прокладка из негорючего утеплителя. Дальше идем по порядовкам:
- Первый и второй ярус кладем всплошную, потом закрепляем 5 дверок – одну поддувальную, 4 ревизионных. На третьем закладываем стенки зольника и горизонтального канала из огнеупорных кирпичей.
- Ряды 4, 5 – продолжаем возводить стенки по чертежам. На 5 горизонте монтируем колосниковую решетку и накрываем стальными полосами образовавшийся посередине технологический проем – он использоваться никак не будет. Ярус №6 формирует вертикальные каналы лежанки, продолжается кладка топливника.
- На 7 горизонте ставим дверку загрузки камеры сжигания, 8—10 ряды выкладываем по схеме – возводим стенки топливника и лежака до конца. Одиннадцатым сплошным ярусом перекрываем лежанку, после двенадцатого устанавливаем плиту.
- Ряд №13 завершает строительство лежанки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Ярусы 14—18 – продолжение кладки, на восемнадцатом ставим опорный уголок с фронтальной стороны и вытяжную дверку. Рядом с уголком укладывается стальная полоса для лучшей поддержки фасада печи.
- Горизонт №19 формирует перекрытие ниши – сначала ставим кирпичи, потом накрываем листовым металлом, сверху размещаем ребра жесткости из 5 стальных полос. Двадцатым рядом полностью накрываем нишу, в канал врезаем заслонку летнего хода. Ярусы 21—23 возводятся согласно порядовкам.
- На 23 ряду ставим 3 полосы над левой вертикальной шахтой, 24-м горизонтом перекрываем ее. Аналогичным образом ярусы №25, 26, 27 формируют перекрытия сушильной ниши и печурки.
- Последние ряды печки (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 яруса ставим дымовую задвижку, затем начинаем строительство трубы.
Поскольку текстовое описание кладки недостаточно подробно отражает ход работ, предлагаем посмотреть пошаговую видеоинструкцию мастера:
Печь для отопления двухэтажного дома
Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.
Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.
Материалы для постройки:
- кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
- кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
- колосники 200 х 300 мм;
- плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
- задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
- дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
- равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
- полоса 50 х 5 мм – 5 м;
- лист металла 50 х 80 см.
Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно.
Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:
- Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
- Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
- После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12—17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
- Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21—24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
- Рядами 26—30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36—38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).
Замечание. Высота основной секции печки составляет 2.6 м. Если потолки помещения выше, добавьте требуемое количество рядов кирпичей между ярусами 32—35.
После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:
- Первый ярус сужает печь после разделки, на втором закрепляем очередную ревизионную дверку.
- Дальше продолжаем гнать 3 канала в высоту по однотипным схемам. Дойдя до 27 горизонта, встраиваем главную задвижку.
- Ряд №28 перекрывает 2 вертикальные шахты, оставшиеся ярусы 29—32 формируют переход на печную трубу.
Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:
Напоследок о сушке и растопке
Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:
- Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
- Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
- В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3—4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, — осину, акацию, тополь.
Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.
Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
[Наименование должности]
_______________________________
_______________________________
[Наименование организации]
_______________________________
_______________________/[Ф.И.О.]/
«______» _______________ 20___ г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Старшего машиниста котельного оборудования
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность старшего машиниста котельного оборудования [Наименование организации в родительном падеже] (далее — Компания).
1.2. Старший машинист котельного оборудования назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании.
1.3. Старший машинист котельного оборудования относится к категории рабочих и подчиняется непосредственно [наименование должности непосредственного руководителя в дательном падеже] Компании.
1.4. На должность старшего машиниста котельного оборудования назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку и стаж работы не менее 1 года.
1.5. В практической деятельности старший машинист котельного оборудования должен руководствоваться:
- законами РФ в области гражданского и трудового права;
- правилами внутреннего распорядка организации, нормами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и т.д.
- Уставом организации;
- приказами и распоряжениями руководства, нормативными актами компании.
1.6. Старший машинист котельного оборудования должен знать:
- устройство, технические характеристики всего котельного оборудования;
- тепловые схемы и тепловые защиты котельных агрегатов;
- системы топливоподачи и пылеприготовления;
- принципиальные схемы теплового контроля и автоматики;
- технико-экономические показатели работы котельного оборудования;
- основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки.
1.7. В период временного отсутствия старшего машиниста котельного оборудования (отпуск, болезнь, прочее), его обязанности возлагаются на [наименование должности заместителя], который назначается в установленном порядке, приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.
2. Должностные обязанности
Старший машинист котельного оборудования выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Обеспечение надежной и экономичной работы всего котельного оборудования.
2.2. Пуск, останов, опробование, опрессовка оборудования.
2.3. Распределение нагрузки между котельными агрегатами при изменении диспетчерского графика.
2.4. Переключения в тепловых схемах котельных агрегатов.
2.5. Вывод оборудования в ремонт.
2.6. Контроль за мазуто- и газопроводами, системой пылеприготовления, гидрозолоудаления.
2.7. Ликвидация аварийных ситуаций.
2.8. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования.
2.9. Подготовка рабочих мест и допуск к работам на вспомогательном теплосиловом оборудовании, вторичный допуск и подготовка рабочих мест для производства работ на котлоагрегатах с разрешения начальника смены цеха.
2.10. Руководство подчиненными рабочими.
В случае служебной необходимости старший машинист котельного оборудования может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.
3. Права
Старший машинист котельного оборудования имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений Компании к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения руководителя Компании).
3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
4. Ответственность и оценка деятельности
4.1. Старший машинист котельного оборудования несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за:
4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.
4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.
4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.
4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы старшего машиниста котельного оборудования осуществляется:
4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций.
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
4.3. Основным критерием оценки работы старшего машиниста котельного оборудования является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей инструкцией.
5. Условия работы
5.1. Режим работы старшего машиниста котельного оборудования определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Компании.
5.2. В связи с производственной необходимостью старший машинист котельного оборудования обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения).
С инструкцией ознакомлен __________/____________/ “____” _______ 20__ г.
(подпись)
Появление современных отопительных приборов позволило повысить комфорт жизни в загородном доме и на даче. С появлением новых технологий старинные печи, казалось бы, должны уйти в небытие.
Печь-шведка с плитой и духовкой
Вместе с тем, сегодня можно наблюдать другую тенденцию.
Все большей популярностью пользуются каменные печи, которые позволяют и дом обогреть, и сытный обед на всю семью приготовить. Сегодня мы расскажем, что собой представляет печь-шведка с духовкой и плитой. В чем ее технические особенности, принцип работы и как можно сделать своими руками эту компактную и эффективную печь.
Содержание
- Немного из истории
- Принцип работы и конструкция шведской печи
- Основные преимущества шведки
- Виды шведки
- Общие рекомендации по выбору строительных материалов
- Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция
- Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.
- Шаг 2. Обустройство фундамента.
- Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.
- Шаг 4. Выкладываем печь.
- Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи
- Шаг 5. Кладка трубы.
- Шаг 6. Просушка печи.
- Полезные советы для кладки шведки
- Видео. Инструкция по монтажу шведской печи своими руками.
Немного из истории
В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.
Печь-шведка в загородном доме
По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.
Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.
Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.
Шведская каменная печь
Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.
Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.
Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.
Шведка между кухней и гостиной
Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.
Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.
За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.
Шведка с лежанкой
В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.
Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.
Пример шведки с двумя духовками
А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.
Принцип работы и конструкция шведской печи
Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.
В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.
В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.
Печь-шведка
За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.
Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.
Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».
Шведка: схема
Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.
После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.
Конструкция шведки
Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.
Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.
Принцип работы шведской печи
Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.
Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.
Шведка в современном интерьере
Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.
При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.
Шведка с камином
Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.
Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.
Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.
Основные преимущества шведки
В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.
Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.
В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.
Шведка: преимущества
При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.
Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.
Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.
Достоинства шведки:
- компактные размеры;
- функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
- экономичность расхода топлива;
- возможность прогреть одновременно две комнаты.
Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.
Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.
Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.
Виды шведки
Существует несколько популярных видов шведской печи.
- Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
- Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
- Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.
Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.
Шведка с одной плитой
Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.
Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.
Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.
При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.
Общие рекомендации по выбору строительных материалов
Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.
Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.
Печь шведка своими руками
Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.
Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.
Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.
Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.
Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.
Шамотный кирпич
Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.
Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.
Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.
Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция
Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.
Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 50С.
Материал для строительства печи шведки:
- Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
- Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
- Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
- Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
- Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
- Дверца для поддувала (14*14 см).
- Колосниковая решетка – 1 шт.
- Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
- Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
- Металлический уголок.
- Чугунный колосник.
- Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.
Инструменты для кладки печи
Какие инструменты могут понадобиться?
- штыковая и совковая лопата;
- строительный миксер (для замеса раствора);
- емкость для замеса раствора;
- металлическое сито;
- мастерок;
- резиновый молоток;
- строительный степлер;
- строительный уровень;
- маркер и измерительная рулетка;
- отвес.
Шведка своими руками
Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.
Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.
Образец печи с варочной плитой
- Чертим план-схему. Это очень важный этап в строительстве печи. Для того чтобы понимать, как будет устроена печь, как будут расположены каналы и сколько материала вам понадобится для кладки, необходимо нарисовать подробный план-схему.
Порядовка шведки
- Разложите «насухо» все кирпичи согласно схеме, чтобы увидеть, хватает ли вам материала и окончательно определиться с размещением некоторых элементов. Учтите, что после кладки кирпича на раствор исправить погрешности будет очень сложно.
Внимание. Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.
Шаг 2. Обустройство фундамента.
Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.
Примерная схема фундамента под печь
Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.
Процесс бетонирования
Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.
- На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.
Вырезаем в полу отверстие
- С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
- Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.
Строим основу
- Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
- Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
- Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
- Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.
Основание под печь
- Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
- Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
- Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
- Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
- Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
- Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.
Армируем фундамент
- Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
- Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).
Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.
- Берем несколько слоев рубероида (размер точно по размеру фундамента) и склеиваем между собой при помощи строительного степлера.
Гидроизоляция фундамента
- Настилаем на ровную поверхность фундаменту этот гидроизоляционный слой. Теперь можно уже приступать к кладке самой печи.
- Техническая особенность конструкции предполагает, что шведка подает большую часть тепла в пол. Это обуславливает необходимость надежной теплоизоляции пола и фундамента. Для этих целей лучше всего использовать базальтовый картон – надежный и недорогой материал. Для лучшей изоляции, следует проложить не менее трех слоев 5 миллиметрового картона.
Шаг 4. Выкладываем печь.
- На рубероиде сделайте мелом или строительным маркером разметку первого ряда. Это ответственный шаг, так как от его ровности будет зависеть ровность всей конструкции.
Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.
Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.
Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи
-
1-2 ряд сплошной
Первые два ряда идут сплошными, согласно разметке. Этот ряд будет служить своеобразным ориентиром для всех остальных, поэтому очень важно сделать его точным и соблюсти все углы. Для этого можно использовать измерительный угольник.
-
3-й ряд
3-й и 4-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола. На этом же ряду необходимо установить 3 дверцы для прочисток. Для того, чтобы дверцы надежно фиксировались на кирпичах, следует с помощью металлической проволоки укрепить их, а саму проволоку заложить в глиняный раствор.
- Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром.
Закладываем зольную камеру
Устанавливайте дверки таким образом, чтобы их верх четко совпал с горизонтальным швом кладки. Обратите внимание, что на 3-м и 4-м ряду каналы соединены между собой.
-
5-й ряд
5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.
-
6
- Устанавливаем духовой шкаф.
- 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.
7-й ряд
7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.
- Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
- На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.
Перекрываем вход из нижней камеры
- На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.
9
Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!
- На 10-м ряду перекрываем духовку и дверку топливной камеры. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
10
- 11-й ряд формируем согласно порядовке и укладываем сверху варочную плиту.
11-й ряд
- 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
- С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
- 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.
Наращиваем кладку
Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.
Делаем перекрытие
- 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.
Формируем сушильные камеры
- 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.
Посадочное место под задвижку
- На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
- На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.
Соединяем каналы
Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.
Закрываем сушильные камеры
Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.
Накрываем металлическим щитом
- Перекрываем все это сплошным рядом кирпича, выступая на 25 мм за край.
Выступаем на 25 мм
- На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
- На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.
Возвращаем до первоначального вида
Шаг 5. Кладка трубы.
- Наращиваем трубу на 5 кирпичей.
-
Начинаем наращивать дымовую трубу
- За 3 ряда до полотка делаем «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции, при этом толщина трубы должна составлять 1,5 кирпича. Очень важным моментом при возведении шведской печи является закругление углов кирпича. Дело в том, что тяга в такой конструкции достаточно слабая. Если не срезать углы, то завихрения, которые образуются на острых углах, еще больше ослабят эту тягу. Распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, снижая тягу. Сама труба должна выходить на 60 см над кровлей.
- Устанавливаем на верх трубы металлический колпак.
Шаг 6. Просушка печи.
Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.
Печь необходимо хорошо просушить
Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.
Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.
Растопка печи
Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.
Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.
Полезные советы для кладки шведки
- Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
Шов между топкой и кладкой
- Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
- Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
- После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
- Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.
Оставляем зазор между швами
Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.
- Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.
Печь шведка
Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.
Видео. Инструкция по монтажу шведской печи своими руками.
Домовладельцам, строения которых отличаются небольшими размерами, стоит обратить внимание именно на «Шведку». Печи этой группы — отопительно-варочные, считаются наиболее технически продуманными и удобными в эксплуатации. В статье рассмотрим особенности конструкции шведки и рекомендации по кладке своими руками.
Содержание
- История и устройство печи
- Преимущества и недостатки
- Технические особенности
- Рекомендованные размеры
- 6 проектов печей-шведок
- Строим своими руками
- Материалы и приборы
- Инструмент и оборудование
- Перед кладкой
- Порядовка с комментариями
- Обустройство дымохода
- Ввод в эксплуатацию
- Заключение
История и устройство печи
Так сложилось, что конструкции остальных типов печей считаются «народными», а у шведской печи есть конкретные авторы.
Король Швеции поставил задачу учёным своего государства создать компактную, экономичную, теплоэффективную и недорогую печь, конструкция которой превосходила бы лучшую, на то время, голландку. Работы возглавили академики К. Констедт, Ф. Вёрд.
Классическая шведка с духовкой и нишей для сушки одежды
В результате появилась классическая конструкция шведки, состоящая из пары основных элементов:
- Печь со встроенной камерой, которая интенсивно обдувается отводимыми газами, разогретыми до высоких температур. Второй функцией камеры является роль духовки.
- Канальный конвектор, находящийся позади первой части (заимствован у «голландки»), растянутый по горизонтали.
Схема движения газов в типичной шведке
Всё достаточно просто. Но, за этой простотой стоят месяцы сложнейших расчётов параметров, которые позволили получить максимальные значения скорости нагрева, теплоотдачи, КПД.
Печь шведка в современное время решает следующие задачи:
- Готовка пищи.
- Отапливание здания общей площадью (30-50) м2.
- Сушка одежды, грибов и т.д.
К техническим преимуществам кирпичных печей данного типа следует отнести:
быстрый прогрев помещения (здания);
невысокую стоимость изготовления;
сравнительно простое устройство.
Подробнее о преимуществах и недостатках мы еще поговорим ниже.
Выбирать подобные модели в качестве своей первой печи (сделанной своими руками) не стоит, потому что они достаточно сложны в конструктивном исполнении.
Преимущества и недостатки
Преимущества
По сравнению с голландкой эти печи имеют большие КПД (40% у первой и 60% у шведок), превосходят их в теплоотдаче. При равной материалоёмкости можно получить первую печь с мощностью N=2.9кВт, вторую с N=4.1кВт.
Дымооборот, отводимые газы внутри которого направлены вниз, обеспечивает надлежащий нагрев всего объёма воздуха в доме, начиная от поверхности пола.
Многовариантность исполнения. Возможно поставить версию со встроенным камином или пристроенным лежаком.
Допускается отбор тепла на получение горячей воды, что не скажется негативно на режиме горения.
Пластичность базовой конструкции. Жесткие требования по соблюдению базовых условий кладки распространяются исключительно на высокотемпературные части конструкции. Всё остальное легко адаптируется под реальные особенности жилища, в котором ставится печь.
Канальную часть можно класть из рядового керамического кирпича, укладываемого на цементно-песчаный раствор, так как отводимые дымовые газы имеют достаточно низкие температуры.
Имеется встроенная духовка. Если приоткрыть дверцу, то ощутимый прогрев наступает уже через считанные минуты после начала топки.
Шведка с духовкой и нишами для сушки одежды
Недостатки
Шведка достаточно тяжёлая, поэтому требует обязательного предварительного возведения отдельного фундамента.
Если после того, как закладка топлива полностью прогорит, несвоевременно закрыть задвижку, печь очень быстро выстудится.
В процессе работы, высокотемпературная часть шведки испытывает значительные тепловые нагрузки. Поэтому для её кладки нужно использовать только наиболее качественные материалы.
Высокие требования предъявляются и к мастерству печника, который должен иметь надлежащий опыт.
Технические особенности
Остановимся на технических особенностях более детально.
Камерная часть, кроме приготовления пищи, решает сверхзадачу – максимально полно усвоить первичное тепло, формируемое при сгорании наиболее лёгких фракций топлива (дров, угля). У прототипа оно практически полностью удаляется в трубу (низкая теплопроводность такого материала, как кирпич, не позволяет ему усвоить подобное тепло).
Вопрос с дожиганием фракций решили, оснастив шведки подобием специального колпака. А максимально полное усвоение получаемой энергии обеспечило применение металлической духовки, встроенной в кирпичную печь. Металл разогревается фактически мгновенно, обеспечивая форсированный прогрев помещения (особенно при открытой дверце).
Принцип работы колпака — газы скапливаются в верхней точке и только отдав тепло, опускаются и уходят в дымоход
Читайте также: Колпаковая печь Кузнецова и возведение своими руками
Над варочной плитой выполнена ниша, закрыв которую заслонкой можно длительно сохранять теплоту приготовленных блюд. В классическом исполнении, в верхней части печи обустраивается сушилка для одежды (в современных решениях почти не встречается).
В шведке отказались от хайла (весьма сложного и дорогостоящего элемента конструкции), что позволило существенно удешевить печь. Вместо него было обустроено окно перетока, располагающееся под духовкой (его наличие объясняет неспособность конструкции длительно сберегать тепло, если вьюшка остаётся, после завершения топки, открытой).
Хайло — часть русской печи, предназначенная для улучшения тяги и сбора дыма образующегося во время горения дров или угля. Расположена между топкой и дымовой трубой.
Основным накопителем тепла в шведках является канальный конвектор, внутри которого находится лабиринт для отвода дымовых газов. Чаще всего, их располагают вертикально. Плюс: топливо полнее сгорает. Минус: нижняя часть конструкции греется хуже верхней.
Вертикальные дымоходы
Горизонтальные дымоходы
Горизонтальный вариант позволяет лучше обогревать нижнюю часть печи, однако существенно возрастает слой сажи на стенках.
Ещё один любопытный момент. Конструкторы шведки отказались от арочных перекрытий сводов, заменив их плоскими перекрытиями стального проката.
Арочное перекрытие, например, в русской печи — сложный конструктивный элемент, от которого отказались в шведке
Несмотря на то, что коэффициенты температурного расширения кирпича и стали существенно различаются, в этом случае подобное решение посчитали оправданным по следующим причинам:
- Наличие сводов арочного типа значительно увеличивает высоту конструкции (в шведских домах того периода потолки были низкими, поэтому арки признали неприемлемыми);
- Возведение арочных конструкций существенно повышает стоимость печи.
Совместная эксплуатация столь разных материалов оказалась возможной в случае качественного разделения их растворным швом ≥ 6 мм.
Рекомендованные размеры
Показатели шведки напрямую увязаны с габаритами элементов обустроенной камерной части.
Профессиональные печники считают оптимальными следующие значения:
- Плита варочная – 71х41 см. Материал: чугун или сталь с умеренной теплопроводностью. Если не следовать этим рекомендациям при выборе материалов, конфорки начнут регулярно перегреваться, и плита скоро перегорит. Кроме этого, интенсивный теплоотбор нарушит расчётный режим горения.
- Размеры топливника выбираются в следующих размерных рядах: высота задаётся диапазоном 28-33 см; ширина может составлять 30,5-35,5 см; глубина выбирается из рекомендованных 40,5-50,5 см.
- Духовка может иметь следующие габаритные размеры: высота – 28,1-30,5 см; ширина – 33-38 см; глубина – от 45,5-50,5 см.
- Допустимая толщина листа, из которого изготавливаются стенки духовки, колеблется от 4 до 6 мм. Увеличение размера приведёт к увеличению времени прогрева (упадёт КПД). Уменьшения – стенки быстро прогорят.
- Расстояние «край решётки колосниковой – духовка» должно составлять ¾ кирпича или целый. Если использовать вермикулит для изоляции стенки духовки, направленной в сторону топки, вышеназванный размер разрешено уменьшить.
- Расстояние от стенки канального конвектора, являющегося основным отопительным элементом печи, до духовки (задняя стенка) составляет четверть кирпича. Выбрано для обеспечения обогрева тыльной стороны духовки раскалёнными газами.
Соотношения геометрических размеров, считающихся классическими для шведки:
- Глубина топки должна быть увязана с её шириной, высотой. Если последние имеют минимально возможные размеры, то глубина также должна быть минимальной. Верно и обратное утверждение.
- Непропорциональное увеличение глубины может стать причиной недожога топлива. Уменьшение приводит к падению КПД.
- Если высота и ширина установлены из средних значений диапазонов, глубина также выбирается по среднему значению.
6 проектов печей-шведок
Представляем вам 6 проектов с порядовками и подробным описанием. Выберите интересующую вас печь и скачайте:
Все порядовки по тегу «шведка»
Строим своими руками
Для примера, рассмотрим строительство отопительно-варочной шведки, имеющей встроенную духовку и 2 конфорки. Размеры без учета трубы: 1140 х 760 х 2100 мм. Начнем с материалов, приборов и инструмента. Далее будут схемы кладки по рядам, советы и обустройство дымовой трубы.
Общий вид шведки
Материалы и приборы
- кирпич красный М200 (без учета трубы) – 480 шт;
- кирпич огнеупорный шамотный марки ША-8 – 129 шт;
- дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт;
- дверка поддувальная 140 х 250 мм – 1 шт;
- дверка прочистная 70 х 130 мм – 1 шт;
- духовка 280 х 370 х 310 мм – 1 шт;
- решетка колосниковая 250 х 300 мм – 1 шт;
- плита чугунная на 2 конфорки 410 х 710 – 1 шт;
- уголок стальной 50 х 50 х 5 х 730 – 2 шт;
- кладочные растворы.
- задвижка «зимнего» режима 130 х 250 мм – 1 шт;
- задвижка «осеннего» режима 205 х 250 мм – 1 шт;
- задвижка дымохода 130 х 250 мм – 1 шт;
- задвижка «летнего» режима 130 х 250 мм – 1 шт;
- полоса стальная 50 х 1020 х 5 – 1 шт;
- полоса стальная 50 х 730 х 5 х – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 500 х 5 – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 320 х 5 – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 250 х 5 – 1 шт;
- лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Плита двухконфорная П-2-3 (Т)
Размеры: 710х410 мм. Материал: чугун
Плита двухконфорная П2-3
Размеры: 710х410 мм. Материал: чугун
Решетка колосниковая БЛЗ РД-5
Размеры 300*250 мм. Материал: чугун
Решетка колосниковая РД-5
Размеры 300*250 мм. Материал: чугун
Кирпич
Идеальным решением является кладка всей топки (от третьего ряда до уложенного поверх варочной плиты) с использованием шамотного кирпича (именно из него клали изначально классические шведки). Но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому им футеруют только внутренние поверхности стенок топки.
Шамотный кирпич
Кирпич полнотейлый марки М-200
Остальные участки камерной части кладут красным печным, марки М200. Важно обеспечить ровные грани на кирпичах ½, ¾. Это возможно при условии использования болгарки, либо в случае покупки готовых элементов.
Канальный конвектор можно выложить простым керамическим кирпичом. Газы дожигаются в камерной части, поэтому в конвектор попадают частично остывшими, с температурой менее 800°С.
Кладочные растворы
Кладочные растворы замешивают с использованием специальной глины (лучшее решение: мергель). Для кладки жаропрочного кирпича потребуется глина шамотная.
Глина шамотная кладочная Мастер Замес
Время твердения: 48 ч. Вес: 5 кг.
Глина шамотная кладочная Мастер Замес
Время твердения: 48 ч. Вес: 20 кг.
Глина шамотная «Диана»
Температура эксплуатации: 30° C. Фракция 1.0 — 2.0 мм. Фасовка: 20 кг.
Используемый песок должен иметь гранулы угловатой формы и минимальный процент органических примесей. При использовании речного песка, приготовленные растворы быстро растрескаются. Кладка конвектора ведётся на цементно-песчаном растворе.
Дверки
Подбирая топочную дверку, следует помнить, что это устройство подвергается при эксплуатации существенным тепловым нагрузкам. Поэтому модель, штампованная из стали, разрушается весьма скоро.
Оптимальный выбор – чугунная литая дверка, имеющая специальные крепёжные элементы, зажимаемые при установке кирпичами.
Вариант чугунной топочной дверки
Если чугунных изделий найти не удалось, штампованную версию требуется доработать, установив аналогичные фиксаторы. Делается это следующим образом: к каждому из 4 углов рамки необходимо приварить по два куска отожжённой стальной проволоки d=3-4 мм, L=50-70 мм. Во время монтажа их следует развести (концы должны отстоять один от другого на 4-5 см), затем заложить в кладочные швы.
Читайте также: Как закрепить дверцу в кирпичной печи? Способы и рекомендации
Инструмент и оборудование
Для обустройства печи вам понадобятся:
- лопаты: совковая и штыковая;
- ёмкости: для приготовления раствора, для замачивания кирпича, для рабочего раствора;
- сито металлическое;
- электродрель с насадкой-миксером;
- кельма;
- расшивка;
- резиновая киянка;
- молоток каменщика;
- болгарка с отрезными кругами по металлу и камню;
- удлинитель;
- лампа-переноска;
- уровень строительный;
- рулетка;
- маркер;
- правило штукатурное (оптимальная длина — 1500 мм);
- отвес;
- уголок;
- степлер строительный.
Опытные мастера рекомендуют иметь разные сита для просеивания компонентов раствора для приготовления, и самого раствора после его приготовления.
Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана «Grill House», гриллер
Отрезных кругов для болгарки желательно иметь не менее трёх по каждой позиции. Лучше, если они будут с алмазным напылением.
Для замачивания кирпича и рабочего раствора, которым непосредственно ведётся кладка, можно использовать вёдра ёмкостью 10 л (лучше металлические).
Перед кладкой
Работы начинаются с определения места для печи. Обычно шведку ставят между кухней и залом (спальней). Обратите внимание, чтобы возводимая труба не попала на стропила или балки перекрытия.
Проводится разметка фундамента. При кладке печи внутри готового дома, предварительно вскрываются полы на площади, превышающей проекцию печи на 15 см по периметру. Затем отрывается котлован. В отапливаемом здании достаточно заглубить его на 70 см, если дом сезонного проживания, ниже уровня промерзания грунта.
Печной фундамент категорически нельзя перевязывать с общедомовым.
Кладка фундамента
Возведение фундамента рассматривалось подробно в предыдущих статьях (например, здесь).
Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию
Внимание следует обратить на специфическую особенность шведки. Она отдаёт вниз очень много тепла. Для его сбережения поверх гидроизоляционного слоя кладётся теплоизолятор. Простейшее решение, три слоя картона базальтового (средний, фольгированный).
Порядовка с комментариями
Класть печь, разумеется, нужно по заранее разработанной порядовке. Их разрабатывают профессиональные печники и менять в них ничего нельзя. У нас есть готовый проект, по которому мы и будем класть.
Быстрый обзор порядовки в виде гифки:
Далее рассмотрим подробно по рядам. В красном квадрате — номер ряда.
Первый ряд — сплошной и особенностей не имеет.
Связка с первым рядом
Формируем камеры. Зольную (1).
Для духового шкафа (2).
Горизонтальный ход (3).
Проход между последними двумя (4).
2 кирпича выступают за пределы печи, позволяют чистить внутри.
Монтируем дверку.
Продолжаем наращивать общий массив.
Устанавливаем 2 металлические полоски, чтобы затем выполнить перекрытие.
Оставляем вырезы, чтобы установить колосниковую решётку.
Ставим ее сверху.
Разделяем продольный ход пополам.
Начинаем формировать топливник.
Кирпичи на входе срезаем наискосок.
Готовим место под духовку. Монтируем.
Поднимаем ряд выше и ставим дверцу топливника.
Наращиваем высоту стенок.
То же самое.
Объединяем углубления для шкафа и топливника.
Выпускаем 2 кирпича (в дальнейшем перекроем канал).
Делаем вырез для установки двухкомфорочной плиты.
Устанавливаем её, дополнительно — уголок у входа к варочной.
Заделываем переход, идущий над духовой.
Закрываем нижний колпак печи.
Формируем горизонтальный ход, делаем прочистку
Ставим 2 полоски, уголок, чтобы перекрыть варочную камеру.
Заделываем варочную. Остаются 2 вертикальных хода.
На переднем канале — посадочное место, устанавливаем задвижку.
Начинаем создавать большую сушильную камеру.
Расширяем отверстие летнего хода, соединяем с продольным.
Вырезаем в двух местах, чтобы поставить задвижку для «осенней» работы печи.
Ставим её.
Оставляем кирпич для прочистки.
Выпускаем 3 блока.
Отверстие под очистную дверцу.
Вставляем.
Летний вход перекрываем, деля пополам.
Получим новый вертикальный, который соединим непосредственно с трубой (основной дымоход).
Закрываем вышеупомянутые отверстия.
На левом, «зимнем», выполняем вырезы под задвижку.
Ставим.
Формируем малую сушильную.
Выкладываем еще один горизонтальный.
На основном канале — посадочное место под главную задвижку.
Монтируем.
За счёт срезов начинаем смещать дымоход к задней стене печи.
Используя 4 полоски, заделываем сушилки.
Выпускаем по 30 мм во все стороны.
Продолжаем сдвигать дымоход.
Снова +30 мм наружу.
Размер возвращаем к исходному.
Первый ряд трубы.
Второй.
В разрезе с разных сторон печь выглядит так.
Общий вид печи
Обустройство дымохода
Особенностью шведки является существенное сопротивление, оказываемое потоку истекающих дымовых газов. Поэтому тяга незначительна. Чтобы минимизировать эту проблему рекомендуется выводить оголовок дымохода выше конька крыши минимум на 600 мм, обустраивая широкую распушку.
Варианты распушки при прохождении дымохода через потолок
Подобное уширение рассекает ветровые потоки. Благодаря этому задувания внутрь не происходит.
Ширина распушки, минимум полкирпича на 4 стороны, минимально возможная толщина стенок дымохода может составлять полкирпича.
Проход дымохода сквозь потолок и кровлю
В тех местах, где дымоход проходит сквозь кровлю, перекрытия (межэтажные, чердачное) выполняются противопожарные разделки. Это позволяет исключить перегрев (воспламенение0 конструкций из горючих материалов. варианты разделки: металлический короб с заполнением песок/керамзит; асбестовая оболочка; распушка.
Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию
Зазор между кровлей и дымоходом следует загерметизировать. Вариант герметизации – «Ордубанд», представляющий собой клейкую ленту.
Ввод в эксплуатацию
Требуется неукоснительно соблюдать сроки и технологии топки. В противном случае печь может выйти из строя.
Процесс длится около месяца:
- Недавно выложенную печь на 14 суток оставляют на просушку. При тёплой сухой погоде процесс идёт естественным образом. При прохладной и влажной, используют тепловентилятор.
- Следующие 14 дней печь должна топиться ежедневно (практически непрерывно). Лучшим топливом является осина и антрацит, так как дают минимальное количество сажи. Масса загружаемого за один раз топлива не должна превышать 2-4 кг. После того, как прогорит первая партия, с минимальным промежутком загружают следующую (идеальный вариант — сразу).
Рекомендуется на это время затолкать во все прочистные дверки обёрточную или газетную бумагу, сжатую в комок. Она выступают своеобразным индикатором. Как только бумага перестаёт впитывать влагу (высыхает) сушка завершается. При названных объёмах загрузки воспламенение бумаги исключено.
- Следующим этапом является топка, именуемая разгонной. Занимает двое суток. Топить печь требуется дважды в сутки с поэтапным увеличением объёма закладки топлива. Если ваша печь многорежимная (зима/лето), её требуется переключить в «зимний» режим.
Заключение
При неукоснительном соблюдении порядовки, правил ведения кладки, наличии минимальных навыков работы с кирпичом и кладочными растворами можно получить качественную и функциональную печь, которая станет украшением вашего жилища.
Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана «Grill House», гриллер
Шведка имеет огромное количество вариаций. Кроме рассмотренного решения можно пристроить к ней полок, оборудовать водяной контур.
Весьма востребованными версиями являются следующие конструкции подобных печей:
- Разработка Резника — собственная конструкция внутренних дымооборотов позволила получить трёхрежимную конструкцию: зима – осень – лето;
- Шведка Буслаева – главная отличительная особенность заключается в ведении кладки тела печи ½ кирпича;
- Двухколпаковая шведка Бацулина.
Если конструкции данных печей вас заинтересуют, оставляйте свои вопросы в комментариях на данный материал. В этом случае, мы обязательно подробно рассмотрим эту тему в одной из следующих статей.