Обрыв ремня ГРМ причины. Замена ГРМ на ВАЗ 2115 самостоятельно
Обрыв ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ является довольно распространенной неисправностью. Причиной появления неисправности могут быть износ ремня, попадание масла на ремень, сильная или слабая затяжка, появление заусениц на шестеренках колеса распределительного вала или на шестеренках помпы.
После обрыва ремня машина сразу же глохнет, так как нечему открывать, закрывать впускные и выпускные клапана. Конечно же, возникает необходимость замены ремня ГРМ. Кажется, что там сложного, снял оборванный ремень, заменил на новый, и все. Однако, все непросто, но также и несложно.
Меняем ремень ГРМ самостоятельно — пошаговая инструкция
Сначала снимают кожух на ремень, который крепится на трех болтах.
Снимают старый ремень.
Дальше снимают шкив на двигателе, который приводит в работу генератор.
Нужно открутить всего один болт на шкиву. Если этот болт не откручивается, то можно к хитрости прибегнуть. Для этого ключи головки нужного диаметра ставят на болт и с помощью рычагов этот ключ упирают на ось переднего колеса автомобиля.
Затем включают зажигание автомобиля, прокрутив стартером 0,5 секунд. Такая операция облегчает отворачивание болта на шкиву.
Дальше выключают зажигание и вручную до конца откручивают болт, снимают шкив.
Затем ослабевают натяжной ролик ремня, это обычный эксцентричный ролик с двумя маленькими отверстиями под специальный ключ. Здесь нужно учитывать угол опережения зажигания и верхнюю мертвую точку, и нижнюю верхнюю точку поршней двигателя. Коротко назвать будет «выставление зажигания».
На моделях автомобилей ВАЗ раннего выпуска (ВАЗ 2106, ВАЗ 2107) зажигание выставляли с помощью обычной отвертки или металлического стержня. На моделях ВАЗ 2115 эта настройка упрощена. Имеются две метки для выставления зажигания — одна метка треугольной формы находится на шестеренке распределительного вала. Она должна находиться на одной линии с металлической меткой, неподвижно закрепленной на корпусе двигателя, а вторая метка, блестящая черточка, находится на коленчатом валу двигателя, которая при настройке должна выставляться на одной линии с меткой треугольной формы на корпусе двигателя.
Если не выставлять зажигание по меткам, то автомобиль невозможно будет завести. Чтоб найти вторую метку, необходимо открыть резиновую заглушку, с ручкой, на корпусе двигателя с правой стороны. Эта заглушка имеет размеры примерно 2 сантиметра на 4.
Ту метку, которая располагается на шестеренке распределительного вала, выставляют с помощью рожкового ключа на 17 мм, проворачивая шестеренку почасовой или против часовой стрелки.
А вторую метку, на коленчатом валу выставляют с помощью отвертки, проворачивая коленвал вверх или вниз. При этом скоростной рычаг автомобиля должен находиться в положении «нейтральное».
Имеется еще один вариант выставления метки на коленчатом валу. Здесь нужны будут два человека. Для этого правую переднюю часть автомобиля приподымают с помощью домкрата, так, чтобы колесо повисло в воздухе. Затем скоростной рычаг ставится в положение 4-й скорости. И с проворачиванием правого колеса выставляют зажигание. Второй человек через смотровое окно смотрит, чтобы метки на зажигании совпали. Как метка совпала, с помощью отвертки или специального зубчатого приспособления, коленчатый вал фиксируют в этом положении. А скоростной рычаг переводят снова в нейтральное положение.
Установка нового ремня ГРМ
После чего устанавливается на место новый ремень ГРМ с соблюдением техники безопасности, а также учитывая правильное расположение ремня. Обычно правильное расположение нарисовано на коробке из-под ремня ГРМ.
Натягивают ремень с помощью натяжного ролика. Для этого, специальный ключ вставляют в отверстия и дают натяжку на ремень. Натяжку нужно делать до тех пор, пока ремень не перестанет разворачиваться, в более свободной части, на угол не более 90 градусов. Если ремень можно будет развернуть рукой на угол более 90 градусов, то слабая натяжка, а если меньше, то сильная. Надо натянуть до средней натяжки. После этого нужно закрепить с помощью гайки натяжной ролик. Затем шкив на привод генератора ставится на место и крепится болтом. Вот и все, после этого автомобиль к дальнейшей поездке готов.
Здесь следует учитывать, что самостоятельный ремонт подходит на автомобили с 8-ми клапанными двигателями. А при обрыве ремня на автомобилях с 16-ти клапанными двигателями, придется их доставить в автомастерскую, так как выходят из строя сами клапана, что существенно усложняет задачу по замене ремня ГРМ.
Итак всем привет!
В сегодняшнем БЖ речь пойдет о том как одному человеку без помощи других заменить ремень ГРМ
Лично я на это убил 3-3,5 часа при условии что делал это все сам и первый раз!
Сразу скажу что часть текста и фоток будут не мои, фоткать перестал так как руки были очень грязные.
Для замены нам потребуется следующее:
1) ключ на 10 (п.1, п.3, п.6)
2) ключ на 17 (п.2)
3) ключ или головка на 13 (п.3)
4) домкрат (п.4)
5) балонник (п.4)
6) отвертка крестовая (п.5)
7) набор головок чтоб был вороток!(желательно иметь этот набор)
ключ для ролика(с ним намного легче, советую купить)
Итак:
1) Для начала нужно снять защитный кожух. Там всего 3 болта, два с боку и один по центру, и снимаем защитный кожух.
2) Необходимо ослабить натяжной ролик. (ключ на 17)
3) Необходимо снять ремень привода генератора, открутив два болта(не до конца) и толкнуть/тянуть генератор в сторону двигателя. (болты на фото в красных кругах) (ключ на 10 и 13)
4) Снимаем переднее правое колесо, выкручиваем руль полностью вправо.
5) Снимаем локер, без него удобней.
6) За локером стоит еще одна защита которая закрывает привод коленвала, откручиваем два болта с этой защиты(я уже их снял)
7) Теперь самое сложное, это открутить болт привода коленвала. (откручивается как обычно, против часовой)
для этого есть 3 способа:
а) вставить отвертку в привод ремня ГРМ и начать откручивать
б) вставить отвертку в сам моховик, чтоб застопорить именно его и начать откручивать
в) одеть колесо обратно, закрутить его и снять машину с домкрата и поставить на 4 или 5 передачу(при этом руль вывернуть вправо на максимум) Я ТАК И ПОСТУПИЛ.
Существует еще варварский способ
г) вставить вороток и головку и упереть во что нибудь и дернуть стартером, говорят помогает но я НЕ СОВЕТУЮ
Способ А и Б я не использовал, т.к. отвертка постоянно вылетала.
В общем я открутил так, ставлю машину на передачу (4 или 5), одеваю колесо, снимаю с домкрата и начинаю откручивать, получается что машину мы не можем сдвинуть и тем самым коленвал мы провернуть не можем и спустя какое то время болт нам должен поддаться и выкрутится.
Теперь нужно выставить все метки (БЕЗ РЕМНЯ!)
9) Теперь одеваем сам ремень на коленвал, затем на на распредвал, так чтоб была максимальная натяжка ремня от коленвала до распредвала, но не надо тянуть так чтоб провернулся коленвал, затем на помпу и на ролик.
10) вставляем спец ключ в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень, и обновременно затягиваем болт ролика ключом на 17. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Запчасти на фото: 1987949095
ВРОДЕ ВСЕ! далее собираем все в обратной последовательности.
Всем спасибо за просмотр, если что то кому то не понятно, спрашиваем, с радостью отвечу!
Ремень ГРМ — 255рублёв БОШовский какойто
Ключ для ролика 60 рублёв
Удачи на дорогах!
Обрыв ремня на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114, 2115 и 2113 серьезной поломкой в виде загнутых клапанов не грозит, но это не значит, что нужно доводить ремень ГРМ до полного истощения, а производить замену согласно периода регламентного ТО. Но все же если это случилось, тогда можно воспользоваться этой фотоинструкцией по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками. Владельцы ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113 тоже могут найти ее полезной.
Когда менять и какой ремень ГРМ ставить на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113
Периодичность замены ремня ГРМ, согласно рекомендациям производителя, составляет 60,000 км пробега.
Вместе с ремнем рекомендуется заменить и натяжной ролик. Зачастую они продаются в комплекте.На двигателе ВАЗ-11183 используется ремень на 111 зубьев.
Номер оригинального ремня ГРМ для двигателя ВАЗ-11183 — 2108100604010. Рекомендованные аналоги: Bosh ZP 1987949095, Gates 5521, Contitech CT527, Finwhale BD111.
Чтобы поменять ремень ГРМ вам нужно не так уж и много инструмента и свободного времени, все довольно просто, главное соблюдать порядок и правильно выставить метки ГРМ при замене ремня.
1
Ключ на «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ сверзу и внизу ключом на «8» болты нижнего защитного кожуха.
2
Ослабляем натяжитель и снимаем ремень привода генератора.
3
для этого будут нужны ключи 10 и 13.
4
Воротком с головкой на «19» отворачиваем боль шкива коленвала.
5
Если ремень меняется планово а не после обрыва, то первым делом совмещаем метки на коленвале и и распредвале (проворачиваем по часовой стрелке держим за болт крепления шкива, и до совмещения метки на шкиве распределительного вала с установочным усиком), а затем снимаем ремень.
6
Чтобы ремень снять нужно будет отпустить гайку натяжного ролика ключом на «13».
7
На равспредвалу подводим шестерню к этой метке.
9
На коленвалу метка ГРМ устанавливается вот так.
11
Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления можно также проверить метку на маховике. Риска на маховике должна быть расположена напротив прорези крышки. А также желательно зафиксировать коленвал от прокручивания, вставив в отверстие отвёртку между зубьев.
13
Устанавливаем все в обратном порядке, ремень начинаем одевать с коленвала.
14
А затем одеваем на шестерню распредвала.
15
Чтобы затянуть болт натяжного ролика нужен спец ключ (зафиксировать ролик), но если такового нет, то можно воспользоватся двумя шурупами отверткой.
16
Вставляем шурупы в отверстия.
17
Вставляем отвертку чтобы держать ролик натяжителя ремня. Натяжку ремня производим проворячивая его против часовой стрелки.
18
Когда добились нужной натяжки, — затем затягиваем гайку. Степень натяжения постоянно контролуруем.
19
Степень натяжения должна быть такой чтобы ремень можно было провернуть с небольшим усилием на 90 градусов.
20
Проворачвая коленвал, проверяем совпадения всех меток, чтобы убедится что ремень установлен правильно (производится в том случае если ремень был оборван).
21
Устанавливаем шкив, ремень генератора и защитные кожухи обратно.
Инструкция полезная?
Да
64
Нет
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Замену ремня привода газораспределительного механизма — ГРМ двигателя 2111 (1,5 л., 8 клапанов) необходимо проводить раз в 75 тысяч км пробега.
Рассмотрим особенности выполнения этой работы применительно конкретно именно к этому двигателю. Что бы в случае необходимости, ее можно было бы выполнить самостоятельно.
Необходимые инструменты, приспособления, запчасти
— Накидной ключ или головка на 19 мм.
— Накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм.
— Накидной ключ или головка на 10 мм.
— Накидной ключ или головка на 8 мм.
— Толстая шлицевая отвертка.
— Специальный ключ для вращения натяжного ролика.
— Новый ремень привода ГРМ 2108-1006040-10.
— Новый натяжной ролик (если необходимо) 2108-1006120.
— Дистанционная шайба ролика 2108-1006130-10.
Подготовительные работы
— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.
— Поднимаем ручник.
— Под колеса устанавливаем упоры.
Замена ремня ГРМ двигателя 2111 (8 кл) ВАЗ 2113, 2114, 2115
1. Снимаем внешнюю защитную крышку ремня привода ГРМ двигателя.
Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта ее крепления (один в центре, два по бокам крышки). Вынимаем болты вместе с шайбами. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, сдвинув ее вверх.
2. Снимаем со шкивов ремень привода генератора.
На автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 доступ к гайкам крепления генератора возможен из моторного отсека. Что делает процедуру снятия ремня довольно простой и быстрой.
Для этого сначала ослабляем затяжку гайки нижнего болта крепления генератора. Отворачиваем ее головкой на «13» с трещеткой. Далее накидным ключом на «13», ослабляем гайку крепления натяжной планки. Сдвигаем генератор к блоку цилиндров двигателя. И снимаем ремень его привода со шкивов (шкива генератора и шкива коленчатого вала).
3. Снимаем правое переднее колесо автомобиля.
Перед снятием ослабляем затяжку болтов крепления правого переднего колеса. После чего поддомкрачиваем автомобиль с правой стороны. Опираем его на подставку и, окончательно отвернув болты, снимаем колесо.
4. Демонтируем правый брызговик двигателя автомобиля.
По большому счету правый брызговик можно полностью не снимать. А всего лишь отвернуть ключом (или головкой) на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса. После чего немного отогнуть его вниз. Тем самым обеспечив доступ к шкиву коленчатого вала двигателя.
5. Отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала двигателя.
Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 17 мм или аналогичного размера головку с воротком. Чтобы застопорить коленчатого вал от проворачивания, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика. В смотровом лючке на картере сцепления.
6. Снимаем шкив коленчатого вала двигателя 2111.
Сдвигаем его на себя и снимаем.
7. Совмещаем установочные метки распределительного и коленчатого валов двигателя 2111.
Таких установочных меток всего две пары.
Первая пара. Это выступ-метка на зубчатом шкиву распредвала. Которая должна совпадать с выступом на задней стальной части крышке привода ГРМ.
Вторая пара. Это — точка, расположенная на зубчатом шкиву коленчатого вала (шестеренке). Которая должна совпадать с вырезом на отливе, на передней части масляного насоса.
В некоторых случаях отлив корпуса масляного насоса может не иметь выреза. Тогда совмещаем штифт на шестеренке коленчатого вала и выступ на нижней части корпуса масляного насоса.
Чтобы проворачивать весь привод ГРМ, вкручиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие. В носик коленчатого вала. И ключом или головкой на 19 мм вращаем его.
8. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Если необходимо заменить натяжной ролик ремня привода ГРМ, гайку отворачиваем полностью. При помощи ключа или головки на 17 мм. И снимаем ролик.
Если натяжной ролик остается прежний, то после отворачивания гайки просто поворачиваем его рукой против часовой стрелки. И натяжение ремня ГРМ сразу ослабнет. Что позволит его снять и заменить на новый.
9. Снимаем старый ремень привода ГРМ со шкивов.
У двигателя 2111 (8 кл.) автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 ремень привода ГРМ надет на шкив распределительного вала, шкив помпы, шестеренку коленчатого вала и натяжной ролик. Сдвигаем его сначала со шкива распредвала, а потом снимаем с натяжного ролика и далее со шкива помпы и шестерни коленчатого вала.
Откладываем снятый ремень в сторону.
10. Устанавливаем новый ремень привода ГРМ двигателя 2111.
Если натяжной ролик заменяется на новый. то сначала, на шпильку ролика устанавливаем дистанционную шайбу. Потом устанавливаем новый натяжной ролик ремня. И слегка прижимаем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем и стараемся не сбить установочные метки.
На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;
На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя. Или штифт и выступ.
В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).
Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.
11. Натяжение ремня привода ГРМ.
Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика. Поворачиваем его по часовой стрелке. При этом ремень привода ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно.
Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика ключом на 17 мм. После чего проверяем степень натяжения ремня — поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен с усилием повернуться на 90 градусов.
Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два полных оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. В случае необходимости подтягиваем его еще немного натяжным роликом.
Если нет специального ключа для натяжения ремня привода ГРМ можно использовать два гвоздя подходящего диаметра и пассатижи. Гвозди вставляем в отверстия ролика и поворачиваем их пассатижами вместе с роликом.
12. Окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика.
Слишком большое усилие прикладывать не нужно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.
Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.
Все, замена ремня привода ГРМ двигателя 2111 (8 кл.) автомобиля ВАЗ 2113, 2114, 2115 полностью завершена. Остается только проверить его работу.
Примечания и дополнения
— Рекомендуется проводить замену ремня ГРМ двигателя 2111 (8 кл., 1,5 л.) несколько раньше 75 тыс. км пробега. Где-то на 55-60 тыс. км. В связи с тем, что качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для двигателей автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 оставляет желать лучшего.
— Помимо этого каждые 10-15 тыс. км необходимо проводить осмотр состояния ремня на предмет замасливания, появления потертостей, разрывов и трещин. А так же проводить проверку его натяжения. Поврежденный ремень ГРМ сразу заменяем, не дожидаясь окончания срока пробега.
— Особенности аналогичной замены ремня привода ГРМ двигателей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций можно посмотреть на нашем базовом сайте baza2108.ru в статье — «Замена ремня привода ГРМ двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099».
Еще статьи по двигателю 2111 (1,5 л., 8 клапанов) автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115
— Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2113, 2114, 2115
— На каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?
— Толщина вкладышей коленчатого вала двигателей ВАЗ 2113, 2114, 2115
— Все сальники двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115
— Очистка маслоотделителя двигателя 2111 ВАЗ 2113, 2114, 2115
— Какие шайбы нужны для регулировки клапанов двигателя 2111?
Подписывайтесь на нас!
Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу двигателя. Без него автомобиль просто не заведётся, а если он работал и ремень порвался любо слетел, то двигатель моментально заглохнет. А если двигатель загибает клапана, то он не просто заглохнет, а ещё и клапана загнёт. Правда, к 8-ми клапанным автомобилям семейства Самара-2 это данное не относиться. Ремень необходимо вовремя менять, контролировать состояние и проводить обслуживание. Разрыв ремня, слетание и прочие неприятности зависят от качества ремня и от помпы. Рекомендуем новый ремень всегда возить с собой в багажнике, ведь замена – процесс несложный и недолгий. Подобная перспектива гораздо приятнее, нежели поломка вдалеке от дома, гаража либо станции техобслуживания. Здесь вас спасет только буксир либо эвакуатор.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: накидные ключи, торцевой ключ «на 10», монтажная лопатка (в автомагазине продаётся по приемлемой цене, но вместо неё сгодится толстая прочная отвёртка), специальный ключ для поворота натяжного ролика (вместо него подойдут два тонких сверла и отвёртка), вороток с накидными головками.
Местонахождение ремня ГРМ
Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора. Данная крышка пластмассовая и легко снимается: отворачиваются болты крепления. Сняв крышку, перед вашими глазами предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., они в блоке цилиндров находятся). Ниже мы разместили фото, где отчётливо виден ремень (указан красной стрелкой), а шкив распредвала мы указали синей стрелкой, помпу указали зелёной стрелкой, натяжной ролик (регулирует натяжение у ремня) указали жёлтой стрелкой. Запомните перечисленные детали.
Когда необходимо менять ремень?
Желательно поглядывать на него раз в 15-20 тысяч километров. Визуальные признаки износа очевидны: вы найдёте следы масла, следы износа зубчатой поверхности ремня (одевается на шкивы и держит ремень), различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты. Завод-производитель рекомендует производить замену раз в 60.000 тыс. км., но мы не рекомендуем такие большие интервалы.
Снятие
1) В начале снимаем пластиковую крышку, закрывающую ремень от попадания грязи, различного рода воды и смазок. Снимается крышка следующим образом: берётся гаечный либо накидной ключ и выворачиваются три болта крепления крышки (на нижнем фото болты уже вывернуты). Два болта присутствуют сбоку и удерживают крышку, а один находится в центральной части. Открутив их, вы сможете убрать крышку с двигателя автомобиля.
2) Теперь обесточьте автомобиль, скинув клемму минус с аккумуляторной батареи. Затем снимите ремень генератора – подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ». Выставите поршень четвёртого и первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Проще говоря, оба поршня полностью ровно и без углов поставить вверх. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвёртого цилиндра в ВМТ на автомобиле».
3) Затем возьмите в руки гаечный ключ «на 13» и с его помощью ослабьте чуть-чуть гайку, крепящую натяжной ролик. Ослабляйте до тех пор, пока ролик не начнёт вращаться. Затем поверните ролик рукой таким образом, чтобы ремень ослабился. Возьмитесь за ремень и аккуратно снимите его с роликов и шкивов. Начинать необходимо сверху, со шкива распредвала. Со всех шкивов снять не удастся, поэтому только в верхней части ремень освободите.
4) Следом снимите переднее правое колесо (инструкция по снятию имеется здесь: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»). Теперь берите вороток с накидной головкой любо любой другой ключ, способный отвернуть болт крепления шкива привода генератора (шкив указан красной стрелкой).
Примечание!
Болт выкручивается с помощью второго человека (помощника) и монтажной лопатки (либо толстой отвёртки с прямым лезвием). Из левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления вынимаете заглушку, обозначенную красным. Затем вставляется лопатка либо отвёртка между зубьями маховика (зубья указаны синим) – маховик удерживается от проворачивания. Придётся применить силу, главное не переборщите. Вывернув болт, снимите шкив и отложите его в сторонку!
5) Теперь вам откроется прекрасный доступ к шкиву коленвала и ремню. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива. Теперь он полностью снят.
Примечание!
Хотя 8- ми клапанных автомобилей Самарского семейства это и не касается, но для общего сведения объясним: не имейте привычки прокручивать шкивы распредвала и коленвала при неустановленном ремне. Иначе вы сбиваете фазы газораспределения (их легко настроить, необходимо выставить маховик и шкив по меткам). Прокручивание шкива, к примеру, на 16-ти клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и их может немножко подзагнуть.
Установка
1. Осуществляется в обратной снятию последовательности с соблюдением некоторых нюансов:
- во-первых, рекомендуем вам очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и различного рода смазки, со временем попадающих на них;
- после очистки шкивы и натяжной ролик обезжирить с помощью уайт-спирита;
- приступить к установке.
Установите ремень в начале на шкив снизу, переходя наверх. Во время одевания он будет прогибаться, поэтому натягивайте его руками и следите, чтобы он ровно встал и шкивы не перекосило. После установки убедитесь в совпадении меток, затем переходите к установке ролика натяжения. Установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), затем переберитесь вниз и установите на место шкив привода генератора. Обязательно следите, чтобы отверстие на шкиве, указанное буквой А, совпало с установочной втулкой, указанной буквой Б на втором фото. При наличии динамометрического ключа (очень удобная вещь, позволяющая затянуть болты и гайки с определённым моментом, не перетянув их) закрутите болт, крепящий шкив привода генератора. Момент затяжки составляет 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м).
Далее переходите к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставьте два сверла либо самореза в два отверстия, присутствующие на натяжном ролике (на фото 1 отверстия указаны стрелками). По-хорошему, регулировка производится специальным ключом. однако он не у каждого есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения. Вставляете два винта и между ними вставляете отвёртку (фото 3), затем против часовой стрелки поверните ролик. Полностью натянув ремень, затяните полностью и до упора гайку, крепящую ролик (фото 3). Убедитесь в правильности выполненных мероприятий: рукой поверните ремень именно в средней части между шкивами с усилием в 1.5-2 кг. Если он развернётся примерно на 90° (фото 4) значит ремень отрегулирован правильно. В противном случае повторите регулировку.
Примечание!
Перетянутый ремень приведет к выходу из строя ролика, ремня и помпы. Слабый, недотянутый ремень во время езды на высоких оборотах перескочит с зубьев шкивов и нарушится регулировка газораспределительных фаз – двигатель станет работать неправильно.
2. Установив детали на места, обязательно просмотрите совпадение меток и проверьте натяжение ремня.
Дополнительный видеоролик
Ниже прикреплен видеоматериал по тематике сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.
Примечание!
В видео ниже довольно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть: