Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.
Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.
Содержание статьи:
- Назначение электрического щита
- Составление схемы расключения
- Выбор электромонтажного оборудования
- Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
- Этап 1 — монтаж корпуса в стену
- Этап 2 — ввод и разделка кабелей
- Этап 3 — сборка модулей на рамке
- Этап 4 — подключение контуров и тест
- Выводы и полезное видео по теме
Назначение электрического щита
Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.
Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.
Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым
Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.
Функции щитов:
- прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
- распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
- защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
- учет качества и стабилизация электроэнергии;
- защита пользователей электросети от поражения током.
Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.
Составление схемы расключения
Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.
Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.
План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа
После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.
Для этого нужно соблюдать принципы:
Галерея изображений
Фото из
Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналу
Кухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг. Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 А
Гораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату. Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранится
Как и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если потребителей в помещениях немного, то в одну группу можно объединить кухню и коридор, ванну и прихожую, спальню и гостиную. Лучший вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А
Отдельные розетки для мощных потребителей
Кабель для подключения мощного оборудования
Розеточные контуры распределены по комнатам
Осветительные линии логично разделены
Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.
С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.
Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат
Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.
Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.
Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.
Выбор электромонтажного оборудования
Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.
Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.
На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется
Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.
По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей
Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.
Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:
- съемная рамка с DIN-рейками;
- отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
- две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
- набор креплений для монтажа;
- органайзеры для проводов.
Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.
Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.
Галерея изображений
Фото из
Металлический электрощит для установки на этаже
Пластиковый бокс для квартирного использования
Навесной щит для быстрой установки
Встраиваемый щиток для скрытой проводки
Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.
Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:
- гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
- 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
- нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
- хомутики и стяжки для организации проводников;
- ограничители для DIN-реек;
- заглушки для маскировки свободных мест.
Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.
Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.
Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.
Этап 1 — монтаж корпуса в стену
Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.
Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.
Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем резы сначала по обозначенному контуру, а затем и в центре
Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.
Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.
Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.
Этап 2 — ввод и разделка кабелей
В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.
Порядок работы:
- выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
- обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
- заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
- прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
- маркируем по изоляции или термоусадке.
Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.
Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Для удобства работы и сборки модулей рамка временно снята
Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.
Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.
Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочки
После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.
Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.
Этап 3 — сборка модулей на рамке
Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.
Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:
- линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
- групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.
С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.
Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.
Инструкция по сборке:
Галерея изображений
Фото из
Производим расстановку модулей на рамке так, как они должны находиться в щитке. Стандартная последовательность: автомат ввода – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разъезжались в стороны при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничители
Проверяем еще раз, правильно ли рассчитаны номиналы и распределены устройства по группам. Если установлено реле напряжения, то его место – перед УЗО. После проверки фиксируем приборы на DIN-рейках, закрутив крепежные винты
Подготавливаем 1-полюсные и 2-полюсные гребенки: отрезаем фрагменты необходимой длины, концы закрываем заглушками. Подключение гребенок к проводам производим посредством универсальных клемм, гарантирующих плотный контакт. Затягиваем соединения
От вводного автомата к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам необходимо раздать «фазу». Для этого используем отрезки проводов, которые должны соединять устройства свободно, без натяжки, но и без лишнего объема
Рабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО. Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места провода стягиваем стяжками
Желто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шинке защитного нуля. Заземляем и электрощит, если он изготовлен из металла. Отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником затягиваем все соединения
Для проверки правильности подключения производим тестирование: на вводной аппарат подаем электричество, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых расположена кнопка «тест», проверяем на функциональность
Чтобы проверить напряжение в сети, пользуемся тестером или мультиметром. Подносим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходным. Если все автоматы и УЗО исправны, отключаем их от электропитания.
Шаг 1 – модульные устройства на рамке
Шаг 2 – номиналы модульных устройств
Шаг 3 – гребенки для соединения автоматов
Шаг 4 – провода для раздачи «фазы»
Шаг 5 – провода для раздачи «нуля»
Шаг 6 – подключение земли к шине
Шаг 7 – приборы с кнопкой тестирования
Шаг 8 – тестер для проверки подключения
Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.
Этап 4 — подключение контуров и тест
Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.
Дальше действуем по плану:
- Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
- Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
- Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
- Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
- Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
- Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
- Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
- Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
- Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
- Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.
Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.
Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.
Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы
Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.
В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Вариант сборки электрощита:
Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:
Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.
Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.
Конец сентября, холодает. Появилось желание сделать отопление в гараже, для чего был выбран дизельный отопитель ОВ-65. Для установки отопителя был выбран угол, где установлен старый электрощиток, который давно уже нужно был переделать на новый. Время пришло! 
Недостатки старого были следующие:
1) Счетчик, точнее класс точности счетчика не удовлетворял гаражное руководство и они просили заменить на современный прибор.
2) Не хватало розеток 220В
3) На щитке стоял трансформатор, который сгорел и просто занимал место
В результате получился вот такой электрощит
Ниже будет описание как сделать, что купить, цены и т.д.
Начал с того что определился с потребителями в гараже.
1) Освещение в гараже, я его разделил на освещение (основное состоящее из 3 светильников и освещение рабочей зоны над столом.)
2) Питание электроинструмента (сварочник, болгарка, фрезер, пылесос и т.д.)
3) Освещение подвала
Составляющие щитка были выбраны дешевые, но удовлетворяющие моим требованиям. Можно было выбрать более качественные и надежные автоматы, но цена щитка выросла бы в 2-3 раза.
Для щитка закупился:
1) Сам щиток ЩРН-П-24 (пластиковый бокс от IEK с двумя рядами по 12 позиций на динрейку) — 1390р
2) Вводной автомат, номинал для гаража 25А — IEK Ва47-29 2P (хар-ка С) 25А 4.5к — 330р
IEK был выбран еще по одной причине, т.к. автоматический выключатель устанавливается перед счетчиком, то он должен быть опечатан. IEK выключатели имеют специальные пазы для установки заглушек под опечатывание, что позволяет легко реализовать эту идею. Хотя на других выключателях можно наклеить наклейки.
3) Заглушки для пломбировки 4шт — 40р
4) Счетчик однофазный под динрейку Энергомера CE101 R5.1 145 M6 60А — 840р
5) Автомат IEK 6А (под освещение) — 157р
6) Автомат IEK 16А (питание электроинструмента без УЗО) — 128р
7) Дифавтомат IEK 16А 30мА (питание электроинструмента с УЗО) — 1132р
Модуль с лампой сигнальной зеленой IEK — 250р
9) Розетка одинарная 16А — 78р
10) Розетка 4х-модульная 2 штуки — 624р
11) Провод ПВС 3×2.5 10метров — 1044р
12) Шина PE для установки на динрейку(зеленая) — 81р
13) Шина «Ноль» для установки на динрейку(синяя) — 149р
14) Ваговские клемники 4 шт — 148р
15) Заглушка 12 модулей — 65р
16) Труба гофра черная ПНД d20 с зондом — 380р
17) Крепления-скобы однолаповые 20 шт — 120р
18) Ограничитель на динрейку металл 4 шт — 88р
19) Провод 6 кв мм (синий 1м+белый 1м+желто-зеленый 1м) — 250р
19) Светильник потолочный типа ЛПО герметичный с ЭПРА 2×36Вт 3 шт — 3600р
20) Лампы для светильника 6 шт — 528р
Итого: 5500р без светильников и ламп. 9600р с потолочными светильниками и лампами для них.
Устаревшие светильники были выбраны по причине их дешевизны (Светодиодный герметичный светильник выходит по цене примерно 2500-2700р) и зимой температура в неутепленном гараже в центральном регионе опускается до -15 градусов, не все светодиодные светильники выдерживают такое издевательство без потерь.
Сборка щитка:
Берем щиток
Устанавливаем в него автоматы и счетчик, примеряем так сказать.
По схеме счетчика смотрим какие выводы у него являются входами, какие выходами. Обычно 1,3 входы, 2,4 выходы.
Монтаж я производил жестким одножильным проводом 6мм2. Если у вас будет гибкий провод, то для него нужны наконечники НШВИ и инструмент для обжима Для автомата в 25А можно было бы соединения проводить проводом 4 кв. мм, но по мне 6мм2, удобнее в монтаже. Он жесткий, хорошо держит форму.
После сборки прикрепил щит на дюбелях к стене, подключил розетки. Розетки подключал проводом ПВС 3×2.5. Подключение к автоматам выполнил с обжимкой НШВИ наконечниками.
Приступил к креплению светильников на потолке. Разводку проводки к светильникам выполнил двужильным гибким проводом 1кв.мм. в гофре. Гофру для помещений применяют серую (негорючую). Но ставить серую в гараже я не стал, при нынешнем качестве изготовления, при минусовых температурах в гараже, такая гофра через пару-тройку лет рассыпается. К тому же стены негорючие, поэтому была выбрана черная ПНД гофра, которая более прочная по своим характеристикам.
На данный момент поставил 1 светильник, но по гаражу будут установлены 3 светильника с включением 2х клавишным выключателем. 1 кл включение первого светильника на входе, 2 кл включение 2х светильников расположенных на потолке в середине и в конце гаража.
На самом светильнике неудобные винтовые зажимы, которые надо прикручивать отверткой стоя на стремянке под потолком придерживая внутреннюю платформу светильника, что «очень неудобно» делать одному, поэтому просто заменяем крепление на ВАГО.
Получаем вот такой вид с первым подключенным светильником. По времени потратил один вечер.
Работа еще не завершена, нужно подключить 2 оставшихся светильника и кинуть 4-х модульную розетку на другую сторону гаража, где будет установлен дизельный отопитель. И вызвать электрика для подключения нового щитка и опечатывания. Но это в другой раз.
Питание подвала у меня идет с левой стороны от розеток для электроинструмента подключенных через УЗО (т.е. я просто втыкаю штепсель в розетку, когда мне надо спуститься в подвал). В подвале установлены герметичные светильники предназначенные для установки во влажных помещениях. Одну розетку я подключил через отдельный автомат на 16А минуя УЗО, типа для сварки, но современные сварочники отлично работают и через УЗО. Так что вряд ли что-то придется запитывать отдельно. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на то что заземляющий PE провод приходит с улицы и присоединяется минуя выключатель на PE шину, а с нее будет разводка по розеткам. Кроме того ноль для питания розеток берется не с общей нулевой шины, а с выхода УЗО. Это сделано для правильной работы УЗО. Если у вас нет провода заземления, т.е. в гараж заходят 2 провода (фаза и ноль), то УЗО все равно будет работать, но с PE проводом оно сработает сразу, как только возникнет замыкание фазы на корпус электроприбора, а без заземления УЗО сработает только при прикосновении человека к корпусу неисправного прибора (УЗО возможно спасет человека, но приятного будет мало). Если у вас нет заземляющего проводника, рекомендуется сделать контур заземления, ну или хотя бы поставить УЗО с током срабытывания 10ма. Кстати для влажных помещений (подвалов) так же рекомендуют ставить УЗО с током срабатывания 10ма.
Вот такой небольшой отчет-инструкция для начинающих, у кого есть желание собрать недорогой щиток в гараж, но при этом он немного сомневается в своих силах, умениях, знаниях. Всем бобра. Ну и всегда исправного питания и освещения в ваших гаражах.
При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И данный вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электрического тока не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и частных домах, гараже.
Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать новую электропроводку взамен старой, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и установка электрического щита своими руками дома возможна, но только при полном понимании процесса. Торопиться не нужно — возможно, это дело не одного дня. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.
Что такое электрический щит и для чего он нужен?
Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток дома. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?
- Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
- Во-вторых, электрощит для квартиры распределяет энергию по группам потребителей.
- В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку дома от коротких замыканий и высоких нагрузок тока.
- В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают прочие приборы.
- И, наконец, электрический щит дома должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.
На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрощиту дома должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.
Принципы распределения электрического тока по группам
Естественно, что электрический ток, приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.
- Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
- Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.
- Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.
- Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
- Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.
Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.
Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.
Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.
Видео: Электропроводка. Как разделить на группы
Составление схемы электрического щита с УЗО и автоматами защиты
Проектирование электропроводки для квартиры в целом и электрощита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это сначала составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.
С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.
«Непонятные» значки устройств H1 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автомат защиты, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. H2, H3,….H16 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит для квартиры, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, электронный счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Этот прибор лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.
Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.
В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.
Необходимо ли УЗО в электрическом щите для квартиры?
Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо, как и автомат! Все силовые выделенные линии, при этом те, что идут на розетки, тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?
- Для силовых линий, а также тех, что идут на розетки следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО на розетки не должен быть меньше, чем у автомата защиты, а лучше, если ток будет на ступень больше.
- В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
- Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматами. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
- Применение дифференциальных автоматов защиты, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматов и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать УЗО и автоматы отдельно. Дифференциальные автоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах. Тогда УЗО уже не потребуется.
После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите?
Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, от УЗО до автоматов, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автомат защиты, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно модулей? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.
| Иллюстрация | Наименование | Количество модулей (мест) |
|---|---|---|
| Однополюсный автоматический выключатель | 1 модуль (17,5 мм) | |
| Однофазный двухполюсный автоматический выключатель | 2 модуля (35 мм) | |
| Трехполюсный автоматический выключатель | 3 модуля (52,5 мм) | |
| Однофазное УЗО | 2 модуля (35 мм) | |
| Трехфазное УЗО | 4 модуля (70 мм) | |
| Однофазный дифференциальный автомат | 2 модуля (70 мм) | |
| Клеммник на DIN-рейку | 1 модуль (17,5 мм) | |
| Счетчик электроэнергии модульного исполнения | 6—8 модулей (105—140 мм) | |
| Розетка модульная на DIN-рейку | 3 модуля (52,5 мм) | |
| Реле напряжения | 3 модуля (52,5 мм) |
Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 модуля и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.
Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле по требованиям безопасности отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.
Пример расчета числа мест в электрическом щите
В первую очередь для более полного понимания расчета приведем пример схемы, а затем начнем считать количество модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.
Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей в зависимости от количества осветительных приборов, розеток и т.д.
- На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
- Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
- Два УЗО +4 модуля, в итоге 12.
- Шесть автоматов защиты однополюсных, значит 12+6=18 мест.
- Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.
Вводная нулевая шина и шина PE, как правило, входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.
Как выбрать хороший электрический щит
После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:
- Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
- Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:
- Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
- Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Как правило, они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.
Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:
- Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже и подключении. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
- Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. По этой теме лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
- В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
- В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь установить в щиток. Это очень помогает при сборке.
- Организация и фиксация входящих кабелей.
- В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
- Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
- В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает установку.
- И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.
Узнайте, как правильно подключить электросчетчик однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.
Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?
До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?
- У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
- Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах защиты или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты и УЗО выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
- Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
- Для соединения модульных приборов между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
- Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
- Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
- Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все приборы на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жестким ПВ1 или ПВ3.
- Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты панелями.
- Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка во время сборки необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.
Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.
После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.
узо
Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте
Сборка и монтаж электрического щита
Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.
Монтаж корпуса электрического щита
Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа и подключения щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.
Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или придется проводить согласование, потребуется разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно установить щиток и проложить всю. проводку, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.
Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.
- Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых помещениях с хорошим освещением, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
- В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
- Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
- Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
- Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,
Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:
| Иллюстрация | Описание действий |
|---|---|
| Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон. | |
| К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером. | |
| Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см. | |
| Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах. | |
| Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров. | |
| На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей. | |
| Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене. | |
| Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования. | |
| Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной. |
Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку, как правило, там есть для этого специальные места, которые необходимо заранее высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.
Организация ввода кабелей в электрический щиток
Этому вопросу не всегда уделяют особое внимание, хотя правильная организация ввода проводки в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж и подключение модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.
Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Как правило, они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.
Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!
В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.
Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж и подключение очень неудобными. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.
Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?
- После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, вводной кабель, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Как правило, это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
- Вводной кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
- Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если вводной кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
- Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
- После фиксации всей проводки прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет, как правило, насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
- Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.
Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.
электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита
Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик при сборке сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.
Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.
При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.
Итак, как правильно разделать кабели?
- В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
- Берется первый кабель (как правило, вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
- Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
- Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
- Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
- Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
- Все операции повторяются для всех кабелей
В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ
Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.
Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:
- Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
- Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
- Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
- Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.
Предварительная сборка электрощита на рамке
Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики проводят сборку электрических щитов с автоматами, уже установленными на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит сборка это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам — электрикам. Но, главное, что это возможно.
Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты для сборки. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.
Какой будет нужен инструмент?
| Иллюстрация | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| Набор диэлектрических отверток | В наборе обязательно должны присутствовать как отвертки с прямым шлицем, PH, PZ (для затяжки проводов в клеммниках модульного оборудования) | |
| Съемник изоляции (стриппер) | Для снятия изоляции без повреждения жил, резки кабелей, а также обжима наконечников НШВИ и НШВИ (2) | |
| Набор пассатижей различных размеров, круглогубцы | Для сгибания проводов, различных вспомогательных работ. | |
| Бокорезы (кусачки) | Для резки кабелей и проводов | |
| Ножовка по металлу | Для нарезания соединительных гребенок | |
| Тестер (мультиметр) | Для прозвонки соединений | |
| Нож строительный с набором сменных лезвий | Всегда и везде незаменимая вещь | |
| Шуруповерт с набором бит | Нужен опционально, но сильно помогает в работе |
Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите
У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:
- Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
- Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом размещенные автоматы группы. Недостаток ее – такой вариант с УЗО и автоматами сложнее в реализации.
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите
Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:
- Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
- Существует железное правило сборки – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, автоматы и УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те УЗО, автоматы и другие устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
- Если для сборки и монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать провод с несколькими жилами в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
- Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
- Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1
Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.
Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.
Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.
- Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
- Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
- Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
- Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.
Таким способом можно, не нарушая никаких правил, очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.
Видео: Опрессовка провода наконечниками
Монтаж и коммутация модульных устройств
Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита с УЗО и автоматами. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое, с хорошим освещением. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.
| Иллюстрация | Описание процесса |
|---|---|
| Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей. | |
| Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон. | |
| После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм. | |
| Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные. | |
| Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ. | |
| Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются. | |
| С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения. | |
| При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой. | |
| Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита. | |
| Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом. | |
| При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2). | |
| Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов. | |
| На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются. | |
| Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе. | |
| Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети. |
Необходимо ли реле контроля напряжения?
К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:
- В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
- Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях с заземлением по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда. Установка фазной перемычки может проводиться группами автоматов на дин-рейку.
- При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
- Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.
Реле контроля напряжения в системе проводки не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые можно подключить, но они просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.
Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. Его стоит подключить. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?
- Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
- Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25а, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо подключить модульный контактор соответствующего номинала тока.
- В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит подключить и тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
- В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно подключить три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
- И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.
Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для подключения и коммутации внутри электрического щита.
медный провод
Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.
Видео: Подключение реле контроля напряжения
Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?
Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности и для надежности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или выключатель с автоматикой. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые модули и линии автоматическими выключателями и УЗО и подключить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.
Еще одной линией, которую желательно не отключать, является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит с УЗО и автоматами. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую без освещения и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения, который будет «смотреть» за происходящим и включать свет.
Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого в обязательном порядке подключают отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике и какие УЗО и автоматы используются, рассказано в следующем видео.
Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей
После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.
| Иллюстрация | Описание процесса |
|---|---|
| Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ. | |
| Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается. | |
| Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами. | |
| На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор. | |
| Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка. | |
| Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками. | |
| Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ. | |
| После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии. | |
| Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля. | |
| В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине. | |
| Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки. | |
| Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками. | |
| Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах. | |
| На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода. | |
| Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м. |
Пусконаладочные работы
После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства, УЗО и автоматы, в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?
- Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
- Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
- Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого УЗО и автоматы вновь включаются.
- Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
- Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
- Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
- Во всех линиях с розетками проверяется наличие напряжения.
- Проверяется работа линий освещения.
- В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.
Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.
Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов, как правило, идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий с УЗО и автоматами, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.
Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита с УЗО и автоматами. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.
Эксплуатация электрического щита
Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?
- Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
- Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
- Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты, т.е. УЗО.
- Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии. Тогда определить, как работают УЗО и автоматы, будет проще.
Заключение
Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.
- На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием (УЗО, автоматы и др.) никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
- Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
- Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий, УЗО и автоматов надо делать после завершения отделки помещения.
- В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест для УЗО и автоматов.
- При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво, чтобы система работала отлично независимо от наличия УЗО и автоматов.
Надежной и безопасной вам электрической проводки!
Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)
Видео: Обзор электрического щита квартиры
Гараж давно перестал быть просто помещением для стоянки машины. Его ещё используют как склад всякого нужного и ненужного, место хранения домашних заготовок, мастерскую по ремонту автомобиля и не только его, а также мужской досуговый центр. Среднестатистический гараж по площади занимает столько же сколько одна комната средних размеров в квартире или доме, а вот по энерговооружённости он может её превосходить в несколько раз. Именно поэтому электрощиток в гараже является не роскошью, а насущной необходимостью.
Какие процессы при участии электричества могут происходить в гараже
Гараж – это многофункциональное помещение, в котором могут происходить различные процессы с использованием электрической энергии. И от этого напрямую зависит сколько линий электроснабжения должно быть в гараже, а, следовательно, и «начинка» электрощитка также должна быть готова «обслужить» все эти процессы.
- Во-первых, в гараже должно быть хорошее общее освещение, причём желательно, чтобы оно было разделено на группы. Например, верхняя и боковая сторона или передняя и задняя и т. д. Это прежде всего очень удобно, да и при каких-то возможных неприятностях будет шанс не оказаться в полной гаражной темноте.
- Во-вторых, в любом гараже есть рабочие места, где может стационарно устанавливаться различное оборудование: станок для заточки инструмента, сверлильный станок, компрессор и другое. Разумеется, в этих местах должно быть местное освещение, которое должно включаться по мере необходимости прямо на рабочем месте. Следует отметить, что в смотровой яме освещение должно быть не на 220 В, а на 36, 24 или 12 В. Таковы требования.
- В-третьих, на всех рабочих местах должно быть подведено электропитание для стационарного оборудования и смонтированы розетки для подключения другого инструмента: электродрели, перфоратора, зарядного устройства для аккумулятора, паяльника и т. д. Причём розеток должно быть достаточно, так как по жизненным правилам «их много не бывает». Понятно, что розетки должны быть не обычными, а со степенью защиты не менее IP44, а лучше IP55. И, кстати, в смотровой яме нельзя располагать ни розеток, ни выключателей на 220 В, они должны быть только снаружи.
- В-четвёртых, обслуживание и ремонт автомобиля часто связаны с работами в таких местах, где общее освещение и местное не поможет, например, под капотом или снизу – в смотровой яме. Поэтому в гараже должны быть предусмотрены розетки для подключения ламп-переносок, но не на 220 В, а на 24, 36 В или (что лучше) на 12 В. Розетка не должна быть одна, их должно быть несколько, расположенных в удобных местах. Причём они должны быть обязательно подписаны и иметь иное штепсельное соединение, несовместимое с сетью 220 В 50 Гц. Этот вопрос мы подробнее рассмотрим ниже.
- В-пятых, гараж очень часто совмещают с погребом для ранения домашних заготовок. Освещение его должно быть только низковольтным и это обязательно учитывают при планировании электрощитка.
- И, наконец, в гараже должна быть хорошая вентиляция, как естественная, так желательно и принудительная. Разумеется, что электропитание на неё должно идти со щитка отдельной линией. Некоторые хозяева для комфорта могут устанавливать электрообогреватели или кондиционеры. Соответственно и это повлияет на «начинку» электрощитка.
Мы надеемся, что читатели понимают — чем больше будет потребителей электрической энергии в гараже, тем сложнее должен быть устроен щиток и сама проводка, так как времена плавких предохранителей, называемых «пробками», уже давно прошли. Если хозяин ценит удобство и безопасность, то надо придерживаться только современных норм, описываемых в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Зачем в гараже необходимо иметь 12 Вольт и как это организовать?
Мы уже упоминали, что освещение опасных помещений подвала и смотровой ямы надо сделать только низковольтным. Вышеупомянутые ПУЭ (раздел 6.1) сообщают, что не более 50 В, но есть упоминание о помещениях особой опасности, где светильники, особенно переносные, должны «запитываться» от 12 В. Рассмотрим выдержку из ПУЭ.
По сочетанию своих характеристик именно подвал и смотровая яма относятся к особо опасным помещениям. И сырость может присутствовать, и химически активная среда, и возможность «хапнуть» где-то удар током при прикосновении к разбившемуся светильнику 220 В и стенки металлического гаража, либо влажного пола смотровой ямы. Поэтому однозначно говорим – освещение подвала и смотровой ямы и переносок только от 12 В! Выбор их в настоящее время просто шикарен! И цены становятся нормальными. И у китайских друзей они есть дешёвые и неплохого качества. И лампы с любым цоколем тоже есть. Так что – это не проблема.
Следующий вопрос – а где взять эти 12 В, если в сети между нулей и фазой 220 В? Какие шаги можно для этого предпринять?
- Раньше широко применялись самодельные конструкции в виде большого трансформатора и простейшего выпрямителя, включавшего диодный мост и электролитического конденсатора большой емкости. Такая конструкция занимала много места, так как трансформатор требовался мощный ведь для низковольтного освещения требовались именно лампы накаливания, а у них световая отдача самая маленькая из всех (до 5%). Приходилось размещать блок питания отдельно (что не очень хорошо) или приобретать очень объёмный электрический щиток. Но, независимо от некоторых неудобств, трансформаторные блоки питания – самые надежные.
- В настоящее время очень широко применяются переделанные компьютерные блоки питания (КБП), с которых берут нужные 12 В. При правильном исполнении они теоретически могут «выдать» до 16 А, но на практике всё гораздо «прозаичнее». Интернет изобилует правильной и неправильной информацией о такой адаптации компьютерного блока питания к гаражным нуждам. Габариты таких устройств уже гораздо меньше, и они могут помещаться в электрические щиты, правда, всё равно требуют какого-то объёма внутреннего пространства. Такое решение вполне имеет право на жизнь, но только при правильном исполнении, так как КБП (не все) могут бояться так называемого «недогруза» — работы без нагрузки. Хорошие электронщики могут также сделать неплохие зарядные устройства из КБП.
- Из компьютерного мира может оказаться полезным в гараже и источники бесперебойного питания (ИБП, UPS), с которых берут нужные 12 В. А самое лучшее их применение – это быть одновременно и зарядным устройством для автомобильного аккумулятора, и источником бесперебойного питания для освещения гаража лампами на 220 В. В интернете очень много корректной (и не совсем) информации по их адаптации для этих целей. В электрощиток «запихнуть» ИБП непросто, поэтому чаще всего для них делают отдельный бокс, стеллаж, монтируют кронштейны или помещают в шкаф или тумбу. ИБП не боятся «недогруза» можно прекрасно встроить их в систему электроснабжения гаража, но для этого нужны консультации специалистов.
- Чтобы получить желаемые 12 Вольт для освещения смотровой ямы и подключения ламп-переносок можно также воспользоваться специально созданными импульсными блоками питания, которые размещаются в электрощитке прямо на DIN-рейке. Чем мощнее такие блоки питания, тем большего они размера и большее количество стандартных «мест» по 17,5 мм занимают на DIN-рейке, что необходимо обязательно учитывать. Перед приобретением таких БП надо обязательно узнать о возможности работы со светодиодным освещением, так как некоторые модели предназначены только для питания элементов систем автоматики.
- Если не хочется терять «драгоценного» места на DIN-рейке, но корпус электрощитка достаточно объёмный и есть место снизу или сбоку, то можно приобрести импульсные блоки питания в кожухе компактных размеров. Это позволяет легко смонтировать БП внутри щитка на его нижней плоскости или на стенке. Большинство таких блоков питания имеют ширину не более 98 мм, а корпуса щитков наружного монтажа имеют глубину от 120 мм. Хорошие импульсные блоки питания имеют все необходимое: клеммы для подключения входного и выходного напряжения, защиту от перегрузок и коротких замыканий, регулировку выходного напряжения в определенных пределах – для компенсации потерь на длинных линиях.
Мы надеемся, что читатели портала понимают, почему мы обращаем такое пристальное внимание блокам питания на 12 В. Прежде всего это выполнение требований безопасности, а ещё из-за того, что самое лучшее размещение преобразователя напряжения 220/12 В (блока питания) – это электрический щиток, где созданы все условия по электроизоляции и защите от всех внешних неблагоприятных факторов. Из всех вышеперечисленных видов мы предлагаем остановить свой выбор именно на последних преобразователях напряжения, так как по соотношению цены и качества они являются оптимальными. Правда, немного переделанные компьютерные блоки или ИБП при квалифицированном расчёте и монтаже ничем не хуже (иногда и лучше), так как принципы работы и элементная база, в принципе, одинаковы.
Для того, чтобы подобрать блок питания 12 В по мощности сложного ничего нет. Надо просуммировать мощность всех планируемых светильников (разумеется, что светодиодных) в подвале и смотровой яме и прибавить запас 30—50%. Для чего нужен такой запас? Честно говоря, не все производители (а большинство из них китайские) правдиво заявляют о номинальной мощности блока питания. Бывает, что за нее они выдают максимальную мощность, при которой устройство работает «на грани». Ещё одним аргументом в пользу запаса в 30—50% является то, что кроме освещения к блоку питания могут подключаться лампы-переноски, для которых в смотровой яме и других удобных местах должны быть предусмотрены розетки, в качестве которых мы рекомендуем использовать гнёзда прикуривателя автомобиля, которые можно купить в автомагазинах или заказать в самом посещаемом интернет-магазине Китая.
Почему нежелательно использовать стандартный штепсельный розеточный разъем? Для этого есть две причины. Первая касается безопасности. Если лампу-переноску, оборудованную стандартным розеточным разъёмом воткнуть в розетку 220 В, то произойдёт ожидаемое – быстрый выход из строя светильника. И хорошо, если это будет без дыма и огня. Вторая причина – автомобильную лампу-переноску, которая имеет штепсель прикуривателя, можно использовать и в гараже. Это очень удобно.
Если в гараже будут разъёмы прикуривателя, то будет существовать соблазн воткнуть в них автомобильный компрессор для подкачки шин. Вот с этим вопросом надо быть очень осторожным, так как мощности блока питания может на него не хватит. Как быть? Можно, конечно, приобрести достаточно мощный БП, чтобы он «тянул» и освещение, и компрессор. Но за это надо будет больше заплатить. А стоит ли ради редкого периодического включения компрессора покупать более дорогой блок? Наше мнение, что нет! Лучше иметь исправный аккумулятор на автомобиле и подключать компрессор к нему. А исправность аккумулятора поддерживать хорошим зарядным устройством.
Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей блоков питания, которые доказали свою надёжность. Речь пойдёт об источниках питания компании Mean Well. Это китайская продукция, но весьма и весьма качественная. Вначале о тех моделях, которые монтируются на DIN-рейку.
|
Блоки питания (AC-DC преобразователи) Mean Well, монтируемые на DIN-рейку |
|||
|---|---|---|---|
| Характеристики | EDR-75-12 | DR-100-12 | DR-120-12 |
| Изображение | |||
| Диапазон входного напряжения AC, В | 90—264 | 88—264 | 88—132 или 176—264 (переключатель) |
| Диапазон входного напряжения DC, В | 127—370 | 124—370 | 248—370 |
| Подстройка выходного напряжения, В | 12—14 | 12—15 | 12—14 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | От -20 до +60 | От -20 до +60 | От -10 до +60 |
| Выходное напряжение, В | 12 | 12 | 12 |
| Выходной ток, А | 6.3 | 7.5 | 10 |
| Мощность, Вт | 75 | 90 | 120 |
| Размеры, мм | 35*125,2*102 | 100*93*56 | 65,5*125,2*100 |
| Цена (февраль 2021 г.), руб | 1 575 | 3 177 | 3 572 |
Все блоки питания Mean Well оснащены защитой от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Можно сказать, что эти устройства полностью самодостаточны и в дополнительной защите не нуждаются. Рассмотрим теперь несколько моделей блоков питания на 12 В, смонтированных в компактных корпусах.
|
Блоки питания (AC-DC преобразователи) Mean Well в корпусе |
|||
|---|---|---|---|
| Характеристики | NES-50-12 | LRS-100-12 | RS-150-12 |
| Изображение | |||
| Диапазон входного напряжения AC, В | 85—264 | 85—264 | 88—132 или 176—264 (переключатель) |
| Диапазон входного напряжения DC, В | 120—370 | 120—373 | 248—373 |
| Подстройка выходного напряжения, В | 10,8—13,2 | 10,2—13,8 | 11,4—13,2 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | От -20 до +60 | От -30 до +80 | От -20 до +70 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 12 | 12 | 12 |
| Номинальный выходной ток, А | 4.2 | 8.5 | 12.5 |
| Мощность, Вт | 50 | 102 | 150 |
| Размеры, мм | 129*98*38 | 129*97*30 | 199*98*38 |
| Цена (февраль 2021 г.), руб | 1 100 | 1 230 | 2 070 |
Все блоки питания Mean Well оснащены защитой от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Можно сказать, что эти устройства полностью самодостаточны и в дополнительной защите не нуждаются. Рассмотрим теперь несколько моделей блоков питания на 12 В, смонтированных в компактных корпусах.
Стоит заметить, что цена на блоки питания в корпусе отличается от монтируемых на DIN-рейку, причем в меньшую сторону. За компактность устройства, оказывается, надо «доплачивать». И это на самом деле так. поэтому мы советуем читателям не стараться всё уместить на DIN-рейку, а лучше купить нормальный блок питания и смонтировать его снизу или на боковой стенке бокса. Обычно места там более чем достаточно.
Необходимо ли заземление в электропроводке гаража
Если сделать экскурсию по кооперативам, построенным во времена СССР, то можно будет воочию убедиться, что в большинстве гаражей заземление отсутствует вовсе. Это же касается и отдельно стоящих гаражей, электроснабжение которых сделано от воздушных линий электропередачи, с них берётся фаза, ноль и… больше ничего. Современные требования не допускают такого «разгильдяйства», последствиями которого может стать угроза человеческой жизни. Заземление в гараже необходимо и если его нет, то можно и нужно организовать, тем более что сложного в этом ничего и нет. И шина заземления – защитного проводника PE, является неотъемлемой частью любого электрического щита, в том числе и гаражного.
Задача заземления в электропроводке в целом и гаража в частности в основном защитная: уберечь человека от поражения электрическим током. Всем известно свойство электрического тока протекать по пути наименьшего сопротивления. Это следствие Закона Ома: I=U/R. Чем меньше будет сопротивление R, тем больше будет протекать ток I. Если опасное напряжение U (в нашем случае это 220 В) появится на корпусе какого-либо электроприбора, или на различных металлических проводящих частях (стены металлического гаража, верстак, стеллаж и т. п.), то при касании их человеком через тело может протекать электрический ток, который по достижении 5 мА становится ощутимым, 50 мА – крайне опасным, а при 100 мА и выше уже гарантированно смертельным. Если сопротивление заземления будет намного ниже, чем человеческого тела, то ток будет утекать в землю через проводник PE. Можно сказать, что заземление шунтирует человеческое тело и препятствует протеканию по нему больших токов. Кроме этого, заземление способствует моментальному срабатыванию устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателей (АВ).
Не стоит недооценивать и статическое электричество, заряд от которого может накапливаться в каких-либо отдельных, изолированных от электропроводки, деталях. Особенно «грешат» способностью накапливать заряд металлические воздуховоды системы вентиляции, которые электризуются от движущегося по ним воздуха. При прикосновении к незаземленному воздуховоду может возникнуть электрический искровой разряд, который, правда, не будет смертельным, но весьма неприятным. Кроме неприятных ощущений искровые разряды в гараже опасны тем, что могут вызвать воспламенение каких-либо горючих предметов, которые могут встречаться в гараже (ветошь, пропитанная маслом или бензином, растворители, лакокрасочные изделия и т. п.). А если в воздухе внутри гаража будет недопустимая концентрация паров бензина, то искра может и вызвать объёмный взрыв. Конечно, нельзя допускать опасных концентраций, но и любые искровые разряды также следует исключить. И главное спасение – это заземление.
Более подробно о назначении заземления, его правильной организации можно прочитать в статье нашего портала: «Как сделать заземление на даче». Принципы организации заземления одинаковы, поэтому пусть читателей не смущает, что статья про заземление на даче, а не в гараже. Кроме этого, на нашем портале есть статья: «Электропроводка в доме своими руками», — где очень много внимание уделено заземлению.
В современных электропроводках рекомендуется применять систему заземления TN-C-S, как наиболее полно отвечающую требованиям безопасности и легко реализуемую. Принцип организации такого заземления показан на рисунке.
На трансформаторных подстанциях нейтраль заземляется и от них к потребителям рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE) идут по одному совместному проводнику (PEN). При этом, если используются воздушные линии электропередачи, то периодически на каждом столбе или через два-три производится повторное заземление провода PEN. Это позволяет потенциалу, который может появиться на проводнике PEN от неисправных потребителей беспрепятственно уходить на землю.
На вход потребителю в системе TN-C-S подается два провода, если ответвление идет от воздушных линий. Это фаза (L) и совмещенный рабочий и защитный ноль (PEN). Для того чтобы получить рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE), надо проводник PEN разделить на два, но сделать это надо до аппаратуры коммутации (автоматических выключателей, рубильников и других). На верхней части рисунка видно, что это делается на Главной Заземляющей Шине (ГЗШ), с которой рабочий ноль (N) идёт на аппаратуру коммутации и защиты, а защитный ноль (PE) напрямую поступает ко всем потребителям (розеткам, светильникам, шине уравнивания потенциалов) без разрывов и коммутации.
При вводе провода с воздушной линии в отдельно стоящее здание обязательно производится повторное заземление главной заземляющей шины, что означает создание своего контура заземления. О том, как это правильно сделать можно прочитать в статьях, ссылки на которые мы давали выше.
Гараж может иметь различное расположение, и это сильно влияет на его электропроводку и заземление. Рассмотрим, какие варианты могут быть:
- Гараж – это отдельно стоящее сооружение, электроснабжение которого идёт от воздушной линии (ближайшего столба). В таких случаях от столба обычно протягивают один провод СИП (Самонесущий Изолированный Провод) прямо к Шкафу (щитку) Учета Электроэнергии (ШУЭ или ЩУЭ), где установлен счётчик электрической энергии и двухполюсных автоматический выключатель, защищающий электрику гаража от перегрузок и коротких замыканий. В этом случае делают повторное заземление, разделяют в ЩУЭ провод PEN на N и PE и далее уже три провода заводят в гараж. Иногда энергоснабжающие организации позволяют сразу заводить СИП внутрь и уже в электрощитке гаража размещать счётчик, но это происходит крайне редко, так как для борьбы с хищениями электроэнергии ЩУЭ размещают на улице, в защищённом боксе с окошком для считывания показаний счётчика и доступом к вводному автомату.
- Гараж – это часть дома. Причём в доме сделана современная проводка по всем правилам, в которой есть провод защитного нуля PE. В этом случае задача сильно упрощается – от домового щитка протягивается трёхжильный кабель (L, N, PE) к гаражному щитку и в нём уже делается вся необходимая коммутация. Иногда возникают споры о целесообразности монтажа гаражного электрического щита при наличии общедомового, если гараж является частью дома. Сразу отметим, что электрощиток в гараже необходим в любом случае! Слишком ответственное это место, очень много разнородных потребителей электрической энергии могут подключаться в гараже, поэтому «диспетчеризация» в виде электрического щитка просто необходима.
- Гараж построен недалеко от дома. Здесь имеется в виду то, что в доме уже сделана электропроводка по всем правилам, в том числе и с заземлением, а гараж находится на отдалении не более 20—30 м. В этом случае от домового щитка просто прокладывается в земле или по воздуху трёхжильный кабель (L, N, PE), заводится в электрощиток и далее уже распределяется по намеченному плану. Правда, если сечение медного проводника PE в кабеле менее 6 мм², то рекомендуется прокладывать дополнительный проводник с сечением не менее указанного. Это необходимо для Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов (ДСУП). О ней мы упомянем ниже. Если же гараж расположен на большем расстоянии, то повторное заземление будет в самый раз. Как «кашу маслом не испортишь», так и повторным заземлением электропроводку тоже не испортишь.
- Гаражный бокс в составе одно- или многоэтажных зданий ГСК (гаражно-строительных кооперативов). В этом случае электроснабжение отдельных боксов – это забота администрации кооператива. Если в таком гараже (боксе) нет заземляющего провода, то можно ходатайствовать о том, чтобы в бокс провели отдельный трёхжильный кабель (L, N, PE) от ближайшего коллективного распределительного электрического щита. Если в нём нет отдельной шины PE, то защитный ноль берётся от корпуса щита (он всегда заземлён), но ни в коем случае не совместно с рабочим нулём (N), а под отдельный зажим. Разделение рабочего и защитного нуля должно начинаться от щита и далее они не должны нигде контактировать. Такую переделку, правда, придётся оплачивать самостоятельно, но оно этого стоит.
- Гараж находится в составе ГСК, но в виде отдельного строения. Если в этом случае в предлагаемой проводке нет провода защитного нуля (PE), то лучшим выходом будет создание собственного заземляющего контура (повторное заземление) и разделение на ГЗШ (главной заземляющей шине) рабочего и защитного нуля уже в электрощитке гаража. Другими словами, этот случай в плане электроснабжения ничем не должен отличаться от отдельно стоящего гаража.
В любом электрическом щитке, в том числе и гаражном, должна быть шина заземления PE, которая обозначается значком заземления или подписью PE. И также она может выделяться жёлтым или светло-зелёным цветом, а рядом может быть наклейка с жёлто-зелёными полосками. Провода, идущие к ней должны быть жёлто-зелёного цвета, который сложно с другим перепутать. Ко всем линиям потребителей провода защитного нуля подключаются к шине PE напрямую, минуя все коммутационные и защитные устройства: УЗО, автоматические выключатели, выключатели освещения и т. д.
Перечислим, что должно подключаться к шине заземления в электрощитке гаража:
- Провод защитного нуля от вводного кабеля, если таковой имеется. Если вход сделан двухпроводным кабелем, то подключается проводник PEN (совмещённый рабочий и защитный ноль).
- Провод, идущий от заземляющего контура (повторного заземления), если вводной кабель не имеет отдельного проводника PE.
- Провод, являющийся ответвлением рабочего нуля (N), который далее следует на автоматический выключатель, если выполнено повторное заземление и провод PEN от вводного кабеля подключён к шине.
- Если корпус щитка металлический, то к шине подключается отдельный провод, который далее подключается к специальной клемме на корпусе.
- Если дверца щитка металлическая и изначально она не соединена гибким проводом с корпусом щитка, то от шины PE к ней предусматривают подключение отдельного провода.
- Все отходящие от щитка силовые, выделенные и осветительные линии должны подключаться только трёхпроводным кабелем (проводом) соответствующего нагрузке сечения. Провод PE каждой линии (желто-зелёного цвета) должен напрямую подключаться к заземляющей шине.
- Провод Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов (ДСУП), который следует на Коробку Уравнивания Потенциалов (КУП), которая должна располагаться отдельно от щитка. Этот провод не должен быть менее 6 мм² в поперечном сечении для меди, 16 мм² для алюминия и 50 мм² для стали.
Система уравнивания потенциалов нужна для того, чтобы все открытые для прикосновения проводящие электрический ток части были соединены вместе проводником с низким сопротивлением, а в системе TN-C-S ещё и связаны с землёй. На соединённых токопроводящих частях тогда будет равный потенциал, что исключит разность потенциалов, которая может быть опасной для человека. При хорошем заземляющем контуре потенциал будет одинаков и равен нулю. Что должно быть включено в систему уравнивания потенциалов гаража?
- Если гараж металлический, то он сам целиком должен быть заземлён. Бывает, что металлическая конструкция и так имеет хороший контакт с грунтом, то есть является сама по себе естественным заземлителем. Но даже в этом случае нельзя пренебрегать обустройством повторного заземления, так как контакт металлического гаража с грунтом может зависеть от времени года или погоды, а нам надо гарантированно всегда действующее заземление. Для контакта гаража с проводом СУП к стенке приваривают шпильки или болты, к которым в дальнейшем прикручивают провод с клеммой. А также бывает, что по периметру гаража, в нижней части стены к ней приваривают стальную полосу с резьбовыми шпильками.
- Если гараж оборудован системой молниезащиты, то она обязательно соединяется с СУП.
- Если гараж находится на этапе строительства, то к СУП присоединяют все арматурные каркасы и армирующие сетки.
- Все металлические трубы каких-либо коммуникаций также должны подключаться к СУП.
- Металлические воздуховоды вентиляционной системы.
- Все находящиеся в гараже металлические предметы: верстаки, стеллажи, стационарные лестницы, колонны и т. д.
- Корпуса стационарных электроприборов обычно заземляются через розетки, но если на них есть обозначенный зажим для заземления, то следует его также присоединить к СУП.
Для уравнивания потенциалов, конечно, можно от всех вышеуказанных токопроводящих частей проложить медные провода площадью поперечного сечения не менее 6 мм², а потом завести всё в электрощиток и присоединить к главной заземляющей шине. Но на практике это осуществить довольно трудно, так как получится, что солидный пучок проводов немаленького диаметра надо завести и впоследствии ещё и соединить с заземляющей шиной в тесном пространстве щитка. Это очень трудно, а иногда и невозможно. Поэтому на практике применяют другой способ. Часть своих «полномочий» в плане заземления и уравнивания потенциалов электрощиток гаража «делегирует» своему «филиалу» — Шине Уравнивания Потенциалов (ШУП).
ШУП может быть как самодельной, так и промышленного изготовления. Мы рекомендуем последние, так как при невысокой цене в этих шинах уже предусмотрено всё для соединения заземляющих проводников, необходимо только на концы проводов надеть и опрессовать кольцевые клеммы соответствующего диаметра и далее зажать их резьбовым соединением на шине. Шину можно разместить в незаметном для глаз месте в нижней части стены гаража, например, за верстаком или стеллажом. Если гараж металлический, то шину необязательно изолировать от конструкции, но дополнительным проводом «брезговать» всё равно не стоит. На щиток от шины прокладывают один-единственный медный провод не менее 6 мм² в поперечном сечении. Тогда и безопасность, и удобство, и эстетика не будут противоречить друг другу. Ну а если ШУП будет располагаться на видном месте, то можно приобрести специальные Коробки Уравнивания Потенциалов – КУП. В этих изделиях ШУП закрыта декоративной крышкой.
Что такое УЗИП и нужны ли они в электрощитке гаража?
Очень часто гаражи представляют собой отдельно расположенное строение, которое имеет электроснабжение от воздушных линий электропередачи. В этом случае актуальным становится вопрос о защите от импульсных перенапряжений, которые могут возникнуть по различным причинам:
- Прямой удар молнии во время грозы во внешнюю молниезащиту. Это самый опасный вид импульсного перенапряжения, приводящий к самым сильным разрушениям и большой вероятностью угрозы жизни или здоровья людей. Все отдельно стоящие строения должны оборудоваться молниезащитой (громоотводом), но даже она полностью не «гасит» удар молнии, а отводит в землю около 50% энергии от разряда. В этом случае возникает так называемая волна 10/350, когда в течение 10 мкс идёт возрастание тока разряда молнии до 40—60 кА, а затем идёт спад в течение 350 мкс.
- Прямой удар молнии в воздушную линию электропередачи также очень опасен, но не так, как в предыдущем случае. Импульс тока распределяется одинаково в обе стороны от искрового разряда. Нарастание тока происходит также волнообразно 10/350 (10 мкс нарастание, 350 мкс – спад).
- Молнии необязательно попасть в линию электропередачи или строение, чтобы вызвать перенапряжение в сети. Она может ударить поблизости в дерево, столб или какое-либо строение. Тогда импульс тока придёт в электропроводку из земли. Такое воздействие примерно в 17 раз меньше, чем при прямом ударе, но оно есть. А также при ударе молнии образуется мощное электромагнитное поле, которое индуцирует в электропроводке высоковольтный импульс. Непрямое воздействие характеризуется волной 8/20. Это означает, что возрастание тока происходит за 8 мкс, а спад за 20 мкс.
Если рассмотреть в виде графика, то прямое и непрямое воздействие молнии выглядит так, как показано на следующем рисунке.
Очевидно, что прямое воздействие наиболее опасно и может причинить гораздо больше вреда, так как оно больше по амплитуде и действует более продолжительное время. Кроме воздействия молнии в электросетях также возникают высоковольтные импульсы, обусловленные различными коммутационными процессами, которыми могут быть:
- Включение и отключение мощных потребителей;
- Включение и отключение мощной реактивной нагрузки (трансформаторы, электродвигатели, батареи конденсаторов, пускатели и т. д.);
- Удалённые короткие замыкания в низковольтных сетях, вызывающие срабатывание автоматов защиты;
- Удалённые короткие замыкания в высоковольтных сетях с последующим срабатыванием защитных устройств;
- Работы трансформаторного электросварочного оборудования.
По амплитуде коммутационные перегрузки гораздо меньше, но, тем не менее неприятности они тоже могут доставить, так как действуют более продолжительное время. Коммутационные перенапряжения вызывают в электросетях затухающие колебания с частотой примерно от 100 кГц до 1 МГц. Их воздействие для силовых цепей не такое пагубное, как от молнии, но электронные устройства, не имеющие на входе защиту от перенапряжений, могут выйти из строя. График, показывающий типичные коммутационные перенапряжения представлен на следующем рисунке.
Для защиты от импульсных перенапряжений существуют специальные Устройства Защиты от Импульсных Перенапряжений – УЗИП. Эти устройства в разных источниках могут называть ограничители перенапряжения – ОПН или ETITEC. Главной их характеристикой является нелинейная зависимость сопротивления УЗИП от приложенного к ним напряжения. Пока напряжение в сети находится «в отведённых рамках», сопротивление УЗИП очень большое, можно сказать, что бесконечное, соответственно и ток, протекающий через них ничтожно мал. Как только напряжение на ОПН достигает порогового значения (во время действия высоковольтного импульса), сопротивление резко падает и ток соответственно возрастает до очень больших величин. В основе работы УЗИП могут лежать разные физические принципы, поэтому по этому критерию ОПН бывают:
- Газовые разрядники, представляющие собой два электрода, заключённые в герметичную капсулу из металлокерамики. Внутри капсулы находится инертный газ под низким давлением. Когда напряжение находится в допустимых пределах, разрядник представляет собой превосходный изолятор, так как протекающий по нему ток не превышает нескольких наноампер. Когда напряжение выйдет из нормы, возникает вначале тлеющий разряд, а затем загорается дуга. Энергия высоковольтного импульса частично рассеивается в виде тепла. Сопротивление разрядника падает и импульс тока «уводится» на землю. Протекание больших токов вызывает срабатывание автоматов защиты.
- УЗИП на основе варисторов – полупроводниковых резисторов, сопротивление которых нелинейно и зависит от приложенного напряжения. Изготавливают варисторы для УЗИП чаще всего на основе оксида цинка – ZnO. В рабочем режиме, когда напряжение на варисторе не превышает допустимых значений, через него течёт очень небольшой ток в доли миллиампера. Как только напряжение достигает определённого порога, полупроводниковые p-n переходы разогреваются, резко падает их сопротивление до десятков Ом. Причём, быстродействие варисторов впечатляет – их срабатывание происходит примерно за 25 нс. За это время высоковольтный импульс просто не успеет навредить другим элементам проводки, так как разу будет гаситься выделившимся на варисторе теплом и «бегством» в заземляющий контур. Так же быстро происходит и восстановление нормального состояния варистора.
Газовые разрядники имеют преимущество в том, что при нормальном напряжении в сети через них практически не протекает электрический ток. Это позволяет устанавливать их на первой ступени защиты ещё до приборов учёта. Кроме этого, газовые разрядники способны пропускать очень большие токи, которые не сказываются на их работоспособности в дальнейшем. Как говорят специалисты – газовые разрядники не подвержены тепловому старению. Но недостатки у них есть и главный – это сравнительно большое время реакции на перенапряжение – около 100 нс. Ещё один недостаток – это наличие так называемых сопровождающих токов, которые продолжают протекать через разрядник уже после импульсного высоковольтного воздействия. Даже нормальное напряжение в сети способно поддерживать газовый разряд, поэтому прибегают к принудительному гашению дуги или устанавливают тепловые терморасцепители.
Варисторы срабатывают гораздо быстрей, восстановление нормального состояния также происходит очень быстро, без сопровождающих токов и в этом весомое преимущество этих элементов защиты. Однако в пассивном режиме варисторы всё же пропускают небольшие токи, что накладывает их применение до приборов учёта. Однако в современных УЗИП эту проблему решают очень просто – последовательно с варистором устанавливают или газовый разрядник, или делают закрытый «искровой промежуток».
Варисторы при протекании через них очень больших токов, например: при прямом ударе молнии, могут разогреться до недопустимых температур, что вызовет их плавление, пробой и выход из строя. Варистор перестанет «запираться» при нормальном напряжении и станет тогда источником короткого замыкания. Для предотвращения этого в конструкцию УЗИП могут входить терморасцепители или плавкие предохранители, которые спасут электропроводку от коротких замыканий, но, к сожалению, работоспособность «деградировавшего» варистора уже не восстановишь. Для того чтобы идентифицировать неисправный варистор, который совершил «акт самопожертвования» современные УЗИП оснащают системой индикации. Если в контрольном окошке появился индикатор красного цвета, то устройство требует замены. Причём для удобства делают кассетный конструктив, когда меняют не все УЗИП, а только сменный варисторный модуль, который при помощи специальных разъёмов подключается к фиксированной части, находящейся в щитке на DIN рейке.
Для повышения эффективности УЗИП могут подключать параллельно, чтобы выход из строя одного модуля не приводил к короткому замыканию. Кроме этого, в одном устройстве могут объединяться как разрядники, так и варисторы вместе с тепловыми расцепителями или плавкими предохранителями. Современные УЗИП делают в модульном исполнении, чтобы их можно было монтировать в электрощиток наряду с другим оборудованием. Они могут быть как однополюсными, так и двух-, трех- или четырёх полюсными. Вариантов реализации системы защиты от перенапряжений существует очень много и описывать их все нет никакого смысла, но тем не менее следует уяснить, что УЗИП не являются универсальными, поэтому их делят на классы, в зависимости от решаемых ими задач. Для того чтобы понять, как классифицируют УЗИП, рассмотрим следующую схему.
В нижней части схемы показаны категории перенапряжений, которые означают стойкость изоляции к импульсным перенапряжениям. В зависимости от этой стойкости, измеряемой в киловольтах, все электрооборудование дома делится на 4 категории. Чем ближе оборудование к предполагаемому атмосферному грозовому воздействию, тем выше категория и тем выше требования по стойкости изоляции к импульсным перенапряжениям. Переход электрооборудования из категории в категорию обеспечивают УЗИП, которые стоят на их стыке.
УЗИП, в зависимости от места установки и категории перенапряжений, делятся на четыре основных уже свои категории (класса или группы), которые нельзя путать с категориями стойкости изоляции оборудования. Перечислим группы (категории, классы) УЗИП и дадим краткую характеристику:
- Категория A (ETITEC A). УЗИП этого класса устанавливаются в местах перехода воздушных линий (ВЛ) в кабельную, то есть там, где существуют ответвления. А также правила предписывают устанавливать ETITEC категории A на ВЛ с интервалом не более 300 м друг от друга. Одним контактом УЗИП этой категории соединяются с фазным проводом воздушной линии, а другим с PEN проводом системы TN-C-S, который в месте соединения должен заземляться, причём сопротивление контура заземления не должно превышать 10 Ом. Подключение УЗИП категории A к заземлению производится только гибким проводом площадью поперечного сечения для меди не менее 10 мм², а для алюминия 16 мм². некоторые модели ETITEC категории A оснащены системой индикации, которая показывает, что по устройству протекали недопустимо высокие токи и оно требует замены. Установка и замена этих УЗИП – прерогатива электроснабжающих организаций.
- Категория B (Группа B, ETITEC B, класс I, T1). УЗИП этого класса являются первой ступенью защиты от импульсных перенапряжений, устанавливаемых уже внутри объекта. Они могут устанавливаться как в уличных, так и во внутренних главных распределительных щитах (ГРЩ). Обязательна их установка в том случае, если гараж индивидуально подключается ответвлением от воздушной линии электропередач. Если гараж является частью общей системы электропроводки дома или гаражного кооператива, то защита этого уровня должна устанавливаться в главных распределительных щитах дома или кооператива. УЗИП этой категории предназначены для ограничения перенапряжений, возникших от прямого удара молнии в объект, прямого удара молнии в кабельную или воздушную линию питания, а также при ударе молнии рядом. А также устройства этой категории спасают от индуцированных высоковольтных импульсов. ETITEC группы B устанавливаются только после вводных автоматических выключателей. Во время разряда, протекающие по УЗИП большие токи вызывают моментальное срабатывание автоматических выключателей, что приводит к отсоединению электропроводки объекта от питающей линии. ETITEC B предназначены для гашения энергии высоковольтного импульса 10/350 мкс. В некоторых источниках в категории B выделяют подкатегорию B2, в которой варисторный элемент является съёмным и заменяемым.
- Категория С (Группа С, ETITEC C, класс II, T2). Эти УЗИП устанавливают в качестве второго уровня защиты от импульсных перенапряжений. Они защищают электрооборудование объектов от остатков атмосферных и коммутационных перенапряжений, которые прошли через УЗИП категории B. Устанавливают эти ограничители обычно на входе распределительных электрических щитков квартир, домов, офисов, гаражей и т. д. УЗИП класса II защищают все модульное оборудование в электрощитке (автоматические выключатели, УЗО, контакторы, реле), а также всю электрическую проводку, выключатели, розетки и другое оборудование. УЗИП категории C настоятельно рекомендуются к установке в гаражных электрощитках, даже если электроснабжение централизованное и защита первого уровня в коллективном распределительном щите уже есть.
- Категория D (Группа D, ETITEC D, класс III, T3). Такие УЗИП являются последней ступенью защиты от импульсных перенапряжений. Они спасают электрооборудование от остаточных токов перенапряжения, несимметричных дифференциальных токов, высокочастотных помех, вызванных коммутационными процессами. Их имеет смысл устанавливать только в том случае, если существует действующая защита классов I и II. Чем ближе расположены УЗИП этого класса к конечному потребителю – тем лучше, поэтому их помещают в конечные распределительные щитки, за механизмы розеток или даже в корпус розеточной вилки. Следует отметить, что большинство сложных электронных устройств в своих входных цепях уже имеют защиту этого уровня.
Кроме УЗИП, которые чётко разделены на категории (классы, группы) существуют модели, которые в себе могут совмещать две. Например, ETITEC B+C (T1, T2). Кроме этого, даже есть сменные варисторные модули, на которых указывается, что они относятся к группам T1, T2, T3.
От такой «универсальности» у неопытного хозяина может возникнуть ложное убеждение в том, что установка одного такого УЗИП сразу решит все проблемы с перенапряжением. Но на самом деле все далеко не так. Защита от импульсных перенапряжений – это всегда многоуровневая система, в которой имеет значение не только класс устройства, но и место его установки. Если устройства категории B устанавливают на вводе кабеля от воздушной линии до приборов учёта, то УЗИП класса C должны находиться в распределительных щитках внутри помещения. Суммарная длина кабеля между УЗИП B и C должна быть не менее 10 м, чтобы падение напряжение на этом отрезке обеспечило безаварийное срабатывание варистора в ETITEC C. Если невозможно обеспечить такую длину кабеля, то между УЗИП классов B и C устанавливают дроссель (индукционную катушку) ETINET индуктивностью 15 мкГн, который изготавливается также в виде модуля, монтируемого на DIN рейку. Схему подключения дросселей можно посмотреть на следующем рисунке.
Между устройствами защиты классов C и D также должен быть отрезок кабеля, но длиной не менее 5 метров и чем ближе ETITEC D к конечному потребителю – тем лучше. Но в гаражной электропроводке в большинстве случаев вообще не требуется УЗИП класса III (D, T3), так как они предназначены для защиты «капризных» потребителей: компьютерной техники, телевизоров и другой сложной электроники. Читатели, наверное, согласятся с тем, что в гараже такая техника присутствует редко. Идеально «выстроенная» система защиты от импульсных перенапряжений сводит пагубное их воздействие до безопасных величин. Графически это показано на следующем рисунке.
На всех УЗИП присутствует маркировка, которая может много «рассказать» о предназначении и основных параметрах устройства. Что означают Буквы и цифры на маркировке показано на следующем рисунке.
Подбор «правильных» УЗИП и места их установки – это непростая инженерная задача, требующая определённой квалификации. Необходимо оценить опасность от импульсных перенапряжений, узнать какие виды защиты уже есть на конкретном объекте, какая система заземления оборудована и только после этого подбирать нужные устройства. Поэтому наш совет читателям – обращаться к специалистам. А свое пристальное внимание к защите от перенапряжений в электрощитке гаража мы аргументируем следующими тезисами:
- Гараж нередко представляет собой отдельное строение, имеющее электроснабжение от воздушной линии электропередачи. В этом случае УЗИП класса I и II (B и C) необходимы в обязательном порядке.
- Если гараж находится в кооперативе или представляет собой бокс в общем строении, то УЗИП класса II (ETITEC C) также необходим. Даже если в групповом щитке есть все элементы молниезащиты, в гаражах часто появляются высоковольтные импульсы от коммутационных процессов (включение и отключение мощной реактивной нагрузки, работа сварочных аппаратов и т. п.).
- Если гараж является частью дома, то УЗИП класса II (ETITEC C) также необходимы.
Приобретение УЗИП нельзя назвать дешевым «удовольствием», однако, следует осознать, что возможный ущерб от возникшего перенапряжения может принести много неприятностей. Приведём пример кратких технических характеристик и цен на УЗИП класса I.
|
УЗИП класса I (B, T1) ИЭК ОПС-1B |
||||
|---|---|---|---|---|
| Модели УЗИП | ОПС-1B 1P | ОПС-1B 2P | ОПС-1B 3P | ОПС-1B 4P |
| Изображение | ||||
| Характеристики | ||||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 60 | 40 | 60 | 60 |
| Время реакции, не более, нс | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество полюсов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика | B | B | B | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Сечение присоединяемых проводов, мм² | 4—25 | 4—25 | 4—25 | 4—25 |
| Цена (февраль 2021 г), руб | 1 580 | 2 770 | 6 270 | 7 270 |
А теперь рассмотрим УЗИП класса II (C, T2) от другого производителя.
|
УЗИП класса II (C, T2) ОПВ-C EKF PROxima |
||||
|---|---|---|---|---|
| Модели УЗИП | ОПВ-C/1Р | ОПВ-C/2Р | ОПВ-C/3Р | ОПВ-C/4Р |
| Изображение | ||||
| Характеристики | ||||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Номинальный разрядный ток 8/20мкс, кА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный разрядный ток 8/20мкс, кА | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Уровень напряжения защиты, не более, кВ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Время реакции, не более, нс | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество полюсов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика | C | C | C | C |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Сечение присоединяемых проводов, мм² | 6—16 | 6—16 | 6—16 | 6—16 |
| Цена (февраль 2021 г), руб | 1 413 | 2 259 | 5 183 | 6 281 |
УЗИП класса III мы не рассматриваем, так как в электрощитках гаража они не используются. Мы намеренно привели в пример УЗИП от российских торговых марок IEK и EKF, так как это оборудование отличается приемлемым качеством и довольно доступными ценами. Поклонникам именитых брендов электротехнической продукции: ABB, Schneider Electric, Merlin Gerin, Legrand, Hager и других, — придётся заплатить за УЗИП со сходными характеристиками в 1,5—3 раза больше, правда, при лучшем качестве, если продукция не контрафактная.
Видео: Как устроен и как работает УЗИП
Выбор автоматических выключателей гаражного щитка
Любой электрический щиток должен начинаться с вводного элемента – автоматического выключателя (АВ), который в случае возникновения перегрузок или короткого замыкания должен быстро отключить весь электрощиток и соответственно все линии электроснабжения, распределяемые в нём. При срабатывании АВ электропроводка отсоединяется от питающей линии, а значит все опасные процессы, связанные с электрическим током, сразу прекращаются. АВ могут отключаться и принудительно – вручную. Приведение в рабочее состояние автоматического выключателя может производиться только с участием человека – вручную. Это сделано для того, чтобы при автоматическом срабатывании вначале можно было найти причину, устранить её и только потом включить АВ. Понятно, что без вмешательства человека это пока сделать невозможно.
Подробно узнать об автоматических выключателях, их устройстве, классификации, характеристиках, правилах монтажа, причинах срабатывания, основных неисправностях и способах их устранения можно, прочитав следующие статьи на нашем портале:
-
«Как подключить автомат в щитке».
-
«Почему выбивает автомат».
Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трех- и четырехполюсными. Для вводного автомата в однофазной сети должен применяться двухполюсный автомат, а для трёхфазной – четырехполюсный. Только так и никак иначе. В некоторых статьях, предлагаемых для прочтения в интернете, показаны схемы электрических щитов, где на вводе ставят однополюсный АВ в однофазной сети или трехполюсный в трёхфазной. Авторы при этом аргументируют это тем, что такие «автоматы» дешевле и при отключении фазных проводов, электрический ток протекать не будет. Но нередки случаи, когда и на нулевом проводнике может оказаться фаза, да и импульсные перенапряжения тоже могут распространяться по нулевому проводнику. Поэтому всегда вводной автомат должен отключать и фазные, и нулевые рабочие проводники. В однофазной сети это L и N, а в трёхфазной – L1, L2, L3 и N. Только в этом случае электропроводка будет надёжно отключаться от питающей линии.
Следующий вопрос, который периодически возникает при выборе АВ – это возможность замены двухполюсного автомата двумя однополюсными с тем же номинальным током. При этом некоторые «спецы» советуют соединять механизмы двух расположенных рядом автомата пластиковой перемычкой или даже скрепкой, пропущенной через рычажки, мотивирую это тем, что у многополюсных автоматов сделано то же самое. Однако, это далеко не так на самом деле! В двух-, трех- и четырехполюсных АВ существует единый связанный внутри устройства механизм, который при превышении тока одновременно и надежно отключает все полюса, а в «гибридных» устройствах этого скорее всего не произойдет. Это очень хорошо объяснено в следующем видео.
Видео: Можно ли объединять однополюсные автоматы в двухполюсные или трехполюсные?!
Автоматический выключатель не предназначен для того, чтобы «спасать» электроприборы, подключённые к проводке. А также АВ не убережёт живые существа от поражающих факторов электрического тока. Единственное его назначение – это уберечь электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), которые являются по своей сути «жёсткой» перегрузкой. Кроме количества полюсов АВ ещё отличаются друг от друга своими характеристиками, по которым их надо подбирать ля каждого отдельного случая. Разберёмся, как это сделать правильно и для этого рассмотрим пример маркировки автоматического выключателя.
Номинальное напряжение Un, указанное на АВ, должно соответствовать напряжению в сети. В данном случае указано Un=230 V, а это оворит о том, что этот автомат предназначен для однофазных сетей. Если указано Un=230/400 V, то такой АВ способен работать как в однофазных, так и в трёхфазных сетях.
Номинальный ток – In. Это одна из главных характеристик АВ. Когда приходят в магазин приобретать это устройство, то говорят буквально следующее: «Дайте мне автомат на «столько-то (величина номинального тока) Ампер». Автоматические выключатели выбирают по расчётному току в линии, который для одиночного потребителя в однофазной сети определяется по формуле: Iрасч=In=Pном/(Uном*cosφ), где Iрасч – расчётный ток, In – номинальный ток, Pном – номинальная мощность потребителя электроэнергии, Uном – номинальное напряжение (для однофазной сети 220 В), cosφ – коэффициент мощности (его можно принять равным 0,8—0,9).
Для одиночного потребителя в трёхфазной сети расчётный ток определяют по следующей формуле: Iрасч=In=Pном/(√3*Uном*cosφ*η), где Pном – номинальная мощность, Uном – номинальное напряжение в трёхфазной сети (380 В), cosφ – коэффициент мощности, η – КПД потребителя.
Если на линии, защищаемой автоматом, «висит» группа потребителей, то вначале определяется расчётная мощность нагрузки групповой линии по формуле: Pрасч=Kс*(P1+P2+…+Pn), где Kс – коэффициент спроса, а P1, P2…Pn – номинальные мощности отдельных электроприборов, подключаемых к групповой линии. Коэффициент спроса показывает, какую долю от всех возможных подключаемых электроприборов используют в какой-либо момент. Естественно, вероятность того, что в групповой линии будут задействованы сразу все возможные нагрузки очень мала. Этот коэффициент можно рассчитывать разными сложными и простыми методами, но обычно принимают при выделенной мощности до 14 кВт Кc=0,8.
Полная расчётная мощность групповой линии определяется по следующей формуле: Sрасч=Pрасч/cosφ. Коэффициент мощности cosφ для розеток можно принять 0,8—0,9, а для освещения (ламп накаливания) и нагревательных приборов cosφ=1. Тогда расчётный ток для однофазной сети групповой линии будет определяться по формуле Iрасч=Sрасч/Uном, при номинальном напряжении в 220 В. А для трёхфазной сети Iрасч=Sрасч/(√3*Uном) при номинальном напряжении в 380 В.
После этих простых дейсивий можно выбрать номинальный ток автомата, который будет не меньше расчётного. Стандартные номиналы — это 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А. Номинальный ток АВ должен быть либо равен, либо выбран ближайший больший расчётного. При этом для розеточных линий максимальный номинал автомата не более 16 А, а для освещения – не более 10 А.
Каждому автоматическому выключателю с определённым номинальным током должен соответствовать медный или алюминиевый провод, допустимый длительный ток которого должен отвечать следующему условию — Iн≤1,45*Iдоп, где Iн – номинальный ток АВ, а Iдоп – допустимый длительный ток для медного провода, который можно узнать из таблицы 1.3.4 ПУЭ (ссылку на документ мы давали выше). Для алюминиевого провода в ПУЭ есть таблица 1.3.5. У читателей может возникнуть вопрос – почему именно номинальный ток автомата не должен быть более именно 1,45*Iдоп. Дело в том, что в автоматическом выключателе есть тепловой расцепитель, который начинает реагировать на ток больший на 13% от номинального, но тогда время реакции будет больше часа. Если ток будет превышать номинальный на 45% (отсюда и коэффициент 1,45) и более, то время реакции уже будет меньше часа. Смысл применения коэффициента в том, чтобы в любом случае ток, протекающий по цепи и защищаемый автоматом, ни в коем случае не превышал бы допустимые длительные токи для проводов соответствующего сечения.
Для того, чтобы автоматический выключатель гарантировано соответствовал площади поперечного сечения провода, принимается к руководству следующая таблица.
В таблице приведены сечения только медного кабеля (провода), так как использование алюминиевого мы считаем несерьёзным занятием, тем более в гараже. Алюминиевым кабелем чаще всего делают ввод в гараж энергоснабжающие организации или электрики гаражных кооперативов. Тогда и вводной автомат они устанавливают соответствующего номинала и при этом пломбируют его, во избежание хищения электроэнергии.
При превышении номинального тока в цепи более чем на 45% срабатывание теплового расцепителя произойдёт уже за время гораздо меньше часа. Очевидно, что чем больше превышение, тем меньше это время. И любой автоматический выключатель имеет важнейшую времятоковую характеристику (ВТХ), которая показывает, за какое время срабатывает АВ при превышении тока в цепи более номинального. Тип ВТХ указывается на маркировке автомата. Как это характеристика выглядит графически можно посмотреть на следующем рисунке.
По горизонтальной оси показана кратность значения номинального тока, то есть во сколько раз ток в цепи, защищаемой автоматом, превышает номинальный. По вертикальной оси – время срабатывания в секундах и минутах. При этом видно, что графики разделены на три отдельные цветные области – B (зелёного цвета), C (голубого цвета) и D (жёлтого цвета). Это уже касается срабатывания соленоидного расцепителя АВ. Более подробно о ВТХ можно прочитать в следующей статье, но для нашего гаражного щитка интересны времятоковые характеристики B и C (типа D используются на производствах). Автоматы типа C лучше устанавливать на вводе и розеточных линиях, где может присутствовать реактивная нагрузка с высокими пусковыми токами. А на линиях освещения (если светильники не люминесцентные с электромагнитным дросселем) лучше устанавливать АВ типа B, так как нагрузка активная. Так обеспечится нужная селективность – будет отключаться автомат наиболее близкий к проблемному участку, не «выбивая» вводной АВ. Хотя, найти с характеристикой типа B в продаже бывает сложно, да и стоят они дороже. Типы ВТХ автоматов в виде таблицы можно посмотреть на следующем рисунке.
Следующий вопрос, который часто возникает при монтаже электрощитка гаража – это необходимость дублирования в нём автомата ввода, если снаружи установлены опломбированные электросчётчик и АВ в ЩУЭ (щите учёта электроэнергии). Тогда самым логичным решением будет установка В ЩУЭ УЗИП класса I, которые также могут по требованиям поставщика электроэнергии помещаться в боксы и опломбировываться. От ЩУЭ уже медным кабелем типа ВВГнг (или аналогичным) сделать ввод внутрь гаража через металлическую заземлённую трубу. Далее, кабель заводится в электрощиток гаража под контроль автомата ввода того же номинала, что стоит в ЩУЭ (щите учёта электроэнергии). Номиналы обязательно должны совпадать! При этом не стоит забывать, что сечение кабеля также должно соответствовать номиналу автоматического выключателя, который установил поставщик электроэнергии. А этот номинал напрямую зависит от выделенной мощности на гараж и «перепрыгнуть» её установкой автомата более мощного в гаражном щитке категорически запрещено!
Нужен ли выключатель нагрузки (рубильник) в электрощитке гаража?
Очень часто ведутся споры о целесообразности применения в бытовых электрощитках (а гаражные в индивидуальном пользовании являются именно такими по своей сути), выключателей нагрузки, которые с давних пор принято именовать «рубильниками». Такое определение очень точно отмечает процесс отключения нагрузки от питающей линии. Слово «отрубить» какой-либо прибор широко используется в разговорной речи даже тех людей, кто далёк от теории и практики электромонтажа. Рубильники раньше ассоциировались только с мощным рычагом, расположенным внутри или с одной из сторон электрощита так, как показана на следующем рисунке.
Заметно, что помимо рычага, расположенного с правой стороны, в щитке присутствуют и плавкие предохранители для мощных нагрузок. Такие рубильники использовались и будут использоваться, но читатели согласятся с тем, что для индивидуального гаража такой прибор будет избыточным. Поэтому в индивидуальных электрощитках принято использовать модульные выключатели нагрузки, являющиеся по своей сути рубильниками. Эти приборы уже более «элегантны» и легко размещаются на DIN-рейке. Выключатели нагрузки (ВН) точно так же, как и автоматические выключатели могут быть одно-, двух-, трех- и четырехполюсными.
Некоторые читатели могут при таком отдалённом просмотре не видеть разницы между ВН и АВ, поэтому на следующем рисунке можно изучить ВН поближе.
Можно сразу заметить-маркируется этот прибор по-другому: ВН-32, из чего следует, что это выключатель нагрузки с номинальным током 32 А. Кроме этого в правой части видно условное обозначение ВН на схеме и если сравнить с АВ, то заметны отличия, а именно отсутствие теплового и электромагнитного расцепителей. Это говорит о том, что задача выключателя нагрузки только во включении и отключении, но не в защите электропроводки.
Возникает совершенно резонный вопрос – зачем использовать этот прибор, когда и автоматическим выключателем, обязательного присутствующим в электрощитке гаража, можно сделать то же самое – включить или отключить нагрузку вручную? Для того чтобы ответить на него, следует взглянуть на «внутренний мир» АВ и ВН. Вначале об автоматическом выключателе.
При срабатывании АВ вследствие перегрузки, а также при ручном отключении линии под нагрузкой между контактами возникает искровой разряд, который приводит к их подгоранию. Причем это будет случаться всегда, учитывая, что температура в зоне искры может достигать 10 000°K. Со временем это приводит к эрозии контактов, уменьшения площади соприкосновения и может привести к их слипанию, а это очень опасно при перегрузках и КЗ. Также при определенных условиях между контактами АВ может «вспыхнуть» электрическая дуга, которая очень быстро разрушит прибор, если не принимать никаких мер. В левой нижней части рисунка читатели могут увидеть «таинственное» приспособление – дугогасительную решётку или камеру. При возникновении дуги она затягивается внутрь решётки, «режется» на части и гаснет. При этом частично разрушается и сама решётка, принимая «удар на себя». Всем вышеизложенным авторы статьи желают тактично намекнуть нашим уважаемым читателям о том, что любое срабатывание автоматического выключателя снижает его ресурс. Если оно произошло автоматически – при перегрузках или КЗ, то «автомату» за это спасибо, так как он, возможно, спас проводку или даже чью-то жизнь, но ресурс его стал меньше. И со временем можно увидеть подобную грустную картину в электрическом щитке.
Авторы просят обратить внимание на следующее:
- Возгорание произошло в верхней части АВ – в зоне расположения подвижных контактов.
- Несмотря на возгорание, АВ не сработал, так как его рычажок, так и остался в верхнем положении. Скорее всего, это произошло из-за слипания или даже сплавления контактов.
По каким причинам произошло это неприятное событие авторы однозначно сказать не могут, но одной из них может являться частое использование «автомата» в ручном режиме для отключения (включения) потребителей под нагрузкой.
Модульные выключатели нагрузки устроены иначе и гораздо проще. В нём нет ни теплового, ни электромагнитного расцепителя, зато установлен мостик с мощными площадками, по которым можно «смелее» пропускать большие токи. Сила прижима контактов в выключателе нагрузки очень высокая, а разъединение и соединение происходит гарантировано и быстро, благодаря продуманному до мелочей механизму, в частности – пружине, которая по умолчанию отталкивает мостик от неподвижных контактов, если на него не воздействует прижимной механизм. Один из вариантов реализации ВН можно увидеть на следующем рисунке.
При такой конструкции вероятность залипания или сваривания контактов практически нулевая, так как мостиковый контакт в этом плане более надёжен, чем маятниковый. Искрообразование будет минимально и для электрической дуги нет никаких шансов зажечься. То есть в плане гарантированного включения и отключения нагрузки ВН является лучшим решением.
Еще одним из самых важных характеристик любого модульного оборудования электрического щита является ресурс, называемый еще как электрическая износостойкость. Измеряется он в циклах включения-и отключения (В-О). Рассмотрим технические характеристики автоматических выключателей известной марки «ИЭК».
Согласно заявлениям производителя, эти АВ способны выдержать не менее 6000 циклов включения и отключения. Но это не означает, что такое же количество раз автомат может срабатывать от перегрузки или КЗ. Другими словами – можно 6000 раз «клацнуть» на включение и столько же на отключение. Это достаточно много, но напомним, что срабатывание по своему прямому назначению может сильно уменьшить ресурс и даже свести его к нулю. Теперь рассмотрим электрическую износостойкость выключателей нагрузки «ИЭК».
Заметно, что ресурс ВН по количеству «клацаний» ощутимо больше – чуть ли не в 2 раза. Это и понятно, ведь этот прибор специально предназначен для ручного включения и отключения. Поэтому авторы статьи рекомендуют использовать выключатель нагрузки на входе электрического щитка гаража, а автомат пусть занимается своим делом – следит за допустимыми токовыми нагрузками для электропроводки.
Гараж – это место периодического посещения и в 99% случаев после ухода хозяев в нём не остаётся никаких работающих потребителей электроэнергии, в отличие от квартиры или дома. Поэтому лучше всего по уходу отключать всё электрохозяйство полностью. Конечно, если есть в гараже система сигнализации, постоянно работающее электрическое отопление или, например, холодильник, то в этом случае предусматривают так называемые неотключаемые линии, а всё остальное лучше полностью «отрубать». В дальнейшем авторы обещают сделать отдельную публикацию про неотключаемые линии, так как эта тема обширна и интересна.
Следующий вопрос – заменяет ли ВН АВ? Конечно же, нет! Без выключателя нагрузки обойтись можно, так как автоматический выключатель может выполнять его функции, но наоборот нет! Зато в аварийном случае, например, выхода из строя автомата, ВН может гарантировано отключить полностью подачу электроэнергии. Недаром на промышленном оборудовании аварийные выключатели нагрузки очень часто расположены снаружи, на дверцах шкафов, так как внутри них может произойти возгорание и любое открывание щита только ускорит горение, ведь поступит свежая партия кислорода. При этом ВН находятся в доступном месте и обычно выделены красным цветом.
Какого номинала следует выбирать выключатель нагрузки и какое в нём должно быть количество полюсов? Ответы на эти вопросы чрезвычайно просты:
- Номинальный рабочий ток ВН должен быть не менее, чем на вводном автоматическом выключателе защиты. Например, вводный автомат на 25 А, тогда и ВН должен быть на 25 А или на ступень больше – 32 А. Выбирать ВН ещё большего номинала нет смысла чисто из соображений экономии, хотя инженерной науке это нисколько не противоречит.
- Количество полюсов у ВН должно быть для однофазных сетей – 2 (L и N), а для трёхфазных – 4 (L1, L2, L3 и N). Причём это условие должно соблюдаться независимо от того, какие автоматические выключатели применены, так как бывает, что в однофазных сетях применяют 1-полюсные автоматы ввода, а в трёхфазных – 3-полюсные.
Чтобы подытожить всё выше вышесказанное авторы статьи желают сказать читателям, что выключатели нагрузки в электрощитке гаража хоть и являются опциональным элементом, но крайне желательным. Если же роль ВН будет выполнять автоматический выключатель, то надо соблюдать простое правило – не производить никаких манипуляций с ним при включенной нагрузке. Исключение – это только аварийные случаи.
Видео: EKF выключатель нагрузки
Необходимо ли УЗО в электрощитке гаража?
Устройства защитного отключения – УЗО, ещё не так давно были для большинства неспециалистов абсолютно неизученным и неизвестным видом электрооборудования, применяемого в бытовых электропроводках. Со временем, спасибо новым СНиП, о них узнали все, их сделали обязательными, но знаний об УЗО от этого прибавилось мало. Их всё равно по старинке называют «автоматами» и продолжают возмущаться высокой ценой. Однако, когда узнают истинное предназначение, то перестают возмущаться.
На нашем портале более подробно об УЗО можно узнать в одной из следующих статей:
- «Почему выбивает УЗО»
- «Что лучше дифавтомат или УЗО»
Если автоматический выключатель служит для защиты электропроводки от перегрузок и коротких замыканий, то УЗО специально предназначено для защиты живых существ от поражающих факторов электрического тока. Поэтому у владельцев гаража даже и тени сомнения не должно оставаться о целесообразности применения УЗО. Это устройство необходимо и обязательно! И поэтому авторы считают нужным провести краткий ликбез по УЗО.
Главным показателем устройства защитного отключения является величина дифференциального тока утечки, при котором оно будет срабатывать. УЗО сравнивает токи на входе и выходе, которые в нормальных условиях должны быть равными. Если они не равны, то значит есть утечка, которая может вполне происходить через человеческое тело. Именно поэтому УЗО и срабатывает, причём при таких токах утечки, которые не могут привести к смертельному исходу. Подавляющее большинство УЗО настроено на ток утечки в 30 mA, который является чувствительным, но не смертельным. Кроме этого, существуют устройства, срабатывающие на более меньшие дифференциальные токи 10—15 mA, призванные работать в зонах с повышенной влажностью, где путей утечки больше в разы. А УЗО выше 100 mA называют противопожарными и совершенно не зря, так как такая величина тока утечки вполне может спровоцировать возгорание.
Если в гараже будут отключаться все потребители электроэнергии при помощи АВ или ВН, то необходимости в противопожарном УЗО нет никакой, тем более, что и стоят они очень недешево. Но о безопасности стоит подумать, поэтому устройство защитного отключения на 30 mA надо обязательно устанавливать в электрический щиток гаража. Если освещение будет низковольтным (12, 24 или 36 В), то необходимости защищать его нет, но силовые линии на 220 В, к которым может подключаться какое-то оборудование надо снабдить хотя бы одним групповым УЗО на 30 mA. Под его «крылом» может размещаться несколько автоматических выключателей. Пример такого подключения приведём на следующей схеме.
При выборе УЗО для электрощитка гаража необходимо иметь в виду следующее:
- Устройства защитного отключения имеют два главных параметра – рабочий ток и дифференциальный ток. Рабочий номинальный ток должен быть не менее тока автоматического выключателя, а лучше – если он будет на ступень больше. на представленной выше схеме это хорошо видно.
- УЗО бывают электромеханическими или электронными. При выборе надо отдавать предпочтение первым, так как они более надёжные, но и более дорогие. Торговая марка тоже имеет значение и поэтому прежде всего надо смотреть на устройства ABB, Schneider Electric, Legrand, Hager и других известных производителей.
- УЗО сможет корректно работать только в безупречной проводке. В старых или небрежно смонтированных проводках велика вероятность ложных срабатываний, что делает любую работу просто невозможной, так как токи утечки не позволят эксплуатировать нужное оборудование. Поэтому стоит оценить состояние электросети гаража и при необходимости переделать ее.
Что такое противопожарное УЗО?
Противопожарным называют УЗО с дифференциальным током срабатывания 100 mA или 300 mA. следует отметить, что такие приборы не спасают человека от поражающих факторов, так как уже 10 mA уже считается опасным током, свыше 50 mA смертельно опасным, а 100 mA – практически гарантированно смертельным. Для защиты человека устанавливают УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 mA во внутреннем электрощите гаража. Противопожарные УЗО предотвращают опасные утечки тока, которые могут вызвать возгорание. Самый опасный участок для утечек — от щита учёта до гаражного щитка. Именно на этом отрезке кабель проходит через строительные конструкции и делает несколько поворотов. А также для этого участка характерны температурные перепады, способствующие конденсации воды, которая является хорошим проводником электрического тока.
Противопожарное УЗО должно отличаться не только дифференциальным током срабатывания, но и так называемой селективностью, что на практике означает задержку срабатывания по времени. Если для поражения электрическим током человека достаточно единиц или даже долей секунды, то для возгорания проводки нужно гораздо больше времени. Поэтому – противопожарные УЗО должны срабатывать позже защитных, так как, главное, – это сохранение человеческой жизни и здоровья. В отсутствие человека, когда даже отключены всё электрооборудование гаража «на страже» уже стоят противопожарные УЗО, которые реагируют на большие токи утечки. Конечно, селективные УЗО отличаются от обычных более высокой ценой, но это объяснимо, так как это устройство сложнее и «умнее». О том, что УЗО селективное красноречиво говорит буква S в квадратике на маркировке.
Авторы статьи очень надеются на то, что читатели нашего портала не будут экономить на своей безопасности и аргументов, приведённых в статье, будет достаточно для установки УЗО в электрощите гаража.
Авторы статьи очень надеются на то, что читатели нашего портала не будут экономить на своей безопасности и аргументов, приведенных в статье, будет достаточно для установки УЗО в электрощитке гаража.
Какой выбрать бокс для электрического щита гаража
Для размещения всех устройств защиты, отключения и других необходим специальный ящик или контейнер, который принято называть боксом, что в переводе с английского это именно означает. Что необходимо знать при выборе бокса?
- Боксы для электрического щита бывают встраиваемые в строительные конструкции и накладные (внешнего монтажа). В гараже проводку предпочтительней делать открытой, проложенной в пластиковых электротехнических и гофрированных трубах, кабельных каналах или в металлическом рукаве. Такая проводка и проще, и безопасней. Значит, и бокс должен быть наружной установки.
- По материалу изготовления боксы могут быть или пластиковыми, или металлическими. Однозначного совета по выбору нет. Если главное – это антивандальная защита, то выбор должен стоять за крепким металлическим боксом, запирающимся на ключ. Но если электрощиток находится внутри гаража, то необходимости в этом нет и можно подобрать хороший пластиковый бокс, который и эстетично выглядит, и отвечает всем требованиям.
- Степень защиты электрощита тоже имеет большое значение. И чем она выше – тем лучше, учитывая то, что гараж не является абсолютно сухим и безопасным помещением. В металлических гаражах может образовываться конденсат, который в электрике является «лишним звеном». Большинство обычных боксов имеют степень защиты IP40, но для гаража этого явно недостаточно, поэтому нужно ориентироваться на модели с IP54—IP Краткий «ликбез» по степеням защиты представлен в следующей таблице.
- Степени защиты самого бокса может быть недостаточно, если не организовать правильно кабельный ввод в электрощиток. Для этого служат специальные сальники, обеспечивающие герметичность ввода. Приобрести их можно там же, где и сам бокс.
- Очень важным показателем бокса для электрического щита является количество мест – стандартных модулей шириной примерно 18 мм, а если быть точнее, то 17,5 мм. Каждое устройство занимает определенное их количество и прежде, чем приобретать бокс нужной модели, надо точно определиться с начинкой щитка и обязательно иметь какой-то запас, так как в дальнейшем возможна установка дополнительных устройств. Для подсчёта количества мест авторы предлагают воспользоваться справочной таблицей.
| Иллюстрация | Наименование | Количество модулей (мест) |
|---|---|---|
| Однополюсный автоматический выключатель | 1 модуль (17,5 мм) | |
| Однофазный двухполюсный автоматический выключатель | 2 модуля (35 мм) | |
| Трехполюсный автоматический выключатель | 3 модуля (52,5 мм) | |
| Однофазное УЗО | 2 модуля (35 мм) | |
| Трехфазное УЗО | 4 модуля (70 мм) | |
| Однофазный дифференциальный автомат | 2 модуля (70 мм) | |
| Клеммник на DIN-рейку | 1 модуль (17,5 мм) | |
| Счетчик электроэнергии модульного исполнения | 6—8 модулей (105—140 мм) | |
| Розетка модульная на DIN-рейку | 3 модуля (52,5 мм) | |
| Реле напряжения | 3 модуля (52,5 мм) |
- Производитель бокса также имеет очень большое значение. Рекомендуется приобретать изделия известных марок: ABB, Schneider Electric, Legrand, Hager. А также отмечаются специалистами и металлические боксы марки «ИЭК» или DEKraft, которые изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 1 мм и окрашенные порошковым способом. Такие щиты очень прочные, могут надёжно закрываться на врезной или навесной замок, имеют все необходимые уплотнения, исключающие проникновение пыли и влаги и в своей стандартной комплектации, могут иметь набор сальников. Вид у них обычный – ящик в виде прямоугольного параллелепипеда, но по мнению авторов статьи, гараж – это не то место, где стоит сильно «заморачиваться» на дизайне. Во главу угла должны быть поставлены функциональность и безопасность.
Для того чтобы у читателей нашего портала было представление о различных моделях боксов для элетрощитков, авторы решили предоставить выборку из нескольких моделей, которая, естественно, не отражает всё богатство нынешнего ассортимента, но тенденцию отследить способна.
| Изображение | Марка | Основные характеристики | Стоимость, по состоянию на февраль 2021 г. |
|---|---|---|---|
| IEK ЩРН-П-24 MKP12-N-24-40-10 | Материал корпуса – пластик. | 1 000 руб. | |
| Номинальный ток – 63 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP40. | |||
| Количество модулей – 24. | |||
| Вес брутто – 1,6 кг. | |||
| Температура эксплуатации – от -20°C до +60°C. | |||
| IEK ЩУРн-П 1/12 MSP112-1-55 | Материал корпуса – ABS-пластик. | 1 238 руб. | |
| Номинальный ток – 63 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP55. | |||
| Выделенное место для электросчетчика – Да. | |||
| Количество модулей – 12. | |||
| Вес брутто – 1,2 кг. | |||
| Температура эксплуатации – от -25°C до +60°C. | |||
| DEKraft ЩРН-24 | Материал корпуса – металл, толщиной 0,9—1,2 мм. | 2 661 руб. | |
| Номинальный ток – 125 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP54. | |||
| Количество модулей – 24. | |||
| Вес брутто – 6,0 кг. | |||
| DEKraft ЩРН-36 | Материал корпуса – металл, толщиной 0,9—1,2 мм. | 3 156 руб. | |
| Номинальный ток – 125 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP54. | |||
| Количество модулей – 36. | |||
| Вес брутто – 7,0 кг. | |||
| Legrand Plexo3 601982 | Материал корпуса – пластик (ударопрочный полистирол HIPS). | 5 293 руб. | |
| Дверца из прозрачного пластика. | |||
| Номинальный ток – 90 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP65. | |||
| Количество модулей – 24. | |||
| Вес брутто – 3,65 кг. | |||
| Hager Vector VE212DN | Материал корпуса – пластик. | 8 094 руб. | |
| Дверца из прозрачного пластика. | |||
| Номинальный ток – 63 А. | |||
| Номинальное напряжение – 400 В. | |||
| Степень защиты – IP65. | |||
| Количество модулей – 24. |
Авторы статьи советуют для гаража выбирать всё-таки боксы из металла отечественного производства. При демократичной цене покупатель получает приемлемое качество и хороший внутренний объём, в котором без труда можно разместить и модульное оборудование, и блок питания освещения гаража. В пластиковых боксах именитых брендов обычно очень «тесно», хоть они имеют и хорошие герметичные вводы кабеля, и органайзеры для внутренней разводки, и набор клеммников для рабочего и защитного нулей, и прозрачную крышку, и привлекательный дизайн. Однако, приложив некоторые усилия, можно из металлического ящика сделать очень хороший электрощиток. Для этого просто при необходимости отдельно приобретается набор сальников, а затем при помощи слесарного инструмента производится их монтаж. А также, возможно, что отдельно надо будет купить набор клеммников, а это не является проблемой.
Если щиток будет оснащаться счётчиком электрической энергии, а в боксе не предусмотрено специального места, то это не беда, так как существуют электросчётчики, монтируемые прямо на DIN-рейку. Считывание показаний производится с дисплея, который умещается в стандартных вырезах пластрона (крышки). Правда, при расчёте количества мест надо будет учесть габариты счётчика. Однофазные приборы учёта занимают обычно от 6 до 8 мест (модулей) по 17,5 мм, в зависимости от производителя и конкретной модели устройства.
Итак, основным модульным оборудование щита гаража являются: вводной автомат или выключатель нагрузки, УЗИП (если это необходимо), электросчетчик (если нет отдельного щита учета), реле контроля напряжения (опционально), УЗО, автоматические выключатели групп, клеммники или кросс-модули (если необходимо), блок питания освещения (если необходимо). Рекомендуется еще иметь очень полезную вещь – модульную розетку. Она всегда сможет пригодиться, особенно при ремонтных работах в электропроводке. Кроме этого, нельзя забывать о том, что желательно оставить еще несколько мест резерва, для возможного увеличения количества модульных аппаратов.
Советы по выбору модульного оборудования в электрощиток гаража
Одной из главных ошибок при выборе модульного оборудования в любой электрощиток – это попытка сэкономить путём покупки самого дешёвого и в разных торговых точках. Авторы соглашаются с тем, что это желание любого нормального потребителя, но только не специалиста. В итоге собранных щиток может представлять какую-то несуразную композицию, похожую на «какофонию».
Чтобы «картинка» была более гармоничной, мы можем дать несколько советов:
- Во-первых, проектированием и подбором оборудования должен заниматься хороший специалист. Повторяем – хороший! Его несложно выявить среди массы других. Это обязательность, опрятный внешний вид, отсутствие признаков употребления различных веществ, хорошие рекомендации от знакомых, наличие документов (допуск, диплом, документы, подтверждающие легальность деятельности и т. д.), наличие собственного хорошего инструмента. Не лишним будет и то, что хороший специалист еще и сам смонтирует щиток и будет не против, чтобы заказчик понаблюдал за процессом и позадавал кучу «глупых» вопросов.
- Во-вторых, как мы уже отмечали ранее – стоит прежде всего доверять только проверенным производителям или как их привыкли называть – брендам. К первой группе таковых относятся: ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller, Siemens, General Electric. При более высокой цене потребитель получает хорошее качество и надежность, но при условии, что не «нарвется» на подделку. Понятно, что гораздо выгоднее производить контрафактную продукцию именитых брендов. Поэтому смотрим пункт номер 1 еще раз.
- В-третьих, помимо «флагманов» в производстве модульного оборудования существуют и другие торговые марки, в том числе и российские. И, независимо от того, некоторые производства расположены в Китае, эта продукция успешно используется и показала свою надежность. К таким брендам можно отнести: «Контактор», «КЭАЗ», IEK (ИЭК), DeKraft, TDM Electric. И снова смотрим пункт номер 1.
- В-четвертых, не стоит охаивать всю продукцию из Китая. Дело в том, что в этой стране немало достойных производств, в том числе и электрооборудования. Поэтому мы просим обратить внимание на торговые марки EKF и CHINT. Про пункт первый также не забываем.
- И, наконец, хороший товар можно приобрести только у хорошего продавца с безупречной репутацией. Желательно, чтобы этот магазин имел узконаправленный профиль – торговля именно электротоварами. В таких местах и продавцы-консультанты грамотные, и ассортимент широкий. И в случае необходимости можно заказать отсутствующую позицию, для хороших продавцов это дело всего нескольких дней.
Авторы надеются, что читатели этой статьи сделают правильный выбор оборудования для щитка, что будет с гораздо большей вероятностью гарантировать долгую и безаварийную работу электрощита в сложных условиях гаража.
Советы по выбору других компонентов для монтажа электрощитка гаража
Читатели статьи могут предположить, что всего вышеописанного достаточно для сборки и монтажа электрического щита, но это не так. К сожалению, потребуются другие детали для сборки электрощитка, что повлечет дополнительные расходы. В то же самое время, к счастью, что именно эти компоненты обеспечат удобство сборки и дальнейшую эксплуатацию, а также возможность легко производить техническое обслуживание и ремонт. Итак, что еще может понадобиться обязательно или опционально?
- Обязательно для монтажа оборудования внутри щита купить нужное количество монтажного провода. Для этого применяются провод марки ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ). Лучше использовать ПВ3, так как он более гибкий, что обеспечивает удобство монтажа. Желательно еще использовать провода разных цветов: для фазы красный, коричневый или белый, для нуля – синий, а для защитного нуля желто-зеленый. Допускается использовать провод белого цвета и для нуля, но с синей маркировкой на концах. Для одной фазы в щитках принято использовать красный цвет. Площадь поперечного сечения монтажного провода должна быть такой же, как на вводе электрощитка. Например, «пришел» на ввод кабель ВВГнг 3*4мм2, значит применяется ПВ3 4 мм2.
- Монтаж многожильных проводов ПВ3 в соответствующие клеммы оборудования щита должен производится только с использованием наконечников НШВИ или НШВИ (2) соответствующего сечения. Первые применяются для оконцевания одиночных проводов, а вторые – для соединения и оконцевания двух проводов.
- Для того, чтобы одиночное модульное оборудование или его ряды надежно и крепко держалось на DIN-рейке, специалисты применяют специальные ограничители (фиксаторы), которые не дают «расползаться» при любом механическом воздействии. Эта деталь хоть и опциональная, но крайне рекомендуемая.
- Для соединения клемм модульного оборудования между собой могут применяться соответствующие гребенки, которые очень экономят время монтажа и «драгоценный» внутренний объем щита. Эта деталь опциональная особенно, если расстояние между DIN-рейками большое, что позволяет легко сделать соединения проводом ПВ3 и наконечниками НШВИ (2).
- Хорошие боксы в подавляющем большинстве случаев уже оснащены нулевыми и заземляющими шинами, но их может не хватить для всех нужд, особенно когда предусмотрены групповые УЗО на несколько линий. Поэтому вместе с модульным оборудованием необходимо приобрести и соответствующие шины или кросс-модули, устанавливаемые на DIN-рейку.
- Также для монтажа понадобятся пластиковые стяжки-хомуты – для стягивания пучков проводов, термоусаживаемая трубка разных цветов – для маркировки или специальные кабельные маркеры. Эти позиции можно считать опциональными, однако их применение является «хорошим тоном», доказывающим, что инженерная наука не только точна, но и красива.
Более подробно о монтаже электрощита можно прочитать в очень подробной и иллюстрированной статье нашего портала: «Сборка и монтаж электрического щита своими руками: выбираем правильный электрощит и пользуемся пошаговой инструкцией по монтажу».
Примеры электрических щитков гаража
Читателм, наверняка, понимают, что единственно верного варианта электрического щита гаража просто не существует. Скорее истинно то, что существует огромное количество как хороших примеров щитков, так и плохих, которые невозможно описать в рамках одной статьи. Поэтому, авторы покажут несколько хороших примеров, из которых целиком или частично можно взять полезное на вооружение домашнему мастеру.
Пример 1: электрощиток гаража с трансформатором
Поначалу рассмотрим «классику», когда нужное пониженное напряжение для освещения и зарядки аккумуляторов получают путём применения трансформатора. Такой подход хоть и устаревший, но проверенный десятилетиями. Гаражные щитки с трансформаторами работают по 50 лет, и что «самое смешное» — продолжают выполнять свою функцию. Пример такого щита мы представляем на рисунке.
На следующем рисунке представлена принципиальная схема более современного гаражного щитка, в котором установлен трансформатор, имеющий на выходе два напряжения: 12 и 24 В. Их можно использовать и для освещения, и для подключения какого-либо дополнительного оборудования. Например, зарядное устройство или автомобильный компрессор.
Схема очень простая и для её понимания достаточно иметь знания по физике в объёме школьного курса. Ну а выглядит такое устройство современнее, чем «отцы и деды» из прошлого века. Приведем пример на следующем рисунке.
Про сборку такого щита гаража в этой статье рассказывать нет смысла, так как это уже прошлый век. И если, вдруг, найдется любитель старины, то подобные щиты до сих пор производят и продают.
Пример 2: Сборка универсального электрического щита без электросчетчика
Если взять какой-либо уже собранный, но неустановленный электрощиток, на котором еще нет наклеек с надписями конкретных потребителей, то даже специалисту будет трудно угадать для чего именно он предназначен: для квартиры, дома, мастерской или гаража. Все потому, что принципы электротехники действуют в любом случае и им безразлично куда будет распространяться их влияние. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант простого и хорошего универсального распределительного щита, который подойдет в том числе и для гаража.
| Изображение | Описание процесса |
|---|---|
| Для сборки электрощита в данном примере выбирается бокс наружного монтажа из пластика с прозрачной дверцей. Количество мест – 12, что вполне хватит для простого электрощитка без электросчетчика, так как предполагается, что он установлен снаружи или в отдельном опломбированном боксе. | |
| Внутри корпуса расположена металлическая DIN-рейка, предназначенная для монтажа модульного оборудования, а также две шины, расположенные внизу слева и справа. Левая шина будет использоваться для рабочего нуля (N), а правая для защитного нуля (заземления, PE). | |
| Начинаться электрощит гаража будет с двухполюсного автоматического выключателя номиналом в 25 А и характеристикой C. Все модульное оборудование будет бренда DEKraft. | |
| Далее за автоматом ввода будет следовать электромеханическое УЗО с номинальным током 40 А и номинальным отключающим дифференциальным током 30mA. Значение номинального тока УЗО всегда должно быть не менее, чем на одну ступень выше номинала автоматического выключателя ввода. | |
| После УЗО следует линейка однополюсных автоматических выключателей. Автомат C20 предназначен для наиболее мощных нагрузок, например, сварочного аппарата. Автоматы C16 – для внутренних и наружных (в случае необходимости) розеток, а C6 предназначен для освещения. Вместо него можно поставить C10. | |
| Теперь необходимо узнать – вместится ли подобранное модульное оборудование в вырез крышки (пластрона) или надо будет удалять заглушки, что вполне допустимо. Чтобы узнать хватит места или нет – достаточно перевернуть модульное оборудование и примерить его к вырезу. В данном случае все помещается. | |
| Далее модульное оборудование размещается на DIN-рейке так, чтобы после установки органы управления попали в окошко крышки. Обычно на DIN-рейке есть разметка, которая упрощает этот процесс, но легко это сделать и самостоятельно, примеряя крышку. | |
| Для того, чтобы автоматы и УЗО не «гуляли» по DIN-рейке, целесообразно использовать специальные фиксаторы или упоры, которыми ограничивают ряд слева и справа. | |
| Электрощиток лучше собирать не на месте его дальнейшего использования, а на столе в мастерской, так сказать в «лабораторных условиях», чтобы пыль и грязь не попадали внутрь. По этой же причине следует предусмотреть ввод кабелей в щиток сверху, если будет использоваться широкий кабель-канал или снизу, если кабель-канала не будет. Открытыми отверстия ввода кабелей, особенно сверху, оставлять нельзя. | |
| Для монтажа внутри электрощита обычно применяют монтажный провод ПуГВ (ПВ3), сечением, соответствующим номиналу вводного автомата. Так как автомат на входе на 25 Ампер, то достаточно провода сечением 4 мм2, но лучше предусмотреть запас и выбрать провод сечением 6 мм2. И также важен цвет: для фазы выбирается красный, белый, коричневый черный; для рабочего нуля – синий. Для заземления – желто-зеленый. | |
| Так как монтажный провод ПуГВ (ПВ3) является многожильным, перед тем как его фиксировать в клеммах необходимо его концы обжать наконечниками НШВИ (изолированными) или НШВ (неизолированными). Эти наконечники выпускаются для разного поперечного сечения провода и всегда есть в продаже в магазинах электротоваров. | |
| В начале монтажа необходимо отмерить необходимую длину проводов для соединения выхода автомата ввода (левая нижняя клемма) со входом фазы на УЗО (левая верхняя клемма), а также выход нуля автомата ввода (правая нижняя) со входом нуля на УЗО (правая верхняя). Фазный провод берем красного цвета, нулевой – синего. В данном случае получилась оптимальная длина – 23 см, если протягивать провода под DIN-рейкой. | |
| После обрезки проводов необходимо зачистить концы примерно на 10 мм при помощи ножа и съемника изоляции — стриппера и далее обжать наконечники НШВИ соответствующего сечения при помощи специального инструмента – кримпера. Торчащие из наконечника жилы необходимо аккуратно срезать бокорезами. | |
| После примерки проводов с наконечниками можно их зажать в клеммах модульных устройств после предварительной примерки и подгонки, так как глубина клемм может быть разной. Для клемм необходимо использовать электротехническую отвертку со шлицем PZ/PH. Это гибрид отвертки PZ и простой прямой отвертки. Первоначально не стоит зажимать со значительным усилием – это делается на последнем этапе сборки щита. | |
| Следующий шаг — это выход фазы из УЗО (левая нижняя клемма) подать на верхние клеммы однополюсных автоматических выключателей. Для «раздачи» фазы по автоматам можно самостоятельно изготовить из провода ПуГВ и наконечников НШВИ(2) соединитель или, что предпочтительней, использовать специальную гребенку, которую лучше приобретать вместе с модульным оборудованием того же производителя. | |
| Медные гребенки обычно продаются на 12 однополюсных модулей, а в нашем случае необходимо только 4. Поэтому гребенка достается из пластикового кожуха и отрезается нужный размер. Это легко сделать при помощи хороших бокорезов. | |
| Пластиковый кожух гребенки лучше не откусывать бокорезами, так как он может треснуть. Лучше воспользоваться ножовкой по металлу и отрезать соответствующий гребенке кусочек. Торцы кожуха изолируют или специальными заглушками или хорошей липкой виниловой изолентой белого или красного цвета. Использование изоленты синего или желтого цвета запрещено, так как этими цветами обозначается ноль или заземление. Изолентой по кругу обматывается кожух с гребенкой, потом излишки приклеиваются на торцы или подрезаются. Достаточно одного слоя. | |
| Гребенка помещается в предварительно отпущенные верхние клеммы автоматических выключателей. При этом следует учесть очень важный момент – медные «зубья» гребенки должны быть обращены к задней части щитка, а выступающая пластиковая часть – к передней. Так делается по причине того, что клеммы затягиваются от задней части к лицевой. | |
| Шуруповертом или отверткой шина «мягко» фиксируется в клеммах автоматических выключателей. Во всех, кроме первого автомата на 20 Ампер, так как именно на него будет подаваться фаза от нижней левой клеммы УЗО. Для этого необходимо подготовить отрезок провода ПуГВ (ПВ3) красного цвета длиной 23 см – по аналогии с предыдущим случаем. Концы провода зачищаются на длину примерно 10 мм. | |
| Один конец провода точно так же, как и в предыдущем случае обжимается кримпером наконечником НШВИ, а другой, который будет помещаться в клемму автомата необходимо обжать неизолированным наконечником НШВ, который отличается отсутствием изолирующей юбки, которая помешает качественному зажиму в клемме совместно с гребенкой. | |
| При отсутствии наконечника НШВ его можно сделать путем «усовершенствования» НШВИ. Для этого наконечник НШВИ ставится вертикально на твердую поверхность изолирующей юбкой вверх. После этого легким ударом маленького молоточка или пассатижами по юбке ее сдвигают с места и демонтируют. Остается только нужная гильза. | |
| Подготовленный провод протягивается за DIN-рейкой и предварительно зажимается в соответствующих клеммах модульного оборудования. Изолированный наконечник в нижней левой клемме УЗО, а неизолированный в верхней клемме автомата на 20 Ампер совместно с гребенкой. | |
| Следующий шаг – это соединение нулевого выхода УЗО (правая нижняя клемма) с соответствующей шиной. В данном щитке – это левая шина. Для этого готовится отрезок провода ПуГВ (ПВ3) синего цвета. Длина провода выбирается не по кратчайшему пути, а учитывая петлю или изгибы, которые не будут в дальнейшем мешать при монтаже щитка, когда провода от нагрузок будут заводиться внутрь и прокладываться к автоматам, нулевой и заземляющей шине. | |
| Отрезок провода синего цвета зачищается, а затем обжимается наконечниками НШВИ. После этого провод зажимается (не сильно) в правой нижней клемме УЗО и в дальнем отверстии нулевой шины. После этого можно сказать, что сборка электрического щита гаража завершена. Перед монтажом можно подтянуть занятые клеммы динамометрической отверткой со шлицом PZ/PH с моментом 2 Н*м, но можно это сделать уже после окончательного монтажа щита. |
Дальнейший монтаж щитка гаража заключается в монтаже его в выбранное место на стену, заведение кабелей внутрь только в кабель-каналах или в электротехнической гофрированной или гладкой трубе. «Голыми» кабели в таком помещении как гараж оставлять нежелательно, независимо от того какая степень защиты у них. Если жилы кабелей многожильные, то обязательны к применению наконечники НШВИ. Для моножилы они не нужны. Следует также помнить о том, что одножильные провода при монтаже в щитке обычно изгибаются под прямым углом.
Подробнее узнать о правильной сборке и монтаже электрического щита можно в статье: «Сборка и монтаж электрического щита своими руками: выбираем лучший вариант + пошаговая инструкция».
После монтажа электрощитка и подключения всех нагрузок производится подтяжка всех клемм с усилием 2 Н*м. Для этого будет очень полезна динамометрическая отвертка. После этого проверяется все модульное оборудование: автоматический выключатель ввода, УЗО, однополюсные автоматы. Если все работает, то можно щиток закрыть крышкой и изготовить наклейки под каждый модульный прибор.
Пример 3: Сборка универсального щита учета
Очень часто счетчик устанавливают в одном корпусе с распределительным щитком. И такой подход намного упрощает процесс электрификации гаража и уменьшает расходы хозяина – ведь отдельного щита учета не требуется. В продаже имеется много моделей боксов, которые позволяют установить счетчик, а также модульное оборудование, к которому будет доступ через специальное открывающееся окошко. Пример такого «ящика» представлен на следующем фото.
В верхней части монтируется электросчётчик и через прозрачную дверцу можно считывать его показания. В нижней части под дверцей можно расположить модульные устройства – всего 8 мест по 18 мм, что вполне может хватить для гаража: 2 места займет автоматический выключатель ввода, еще 2 места – УЗО и остается еще 4 места для однополюсных автоматов. Такой бокс пломбируется целиком и в то же время есть доступ ко всем модульным устройствам. У этой модели довольно серьезная защита от попадания посторонних предметов и воздействия воды – IP55. Естественно, что без нарушения пломбы внести какие-то изменения в устройство щита невозможно и Энергонадзор примет его без лишних вопросов.
Еще одним выходом для контроля и учета электроэнергии, а также невозможности ее хищения является установка специальных автоматических выключателей ввода, у которых винты подтяжки клемм закрываются специальными заглушками. Это еще более все упрощает. Инспектору просто стоит убедиться, что не поврежденный кабель зашел в электрощит, «попал» на входные клеммы автомата ввода, а затем с него «нырнул» на вход счетчика электроэнергии. Тогда входные и выходные клеммы автомата ввода закрываются заглушками и пломбируется. Естественно, что пломбируется и счетчик, у него есть специальные «ушки» для этого.
Почти у каждого производителя модульного оборудования есть комплектующие, которые позволяют ограничить доступ к клеммам. Но если таковых нет, то существуют два хороших выхода из этого положения:
- Первый выход – это приобретение специального бокса на два (или три для трехфазных щитов) места, чтобы установить в него автоматический выключатель или выключатель нагрузки. Некоторые модели легко монтируются на штатную DIN-рейку щита, а некоторые требуют отдельной установки и имеют свою DIN-рейку.
- Второй выход – применение специальных наклеек-пломб, которые не позволяют получить доступ клеммам модульных устройств, не нарушив их целостности. Они имеют мощный клеевой слой и информационный. Естественно, каждая наклейка-пломба имеет уникальный номер и при попытке ее даже очень аккуратно оторвать на ней появляется надпись «вскрыто», что грозит хозяину нешуточными штрафными санкциями. Правда не все энергоснабжающие организации пользуются наклейками, да и в уличных щитах их устанавливать не рекомендуется.
Предлагаем посмотреть видео о том, какие существуют способы пломбировки.
Видео: Способы пломбировки вводных автоматов
Настало время рассмотреть пример сборки электрического щита гаража (или любого другого объекта) с установленным электросчетчиком и УЗИП. Для этого выбран более сложный вариант – трехфазный щит учета электроэнергии, который может быть смонтирован как на улице, так и внутри помещения. Более сложный пример выбран намеренно, так как если будет все понятно в этом случае, то сборка однофазного щита учета не составит никакого труда.
| Изображение | Описание процесса |
|---|---|
| Любой электромонтаж, в том числе и сборка электрического щита, должно предвосхищать проектирование. Одним из главных элементов проекта является однолинейная схема, на которой указываются сечения и марки кабелей, модульных устройств, электросчетчика. | |
| А также важной составляющей проекта является монтажная схема, где указано как размещать оборудование внутри щита. | |
| И спецификация применяемого оборудования и необходимых материалов. С таким пакетом документов будет работать гораздо легче. | |
| Для монтажа оборудования в данном случае выбран щит металлический герметичный навесной марки ОЩН 6625 от отечественной компании «ЭЛМА» со степенью защиты IP66. Габаритные размеры 600*600*250 мм. Толщина металла 1,5 мм. | |
| В стандартный комплект щита входит съемная монтажная панель из оцинкованной стали, толщиной 1,5 мм, 5 герметичных кабельных ввода, а также надежные 2 замка с комплектом ключей. По желанию заказчика количество кабельных вводов может быть увеличено или уменьшено или оборудоваться специальный люк. А также можно заказать комплект для крепления на столбе. | |
| Вначале следует открутить и вынуть из ящика монтажную панель, положить ее на стол в чистом помещении, а сам ящик пока отставить в сторону в безопасное место. | |
| Затем оборудование расставляется на монтажной панели согласно монтажной схеме. Но прежде, для удобства, безопасности и красоты, монтируются перфорированные кабель-каналы и по ним в дальнейшем уже можно будет центровать оборудование щита. | |
| Резать по размерам кабель-каналы лучше всего ножовкой с мелкими зубьями и стусле. Так достигается точность, правильная геометрия реза и минимум заусенцев. | |
| Кабельные-каналы раскладываются по заранее размеченным линиям и сразу центрируется все оборудование. Крепеж лучше всего производить саморезами с пресс-шайбой и наконечником-сверлом длиной 9,5 или 11 мм. Их принято называть «клопами». | |
| По необходимым размерам нарезаются DIN-рейки при помощи ножовки по металлу и стусла или маленькой «болгаркой» с отрезным диском. Стоит выбирать перфорированные рейки, их легче крепить и за отверстия. Их крепеж будет производиться такими же «клопами». | |
| Для установки трехполюсного автомата ввода в щиток, а также трехполюсного УЗИП необходимо использовать специальные боксы на 4 модуля наружного монтажа под пломбировку. Их всегда можно найти в продаже. Разумеется, лучше приобретать эти изделия одного производителя и одной серии. Такие боксы имеют свою пластиковую DIN-рейку и устанавливаются на любую плоскую поверхность. Степень защиты значения не имеет, так как они будут находиться внутри щита. | |
| В качестве автоматического выключателя ввода используется 3-х полюсный S203 C25 бренда ABB на номинальный ток 25 А. Эти автоматы зарекомендовали себя своей надежностью и приятными особенностями подключения, о которых будет рассказано ниже. | |
| В качестве УЗИП выбрано трехполюсный ОПС-1-В 3P от популярного производителя IEK. Эти устройства доказали свою надежность и много раз спасали проводку различных объектов от воздействия высоковольтных импульсов. | |
| На выходе электрощита используется 3-х полюсный S203 B25 от ABB. При внешней схожести и равном номинальном токе этот автоматический выключатель отличается от вводного характеристикой «B» в отличие от «C». Это сделано из соображений селективности. Автомат с характеристикой «B» сработает быстрее. Этот прибор не подлежит опломбировке, поэтому просто монтируется на DIN-рейку. | |
| Рядом с предыдущим автоматом на DIN-рейке разместится S201-C6 того же бренда ABB на номинальный ток 6A. Он нужен для защиты цепи обогрева счетчика. В качестве обогревателя будет использоваться лампа накаливания мощностью 40 Вт. | |
| Для лампы обогревателя в нижней части щита будет монтироваться патрон E27. Большая глубина шкафа позволит без проблем разместить и патрон, и лампу накаливания. В холодное время года при морозах ниже -10°C, лампу включают, и она обогревает внутренний объем щита. | |
| Лучшим решением обогрева является применение специальных обогревателей шкафов автоматики (ОША), монтируемых на DIN-рейку. В паре с термостатом обогрев будет включаться и отключаться автоматически. Это более дорогой, но наилучший вариант. Но в этом примере показана именно лампа. | |
| На равных отступах от краев монтажной панели монтируются перфорированные кабель-каналы. Шаг крепления 15-20 см. затем монтируется кабель-канал, расположенный между верхним и нижним. Точность позиционирования и крепления проверяется измерительным инструментом. Например, угольником. | |
| Затем крепится DIN-рейка на два самореза – это достаточно, учитывая ее небольшую длину. Но обычно рейки устанавливают размером побольше, чем запланировано модульного оборудования в проекте – для возможной установки дополнительного оборудования. | |
| Автоматические выключатели сразу помещаются на DIN-рейку и фиксируются защелками. От перемещений в стороны традиционно применяются специальные ограничители. | |
| Крепление пластиковых боксов под опломбировку лучше производить саморезами без пресс-шайбы, так как они легко помещаются в отсек для крепления, а другие могут повредить пластиковый корпус. | |
| Нулевая шина (N) вначале крепится к изоляторам синего цвета винтами, а затем «клопами» соответствующей длины к монтажной панели. Контакта с корпусом щитка рабочий ноль иметь не должен. | |
| Шина заземления (PE) должна иметь хороший электрический контакт с монтажной панелью, поэтому изоляторы ей не нужны. Крепление можно производить двумя путями. Первый – это рассверлить крепежные отверстия в шинке и закрепить ее к панели «клопами». Второй – рассверлить и закрепить в монтажной панели винтами, предварительно нарезав резьбу в ней. | |
| Для крепления патрона E27 для лампы-обогревателя лучше использовать прокладку из толстого электрокартона (прессшпана). Для этого на нем очерчивается контур основания патрона, затем вырезается прокладка ножницами по металлу, высверливаются отверстия под саморезы. | |
| К контактам патрона подключается два провода ПВ1 сечением 1 мм2. Белого цвета – фаза (L), синего цвета – ноль (N). В верхней части основания патрона надфилем делается небольшой вырез для прокладки проводов. Заслуживает внимание то, что провод белого цвета промаркирован трубкой ПВХ с надписью L1. Ноль маркировать нет необходимости, так как он в этом щите общий для всех. | |
| При монтаже патрона следует соблюдать простое правило – окончательно затягивать саморезы крепления можно только отверткой и не со «всей дури», а аккуратно. Материал корпуса патрона – карболит отличается своей хрупкостью. | |
| Электросчетчик в данном проекте применяется Меркурий 230 ART-01PQRSIN. Это трехфазный многотарифный аппарат, доказавший свою надежность в эксплуатации. | |
| Он крепится на плоскую поверхность – в нашем случае монтажную панель. В верхней части счетчике на тыльной стороне есть выдвижная петелька, за которую надо закрепить саморезом с пресс-шайбой. | |
| А затем его сдвинуть, чтоб петелька скрылась и закрепить еще двумя саморезами в монтажные отверстия, находящиеся за снятой клеммной крышкой. Такое крепление очень надежное. | |
| Начинается укладка монтажных проводов. Вначале ноль от патрона (синий) прокладывается к шине рабочего нуля. При укладке внутри кабель-канала необходимо создавать запас провода – делать петли. При этом особо скромничать не надо, так как в дальнейшем запас провода может очень пригодиться. Фазный провод от патрона прокладывается вокруг и следует к выходной клемме автоматического выключателя на 6 А. Про петли запаса таже забывать не стоит. | |
| Перед подключением провода в клемму его обязательно надо промаркировать. Сам провод белого цвета, без цветовой маркировки на конце, что однозначно говорит, что это фаза. Однако в трехфазных сетях должна обозначаться какая именно фаза: L1, L2 или L3. В данном случае применены ПВХ трубки предварительно напечатанные и надрезанные на специальном принтере. | |
| Но есть и другие способы маркировки. Например, можно приобрести специальные кабельные маркеры с буквами латинского алфавита и цифрами. В этом щитке понадобится только буква L и цифры 1, 2, 3. Остальную полезную информацию будут нести цвета проводов. Эти полезные штучки можно приобрести в хороших магазинах или заказать в самом известном интернет-ресурсе Китая. | |
| Еще одним способом маркировки является нанесение информации тонким перманентным маркером на термоусаживаемую трубку, затем она помещается ближе к клемме и при помощи паяльного фена усаживается. Для еще большей красоты и долговечности можно сверху дополнительно поместить и усадить прозрачную трубку. | |
| Так как автомат ввода рассчитан на 25 А, то для монтажа в щите будет достаточно провода ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) с сечением 4 мм2. В данном случае применяется ПВ1 с сечением 4 мм2. Преимуществом применения именно моножильного провода является, то, что для него не нужны наконечники НШВИ или НШВИ (2). Достаточно отрезать нужную длину, снять изоляцию стрипером, а затем подвести провод согласно схеме и зажать в соответствующих клеммах устройств. Для электросчетчика провод зачищается на большую длину 17-20 мм, против 10 мм для автоматов и УЗО и провод в нем зажимается двумя винтами, а не одним. | |
| Особенностью автоматических выключателей ABB S203 является наличие двух клемм для подключения. Нижней (синяя стрелка) и верхней (красная стрелка). В данном щитка выход трех фаз L1, L2 и L3 и соединение их с соответствующими входными клеммами счетчика будет производится через нижние клеммы. | |
| Верхние клеммы (красная стрелка) будут использованы для подключения трехполюсного УЗИП, к его верхним клеммам. На рисунке его хорошо видно между вводным автоматом и электросчетчиком. Нижняя клемма УЗИП проводом ПВ1 желто-зеленого цвета и сечением не менее 6 мм2 соединяется с шиной PE. В случае появления на входе УЗИП высоковольтного импульса, варисторы срабатывают и «уводят» его на землю. | |
| На электросчетчике первые шесть клемм – это вход и выход фазных проводников в таком порядке: 1 – L1 вход, 2 – L1 выход, 3 – L2 вход, 4 – L2 выход, 5 – L3 вход, 6 – L3 выход. 7-я и 8-я клеммы используются для входа PEN-проводника входящей линии и выхода PEN соответственно. | |
| В тех местах, где образуется большое скопление проводов лучше всего применять пластмассовые стяжки, которые пропускаются через отверстия в перфорированном кабель-канале и стягивают пучки. Ведь в дальнейшем, при окончательном монтаже именно в этом месте должен пройти к электросчетчику еще PEN-проводник вводного кабеля площадью поперечного сечения 16 мм2. | |
| Фазные выходы L1, L2, L3 с клемм электросчетчика 2, 4 и 6 соответственно соединяются со входными (верхними) клеммами выходного автоматического выключателя S201-C6 проводом ПВ1 белого цвета сечением 4 мм2. При этом обязательна маркировка ПВХ трубками с надписями L1, L2, L3 или другим способом. Про запас провода в кабель-канале также забывать не стоит и поэтому надо закладывать петли. | |
| С 8-й клеммы электросчетчика совмещенный PEN-проводник (ноль и заземления в одном) соединяется с шиной заземления. При этом по ГОСТ Р 50462-2009 PEN-проводник может быть синего цвета, но на конце помечен желто-зеленым, либо желто-зеленого цвета, но на конце помечен синим. Только так и никак иначе! | |
| Нулевую шину (N) и шину заземления (PE) соединяют совмещенным проводником PEN синего цвета на концах помеченного желто=зеленым. Провод выбирается ПВ3 большей площади поперечного сечения – 10 мм2. Концы провода, разумеется, обжимаются наконечниками НШВИ, так как ПВ3 – многожильный, что дает необходимую гибкость. С этого места идет разделение на рабочий ноль (N) и защитный ноль (заземление, PE). Далее нигде эти провода пересекаться не должны, а PE нигде не коммутироваться. | |
| Вводную клемму L1 выходного автомата S203 B25 необходимо соединить перемычкой с вводной клеммой автомата S201 C6, который защищает цепь лампы накаливания или обогревателя. Делается это тоже монтажным проводом ПВ1, который прокладывается обязательно через кабель-канал, но запас в виде петли в этом случае не нужен. Наличие двух клемм на автоматах ABB этой серии снова оказалось полезным. | |
| Следующий шаг в сборке щита учета – это подготовка крышек боксов для вводного автомата и УЗИП под последующее опломбирование. Стандартные боксы предназначены для четырех модулей, а в нашем случае задействовано только три. В крышках есть насечки, предполагающие выламывание до нужных размеров, но этого делать не стоит. Лучше аккуратно прорезать болгаркой или маленькой прямошлифовальной машинкой типа «Дремель». | |
| В крышках опломбировочных боксов делаются вырезы под провода. Слишком маленькими вырезы делать не надо, чтобы провода свободно проходили и при закрытии не повредилась изоляция. Эту операцию можно сделать либо прямошлифовальной машинкой, либо кусачками (очень аккуратно) и надфилями. | |
| В клеммной крышке электросчетчика есть выштампованные места, предполагаемые производителем для выламывания бокорезами. Но лучше этого не делать так как треснутая клеммная крышка будет серьезным препятствием к ее опломбированию. | |
| Лучший выход – это вначале просверлить отверстия и только потом бокорезами откусить пластик от края крышки до отверстия. Заусенцы желательно удалить острым строительным ножом. | |
| Перед тем, как закрыть электросчетчик крышкой необходимо подтянуть все клеммы отверткой со шлицом PZ/PH с усилием 2 Н*м, так как при монтаже щита про эту операцию можно забыть, а после опломбировки подтяжка клемм сильно усложняется бюрократическими процедурами, занимающими какое-то время. | |
| Крышки кабель-каналов нарезаются по размеру ножовкой по металлу в стусле или при наличии навыков – болгаркой. После этого все кабель-каналы закрываются и внутренности щита приобретают законченный вид, не противоречащий ни красоте, ни инженерной науке. | |
| Монтажная панель со всем оборудованием устанавливается в щит. Следующая операция – это заземление корпуса щита и дверцы. Для этого подготавливаются два отрезка провода ПВ3 (покороче и подлиннее) желто-зеленого цвета сечением 6 мм2. В местах, где провод будет подключаться к корпусу щита и дверце его необходимо обжать кольцевыми наконечниками НКИ, а в месте подключения к шине заземления наконечником НШВИ. | |
| Короткий провод заземления с наконечниками НКИ надевается на специально предназначенную для заземления резьбовую шпильку на внутренней стороне дверцы щита и затягивается через шайбу и пружинную шайбу (гровер) гайкой. Другой конец совместно с более длинным проводом аналогично зажимается на шпильке щита. Далее провод протягивается через кабель-каналы и подключается к шине заземления через наконечник НШВИ. | |
| Настала необходимость промаркировать щит. Прежде всего – это его название согласно проектной документации. | |
| И также подлежит маркировке и номинальное напряжение. | |
| На лицевой стороне щита должен быть знак: «Осторожно электрическое напряжение!» | |
| Внутри щита, на тыльной стороне дверцы должна быть однолинейная схема, которую необходимо распечатать и заламинировать. | |
| Точки соединения корпуса и дверцы с проводом заземления также отмечаются специальными знаками. | |
| Согласно принципиальной (однолинейной) схеме, маркируются все элементы. Прежде всего это автомат ввода и УЗИП. | |
| Затем электросчетчик. | |
| А также шины – нулевую и заземления. | |
| Лампа обогрева щита. | |
| Плюс выходной автоматический выключатель и автомат лампы. На этом сборка щита учета заканчивается. |
Приведенный пример сборки щита учета универсален, так как он может устанавливаться практически для всех объектов: гаража, частного дома с гаражом, мастерской, группы строений на одной территории. Естественно, что этот щит может быть расширен. В нем можно установить противопожарное УЗО, реле контроля напряжения и другие устройства. Главное – понимать принцип организации учета и распределения электроэнергии, а все остальное возможно спроектировать и смонтировать самому.
Приведем еще несколько хороших видео-примеров сборки электрических щитов из которых внимательный читатель и зритель обязательно найдет что-то полезное.
Видео: Сборка и установка щита в гараже
Видео: Сборка щита учета на 15кВт согласно техническим условиям
Видео: Сборка электрощита для гаражa
Заключение
В этой статье мы попытались убедить читателей нашего портала в том, что электроснабжение гаража не является второстепенной задачей. Пусть в нем нет того уюта и красоты, как в жилых помещениях, пусть в нем не проводят столько времени как в квартире или в доме. По энерговооруженности на квадратный метр площади гараж почти всегда превосходит жилые помещения. А повышенная влажность, перепады температур, наличие горючих веществ делают это нужное помещение или строение опасным для жизни. Именно поэтому мы столько драгоценного внимания наших читателей отвлекли на УЗИП, УЗО, заземление, уравнивание потенциалов, автоматику электрощита. А все потому, что все перечисленное – это слагаемые нашей общей безопасности. И оплотом, сердцем, центром и мозгом безопасности является именно электрощиток в гараже.