Всем доброго времени суток! Решился я на капремонт двигателя по причине бешеного расхода масла и пробуксовки сцепления, нива пробежала на тот момент 220000 км. Насмотревшись различных видеороликов про самостоятельный капремонт двигателей в гаражных условиях, решил делать сам. Демонтаж и монтаж двигателя пришлось делать одному, так как хрен кого допросишься помочь, о нас вспоминают лишь тогда когда что-то надо. Вытащил через верх с помощью крепежного ремня для груза и также установил.
На декабрь 2015 г капремонт всего двигателя мне обошелся 23000 руб
1. Расточка блока и шлифовка коленвала — 1800
2. Поршни — 1250
3. Кольца — 600
4. Клапана — 2650
5. Направляющие клапанов — 520
6. Звездочки цепи грм — 700
7. Цепь грм — 780
8. Сцепление LUK 2123 в сборе с маховиком от шнивы — 6336
9. Направляющая втулка выжимного подшипника — 340
10. Привод вспомогательных механизмов (поросенок) — 270
11. Масляный насос — 1100
12. Помпа — 1565
13. Поршневые пальца — 320
14. Набор зенковок для ремонта седел клапанов — 1400
15. Ультразвуковая мойка блок — 450
гбц — 300
коленвал — 150
16. Сальники клапанов — 334
17. Карбюратор 73 б/у — 500
18. Башмак натяжителя цепи — 160
19. Вкладыши — 650
остальное по мелочи прокладки, сальники, паста для притирки клапанов, герметик, спец инструмент.
Также сделал уравновешивание шатунов и поршней на электронных весах.
После сборки двигателя отрегулировал клапана с помощью рейки с индикатором, выставил зажигание по первому цилиндру, залил масло лукойл 10w40 на 2000 км для обкатки, залил тосол феликс, завел, отрегулировал новый карбюратор. После обкатки залил мобил 5w40 3000 и снова отрегулировал клапана. После ремонта двигателя проехал 13000 км, но все равно масло чуть подъедает долил 1 литр, я думаю из-за притирки поршневой, да и масло жидковатое синтетика. Ну и подошла следующая замена масла
Запчасти на фото: W9142
Еще надо будет клапана отрегулировать. Всем удачи!
Цена вопроса: 23 000 ₽
Пробег: 220 000 км
На чтение6 мин
Опубликовано
Обновлено
Перед тем, как начать проводить капитальный ремонт, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты и детали. Некоторые из них вы, возможно, придется заказать заранее, поэтому запаситесь терпением. Не забудьте также приготовить защитные средства и рабочую одежду – ремонт двигателя требует аккуратности и соблюдения безопасности.
Перед началом разборки двигателя необходимо полностью его охладить и отключить аккумулятор. Затем снимите все навесное оборудование, включая генератор, стартер и насосы. Снимите головку блока цилиндров и осмотрите поршни, клапаны и гильзы. Если вы обнаружите износ или повреждения деталей, они должны быть заменены. Следует также проверить состояние коленчатого вала и заменить его, если потребуется.
После замены всех поврежденных деталей и осмотра остальных компонентов двигателя, можно приступать к сборке. Установите новые детали, следуя инструкции и рекомендациям производителя. Перед установкой головки блока цилиндров обязательно проверьте плоскость поверхности блока и головки, чтобы избежать утечки масла или охлаждающей жидкости. Не забудьте залить новое масло и охлаждающую жидкость, а также подготовиться к настройке и проверке работоспособности двигателя после его сборки.
Следуйте этой пошаговой инструкции и капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21213 станет возможным своими руками с минимальными затратами. Однако, не забывайте, что капитальный ремонт требует определенных навыков и знаний, поэтому, если у вас есть сомнения или недостаток опыта, рекомендуется обратиться к специалистам.
Содержание
- Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21213 своими руками
- Необходимые инструменты и материалы
- Подготовка и разборка двигателя
- Очистка и замена деталей
- Сборка и испытание двигателя
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21213 своими руками
Прежде чем приступить к капитальному ремонту, необходимо провести диагностику двигателя, чтобы определить его состояние и причину неисправности. Это позволит определить, какие работы придется выполнить и какие запчасти понадобятся.
Основными этапами капитального ремонта двигателя ВАЗ 21213 являются разборка, чистка и осмотр деталей, замена изношенных или поврежденных запчастей, сборка и тестирование двигателя.
При разборке двигателя необходимо аккуратно снять все его компоненты, осторожно отключая провода и шланги. Чистка и осмотр деталей помогут определить, какие из них требуют замены или ремонта. Замену рекомендуется проводить только на новые оригинальные или качественные аналоги.
Сборка двигателя проводится в обратной последовательности разборки, с установкой новых или отремонтированных деталей. Важно следить за правильностью сборки и затяжкой болтов согласно указаниям производителя. После сборки двигатель должен быть протестирован на стенде и на дороге, чтобы проверить его работоспособность и отсутствие неисправностей.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21213 своими руками требует определенных навыков и знаний. Для успешного выполнения этой задачи следует обратиться к профессионалам или обучиться самостоятельно, чтобы освоить все необходимые навыки и получить достаточную информацию о процессе ремонта.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ 21213 вам понадобятся следующие инструменты:
1. Ключи: наборы гаечных ключей, торцевых ключей.
2. Ключ-трещотка: используется для работы с болтами с ограниченным доступом.
3. Отвертки: набор отверток с различными типами и размерами головок.
4. Молоток: используется для отбивания гильз и снятия шатунных вкладышей.
5. Домкрат: необходим для подъема автомобиля при снятии двигателя.
6. Стяжные инструменты: понадобятся зажимы для фиксации поршней и тяги для снятия распределительного механизма.
7. Мерные инструменты: штангенциркуль, микрометр, нутромер, мастерпризма.
8. Специализированные инструменты: инструменты для снятия и установки головки блока цилиндров, коленвала, шатунов и других элементов двигателя.
Кроме того, вам понадобятся следующие материалы:
1. Детали для замены: поршни, поршневые кольца, вкладыши коленчатого вала, прокладки, сальники, ремень ГРМ и другие элементы, которые требуется заменить.
2. Смазки и масла: масло для двигателя, смазка для стыков и подшипников, герметик для сборки блока цилиндров и другие необходимые смазочные материалы.
3. Чистящие и разборные вещества: растворители, очистители, антикоррозийные составы и другие химические средства для очистки и обработки деталей.
4. Приспособления и принадлежности: электрический или пневматический инструмент, подставки, стол для сборки двигателя и другие приспособления для удобства проведения ремонта.
Необходимые инструменты и материалы могут отличаться в зависимости от требуемого объема ремонта и индивидуальных особенностей конкретного двигателя.
Подготовка и разборка двигателя
- Очистка двигателя: Перед началом разборки двигатель необходимо очистить от грязи, пыли и других загрязнений. Для этого можно использовать специальные растворители и щетки. Также важно проверить, нет ли на поверхности двигателя повреждений или трещин.
- Снятие навесного оборудования: Следующий шаг — снятие навесного оборудования, такого как генератор, стартер, насосы и другие элементы, которые необходимо будет заменить или отремонтировать отдельно.
- Снятие головки блока цилиндров: После снятия навесного оборудования следует снять головку блока цилиндров, предварительно открутив все болты крепления.
- Снятие поршней: Далее необходимо снять поршни с шатунами, аккуратно вынув их из цилиндров. При этом важно следить за тем, чтобы поршни не повредили поверхность цилиндров.
- Снятие коренных и шатунных вкладышей: Последний этап разборки — снятие коренных и шатунных вкладышей, которые заполняют пространство между коленчатым валом и блоком цилиндров. Это предотвратит повреждение коленчатого вала при его дальнейшей разборке.
Проведение капитального ремонта двигателя ВАЗ 21213 требует тщательной подготовки и разборки. Помните, что все работы необходимо проводить аккуратно и последовательно, чтобы избежать повреждения элементов двигателя и обеспечить дальнейшую эффективную работу автомобиля.
Очистка и замена деталей
После очистки деталей, осмотрите их на предмет износа. Если какие-то детали выглядят старыми или поврежденными, то лучше заменить их. В этом случае обратитесь в магазин запчастей и приобретите новые детали. Замените старые детали новыми, чтобы гарантировать надежность и безопасность работы двигателя.
Сборка и испытание двигателя
После проведения всех предыдущих этапов ремонта двигателя, необходимо приступить к его сборке. Во время сборки следует обратить особое внимание на качество и правильность установки каждой детали, чтобы исключить возможность возникновения проблем в будущем. Для сборки можно воспользоваться специализированным инструментом, который поможет ускорить и упростить процесс.
Для начала необходимо произвести сборку блока цилиндров. Установите поршни в цилиндры, при этом обратите внимание на правильное положение колец. Затем установите головку блока цилиндров и затяните головку болтами с заданной моментной характеристикой. Не забудьте установить клапаны и регулировать их зазоры.
После сборки блока цилиндров необходимо установить коленчатый вал, следуя указаниям из руководства по ремонту. Затяните гайки и болты с правильным моментом, чтобы обеспечить надежное крепление. Выполните регулировку зазоров между шатунами и коленчатым валом, а также проверьте вращение вала на свободу.
После установки коленчатого вала можно приступить к сборке остальных компонентов двигателя, таких как системы охлаждения, смазки, питания, выпуска и впуска газов. Установите все датчики, провода и трубки на свои места и затяните их гайки и болты.
После завершения сборки двигателя необходимо провести его испытание. Запустите двигатель и проследите за его работой. Убедитесь, что все системы функционируют корректно, нет протечек, а также проверьте давление и температуру масла и охлаждающей жидкости. При необходимости произведите корректировку.
Следуя данной пошаговой инструкции, вы сможете провести капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21213 своими руками. Процесс может быть сложным и требовательным к вниманию, поэтому необходимо следовать указаниям и рекомендациям производителя и специалистов, чтобы добиться качественного результата.
3.5.4. Капитальный ремонт двигателя
3.5.4.1. Общие замечания
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя,
поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей.
Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения
капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капитальный
ремонт. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность
текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла
и воздушного фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по
обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров
пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого
сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец
или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что течи не являются причиной
повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности
поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ,
проведите измерение компрессии в цилиндрах, или проверьте герметичность камеры
сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.
| Давление масла можно проверить, выкрутив датчик (стрелка) и вкрутив на его место переходник измерителя давления (4-цилиндровые двигатели). |
| В 6-цилиндровых двигателях датчик (стрелка) расположен в передней части двигателя, на переходнике масляного радиатора. |
Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, или стуки, то вероятной
причиной их может быть износ шатунных или коренных вкладышей.
Выверните штатный датчик и измерьте давление масла манометром, сравните полученное
значение с указанным в руководстве. Если давление низкое, то причиной может
быть износ опорных подшипников или масляного насоса.
Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя, повышенный шум от
газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость
проведения капитального ремонта, особенно, если все эти факторы проявляются
одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее
целесообразным средством устранения является ремонт.Капитальный ремонт заключается
в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных
для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые
кольца, а стенки цилиндров растачиваются до ремонтного размера (или хоннингуются).
После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные
вкладыши также подлежат замене, при необходимости коленчатый вал следует прошлифовать
до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный
механизм не меняется, так как состояние его на момент ремонта вполне как правило
удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется
ремонт таких агрегатов как карбюратор, распределитель зажигания, стартер и генератор.
В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно
прослужить долгое время.
Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих
процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований
к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно
понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления
деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую.
Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых
специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов,
хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся
точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют
в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене
или восстановлению деталей.
Предупреждение
Обращаться в мастерские
автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей,
особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию
и ремонту будут выполняться в мастерских.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения
о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров, то покупать
запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует
только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило,
что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку
изношенных или ремонтных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей
тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного
двигателя.
| 825 сообщений на предыдущих страницах | |
|
Рег.: 23.08.2009 |
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. |
|
Рег.: 19.01.2009 |
Уважаемые, может не совсем в тему, но… |
|
Рег.: 20.10.2007 |
wet В процессе дефектовки понадобятся вкладыши. Возможно понадобятся: поршневая группа (если точить придётся, то точат под поршни), диск или комплект сцепления, выжимной подшипник, подшипник в коленвалу, цепь привода ГРМ, звёздочки цепи привода ГРМ, и так далее. Также капиталку двигателя можно приурочить к другим работам, я например заодно снял КПП и РК, первую перебрал из-за звуков при езде накатом, второй корпус надо было поменять. Можно например газелевскую помпу заодно поставить, один фиг тосол сливать, ну и так далее. King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен |
|
Рег.: 19.01.2009 |
Ay49Mihas, спасибо… |
|
Рег.: 04.12.2010 |
wet:
там вкладыши, и сразу ты их не купишь никак, пока не замеришь шейки. цепь да, то есть все что касается ГРМ- цепь, шестерни, натяжитель, башмак, успокоитель… помимо этого все прокладки, сальники. нива заварена, откапиталена, ездит, зараза… но докатка, не машина… |
|
Рег.: 06.07.2010 |
доброго времени |
|
Рег.: 19.04.2009 |
лутше 1.7. гену можно старый воткнуть, радиатор под вопросоим. вроде как и не надо. |
|
Рег.: 06.07.2010 |
юрик 277:
жалко что то 5 к деревянных минимум за 6 л.с.+радиатор+работа 10 минимум выйдет… |
|
Рег.: 24.04.2010 |
Если позволено… |
|
Рег.: 23.11.2011 |
Хочу поменять поршневую. Один раз менял(8 лет назад) не снимая двигатель-имел много гемороя. в частности-снять поддон. отцепить масляный насос.и тд. Может есть у кого опыт-освежите мою память. Снимать движок уж больно неохота… |
|
Рег.: 03.03.2006 |
stas86 |
|
Рег.: 13.04.2006 |
Дабрый всем день! может не в тему но спрошу здесь. Может уважаемые гуру по данным симптомам помогут понять: |
|
Рег.: 04.12.2010 |
SergejM:
а с маслом? поскольку свечи чистые- с маслосъемными колпачками все в порядке, и есть сизый дым, значит масло есть через ЦПГ. нива заварена, откапиталена, ездит, зараза… но докатка, не машина… |
|
Рег.: 13.04.2006 |
подскажите плиз как ее правильно измерить с маслом, а то что то найти в факе не могу и какие должны быть результаты P.S. Да и как то чтоб поломались перегородки или залипли кольца сразу во всех поршнях не вериться за 8 тысяч километров то. |
|
Рег.: 04.12.2010 |
SergejM:
как раз ничего удивительного, достаточно один раз нарваться на мегапоганый бензин, и плюс чуть чуть везения. у меня перегородки как раз во всех поршнях разом ломало. а у знакомого (правда на фольксвагене) одновременно залегали кольца на всех поршнях. нива заварена, откапиталена, ездит, зараза… но докатка, не машина… |
Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Капитальный ремонт двигателя
ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В НИВА777
Основные операции при капитальном ремонте ДВС Нива и Шевроле Нива:
Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:
Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 т.км после нашего ремонта.
Необходимо помнить, что после капитального ремонта двигатель нуждается в обкатке и замене масла через 2.000-3.000 км пробега. Первые 10.000 км не рекомендуется работа мотора с полной нагрузкой и на высоких оборотах. Выполнение этих рекомендаций обеспечит долгую службу восстановленному «сердцу» вашей машины.
Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 80-90т.р, при этом, не факт, что попадется качественный.
Ремонт инжекторного двигателя, порядок сборки и разборки головки двигателя нива 2121, этапы снятия и установки клапанов нива 2131, инструкции по замене распредвала нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.
1 – поддон картера; 2 – кронштейн крепления генератора; 3 – блок цилиндров; 4 – подушка опоры силового агрегата; 5 – кронштейн опоры силового агрегата; 6 – крышка картера сцепления; 7 – маховик; 8 – датчик детонации; 9 – выпускной коллектор; 10 – теплозащитный экран впускной трубы; 11 – впускная труба; 12 – ресивер; 13 – дроссельный узел; 14 – топливная рампа; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 17 – головка блока цилиндров; 18 – гидравлический натяжитель цепи; 19 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 20 – крышка привода распределительного вала; 21 – датчик положения коленчатого вала; 22 – масляный фильтр; 23 – гайка крепления шкива коленчатого вала; 24 – шкив коленчатого вала; 25 – крышка насоса охлаждающей жидкости; 26 – корпус насоса охлаждающей жидкости.
Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.
Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – распределенный впрыск, управление двигателем нива 2131 – контроллер «BOSCH MP7.0» (нормы токсичности Евро-2). В системе выпуска установлен каталитический нейтрализатор.
Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.
Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.
Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 (см. Двигатель ВАЗ-21213). На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала нива 2121. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.
Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).
Схема электрооборудования ВАЗ-2121
1 — передние фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — электродвигатель омывателя фар*; 4 — регулятор напряжения; 5 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — фары; 10 — моторедукторы очистителей фар*; 11 — звуковые сигналы; 12-свечи зажигания; 13 — электромагнитный клапан карбюратора; 14 — катушка зажигания; 15 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — распределитель зажигания; 18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 19 — датчик указателя давления масла; 20 — датчик контрольной лампы давления масла; 21 — датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 22 — штепсельная розетка для переносной лампы; 23 — реле включения очистителей и омывателя фар*; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения дальнего света фар; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — основной блок предохранителей; 29 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — выключатель стоп-сигнала; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 34 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 35 — выключатель аварийной сигнализации**; 36 — прикуриватель; 37 — выключатель очистителей и омывателя фар*; 38 — переключатель электродвигателя отопителя; 39- выключатель наружного освещения; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 44 — плафоны освещения салона; 45 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 46 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 47 — тахометр; 48 — контрольная лампа стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 51 — контрольная лампа габаритного света; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа дальнего света фар; 54 — спидометр; 55 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 56 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 59 — контрольная лампа блокировки дифференциала; 60 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 61 — задние фонари; 62 — фонари освещения номерного знака; 63-датчик указателя уровня и резерва топлива.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — очистителей ветрового стекла и фар, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; б — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; в — трехрычажного переключателя; г — выключателя аварийной сигнализации.
* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей; ** на автомобилях выпуска 90-х годов в связи с установкой реле-прерывателей 33 без пятого вывода, отсутствует коричневый провод, соединявший выключатель 35 с реле-прерывателем 33.
Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.
Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.
Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
Осмотрите цилиндры с обеих сторон.
Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек
4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
9. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
10. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс·м).
11. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
12. Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
13. Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня. Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
14. Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
— замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
15. Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
16. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
17. При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
18. Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
19. При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Упорные полукольца
Также, как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях заменяйте полукольца новыми.
Полукольца заменяются также если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый — 0,35 мм. Новые полукольца подбирайте номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, чтобы получить осевой зазор в пределах 0,06-0,26 мм.
Осевой зазор коленчатого вала проверяется с помощью индикатора, как описано в главе «Сборка двигателя» (рис. 2-14).
Осевой зазор коленчатого вала можно проверять также на двигателе, установленном на автомобиле. При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпусканием педали сцепления, а величина зазора определяется по перемещению переднего конца коленчатого вала.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Годы выпуска | 1194 – по настоящее время |
| Вес, | 117 кг |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Рабочий объем двигателя | 1.7 |
| Мощность | 81 лошадиная сила на 5200 оборотах |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 2 |
| Ход поршня | 80 |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 125Нм / 3000 |
| Экологические нормы | ЕВРО 4 |
| Топливо | Аи 93 |
| Расход топлива | 8,3 /100 км в смешанном цикле |
| Масло | 5W-30 |
| Объем масла | 3.75 |
| При замене лить | 3,5 литра |
| Замена масла проводится, | 15 тысяч км |
| Ресурс мотора — по данным завода | 200 |
Плюсы и минусы силового агрегата
Рассматривать блок цилиндров вне всей конструкции двигателя фактически невозможно. Поэтому ниже будут представлены самые популярные среди владельцев и пользователей сети положительные и отрицательные моменты ДВС ВАЗ 21213. Объективно, плюсов больше, если заниматься плановым ТО, тюнинг проводить не в кустарных условиях и использовать качественные запчасти.
Плюсы:
- качественный карбюратор, который при профессиональной настройке не требует постоянной регулировки;
- повышенные характеристики (мощность/крутящий момент, оборотистость, приемистость) в сравнении с более ранними моделями;
- простой ремонт.
Минусы:
- шумность ДВС;
- большой расход ГСМ, антифриза и других жидкостей;
- произвольная заводская сборка (к примеру, втулки пальцев шатунов могут быть впрессованы в произвольном направлении).
Особенности
Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.
Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.
Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.
Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.
Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.
А еще интересно: Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
Причины угара масла
Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.
При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:
Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.
Автосервисы в Санкт-Петербурге
СТО НИВА 4х4 Север ул. Лабораторная, д.14А
Наш первый сервис, расположенный на севере Санкт-Петербурга неподалеку от площади Калинина. В сервисе оказывается весь спектр услуг по ремонту автомобилей от шиномонтажа до сложного кузовного ремонта. Пост электрика, покрасочная камера, 16 подъемников и квалифицированный персонал. Несмотря на говорящее о принадлежности к ремонту одной марки название, наши специалисты владеют знаниями и навыками для ремонта большинства автомобилей нашего рынка. Для владельцев Нивы и Шевроле Нивы — склад всех необходимых запчастей.
Если ремонтировать двигатель, то комплексно
Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.
Другие — подвергают механической регенерации все узлы. Распространенной проблемой является ограничение действия по исправлению положения, например, только для планирования головки, поршневых колец, шлифовки коленчатого вала и новых вкладышей. Это путь, дающий только временный эффект и то не очень видимый.
Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.
5.1.5 Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
Остановите двигатель и откройте капот.
Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
Замените поврежденный провод.
Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
Как повысить мощность на НИВЕ до 40%? С минимальными затратами!
Приветствую тебя дорогой читатель. Сегодня хочу рассказать вам как мой знакомый поднял мощность на своей НИВЕ
. Вариантов конечно масса. Например можно поставить
16-ти клапанный мотор
с распредвалами на тягу, но такой вариант будет стоить не малых денег, даже при условии если вы всё сделаете сами. Еще есть масса вариантов, например: расточить блок, расширить каналы на ГБЦ, прошить на evro 0 и т.д. Такой тюнинг в лучшем случае добавит вам процентов
15-20%
, стоимость составит полного кап.ремонта.
Есть более простой и дешевый способ-установка компрессорного надува
(прошу не путать с турбо надувом)
Мой знакомый поставил на свою НИВУ такой надув от тойоты МАРК 2.
Купил он его на разборке за 6т.р.
Сварил крепления и установил в подкапотное пространство. Далее купил силиконовые патрубки и алюминиевую трубу и собрал все в единый механизм. Получилось вот примерно что.
Цена системы забора воздуха, обошлась примерно в 4т.р
. Еще около
5-7 тысяч
на прошивку «компа», замены некоторых датчиков и прочих расходов.
Самый большой плюс установки компрессора в том, что мотор не нужно дорабатывать. Максимальное давление компрессора составляет всего 0,5 бар
, но при этом дает прибавку мощности мотору
примерно 30-40 %
(в зависимости от состояния вашего мотора).
И конечно же минус ресурс мотора снижается так же примерно на 30%.
Делал мой знакомый все своими руками, в собственном гараже. Время ушло на установку «компрессора» около месяца.
Как изменился автомобиль после такой доработки?
Разгоняется автомобиль значительно быстрее, в затяжные горки мощности двигателя стало хватать, не нужно переключаться с 5-ой передачи. На бездорожье чувствует себя уверенней, в грязи нет ощущения, что машину кто-то держит за задний бампер. Расход на трассе практически не изменился, на бездорожье подрос примерно на 2 литра.
Стоимость такой доработки обошлась примерно в 20 т.р
. Готовый «ТУРБО КИТ» начинает свою стоимость от
30 т.р
(хочу вас предупредить что он не будет на столько эффективен).
Источник
Общие сведения
При создании автомобиля «Нива» конструкторы столкнулись с отсутствием мотора подходящей мощности. Имевшиеся двигатели с объемом 1,2-1,5 литра мало подходили для машины с приводом на все колеса. Положение спасло появление большего по объему мотора модели 2106. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его литраж довели почти до 1,6 литра, а мощность достигала 80 сил. Именно этот мотор и стал основным силовым агрегатом «Нивы» на более чем 20 лет.
Неисправности
| НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНЫ И РЕМОНТ |
| Появление характерного стука в нижней части мотора. | Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками. Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт. |
| Появление выраженного стука с металлическим звуком. | Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта. |
| Троит двигатель на низких оборотах. | Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска. Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики. |
| Громкий стук на непрогретом моторе. | Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров. Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал. |
А еще интересно: Коды ошибок шевроле нива с расшифровкой
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Источник
Вкладыши. Немного истории.
Теперь про вкладыши. Очень долгое время пользовался вкладышами Glyco, эталоном и законодателем моды в этой области запчастей. Но постепенно вкладыши на Фиат они закончили производить. Начались нудные поиски и испытания. Вкладыши ТАЗ я даже не рассматривал. Один раз мне с моим коллегой попал в руки заводской комплект в фирменной коробочке и мы весело играли в игру «попробуй поставь вкладыш». Потом были израильские вкладыши King. В данном случае не устроила доставка и наработка на отказ. Мой коллега занимающийся субариками, показал мне их после 50тыс. и у меня отпало желание с ними работать. Можно назвать еще пяток производителей с которыми я намаялся пока нашел производителя вкладышей для ТАЗа и ЗМЗ.
На самом деле, задача проста и незатейлива:
- при сборе блока не думать о том что ставишь и не играть в лотерею «повезет не повезет»
- желательный ресурс около 100 тыс. Речь идет о «стандартной» эксплуатации.