Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.
Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога
Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.
Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.
Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.
Требования к зазорам
Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.
Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.
Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.
В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.
Подготовительные работы
Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:
- Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
- Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
- Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
- Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
- Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.
Материалы и инструменты
Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:
- остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
- уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
- стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
- дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
- шурупы, саморезы, гвозди;
- молоток;
- стамеска;
- киянка;
- монтажная пена;
- клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.
Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.
Порядок установки
Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:
- сборки коробки;
- сборки полотна и установки петель;
- монтажа короба;
- навешивании и регулировки дверей;
- установки доборов и наличников;
- монтажа ручек и замков.
Сборка коробки
Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:
- Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
- Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
- Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.
Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.
Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:
- Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
- Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).
Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.
При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.
Мастера рекомендуют сначала сделать распил в верхней части брусьев под углом 45°, а затем обрезать нижний край на необходимую длину. Это делается для того, чтобы в случае неудачного распила его можно было бы повторить ниже. Если же брус уже будет укорочен, то исправить недочет не получится.
Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.
Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.
Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.
Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.
Сборка полотна и монтаж петель
Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.
- На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
- Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
- Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
- Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
- Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
- После этого крепят петли к полотну двери.
Монтаж короба
Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.
- Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
- С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
- Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.
Навешивание и регулировка полотна
Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:
- Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
- Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
- Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.
После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.
После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.
Доборы и наличники
Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.
- Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
- Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
- Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
- Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
- Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
- Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
- Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
- Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
- Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
- Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.
Крепление ручек
Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.
- Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
- Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
- На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
- Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
- В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
- Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.
Затем устанавливают ручки:
- Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
- Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
- Помещают квадрат в гнездо защелки.
- На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
- Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.
Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.
Для установки межкомнатных дверей без порога понадобятся определенные навыки. Однако изучив инструкцию и подготовившись, можно справиться с задачей самостоятельно. Если требуется установить несколько дверей, то с каждым новым монтажом появятся опыт и сноровка, а качество работы возрастет.
Ремонт — хлопотное и недешевое мероприятие. Каждый, кто его начинает, надеется сделать все быстро, красиво и при этом не разориться. Экономить можно, но делать это надо с умом. Не стоит покупать дешевые низкокачественные отделочные материалы или предметы для отделки. Долго они не прослужат, и придется снова приступать к ремонту. Сэкономить можно на самостоятельно проведенных работах. Например, установить межкомнатные двери без порога. При желании это вполне можно сделать самостоятельно. Разберем все тонкости процедуры.
Все о самостоятельном монтаже дверной конструкции
Особенности системы
Подробная инструкция по установке
— Подготовка
— Замеры проема
— Монтаж запорной фурнитуры
— Сборка короба
— Врезка петель
— Установка системы
— Монтаж фурнитуры
— Обустройство наличников
Особенности межкомнатной дверной конструкции без порожка
Традиционно все двери между комнатами оснащались порожком. Этот элемент считался обязательным, поскольку служил для шумоизоляции, препятствовал сквознякам, помогал сглаживать неровности на стыке отделки двух комнат. Кроме того, в некоторых помещениях порог выполнял специфическую функцию. Так, на кухне он препятствовал распространению запахов, в ванной помогал сохранять тепло. Однако теперь в квартире все чаще обходятся без него, ведь это дает ряд преимуществ.
Плюсы
- Возможность свободного вентилирования пространства. Особенно актуально для домов с естественной вентиляцией.
- Облегчает уборку, поскольку грязь и пыль не накапливаются около порожка. Робот-пылесос беспрепятственно проходит из одного помещения в другое.
- Возможность укладки напольного покрытия цельным полотном, без стыков.
- Безопасность при движении, поскольку нет риска споткнуться об планку. Очень актуально для семей с малышами или пожилыми людьми.
Минусы
- Может ощущаться сквозняк, особенно если щель между дверью и полом достаточно большая.
- Незначительно ухудшается тепло- и шумоизоляция комнаты.
Подробная инструкция, как правильно установить дверь без порога
Несмотря на некоторые недостатки конструкции, ее часто устанавливают в домах и квартирах. При желании монтаж можно провести самостоятельно. Чтобы не допустить ошибки, пошагово разберем установку межкомнатной двери без порога своими руками.
1. Подготовительные работы
Подготовка заключается в освобождении рабочего места и проверке всего необходимого для работы. Прежде всего, нужно проверить расходники, которые должны идти в комплекте с дверным полотном и коробкой. Это петли, анкеры, саморезы, гвозди. Если их нет, то нужно докупить. Кроме того, понадобятся наличники и ручка с замком.
Из инструментов понадобятся шуруповерт, можно просто отвертки, молоток, ножовка, дрель, стамеска, уровень. Для замеров готовят рулетку и карандаш. Для фиксации конструкции готовят монтажную пену, несколько кусочков ДВП или плотного картона и клинья-распорки. Перед началом работы стоит укрыть напольное покрытие картоном, пленкой или чем-то подобным. Это убережет его от случайных повреждений.
2. Измерение проема
Прежде всего, нужно определить, в какую сторону будет распахиваться полотно. Это надо знать, чтобы понять, на какую сторону закреплять петли. Теперь нужно еще раз замерить проем для двери без порога и полотно, чтобы еще раз убедиться, что они подходят один к другому. Начинают с осмотра места, где находится проем. Если он расположен меньше чем в 120 мм от угла, нужно его нарастить доской либо бруском, потому что иначе не получится закрыть наличником стык.
Затем замеряют ширину проема и полотна. В лучшем случае первая будет равна ширине полотна плюс две ширины боковины коробки и плюс 2-3 мм на необходимый технический зазор. Если это не так, придется заниматься работами по подгонке. Слишком широкий проем наращивают с одной или двух сторон деревянными брусками. С узкой системой сложнее. Если нужно добавить не больше 150 мм, уменьшают толщину одной боковины. Обычно берут ту, на которой нет петель. В остальных случаях проем расширяют, выдалбливая стену. Конечно, это можно сделать только с ненесущей конструкцией.
Проверяют и высоту. В идеале она должна быть 200 мм плюс 60 мм на толщину вертикального элемента коробки. Важный момент. Если напольное покрытие еще не уложено, следует увеличить высоту на его предполагаемую толщину. Теперь нужно проверить горизонталь. На противоположных сторонах проема на одной высоте отмечают две точки. Замеряют расстояние от них до пола. Хорошо, когда разница не превышает 3 мм. В противном случае желательно провести выравнивание. По результатам этого замера потом подрезают стойки у коробки.
3. Монтаж запорной фурнитуры
Установку замка-защелки иногда откладывают, чтобы поставить его после монтажа конструкции. Однако удобнее всего сделать это на данном этапе, пока полотно можно уложить на пол. Делают это так.
- Разметьте место расположения замка.
- С помощью сверла и стамески выполните отверстия и выемки под замок и ручки.
- В подготовленные выемки вставьте замок и зафиксируйте его на месте.
На этом пока можно остановиться. Ручки удобнее поставить потом. Сделать это будет просто, поскольку все необходимое для этого уже приготовлено.
4. Как собрать коробку межкомнатной двери без порога
Если при покупке комплекта не ошиблись с размерами, элементы коробки и полотно уже подогнаны друг к другу. Остается только подрезать вертикальные стойки и собрать каркас. Подрезку выполняют с учетом проведенных замеров и величины зазора между полом и дверью без порога. Он должен быть порядка 15 мм, плюс-минус 2 мм. После этого собирают каркас-коробку. Делают это так.
- Уложите каркасные стойки на пол притворами вверх. Над ними положите верхнюю перекладину-перемычку.
- Вложите дверь внутрь получившегося каркаса так, чтобы со стороны петель и замка оставались зазоры в 3 мм между стойками и полотном. Зафиксируйте их кусочками картона.
- Закрепите горизонтальную стойку-перекладину к вертикальным. Сделать это можно разными способами, проще всего закрепить встык саморезами на 60-80 мм. На перекладине выпилите два посадочных места под стойки. Высверлите отверстия под крепежи, по два на каждый элемент. Диаметр сверла должен быть на четверть меньше, чем у самореза. Отверстия сверлите на не полную глубину так, чтобы крепежи входили в стойки под углом 45˚.
- Прибейте к нижней части собранной коробки-каркаса деревянную планку, которая будет временно удерживать низ конструкции.
5. Врезка петель
Существуют разные модели петель. Если куплена разновидность, у которой в закрытом виде две половинки как бы вкладываются друг в друга, никаких дополнительных действий не потребуется. Толщина такой модели 3 мм, такая же, как и зазор. Его будет достаточно для нормального закрытия конструкции. В этом случае достаточно приложить петли и зафиксировать их саморезами.
Остальные модели с толщиной более 3 мм требуют предварительного обустройства заглубления на торце изделия. Делают его так. Намечают место расположения петли, укладывают ее и «наживляют» саморезами. Аккуратно обводят деталь карандашом и убирают. Контур намеченного посадочного места прорезают канцелярским ножом. Затем вынимают древесину стамеской. В получившееся углубление ставят петлю и фиксируют ее саморезами. Аналогично крепят элементы на стойку блока-коробки.
6. Как поставить межкомнатную дверь без порога
Самый простой способ установки — фиксация на монтажную пену. Состав должен быть хорошего качества, чтобы надежно удерживал конструкцию. Инструкция по установке такая.
- Зафиксируйте картонными вкладышами зазоры у лежащей на полу коробки-каркаса с вложенным в него полотном.
- Установите конструкцию в проем, проконтролируйте уровнем правильность установки. Закрепите ее клиньями-распорками. Над каждой стойкой должно быть по одному клину, остальные располагаются ниже и по горизонтали.
- Приклейте по контуру конструкции малярный скотч. Он не даст пене запачкать изделие.
- Запеньте щели. Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Большие полости заполняйте не полностью, поскольку пена еще увеличится. Важный момент. Во время запенивания дверь должна быть закрыта, картонные вкладыши вложены в зазоры.
Запененную конструкцию оставляют до полного отвердения пены. Открывать ее строго запрещено.
Для тяжелых дверей запенивания будет мало для надежной фиксации. В этом случае используют другой метод. Разберем, как установить коробку межкомнатной двери без порога на анкеры. Намечают места расположения анкеров. Их ставят там, где они будут меньше всего заметны: под петлями, ответной планкой замка, т.п. В намеченных точках сверлят отверстия. Короб ставят в проем, «наживляют» анкерами. Крепежи не затягивают.
Проводят выравнивание коробки каркаса с помощью уровня и длинного правила. Выставляют короб точно по вертикали. Закрепляют его клиньями-распорками, при необходимости ими же регулируют положение конструкции. Важный момент. Особенно точно короб должен быть выставлен в углах. Там его положение нужно проверить тщательно. После этого затягивают анкеры. Навешивают полотно, проверяют наличие зазоров. Пространство между проемом и каркасом запенивают. Оставляют до отвердения состава.
7. Установка фурнитуры
После того как пена полностью отвердела, заканчивают установку дверной фурнитуры. В каркасной стойке выполняют отверстие под защелку и накрывают его ответной планкой. Затем в подготовленные уже отверстия монтируют ручки. Делают это по инструкции, приложенной к изделию. В зависимости от модели она может быть разной.
8. Монтаж наличников
Заключительный этап в установке межкомнатной системы. Осталось закрыть стыки наличниками. Начинают с замеров. Определяют высоту вертикальных наличников, если нужно, то их подрезают. После измерений обрезают излишки горизонтальной планки. Стык наличников выполняют под углом 45˚. Для этого их подрезают с помощью стусла. Сначала крепят горизонтальный элемент, затем с ним стыкуют вертикальные. Фиксируют наличники на гвоздики без шляпок или на качественные жидкие гвозди. В последнем случае детали нужно подпереть, пока клей полностью не отвердеет.
Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео установки межкомнатной двери без порога.
Следуя модным тенденциям, все больше дизайнеров предпочитают составлять проекты домов и квартир, в межкомнатных проемах которых отсутствуют пороги. Для осуществления такого проекта мастеру необходимо разбираться в вопросе: как установить межкомнатную дверь без порога. Как утверждают специалисты, это мероприятие не отличается сложностью, но требует некоторых навыков и инструментально — материального обеспечения.
Нужен ли порог?
Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.
Что потребуется для установки?
Установка межкомнатных дверей без порога сводится к осуществлению следующих пунктов:
- демонтаж старой двери, коробки;
- измерение проема, проверка уровня пола;
- сборка короба;
- врезка петлей;
- установка полотна;
- заполнение полостей пеной.
Для того, чтобы самостоятельно поставить изделие без порога, потребуется материально—техническое обеспечение:
- измерительный инструмент: рулетка, уровень;
- крепеж: анкера, саморезы;
- столярный и прочий инструмент: отвертка (электродрель), шуруповерт, стамеска, клещи, стусло, ножовка по дереву, лом, перфоратор;
- материалы: клинья (пластиковые, деревянные), распорки, монтажная пена.
Демонтаж
Самостоятельную установку межкомнатных изделий часто начинают с демонтажа старой двери и коробки. Если стены в доме выполнены из кирпича, нужно удалять гвозди, которыми короб крепится к деревянным вставкам. На вертикальной части найдите шляпки и распилите брус по обе части крепежа. После этого вырубайте кончик гвоздя стамеской и вытягивайте его клещами.
Когда гвозди удалены, распилите брусок пополам и удалите прежний короб. Если он был сделан из металлического сплава, срежьте штыри крепления к арматуре и демонтируйте короб ломом.
После демонтажа обработайте проем. Выровняйте поверхности, удалить излишек раствора с помощью перфоратора.
Измерение проёма и проверка пола
Установка межкомнатной двери своими руками требует точных измерений высоты и ширины проема, а также толщины стены. Погрешности на этой стадии могут привести к проблеме при установке короба и двери, поэтому в замерах следует исключить ошибки. На момент установки изделия напольное покрытие должно быть готовым к эксплуатации.
Исходя из стандартов, размеры проемов бывают следующими: высота — 2000 мм, ширина 600—900 мм.
Перед тем, как правильно вставить короб в проеме, нужно осуществить расчет по формуле:
Высота проёма = ширина + 2 × толщина бруса под коробку + зазор 20—30 мм.
Иногда при монтаже коробки обнаруживается, что короб больше проема. При этом рекомендуется уменьшить толщину вертикального бруса, но не более чем на 10—15 мм. Большую часть рекомендуется снимать со стороны будущей ответной планки замка, так как эта часть испытывает меньшую нагрузку в ходе эксплуатации. При монтаже короба не забудьте сделать зазор 10—20 мм для наполнения герметиком.
Проверка горизонтальности пола производится уровнем, после чего с обеих сторон проема намечаются две точки. От них нужно будет измерить расстояние до пола. Разница в уровне при этом не должна быт выше 3 мм. С учетом измерений осуществляйте подрезку стоек по высоте.
Комплектация и сборка
Сборка своими руками производится на поверхности с идеальной горизонтальностью. Сборка производится по следующим этапам:
- Разместите створку двери на полу, приподняв на уровень ширины бруса над полом. В процессе брус должен передвигаться легко без избыточного зазора. При сборке коробки нужно обеспечить со всех сторон зазоры 3—4 мм. Если в купленной коробке зазоры меньше требуемого значения, извлекаются скрепляющие гвозди.
- По обе стороны от полотна укладываются 2 бруса с обеспечением зазора между брусом и коробкой.
- Подготавливается верхняя перекладина. Необходимо разметить длину, с помощью пилы подготовить паз, в который будет прикреплен боковой брус. Затем на расстоянии 200 мм от края полотна произвести разметку петель.
- Высверлить отверстия под гвозди. Для соединения элементов обычно применяют гвозди 70—90 мм длиной. Их вбивают по 2 шт со стороны петель. Со стороны замка между серединой и краем бруса вбивается по 1 гвоздю.
Врезка петель
Специалисты напоминают: правильно установить дверные петли — значит утопить на величину, равную толщине пластины. При этом осевое соединение створок не должны касаться полотна и короба. Для петель требуется гнездо, которое вырезается стамеской в коробке или в дверном полотне.
Установка изделия
Готовое собранное изделие необходимо правильно установить в проем. Если обнаружился факт, что проем мал для коробки, то его можно увеличить перфоратором. При монтаже в проеме короба вертикальность проверяется посредством отвеса. Затем следует убедиться в горизонтальности верхнего бруса. Самостоятельно установить короб можно с применением клиньев.
По мере того, как коробка корректно установлена в межкомнатный проем, производится навешивание полотна на петли. Размеры точно подгоняются и регулируются.
Регулировка изделия производится следующим образом:
- проверяется вертикальность полотна с положения петель: к верхнему углу двери крепится бечевка отвеса и опускается к полу;
- регулируется параллельность линий полона и короба;
- проделываются те же операции с зоны ответной планки замка;
- с помощью клиньев и распорок отрегулировать зазоры. При недостаточном показателе со стороне петель, снять петли, подложить картон и самостоятельно вставить их вновь. При большом показателе, снять петли и сделать гнезда глубже;
- зазор со стороны замка отрегулировать поворотом вертикального бруса короба;
- свободные полости необходимо запенить.
Для того, чтобы пена не деформировала короб, нужно сначала прихватить с её помощью пару фрагментов полостей и подождать пока пена станет полностью твердой. Это может занять 1—3 часа. Затем произвести заполнение других полостей в этом секторе.
Завершительный этап
После установки двери без порога необходимо произвести окончательные работы. Если межкомнатная дверь испачкана пеной, ее можно удалить тканью, пропитанной любым органическим растворителем.
Для того, чтобы убрать засохшую пену, не повредив декоративного покрытия полотна, нужно дождаться ее полного затвердевания и удалить распорки. Потом дверная коробка и заполненные пеной зоны прикрываются наличниками, отпиливаются концы клиньев и обрезаются остатки пены. По окончанию этих манипуляций можно установить наличник с зоны замка и петель.
Для закрепления наличников применяются гвозди финишного типа длиной 4 мм. Сначала верхний наличник нужно обрезать под 45 и выставить, после чего по очереди устанавливаются вертикальные наличные элементы, нижний край которых опускается к полу.
До недавнего времени представить дверь в квартире или доме без порога было невозможно. Но современные тренды взяли направление на практичность, эргономику и комфортность жилых помещений. Устойчивая ассоциация того, что порог может быть опасен для здоровья пожилых членов семьи и детей.
По неосторожности они могут, споткнувшись, получить травму. Но такое отношение к наличию в конструкции межкомнатной двери порога не уменьшает большого количества плюсов от его присутствия.
О том, какие плюсы и минусы имеет этот элемент межкомнатной двери, и как установить конструкцию без него, рассмотрим в этой статье.
Для чего нужен порог у межкомнатной двери
Чтобы контур дверной коробки был замкнутым, в конструкции должны просовывать вертикальные и горизонтальные поперечные планки. Нижняя из горизонтальных носит название порога.
Эта деталь даёт возможность плотно прилегать к коробу полотну межкомнатной двери. Что особенно актуально для дверей в ванную комнату, туалет или на балкон. Отток тёплого воздуха или притока холодного сведён к минимуму.
За и против наличия у межкомнатной двери порога
Присутствие в конструкции порога не лишено ряда преимуществ:
-
существенное снижение проникновения в помещение шума извне, и если коробка будет с уплотнителем, то эффект максимально повысится;
-
зрительно нивелирует различие в уровнях напольного покрытия в смежных помещениях;
-
позволяет органично сделать переход между разными материалами, используемыми при отделке пола, например, ламинатом и керамической плиткой;
- порог в качестве границы между материалами отделки пола
-
значительная теплоизоляция особенно необходимая для межкомнатных дверей для бани и сауны, между балконом и жилой зоной;
-
удержание воды в помещении кухни, ванной и туалете при возникновении экс ординарных аварийных ситуаций;
Имеются и некоторые минусы, которые способны организовать, помимо опасности споткнуться как технические, так и материальные сложности:
-
возможность нарушения циркуляции воздуха: от окна через дверь в вентиляционную шахту;
-
сложности в организации уборки помещений;
-
понижение эстетичности дизайна комнаты за счёт истирания и потери внешнего вида нижней части межкомнатной или входной двери требующие дополнительных материальных трат.
Виды порогов межкомнатных дверей
Пороги дверных проёмов могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, пластика.
По своей конструкции порог может быть:
- Традиционным, не всегда устраивающим хозяек дома по ряду объективных причин;
- Альтернативным накладным, или «умным» автоматическим устройством для дверей в квартире;
- Выдвижным, создающий преграду для оттока тепла и проникновения шума во время закрытия двери, и при этом ненарушающий эстетику помещения.
Начиная процесс замены и установки межкомнатных дверей, следует определиться с необходимостью присутствия или отсутствия этого элемента конструкции. На принятие решения обязательно должно влиять предназначение помещения, в котором двери будут установлены.
Что потребуется для установки межкомнатной двери без порога
Если демонтаж и установка будет производиться собственными силами, то потребуются следующее:
-
столярный и измерительный инструмент: отвёртка, уровень, рулетка, стусло, ножовка, перфоратор, шуруповёрт;
-
материалы: распорки, монтажная пена, клинья;
-
крепёж: саморезы, анкера.
Этапы самостоятельного монтажа межкомнатной двери без порога
Как и любой другой ремонтный процесс, установка новой межкомнатной или входной двери требует выполнение определённых поэтапных действий:
1. Демонтаж старого полотна и дверной коробки
Это начальный этап. В зависимости от материала межкомнатных перегородок следует выполнить несколько обязательных манипуляций. Например, если стены состоят из кирпича, то для крепления старой дверной коробки зачастую использовали гвозди. Поэтому необходимо тщательно удалить их.
Затем распилить бруски из которых собран старый деревянный короб. Если короб выполнен из металла, то надо будет удалить крепление к арматуре. По окончании демонтажа удаляют остатки старого раствора и выравнивают поверхность проёма.
2. Произведение замеров проёма и тщательная проверка уровня пола
Точность измерений – наиважнейшая часть работы по замене дверного короба. Если не уделить этому особое внимание, то проблемы при установке будут обязательно. Обычно измерению подлежат толщина стены, высота и ширина проёма.
Ещё до начала монтажа дверей необходимо полностью подготовить и оформить поверхность пола. При помощи уровня проверяют горизонтальность пола. От специально отмеченных на вертикальных сторонах проёма точек измеряют расстояние до поверхности пола.
После чего начинают монтаж короба.
3. Монтаж нового дверного короба
Стандартными размерами проёмов считают:
Расчёт для безошибочной вставки короба следующий:
Перед тем как правильно вставить короб в проёме, нужно осуществить расчёт по формуле: высота проёма, ширина + две толщины вертикального бруса + 20-30 мм для зазора. Если произошёл выступ короба, то следует произвести замену или стёсывание вертикального бруса в сторону уменьшения его толщины на 10-15 мм.
-
высота – 2000 мм;
-
ширина – 600-900 мм.
Для заполнения зазора между стеной и коробом монтажной пеной необходимо оставить по 10-20 мм.
4. Установка фурнитуры
При врезке дверных петель надо вырезать при помощи стамески гнёзда, в которые их утопить на величину толщины пластины петли. Делают это на полотне двери или на коробе. Нельзя допускать касание осевого соединения створок короба и полотна.
5. Установка короба и полотна двери
Иными словами, выполнение сборки конструкции, которую производят на идеально ровной горизонтальной поверхности в следующей очерёдности:
-
расположить дверное полотно на полу, приподняв его на толщину бруса;
-
уложить с обеих сторон вертикальные отрезки бруса с учётом специальных зазоров 3-4 мм;
-
подготовить вертикальную перекладину, вырезав паз для соединения с вертикальными отрезками бруса;
-
произвести разметку мест для петель на расстоянии 200 мм от края полотна;
-
соединить при помощи гвоздей все элементы конструкции;
-
установить готовую конструкцию в проём.
При необходимости устранить некоторые результаты просчётов, то можно воспользоваться перфоратором для увеличения проёма или дополнительными вертикальными брусками для его уменьшения.
Корректировку правильного положения собранной дверной конструкции производят при помощи специальных клиньев.
6. Регулировка навешенной двери
Специалисты делают это следующим образом:
-
прикрепив отвес к верхнему углу дверного полотна, проверяют его вертикальность;
-
отслеживают параллельность горизонтали и вертикали короба и полотна;
-
при обнаружении расхождений, используя клинья и распорки, добиваются необходимого положения;
- если есть недочёты в зоне петель, то производят демонтаж последних, вносят исправления и возвращают петли на место.
7. Запенивание зазоров между коробом и дверями
Свободные зазоры между коробом и стеною необходимо запенить.
Опытные мастера, чтобы избежать деформации короба от увеличившейся в объёме пены, сначала фиксируют соединение в двух местах и после полного затвердения пены на этих небольших участках выполняют окончательное заполнение зазоров.
8. Крепление наличников
Наличники закроют места соединения стены и дверной конструкции, придав ей эстетичный и законченный вид. Для этого применяют финишные гвозди длиной до 4 мм.
Нижняя сторона вертикального наличника двери без порога упирается в пол или в плинтус.
9. Завершение работ по установке двери без порога
Эта операция включает в себя очистку дверного полотна от загрязнения, удаление фрагментов засохшей пены после её полного затвердения. В противном случае можно повредить поверхность двери.
Какие виды дверей не требуют опоры на порог
Кроме стандартных распашных дверей, без нижней напольной опоры отлично обходятся дверные конструкции с откатными механизмами. Так как инженерные и дизайнерские решения таких дверей разнообразны, их комплектация изначально исключает наличие порога.
Эти модели представлены:
-
Двери купейного типа, полотно которых передвигаются при помощи подвесной системы, закреплённой на стене или потолке. Отсутствие порога придаёт такой раздвижной двери изящность и лёгкость, но при этом страдают звуко- и теплоизоляция.
-
Раздвижные двери, встроенные в сооружённую в стене нишу. Пространство комнаты такие двери не уменьшают, позволяя владельцу использовать в процессе декора все стеновые поверхности. В раскрытом положение такая конструкция двери позволяет открыть взору всё пространство квартиры, и наличие порога не требуется.
-
Складные двери, как разновидность раздвижных, также не нуждаются в напольной опоре.
Отсутствие напольной опоры в виде порога у межкомнатных дверей обеспечивает:
-
воздушность и элегантность дверной конструкции без отягощения в её нижней части;
-
комфортность, практичность и функциональность в процессе эксплуатации из-за отсутствия мест соприкосновения с порогом;
-
визуальная открытость поверхности пола в смежных помещениях;
-
безопасность для членов семьи старшего и младшего возраста.
Подробно объясняем все нюансы монтажа межкомнатной двери без порога. Описываем очередность установки с пояснением каждого шага.
Наряду с этим отсутствие порожка имеет ряд недостатков:
• Иногда могут возникать сквозняки, в особенности, когда щель между напольным покрытием и дверным полотном довольно большая;
• Несколько снижается шумо- и теплоизоляция помещения.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ БЕЗ ПОРОЖКА
Весь процесс установки можно условно разделить на несколько стадий:
1. Подготовительные мероприятия
Изначально следует проверить все необходимое для выполнения работ. Убедиться в наличии расходников, поставляемых обычно вместе с коробкой и дверью. Обычно в комплект входит: 2, или 3 петли, несколько анкеров, набор саморезов и так далее. Понадобится также замок с ручками и наличники.
Помимо этого, следует приготовить уровень, набор стамесок, дрель, ножовку, а также шуруповерт.
Дверная конструкция будет фиксироваться с помощью монтажной пены, поэтому важно запастись несколькими кусочками толстого картона, а также клиньями, которые понадобятся для распорки собранной конструкции. Сначала необходимо укрыть место проведения работ полиэтиленом, бумагой, либо чем-то другим, чтобы уберечь напольное покрытие от загрязнения.
2. Особенности замера проема
Важно определиться с тем, в какую именно сторону будут открываться двери, что необходимо для понимания места установки петель. Затем следует повторно измерить проем. Так, если он располагается ближе, чем в 115-120 миллиметрах от угла, то проем обычно наращивают бруском, так как после установки дверей просто некуда будет крепить наличник.
Далее выполняется замер ширины самой двери и проема. Если обнаружится несовпадение размеров, то придется выполнять подгонку. Так, очень широкие проемы обычно сужают благодаря наращиванию доски с обеих сторон. Если же проем узкий, то придется его расширять путем выдалбливания стены, причем выдалбливание допускается только на не несущих конструкциях.
Далее проверяется высота проема. Она должна составлять не менее 2000 миллиметров и еще 60 миллиметров, которые необходимы для компенсации толщины горизонтального компонента коробки.
Стоит обратить внимание также на то, что если напольные покрытия еще не уложены, то требуется учесть их высоту. Затем проверяется горизонталь. Перепад по отношению к полу не должен превышать 3-х миллиметров. Если же перепад больше, то горизонталь, как правило, выравнивается.
3. Установка фурнитуры
Иногда замок-защелку монтируют уже после монтажа всей конструкции. Но лучше это выполнять, пока она еще находится на полу.
Для этого следует:
1. Разметить месторасположение замка-защелки;
2. Выполнить отверстие и паз требуемой формы для замка и 2-х ручек;
3. Поместить замок-защелку в паз и закрепить его с помощью саморезов.
Комплект ручек будет удобно установить позже.
4. Сборка дверной коробки
Обычно все компоненты дверной коробки ровные, поэтому подгонять их не требуется. Необходимо лишь укоротить 2 вертикальных стойки и приступить к сборке каркаса. Подрезка выполняется исходя из размеров дверного проема. Затем собирается каркас-коробка.
Для этого:
1. Две каркасные стойки укладываются на пол, а сверху кладется верхняя перекладина-перемычка;
2. В получившийся каркас вкладывается дверное полотно, причем важно оставить между ним и вертикальными, а также горизонтальными стойками по 3 миллиметра зазора. Зазоры обычно фиксируются небольшими полосками картона;
3. Далее горизонтальная стойка-перекладина крепится к 2-м вертикальным. Лучше всего крепление выполнить с помощью саморезов, имеющих длину 70-80 миллиметров. Для этого высверливается несколько отверстий под крепеж (как минимум по 2 отверстия на каждую стойку);
4. Нижняя часть получившейся коробки укрепляется временной деревянной планкой, что обеспечивает жесткость всей конструкции.
5. Порядок врезки петель
Сегодня в продаже имеется множество различных петель. Так, если две створки петли равномерно прикладываются при сведении, то это будет обеспечивать нормальный притвор дверей (толщина петель в таком случае составляет около 3-х миллиметров). Далее требуется просто закрепить их с помощью саморезов.
Если же петля имеет толщину больше 3 миллиметров, то для ее установки выполняется заглубление, причем, как на полотне, так и на коробке. С этой целью петля укладывается на нужное место и «наживляется» посредством нескольких саморезов. Далее ее необходимо обвести карандашом и снять. Затем очертание прорезается острым ножом. После этого древесина выбирается стамеской. В углубления устанавливаются петли и фиксируются несколькими саморезами. Подобным образом петли крепятся и на вертикальной стойке.
6. Монтаж дверей без порожка в сборе
Наиболее простым вариантом фиксации коробки в проеме является использование монтажной пены. Важно лишь подобрать качественный состав, который обеспечит надежное крепление конструкции.
В общем случае установка выполняется так:
1. С помощью кусочков толстого картона обеспечивается одинаковый зазор по периметру двери и каркасом, расположенным на полу;
2. Затем конструкция переносится и монтируется в проем. Посредством строительного уровня контролируется правильность монтажа. Далее между конструкцией и проемом вбиваются клинья-распорки;
3. Контуры дверной конструкции оклеиваются малярным скотчем, который предотвратит попадание монтажной пены на поверхность изделия;
4. Выполняется запенивание щелей. Это делается снизу вверх. Более крупные щели под заполняются только частично, так как пена будет со временем увеличиваться. Стоит обратить внимание на то, что при запенивании – двери обязательно должны быть заперты, при этом толстый картон следует плотно расположить в зазорах.
После запенивания, конструкция не должна использоваться до момента, пока пена не затвердеет.
В случае, когда планируется монтаж тяжелой двери, то надежность фиксации обеспечивается применением иной методики, предполагающей использование анкеров. Для этого следует наметить несколько мест, где они будут располагаться. После того как карандашом отмечены места под анкеры, в коробке под них сверлят отверстия. Потом конструкция устанавливается в дверной проем и «наживляется» с помощью анкеров.
Затем каркас выравнивается посредством строительного уровня, после чего коробка распирается с помощью клиньев. Далее каждый анкер затягивают. После навешивания полотна проверяется одинаковость зазора. Далее все полости, имеющиеся между коробкой и проемом тщательно запениваются.
7. Установка фурнитуры
Дождавшись полного затвердевания пены, приступают к установке фурнитуры. Для этого в вертикальной стойке выполняется углубление для хода защелки, которое затем накрывается ответной планкой. Далее в приготовленные ранее отверстия устанавливают комплект ручек.
8. Фиксация наличников
Вначале определяется высота вертикальной планки, которая при необходимости подрезается. Далее замеряют и укорачивают планку, которая будет фиксироваться горизонтально. Наличники стыкуют под углом 45˚. При этом изначально крепится горизонтальная планка, а потом с ней стыкуют 2 вертикальных стойки. Каждый наличник прибивается гвоздиками, у которых нет шляпки. Нередко планки крепятся и с помощью качественных жидких гвоздей, для чего каждый наличник следует надежно подпереть до полного отвердевания смеси.