Одно из преимуществ частного дома — возможность увеличить его площадь при необходимости. Возведение пристроек к дому практикуется нередко. Это может быть веранда или терраса, гараж, хозяйственное и даже жилое помещение.
Независимо от назначения пристройки, для ее возведения требуется фундамент.
Зачем нужен фундамент под пристройку
Толща грунтов, на которые опирается строительная конструкция, называется основанием. Она состоит из горизонтально расположенных слоев.
Верхние слои грунтов оснований имеют обычно невысокую прочность, многократно меньшую, чем любой строительный материал. В зависимости от состава и физико-механических свойств, грунты оснований могут под воздействием различных внешних факторов разбухать, ссыхаться, вспучиваться, ползти, разуплотняться, то есть, обладают определенной подвижностью.
Эта подвижность плохо сказывается на строительной конструкции, вызывая появление трещин и более серьезных дефектов, например, крена и даже опрокидывания. Чтобы избежать таких последствий и обеспечить надежность конструкции, предусматривают наличие фундамента — частично заглубленной конструкции, которая опирается на более глубокие слои грунтов основания, имеющие более высокую несущую способность.
Согласно определению СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», фундамент — это часть сооружения, служащая для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.
Типы фундаментов: какой выбрать для пристройки
Существует четыре основных типа конструкции фундаментов:
- Плитные — в виде плиты. Их достоинства — надежность для любых сооружений на любых типах грунтов оснований. Не подходят они только для участков с выраженным рельефом. К недостаткам плитных фундаментов относятся высокая стоимость, большой объем земляных работ и отсутствие возможности устроить подвальное помещение.
- Ленточные фундаменты — это фундаменты в виде стенок, лентой проходящих под всеми несущими стенами, а иногда и под некоторыми перегородками. Внутри образуется пустое пространство, которое может использоваться как подвал. Это достаточно надежный фундамент даже на ненадежных основаниях, при этом затраты материалов и труда для его изготовления ниже, чем для плитного.
- Столбчатые фундаменты — это комплекс отдельно стоящих опор, расположенных под всеми колоннами и иногда под стенами здания на определенном расстоянии друг от друга. Надежность такого фундамента ниже, чем у ленточного, но и затраты на изготовление тоже значительно меньшие.
- Свайные фундаменты — это фундаменты из сильно заглубленных отдельных опор. Это очень надежные фундаменты, которые подходят для ненадежных грунтов, в том числе, для строительства на вечной мерзлоте и на участках с выраженным рельефом.
Фундамент должен обеспечивать надежность и долговечность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружения. Но при этом выбранное решение должно быть экономически эффективным, ведь на изготовление фундамента приходится от 25 до 40 % общих затрат на строительство сооружения.
Чтобы сделать правильный выбор, изучают условия на строительном участке, получая сведения о рельефе, гидрогеологических, климатических, сейсмических условиях, наличии неблагоприятных геологических процессов (подтоплений, температурных аномалий), типе и свойствах грунтов оснований и вероятности изменения условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения.
Затем на основании этих данных производятся расчеты по предельным состояниям (первого и второго типа), и выбираются варианты, которые гарантируют, что эти состояния во время строительства и эксплуатации сооружения не наступят. При разработке проекта также анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.
Если строительство пристройки осуществляется силами непрофессиональных строителей, например, этим занимается хозяин дома, возникает вопрос, стоит ли обращаться в проектное бюро для разработки проекта.
Ответ на этот вопрос зависит, в основном, от функционального назначения сооружения.
В соответствии с ГОСТ 27751, все здания и сооружения подразделяются на следующие классы по ответственности:
- КС-1 — пониженной ответственности. Это теплицы, парники, здания сборно-разборного и контейнерного типа, склады, сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей.
- КС-2 — нормальной ответственности. К ним относятся все сооружения, которые не входят в классы КС-1 и КС-3.
- КС-3 — повышенной ответственности. Это здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов, объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые технологии, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м, строительные объекты высотой более 100 метров, строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров и пр.
Таким образом, пристройка относится к классу КС-1 или КС-2.
Если планируется пристройка, в которой будет располагаться гараж, веранда, летняя кухня, оранжерея или другое хозяйственное помещение, допустимо обойтись без проекта. Фундамент под пристройку, в которой будут располагаться жилые помещения, лучше изготавливать в соответствии с проектом, разработанным в специализирующейся на этом виде деятельности организации. Как правило, выбирается такой же тип фундамента, который был выбран для основной постройки либо ленточный.
Ленточный фундамент под пристройку возводят чаще всего. Столбчатый фундамент, как менее надежный, допустим под веранду или гараж. Плитный фундамент, по причине высокой стоимости, под пристройку ставить чаще всего нецелесообразно. Свайные фундаменты выполняются только силами специализированных организаций, поэтому рассматриваться здесь не будут.
Как правильно сделать фундамент для пристройки
Как было сказано выше, основные варианты фундамента для пристройки — ленточный или столбчатый. Выбор того или другого варианта зависит от условий на площадке и от назначения пристройки.
Перед началом строительных работ необходимо определить такой важный параметр, как глубина заложения фундамента.
Согласно СП 22.13330.2011, малоэтажные (до трех этажей) жилые, общественные, производственные и сельскохозяйственные здания допустимо возводить на малозаглубленных и не заглубленных ленточных, столбчатых и плитных фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.
К мелкозаглубленным относятся фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта, которая зависит от региона.
Однако нужно учитывать некоторые нюансы, связанные с типом грунта основания и глубиной залегания грунтовых вод.
Глинистые, пылевато-глинистые грунты, суглинки, пылеватые пески, супеси, а также грунты, которые содержат свыше 35 % объема вышеперечисленных грунтов, способны насыщаться водой. Если на участке грунтовые воды могут подниматься на уровень, менее чем на 2 м ниже уровня промерзания грунта, грунт считается пучиноопасным. В этом случае, чтобы обеспечить надежность постройки, устраивают дренаж, заменяют грунт местным песком либо выбирают более надежный тип фундамента.
Согласно рекомендациям СП 22.13330.2011, на пучинистых грунтах, в том числе, локально уплотненных, могут устанавливаться мелкозаглубленные ленточные фундаменты при условии расчета их оснований по деформациям пучения.
ГОСТ 25100-82 предписывает устраивать мелкозаглубленные ленточные фундаменты:
- на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах — из сборных бетонных блоков, уложенных без соединения друг с другом;
- на средне- и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, соединяемыми у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
- на чрезмерно пучинистых грунтах — только из монолитного железобетона.
Малозаглубленные столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах связывают фундаментными балками, объединенными в единую систему.
Монолитный или сборный?
Фундамент может быть изготовлен из монолитного железобетона либо из отдельных элементов — блоков, кирпича и т.д.
Выбор того или иного материала зависит от многих факторов, прежде всего, доступности материалов и наличия техники.
Основные плюсы монолитного фундамента — долговечность и надежность. Он не имеет швов, значит, отсутствует риск протечек. Не нужна специальная техника для перемещения и установки тяжелых бетонных блоков, не требуются навыки кладочных работ. Поэтому часто в индивидуальном строительстве, изготавливая фундамент под пристройку своими руками, выбирают именно монолитную технологию, и именно о монолитном ленточном фундаменте пойдет речь далее.
Нужно ли привязывать фундамент пристройки к фундаменту основного здания
Пристройка — это отдельное здание, которое расположено вплотную к основной постройке. Оно возводится обычно значительно позже, чем основное здание, то есть, бетон его фундамента будет отличаться по возрасту.
Бетон — материал непростой и даже на сегодняшний день полностью не изученный. Однако известно, что на протяжении многих лет в нем продолжаются химические реакции, скорость которых постоянно уменьшается. Это объясняет различия свойств бетонов, имеющих различный возраст.
Значение также имеют и свойства грунтов основания. На слабых грунтах, склонных к просадке, осадка новой части здания может вызвать появление трещин в основном здании, если новая и старая часть жестко связаны друг с другом.
Поэтому жесткое связывание пристройки с основным зданием возможно только на плотных скальных грунтах оснований (у которых прочность связей между частицами превышает прочность самих частиц). В этом случае в фундаменте основного здания закрепляются арматурные стержни, выпуски которых заводятся в фундамент пристройки.
На других типах грунтов осуществляется подвижная стыковка через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.
Как сделать стыковку фундамента для пристройки с основным фундаментом
Ленточный фундамент под пристройку может быть замкнутого или разомкнутого контура. Таким образом, получаем четыре варианта стыковки:
- Фундамент замкнутого контура, подвижная стыковка. В этом случае в месте примыкания стен устанавливают лист пеноплекса, который также является одной из стенок опалубки нового фундамента. Заливают фундамент, щель заполняют герметиком, приклеивают рулонную гидроизоляцию, выполняют облицовку.
- Фундамент замкнутого контура, жесткая стыковка. В фундаменте основного здания в шахматном порядке высверливают отверстия для стержней арматуры глубиной не менее 35 диаметров стержня. Длина стержней в два раза превышает глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, к выступам приваривают новый арматурный каркас.
- Фундамент разомкнутого контура, подвижная стыковка. Лента фундамента под пристройку в плане имеет П-образную форму. Соответственно, узлов примыкания два. Они выполняются так же, как примыкание замкнутой конструкции.
- Фундамент разомкнутого контура, жесткая стыковка. Выполняется так же, как жесткая стыковка фундамента замкнутого контура, с тем различием, что узлов примыкания два.
Как сделать фундамент под пристройку своими руками
Основными этапами работ по обустройству фундамента являются:
- разметка;
- земляные работы;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за уложенным бетоном.
Разметка
Разметку производят при помощи колышков и крепкого неэластичного шнура. Колышки вбивают по углам, шнур натягивают между ними, размечая внешний контур. Если имеются криволинейные участки, их вписывают в основной контур, размечая краской по грунту.
Для внутреннего контура нужно вбить второй ряд колышков. Для этого необходимо знать толщину стенок ленточного фундамента. Обычно она на 100 мм превышает толщину стен будущей постройки (по 50 мм с каждой стороны).
Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», минимальная ширина траншей под ленточные фундаменты должна включать ширину конструкции с учетом толщины опалубки и изоляции плюс 0,2 м с каждой стороны.
Для разметки высотного уровня, который должен быть строго горизонтальным, устанавливают обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента.
Земляные работы
Глубина траншеи для ленточного фундамента складывается из выбранной величины заглубления и толщины подсыпки. Для незаглубленного фундамента только снимают плодородный слой и вынимают грунт на толщину подсыпки.
Толщина подсыпки составляет 10–20 см; если основание песчаное, можно подсыпку не делать.
Дно траншеи проливают водой и трамбуют. Затем расстилают геотекстиль, слоями подсыпают материалы подушки и утрамбовывают их. На непучинистых грунтах подушку можно сделать из песка. Если грунты пучинистые, используют гравелистые пески средней и крупной крупности, мелкий щебень, котельный шлак и другие непучинистые материалы.
СП 45.13330.2017 также рекомендует под монолитные фундаменты выполнять подготовку из тощего бетона толщиной до 10 см, чтобы предотвратить утечку раствора при бетонировании фундамента.
На выровненный слой подсыпки или бетонной подготовки наносят гидроизоляцию.
Установка опалубки
Опалубку изготавливают из досок, толстой фанеры или используют готовую инвентарную опалубку.
По достижении распалубочной прочности, которая определяется проектом, опалубку демонтируют.
Арматурные работы
Монолитный бетонный фундамент обязательно должен быть армирован, чтобы распределить нагрузку и повысить сопротивление к растягивающим и изгибающим нагрузкам.
Горизонтальные элементы каркаса выполняют из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Для соединения стержней используют проволоку диаметром 0,8–1 мм или пластиковые хомуты.
Расположение каркаса внутри опалубки должно учитывать толщину защитного слоя бетона, то есть, от поверхности арматуры до наружной поверхности бетона должно оставаться расстояние не менее 40 мм.
Советуем изучить: Армированный бетон
Бетонирование фундамента
После того как все предварительные работы выполнены, можно заливать фундамент под пристройку.
Монолитный фундамент под пристройку нужно заливать в один прием, без швов, поэтому до того, как заказывать бетон, нужно проверить, все ли предварительные работы выполнены правильно и в полном объеме.
Если все же объем работ не позволяет справиться за одну рабочую смену, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», необходимо выдержать бетон до приобретения прочности не менее 1,5 МПа (при отсутствии лаборатории выжидают около трех суток). Поверхность схватившегося бетона зачищают металлическими щетками, затем заливают новый слой бетона.
Смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов, все слои в одном направлении. Разравнивают вручную, лопатами.
Чтобы обеспечить плотность бетона, бетонную смесь после укладки обрабатывают вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха. Поверхность бетона разглаживают и приступают к выполнению мероприятий по уходу за бетоном.
Советуем изучить: Заливка бетона
В индивидуальном строительстве можно обойтись без обработки вибрацией, для которой нужно специальное оборудование, если применять суперпластификатор для бетона.
Уход за бетоном
Свежеуложенный бетон необходимо укрыть пленкой от пересыхания и для защиты от осадков. Оптимальные условия твердения — температура окружающего воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %.
При жаркой погоде, то есть, при температуре воздуха в 13 часов в тени выше + 25 °С и влажности воздуха менее 50 % (при наличии ветра, каждые 2 м/с эквивалентны повышению температуры воздуха на 1 °С), применяют дополнительные меры:
- бетон укрывают влагонепроницаемым материалом не позднее, чем через 10 минут после окончания отделки поверхности;
- впоследствии укрывают бетон влагоемким покрытием, которое поддерживают во влажном состоянии в течение, как минимум, 7 дней.
В зимнее время бетонирования фундамента избегают, но если бетонные работы проводятся при среднесуточных температурах ниже + 5 °С или минимальных суточных температурах ниже 0 °С, необходимо применять противоморозные добавки (например, CemFrio и HotIce), а также обогревающие мероприятия до достижения бетоном критической прочности (определяется проектом, но если указаний в нем нет, то принимается как 70 % от расчетной).
Какой бетон нужен для фундамента под пристройку
Для фундаментов применяется тяжелый бетон, то есть, в соответствии с ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», бетон на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющий плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
Основной нормируемый показатель бетона, важный в данном случае — его прочность на сжатие. Выбор прочности бетона зависит от того, какую нагрузку будет воспринимать конструкция из него.
Например, если планируется легкая деревянная пристройка, достаточно бетона класса по прочности В15 (М200).
Подробнее о нем читайте: Бетон М200
Если пристройка кирпичная, для фундамента используют бетон класса В20 или выше.
Бетонную смесь можно заказать на растворном узле или смешать самостоятельно, используя бетономешалку либо строительный миксер.
Потребуются следующие материалы:
- Цемент класса по прочности ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
- Крупный заполнитель — щебень или гравий из плотных горных пород либо подобные материалы. Максимальный размер зерен крупного заполнителя для бетонирования армированных конструкций не превышает ¾ расстояния между арматурными стержнями. Для повышения прочности бетона рекомендуется применять крупный заполнитель разных фракций.
- Мелкий заполнитель — песок с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе. Применяется смесь различных фракций.
Пропорции компонентов для цемента ЦЕМ I/II 42,5 можно увидеть в таблице ниже.
Однако нужно учитывать, что они носят приблизительный характер, поскольку прочность готового бетона зависит от многих факторов, и пропорции компонентов — лишь один из них.
Нужны ли добавки для бетона
Помимо основных компонентов бетонных смесей, в современном строительстве широко применяются добавки для бетонов и растворов — органические или неорганические вещества, которые добавляют в бетонные смеси в очень небольших количествах (как правило, до 5 %) для придания тех или иных свойств.
В таблице ниже указаны основные классы, группы и подгруппы добавок для бетонов и растворов в соответствии с классификацией ГОСТ 24211-2008 Межгосударственный стандарт «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».
Суперпластификатор для бетона
При бетонировании армированных конструкций большое значение имеет подвижность и удобоукладываемость бетона. Проще говоря, его консистенция. Раствор подвижной консистенции, но при этом не расслаивающийся, однородный, эффективно уплотняется и позволяет получать качественные бетонные изделия даже без виброобработки.
Так, СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 рекомендует для фундаментов применять бетонные смеси марки по удобоукладываемости П5 (см. рисунок ниже).
Такую консистенцию можно получить, добавляя больше воды в смесь, однако не рекомендуется использовать водоцементное соотношение выше 0,5–0,7, поскольку излишек воды в смеси негативно влияет на прочность бетона.
Применение суперпластификтора позволяет повысить удобоукладываемость бетона до класса П5, не добавляя лишнюю воду.
Оптимальным суперпластификтором для фундаментных работ является добавка CemBase.
Каталог продукции CEMMIX
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
Она поставляется в жидкой форме в канистрах объемом 1 л и 5 л. Добавляется в половину воды затворения в количестве 0,5–2 л на 100 кг цемента. Обеспечивает:
- повышение подвижности бетонной смеси до класса П5;
- увеличение живучести смеси;
- устранение расслаивания;
- снижение усадочных явлений;
- исключение образования трещин на бетоне;
- повышение ранней и расчетной прочности бетона;
- возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности бетона.
Гидрофобизатор для бетона
Фундамент эксплуатируется в условиях постоянного влияния влажности от осадков и содержащейся в грунте влаги. Это не просто чистая вода, а слабый раствор солей, кислот или щелочей, которые вызывают коррозию бетона.
Бетонное изделие можно изолировать от влаги, нанеся на его поверхность слои водонепроницаемых материалов или сделать его водонепроницаемым во всем объеме.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
Добавка CemAqua — это гидрофобизатор со свойствами пластификатора. При ее добавлении в бетонную смесь с половиной воды затворения, исключается намокание и водопоглощение, предотвращается биологическое поражение бетона и появление высолов, повышается морозостойкость и снижается теплопроводность бетона (что особенно важно для фундаментов). Бетон получает водо- и грязеотталкивающие свойства. Кроме того, добавление CemAqua повышает подвижность бетонной смеси и позволяет экономить до 10 % цемента без снижения прочности бетона.
Фиброволокно для бетона
Фибра — это материал будущего, который можно применять уже сегодня.
Она представляет собой отрезки волокна, которые при добавлении в бетонную смесь образуют трехмерный каркас, повышающий прочность и ударную вязкость бетона.
Применяются различные виды фибры, но наиболее эффективные — базальтовая и полипропиленовая. Для них характерны легкость, химическая инертность, отсутствие коррозии.
Фибра базальтовая CemFibra R в пакетах по 200 г и 1 кг и полипропиленовая фибра CemFibra в пакетах по 150 г и 600 г — это современные армирующие материалы, добавление которых в бетонные смеси позволяет получить бетон с новыми характеристиками:
- снизить усадку и предотвратить растрескивание;
- повысить стойкость к ударным и раскалывающим нагрузкам;
- увеличить прочность и долговечность;
- уменьшить истираемость.
Фибру рекомендуется в ответственных изделиях применять как дополнение к традиционному армированию. При добавлении фибры, время перемешивания бетонной смеси увеличивают на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Как совмещать добавки и фибру в бетонных смесях
Добавки CEMMIX совместимы с любыми цементами отечественного производства и друг с другом. Однако при добавлении их в растворы следует общую дозировку распределять на все используемые добавки, а также обязательно проводить тестирование свойств полученной бетонной смеси.
Современные добавки для бетонов и растворов производства компании CEMMIX — это надежные помощники строителя, с которыми строительные и ремонтные работы становятся проще, а качество их результата — выше. Купить продукцию CEMMIX можно во всех крупных строительных сетях, на маркетплейсах, оптом по выгодным ценам. Мы приглашаем региональных дистрибьюторов зарабатывать на продаже высокотехнологичных качественных материалах для строительства вместе с нами!
Содержание
- Требования к фундаменту пристройки
- Выбор типа фундамента для пристройки
- Подготовительные работы перед устройством фундамента
- Пошаговая инструкция по заливке фундамента
- Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
- Вопрос-ответ
Пристройка к дому — отличный способ увеличить жилую площадь, улучшить функциональность здания. Однако, чтобы пристройка была надежной, необходимо правильно выбрать и устроить фундамент. В этой статье мы рассмотрим основные требования к основанию пристройки, разберем различные типы фундаментов, подготовительные работы, пошаговую инструкцию по заливке, вопросы гидроизоляции и утепления, а также типичные ошибки при строительстве, способы их предотвращения.
1. Требования к фундаменту пристройки
При возведении пристройки к дому требования к основанию остаются такими же, как и для любого другого здания. Главное отличие в том, что не нужно проводить детальное изучение грунта на участке. Достаточно ориентироваться на глубину заложения и тип существующего фундамента основного строения.
Подбирая конструкцию снования для пристройки к дому, следует учесть материал, из которого будут возводиться стены. Для каркасных и легких конструкций можно использовать менее массивные, заглубленные типы, например, столбчатый или свайный. Если планируется строение из кирпича, блоков или других тяжелых материалов, лучше сделать плитное или ленточное основание.
Важно, чтобы основа пристройки была правильно связана с существующим фундаментом дома. Для этого устраивают специальные арматурные выпуски или закладные детали. Если этого не сделать, в месте примыкания двух частей здания могут возникнуть трещины из-за неравномерной осадки.
При проектировании учитывают и глубину промерзания грунта в данном регионе, выбирают тип фундамента, глубину его заложения соответственно. Не стоит забывать и про организацию отмостки, дренажа по периметру новой части дома.
2. Выбор типа фундамента для пристройки
Здесь учитывают несколько факторов: тип грунта на участке, материал, вес будущих стен, глубину промерзания, уровень грунтовых вод, бюджет. Рассмотрим основные виды оснований, которые можно использовать для пристроек к дому, их особенности, преимущества, недостатки.
Ленточный — классический вариант для пристроек к дому из кирпича, блоков или других тяжелых материалов. Это непрерывная лента из бетона или железобетона, которая укладывается по периметру будущих стен. Ширина, глубина ленты зависят от нагрузки, характеристик грунта.
Лента отличается высокой несущей способностью, надежностью, долговечностью. Она подходит практически для любых грунтов, позволяет возводить стены сразу после заливки. Из минусов – трудоемкость, длительность монтажа, необходимость проведения земляных работ, относительно высокая стоимость.
Плитное или плиточное основание — это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью строения. Его часто применяют на проблемных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод или если планируется обустройство подвала или цокольного этажа.
Главные достоинства плиты — равномерное распределение нагрузки, высокая прочность, устойчивость. Её можно использовать в качестве пола первого этажа, он отлично подходит для сложных грунтовых условий. Недостатки — высокая цена, сложность армирования и заливки, а также длительность набора прочности бетона.
Столбчатый состоит из отдельных опор-столбов, расположенных под несущими стенами, в местах пересечения перегородок. Его обычно используют для легких каркасных строений, например, веранд, террас или мансард. Столбы могут быть из кирпича, бетонных блоков или заливаться из бетона.
Преимущества столбчатого основания — экономичность, простота возведения, минимальный объем земляных работ. Не требует применения тяжелой техники, подходит для участков со сложным рельефом. Однако у такого фундамента есть минусы: ограниченная несущая способность, необходимость дополнительного утепления пола первого этажа, риск деформаций при неравномерной осадке столбов.
Свайный — это система из свай, погруженных в грунт, и ростверка — горизонтальной балки или плиты, которая объединяет сваи в единую конструкцию. Сваи могут быть забивными или изготавленными на месте в грунте — буронабивные.
Такой тип часто применяют на слабых или подвижных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Его достоинства — высокая несущая способность, устойчивость к морозному пучению, минимальные земляные работы. Недостатки — сложность расчета, монтажа, необходимость специального оборудования, относительно высокая стоимость.
3. Подготовительные работы перед устройством фундамента
Перед заливкой фундамента для пристройки к дому нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо оценить тип, размеры фундамента основного дома. Если у вас на руках есть проект существующего основания, можно не делать дополнительные замеры.
Если документации на дом нет, придется немного поработать лопатой. Выкопайте рядом с любой стеной дома шурф размером 100х100 или 100х150 см. Это позволит определить параметры фундамента — для столбчатого измеряют размеры столбов и глубину их заложения, а для ленточного – ширину, высоту ленты. Для удобства замеров используйте металлический прут с концом, загнутым под прямым углом.
Еще один важный момент — изучение геологических характеристик грунта на участке. Дело в том, что разные виды фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом, соответственно, и осадка у них будет различаться. Поэтому учитывайте особенности почвы, на которой стоит дом.
4. Пошаговая инструкция по заливке фундамента
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к устройству фундамента. Процесс заливки бетонного основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует внимания, аккуратности. Рассмотрим подробнее, как правильно залить ленточный фундамент своими руками.
Начать нужно с разметки контура будущего основания на местности. Для этого используют колышки, между которыми натягивают шнур или леску. Углы проверяют с помощью теодолита или лазерного нивелира. После разметки приступают к выемке грунта. Глубина траншеи или ямы зависит от выбранного типа фундамента, глубины промерзания почвы в вашем регионе.
Важно, чтобы дно траншеи было ровным, хорошо утрамбованным. При необходимости на дно укладывают подушку из песка и щебня толщиной 10-20 см. Если грунт слабый или имеет высокий уровень грунтовых вод, может потребоваться дополнительное уплотнение или устройство дренажа по периметру фундамента.
Следующий шаг — монтаж опалубки. Ее изготавливают из досок, фанеры или специальных опалубочных щитов. Опалубка должна быть жесткой, прочной и герметичной, чтобы выдержать давление бетонной смеси, не допустить утечек. Внутренние размеры опалубки должны соответствовать проектным габаритам фундамента с учетом толщины защитного слоя бетона.
Армирование фундамента выполняют стальными прутьями или готовыми каркасами, сетками. Арматуру нужно установить с определенным шагом, соединить между собой с помощью вязальной проволоки. Защитный слой бетона обеспечивают специальными пластиковыми фиксаторами. Если пристройка к дому большая, арматурный каркас может потребовать дополнительного усиления.
Для заливки ленточного основания обычно используют бетон марки М200 или М250. Состав бетонной смеси подбирают, исходя из проектной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или заказать готовую смесь с доставкой к дому.
Перед заливкой бетона опалубку и арматуру тщательно очищают от грязи и пыли, а затем смачивают водой. Бетонную смесь заливают слоями толщиной 30-40 см, каждый слой уплотняют глубинным вибратором или штыкованием. Верхний слой бетона выравнивают по уровню опалубки и заглаживают металлической гладилкой.
После заливки очень важно обеспечить правильный уход за бетоном в процессе его твердения. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой или мешковиной, регулярно увлажняют водой. Это позволяет избежать быстрого высыхания, растрескивания бетона, особенно в жаркую, ветреную погоду.
Опалубку можно снимать не ранее, чем через 5-7 дней после заливки, когда бетон наберет достаточную прочность. Демонтаж опалубки начинают с боковых щитов, а затем убирают поперечные стяжки и подпорки. После снятия опалубки фундамент дополнительно выдерживают не менее 28 дней до достижения проектной прочности бетона.
Последний этап устройства – гидроизоляция, обратная засыпка. Гидроизоляция необходима для защиты от грунтовой влаги, капиллярного подсоса. Для этого на поверхность наносят битумную мастику или приклеивают рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид или специальные мембраны.
После устройства гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Для засыпки используют песок или гравий, которые укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуют. Верхний слой засыпки должен иметь уклон от стен пристройки для отвода дождевых, талых вод. По периметру фундамента рекомендуется сделать отмостку шириной не менее 80 см.
Важно, что гидроизоляция и обратная засыпка являются обязательными этапами при устройстве ленточного фундамента. Они защищают конструкцию от преждевременного разрушения, помогают поддерживать оптимальный влажностный режим в подвальном помещении или цоколе. Пренебрегать этими работами не стоит, так как последствия могут быть весьма плачевными.
5. Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
Многие люди, решившие самостоятельно построить пристройку к дому, просто черпают информацию из интернета. Однако не всегда эти сведения оказываются полными, достоверными. Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются начинающие строители — морозное пучение грунта. Именно оно зачастую становится причиной «хождения земли ходуном» после заливки фундамента.
Морозное пучение происходит из-за увеличения объема воды в грунте при замерзании. Лед, образующийся в порах и капиллярах почвы, вытесняет твердые частицы, что приводит к вспучиванию, деформациям. Наиболее подвержены этому явлению пылеватые глины, супеси. Силы морозного пучения могут достигать нескольких тонн на квадратный метр, что может привести к образованию трещин и даже разрушению фундамента.
Чтобы не было проблем с морозным пучением, необходимо:
- заглубить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта;
- предусмотреть устройство противопучинистых слоев из непучинистых материалов (песка, гравия);
- уменьшить площадь контакта основания с грунтом, выбрав свайные конструкции;
- в случае ленточного фундамента — обеспечить его защиту от боковых сил пучения с помощью теплоизоляции, пристенного дренажа;
- не допускать скопления воды у фундамента, сделав уклоны для отвода талых, дождевых вод.
Еще одна распространенная ошибка — неправильное армирование фундамента. Часто используют арматуру слишком малого диаметра или укладывают ее с недостаточным шагом. Это приводит к низкой прочности, трещинообразованию. Нельзя забывать и про защитный слой бетона — при его недостаточной толщине арматура быстро коррозирует.
Важно также соблюдать технологию бетонных работ: подобрать состав бетонной смеси, тщательно уплотнить бетон при укладке, обеспечить уход за ним в процессе твердения. Нарушения на этих этапах ведут к снижению прочности и долговечности фундамента.
Пристройка к существующему дому – сложная работа. Неверно запроектированный или неграмотно выполненный фундамент может стать причиной многих проблем с домом в будущем. Поэтому, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, лучше доверить эту работу профессионалам.
Компания Артель и С более 15 лет строит дома и пристройки. Можем легко возвести любой фундамент под пристройки к дому: гараж, навес, бойлерная. Также проводим ремонт старых домов, ремонт крыш, укладку новой кровли. Строим дома с нуля: из бруса, кирпича, пеноблоков и других стройматериалов.
Сотрудничая с нами вы получаете
Гарантию соблюдения сроков
- Сдача объекта всегда точно в срок
- В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день
Прозрачную, фиксированную смету
- Без скрытых дополнительных работ
- Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!
Ежедневные фото-видео отчеты
- Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
- Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.
Как мы работаем
Оставляете заявку
Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию
Согласовываем выезд
Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров
Коммерческое предложение
По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение
Заключаем договор
Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы
Для заказа услуг компании Артель и С можно оставить заявку через форму обратной связи или позвонить по указанному на сайте телефону. Посмотреть цены на фундаментные работы можно в прайс-листе.
6. Вопрос-ответ
Нужен ли деформационный шов при пристройке к дому?
Да, деформационный шов необходим. Он делается на всю высоту стены от фундамента до крыши. Его ширина обычно составляет 20-30 мм.
Как правильно сделать стык между старым и новым фундаментом?
Соединение фундаментов делается с помощью арматуры. В существующем фундаменте просверливают отверстия, в которые на клей или раствор вставляют арматурные выпуски. Их количество и диаметр рассчитывают, исходя из размеров пристройки к дому. Затем выпуски соединяют с армированным поясом нового фундамента.
Можно ли при строительстве пристройки использовать другие материалы, отличные от основного дома?
Да, это возможно. Например, к кирпичному дому можно пристроить каркасную веранду или построить гараж из блоков. Главное — предусмотреть качественную гидроизоляцию в месте примыкания разных материалов и утеплить это соединение, чтобы избежать промерзания.
Как рассчитать глубину заложения фундамента пристройки к дому в песчаных грунтах?
В песчаной почве глубина заложения основания пристройки к дому должна быть не меньше глубины промерзания грунта для вашего региона. Эту информацию можно найти на сайте местной администрации или в СНиП. Обычно она составляет от 0,5 до 2 метров. Также нужно учитывать уровень грунтовых вод.
Рекомендуемые статьи этой категории
Декоративная штукатурка для стен
Категория: Статьи
Декоративная штукатурка для стен – это современное финишное покрытие для внутренней и наружной отдел …
Подробнее
Шебби шик в интерьере: что это за стиль, лучшие идеи и примеры с фото
Категория: Статьи
Шебби-шик покоряет сердца любителей уютного дизайна. Этот стиль возник в 1980-х годах в Англии и быс …
Подробнее
Дом из бруса: плюсы и минусы
Категория: Статьи
Деревянные дома из бруса популярны из-за экологичности и комфорта проживания. При его выборе для стр …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Для разработки фундамента пристройки необходимо задействовать такие материалы: арматура, бетон, вычет метража с использованием рабочих инструментов в виде лопат, поэлитиленовой пленки, стэплера и правильно рассчитанного количества бетона..
Первый этап построения фундамента пристройки
Для начала необходимо выкопать траншею с помощью двух лопат для формирования опалубки будущего устройства фундамента под пристройку. Эта траншея должна быть выкопана и ровняться глубине залегания фундамента дома. Чтобы фундамент дома и фундамент пристройки были на одной глубине. Глубина получилась по верху опалубки – 73 см.
Второй этап построения
После того, как выкопали траншею, измеряли ее, необходимо закрепить пленку на доску с внутренней стороны опалубки. Для этого используем обычную полиэтиленовую пленку плотностью 120 микрон. Чтобы ее закрепить, нам понадобится мощный стэплер.
Третий этап
Затем мы изготавливаем каркас из арматуры диаметром 10 мм по определенному шаблону из деревянных досок:
- для вязки каркаса просверливаем отверстие под арматуру, берем чуть больше диаметра арматуры размером 24х30 см;
- арматуру мы будем использовать для соединения прутков арматуры, и будем использовать визуально только диаметром 3 мм;
- готовый каркас будет состоять из двух частей, мы их соединяем вместе и монтируем;
- выкладываем каркас в траншею и соединяем между собою, заливая затем бетоном;
- нарезанную арматуру нужного размера сгибаем в углах снизу, а затем поверху;
- на т-образных пересечениях соединяем каркас металлическими скобами сверху и снизу.
Наша арматура уложена, каркасы завязаны. Можно еще каркас приподнять, чтобы сделать защитный слой. Возле стены можно ничего не делать, фундамент будет просто идти в стык. Для этой заливки уходит около 3,1 куба бетона, который второй лопатой мы равномерно распределяем.
Поэтому, если вы в домашних условиях решили попробовать сделать фундамент пристройки, вам необходимо обязательно сделать расчет материалов (задействовать качественные), места под фундамент, иметь необходимое наличие строительных инструментов. Это нужно для того, чтобы конструкция прослужила вам не один год, и в ней можно было разместить что-то.
Самостоятельное возведение фундамента для пристройки — видео
Возведение фундамента впритык к уже существующему зданию – более ответственный и трудоемкий процесс, чем строительство отдельного основания. Это связано с тем, что существующий фундамент уже дал свою осадку, воспринял нагрузку от здания и грунт под ним утрамбован.
Пристройка, которая планируется к возведению рядом со старым фундаментом, находится на мягком грунте и после строительства подвергнется усадке, что может привести к разрушению конструкции как нового так и старого фундамента. Чтобы построить качественный фундамент для пристройки к дому своими руками, который прослужит долгие годы без разрушения и деформаций разберем этот вопрос подробнее.
Особенности устройства фундамента для пристроек
При строительстве пристройки важно знать состояние грунта и его характеристики. Для этого при подготовке можно устроить несколько шурфов под будущей пристройкой. Они покажут механические характеристики основания и уровень грунтовых вод.
Как бы грамотно не возводился фундамент для пристройки возле существующего дома, все равно остается опасность осадки и деформации конструкции. Чтобы этого избежать существует вариант детального планирования перестройки во время строительства основного здания. Он заключается в том, что когда вы строите дом, нужно предусмотреть возможность расширения и соорудить фундамент под будущую пристройку.
Для этого можно устроить ленту на месте планируемого расширения, вкрутить или забетонировать сваи, устроить ростверк. Возведенную конструкцию можно спрятать от постороннего взгляда террасой или площадкой из досок. Или прикрыть строительной ПВХ пленкой, и присыпать грунтом.
Когда появится возможность возвести пристройку, тогда на уже существующем основании возводятся стены и другие конструкции. Это позволяет уменьшить вероятность осадки или разрушения.
Типы фундаментов для пристроек
В первую очередь нужно определить какой фундамент для пристройки лучше. Возможно использование и такого же типа, что и существующий фундамент, так и комбинации разных видов. При выборе чаще всего останавливают внимание на том же типе, но это не всегда правильно. Важно обратить внимание на опыт эксплуатации существующего дома.
Если, например, используется ленточный фундамент, но он со временем дал большую осадку, то стоит взять во внимание сваи. Так как грунт на участке, возможно, слабый или просадочный.
Какие особенности использования того или иного типа? Для пристройки возможно применение таких фундаментов:
- ленточного;
- свайного;
- плитного.
Рассмотрим особенности их применения.
Ленточные
Монолитные ленточные фундаменты – самые популярные в частном строительстве. Это связано с простотой их возведения и возможностью эксплуатации в разных условиях. Ленточные фундаменты пригодны практически для всех типов грунтов кроме слабых и просадочных. Для них необходимо устройство траншеи и заглубление. По расстоянию от верха грунта до подошвы ленты фундаменты и разделяют на:
- заглубленные;
- мелкозаглубленные.
Для пристроек применение мелкозаглубленных фундаментов проблематично, но при устройстве песчаной подушки большой глубины это допустимо. Также мелкозаглубленные фундаменты используется для пристроек к основному зданию с таким же основанием.
Основная проблема мелкозаглубленного фундамента – чувствительность к промерзанию в холодный период. Силы морозного пучения воздействуют на фундамент снизу и выталкивают его из грунта. Если рядом стоящий старый фундамент, и новая конструкция по-разному реагируют на это воздействие то возможна деформация и нарушение целостности.
Свайные фундаменты под пристройки
Чаще всего устраивают с деформационным швом, особенно если основной фундамент ленточный или плитный. В таком случае фундаменты не связываются между собой, а между стенами здания устраивается непосредственно деформационный шов.
Устройство самого свайного фундамента ничем не отличается от строительства новой конструкции. В первую очередь необходимо выбрать тип. Это делают исходя из характеристик грунта и наличия грунтовых вод. Свайные фундаменты под притсройки бывают:
- винтового типа;
- буронабивные;
- забивные.
Если уровень грунтовых вод высокий, то целесообразней применять сваи винтового типа. Это связано с тем, что при их строительстве нет необходимости устройства траншей или скважин, которые заполняются водой. Это существенно затрудняет проведение работ. Винтовые сваи ввинчиваются сразу после подготовки площадки.
Буронабивные свайные конструкции подразумевают устройство отверстий, которые заполняются бетонной смесью. Для усиления используется армирование.
Строительство фундамента
Независимо то того, строится ли фундамент для пристройки из пеноблоков, или для кирпичного дома, процесс проведения работ идентичен:
- проводится анализ грунта, рельефа, особенностей участка:
- осматривается существующий фундамент на предмет трещин и разрушения;
- выбирается оптимальный тип будущей конструкции, в зависимости от характеристик основания и состояния здания;
- проводятся работы по изготовлению фундамента.
Для того чтобы уменьшить вероятность разрушения конструкции в результате осадки грунта, целесообразно возвести фундамент и на некоторое время оставить его. Например, построить осенью, за зиму и весну он осядет на некоторый уровень, а на следующее лето возводить стены и крышу.
Разберем этапы работ по устройству фундамента.
Подготовительные работы
Подготовительные работы проводят в таком порядке:
- очищают участок возле дома, где планируется возведение пристройки;
- убирают мусор, растения, удаляют плодородный слой почвы;
- в местах примыкания старого фундамента к новому необходимо его освободить и очистить от грунта;
- далее размечают габариты будущего фундамента или места для свай; для этого используют натянутый между колышками шнур;
- устраивают траншею для ленты или отверстия для буронабивных свай;
- следующий этап – возведение опалубки.
В уже существующем котловане устанавливают щиты из досок толщиной 25–40 мм, сбитых между собой с использованием брусков. Щиты устанавливаются строго вертикально и подпираются кусками арматуры или деревянными колышками. В местах примыкания опалубки к старому фундаменту необходимо установить арматурные выпуски. Для этого в верхней и нижней части старого фундамента сверлятся отверстия на глубину 3/4 толщины ленты диаметром 12–14 мм. В них вбиваются куски арматуры таким образом, чтобы они выступали из фундамента на 15–20 см.
К этому армированию будет крепиться каркас фундамента под пристройку. Сам каркас устраивается из арматуры диаметром А-III 10–14 мм из 4–6 стержней. Между собой продольные несущие стержни арматуры связывается арматурой класса Вр-I диаметром 4–5 мм с помощью вязальной проволоки. Важные элементы соединения нового каркаса с арматурными выпусками, они будет служить основой взаимодействие существующего и нового фундамента.
Бетонные работы
Для ленточных и буронабивных свай, которые устраиваются под пристройками, важное значение имеют бетонные работы. После устройства опалубки и вязания каркаса нужно заполнить их бетонной смесью. Бетон изготовляется как на месте, с использованием бетономешалки из песка, цемента и наполнителей, так и привозится с бетонных узлов.
При заливке важно равномерно заполнять опалубку с постоянной утрамбовкой бетонной смеси. Это необходимо для удаления пузырьков, которые приведут к образованию раковин и каверн, и, как следствие, уменьшение прочности конструкции.
Ленточный фундамент нуждается в гидроизоляции. Для этого, после проведения бетонных работ, необходимо дождаться затвердения смеси. Этот процесс продолжается 28 суток. За это время бетон набирает проектную прочность. Но в зависимости от атмосферных условий и качества бетонной смеси работать с ней уже можно уже через неделю после бетонирования.
Для этого разбирают опалубку и боковую поверхность фундамента обрабатывают, используют битумные мастики или рулонные материалы. Боковая поверхность покрывается гидроизоляцией на всю высоту фундамента. Расстояние между фундаментом и краем траншеи заполняется грунтом или песком. Засыпка утрамбовывается, сверху устраивается отмостка.
Устройство свай
Устройство винтовых фундаментов отличается от ленточных и буронабивных. Для них нет необходимости проведения земляных работ, важно только подготовить участок и очистить его. А также разметить место под сваи. Во всех случаях важно соблюдать углы и расстояния.
После того как подготовлено место под будущие сваи, их ввинчивают с использованием ручного и механизированного инструмента. Глубина заложения свай зависит от прочности основания. Важно достичь максимально плотного слоя грунта. После установки всех запроектированных свай они обрезаются в верхней части так, чтобы их верх находился на одном уровне по линии горизонта.
Следующий процесс – устройство ростверка. Для пристроек возможно использование как железобетонного ростверка, так деревянной конструкции. Это зависит от типа стен в пристройке. Если она из бруса, бревна или из деревянного каркаса, то целесообразнее в качестве ростверка использовать деревянный брус.
Железобетонный ростверк устраивается по тому же принципу, что ленточный фундамент:
- поверх свай закрепляется опалубка которая отпирается снизу и по бокам на грунт;
- в нее укладывается каркас из стальных прутьев;
- заливается бетон.
После затвердевания приступают к монтажу стен, крыши, других конструкций.
Если правильно сделать фундамент для пристройки к дому с учетом всех особенностей основания и состояния старых конструкций, то новое сооружение будет служить долго и не разрушится от осадки или выталкивания в пучинистых грунтах вследствии промерзания. Если грамотно запроектировать конструкцию, то возможно и устройство подвала или цокольного этажа на пристроенном фундаменте.
- Фундамент