Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.
В этой статье подробно остановимся на особенностях подобного строительства, разбив весь процесс на отдельные шаги.
Содержание:
- Этап 1. Подготовка участка под строительство
- Расчистка земли
- Проведение разметки
- Этап 2. Закладка фундамента
- Обустройство свайно-винтового фундамента
- Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
- Плитный фундамент
- Этап 3. Обустройство полов
- Бетонный пол
- Деревянный пол
- Обвязка брусом фундамента
- Сооружение каркаса пола
- Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола
- Этап 4. Монтаж стен
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери
- Обвязка стен поверху
- Установка внутренних перегородок в каркасном доме
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери
- Этап 5. Возведение кровли
- Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме
Этап 1. Подготовка участка под строительство
Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:
- расчистка участка;
- разметка места под строение.
Расчистка земли
Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность. Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.
Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.
Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.
Проведение разметки
Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.
Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.
Этап 2. Закладка фундамента
Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только тип самого грунта.
Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.
Обустройство свайно-винтового фундамента
Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).
Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.
Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.
Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а также в случае с находящимися высоко грунтовыми водами такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.
Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.
Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.
Плитный фундамент
У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.
В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны близкие грунтовые воды.
Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.
Этап 3. Обустройство полов
В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.
Бетонный пол
Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.
Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.
При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.
Деревянный пол
Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.
Обвязка брусом фундамента
Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание без основания не допускается.
Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.
Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.
- Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид, сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.
-
В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.
-
Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии
-
В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр. Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.
-
После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки из металла. Крепят их на длинные саморезы.
После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.
Сооружение каркаса пола
Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.
Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.
Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.
При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.
Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:
- Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция входила плотно.
- Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т.е. 150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.
- Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.
Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола
Они следующие:
- Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.
- Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.
- Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.
Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.
Этап 4. Монтаж стен
После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.
На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.
Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.
Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
- Установка и крепление стен в вертикальном положении.
- Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.
Сборка стены на полу с местами под окна и двери
Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.
К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.
Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.
Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас
Работа выполняется поэтапно:
- Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.
- Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра стойки.
- Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.
- Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.
- Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
- Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Также вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.
- Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.
- Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.
Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.
Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:
- После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.
- После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.
- Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.
- В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.
Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.
Обвязка стен поверху
После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.
По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы. Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.
Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.
Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.
Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.
Установка внутренних перегородок в каркасном доме
По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:
- Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
- Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами. Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
- Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.
Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.
Этап 5. Возведение кровли
Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.
В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.
Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.
Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.
Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.
Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме
Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться. При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.
Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.
Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:
- Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие. Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
- Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
- Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
- Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
- Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.
Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.
Страница 1 из 5
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Привествую форумчан!
Расскажу о своей стройке.
Я прошел, пожалуй стандартную эволюцию от желания приобретения бытовки до желания строительства полноценного домика. Уж очень не понравился ценник за небольшое изменение в проект стандартной бытовки и подход рабочих на площадке к строительству.
Домик планировался как летний, не отапливаемый, без электричества, без канализации. В процессе обдумывания проекта решил заложить основу под использование дома в зимнее время (более-менее утеплить, останется поставить печь). Под ПМЖ не планируется.
Методика строительства навеяна историей D_Ali (находится в Яндексе по фразе «Опыт строительства моего домика») и рассуждениями Игоря Антипова о пенополистроле на этом форуме. За базу взят проект каркаса D_Ali, немного менял расстояние между стойками под утеплитель, окна (достались по цене дров) и дверь. Материалы брал по его смете с небольшим увеличением связанным с моими изменениями.
Географически домик находится в Ленинградской области. Место достаточно сухое: 40 см обрабатываемой земли, а дальше плотный ледниковый песок в перемешку с камнями.
Фундамент из блоков на утрамбованной песчаной подушке.
Утеплитель пенополистирол, крыша — ондулин.
Обшит OSB, дальше планирую сайдинг. Внутри вагонку.
Т.к. снаружи OSB, а утеплитель пенополистрол — использование пленок на стены и пол на данный момент считаю излишним… возможно передумаюХочу сказать спасибо своей семье, без которой проект бы не взлетел
Вложения:
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Фундамент из ж/б блоков 40х40 см и 30х40 см. Всего 9 точек. Выкопаны ямы 50х50 см глубиной 50см (до плотного песка). Засыпаны песком и тщательно утрамбованы (с проливкой). На блоки уложен рубероид в три слоя.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
«Лыжи» и обвязка из бруса 150х100 см. Обработаны антисептиком (в ванночке из трех досок + торцы и положенного внутрь полиэтилена).
«Лыжи» лежат «плашмя», обвязка — «на ребро».Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Лаги из доски 150х100 см. В нижнем углу лаги вырез 50х50 см. Там, где лага упирается к обвязке прибита доска 50х100 (она же лежит на лыже). Т.о лага лежит и на лыжине и на обвязке. Все прибито ершистыми, покрытыми клеем гвоздями 90 мм (гвоздезабивателем).
В нижней части лаг прибиты бруски 50х50 на которые уложен пенополистрол (100 см). Планирую снизу обить чем-нибудь из отходов-остатков.
Пол из доски 150х50 х600 см. Пол черновой — планируется чистовое покрытие (линолиум или ламинат… не определился еще).Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Перед тем как все прибивать долго парились с углами и горизонталями…
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Стены собрали достаточно быстро.
Пенополистрол в местах установки стоек резали ножом (фото 3).
Укосины временные (вместо укосин планирую обшить OSB).До сих пор мучает вопрос: достаточно ли OSB 12 мм для обеспечения жесткости?
На этом этапе допустил ошибку: высота стойки была выбрана 2.5 метра (исходя из длины плиты OSB) — о том, что плита должна заходить на верхнюю обвязку (5 см) и хотя бы на 5 см на нижнюю обвязку — неподумал
Вложения:
-
- Регистрация:
- 15.09.09
- Сообщения:
-
3.183
- Благодарности:
- 4.450
Max226
Строитель светлого будущего 6 разряда
Max226
Строитель светлого будущего 6 разряда
- Регистрация:
- 15.09.09
- Сообщения:
- 3.183
- Благодарности:
- 4.450
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Привет землякам!
Я хотел фанеру, продавцы уговорили взять ОСБ. Когда ОСБ приехало я понял, что это не вариант. Позвонил продавцу и тот вежливо согласился заменить на фанеру. Все-таки у фанеры жесткость и прочность выше. В соседней теме вон человек лист ОСБ уронил -так тот у него на кусочки разлетелся… -
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
учитывая, что уже прибил — доп меры внутри?
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
В углах дома прибивалась доп доска 50х100 (ближе к центру, плашмя к короткой стене).
Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Лаги выпилили в размер, скрепили струбциной и выпилили замок циркуляркой… стамеской доводка.
Не знаю на сколько правильно — но мне такая система показалась понадежнееВложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Приехали остальные материалы: окна, OSB, пенополистерол, ондулин, доска для пола мансарды и обрешетки.
Установили и закрепили все лаги. Стены в углах дополнительно закрепил железными пластинами.
Накидали досок пола мансарды (пока не закрепляя)
Нарезали стропила и ригели (доска 150х50)Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
-
- Регистрация:
- 15.09.09
- Сообщения:
-
3.183
- Благодарности:
- 4.450
Max226
Строитель светлого будущего 6 разряда
Max226
Строитель светлого будущего 6 разряда
- Регистрация:
- 15.09.09
- Сообщения:
- 3.183
- Благодарности:
- 4.450
- Адрес:
- Санкт-Петербург
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Сколачивали на полу мансарды.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
-
154
- Благодарности:
- 111
Ilmari
Любитель
- Регистрация:
- 04.07.10
- Сообщения:
- 154
- Благодарности:
- 111
- Адрес:
- Санкт-Петербург
как вариант… но на данном этапе это потребует фигурной резки пенопласта
Страница 1 из 5
Содержание
- Особенности
- Проектирование
- Технологии строительства
- Эффектные примеры
Не каждый может позволить себе большой дом из дорогих материалов. А кому-то просто достаточно уютного жилища размером 6 х 4 м. Если взять на вооружение каркасную технологию, обзавестись индивидуальным жильем для постоянного пребывания в нем или красивым дачным домом на лето можно в очень короткие сроки.
Особенности
Каркасный дом относится к числу быстровозводимых. Строится он на основе деревянного или металлического каркаса, который обшивают панелями с многослойной структурой. Пространство между внутренней и внешней частью стены заполняется утеплителем — пенополистиролом или минеральной ватой. Составляющей стены является слой пароизоляции.
Внутри такое строение чаще всего обшивается гипсокартоном, а снаружи оштукатуривается либо обкладывается кирпичом, закрывается сайдингом или другим отделочным материалом в зависимости от замысла и финансовых возможностей хозяев.
Дома 6 на 4 занимают немного места на участке, что может быть очень интересно, если размеры земельного надела ограничены. В некоторых случаях хозяевам будет достаточно одноэтажного здания, но учитывая небольшую площадь, которая отдается под строительство, лучше выбрать проект с мансардным этажом.
Такие дома имеют свои преимущества:
- их площадь достаточна для удобного размещения небольшой семьи;
- они быстро возводятся;
- почти не дают усадки, поэтому можно начинать внутреннюю отделку практически сразу;
- отличаются долговечностью.
Но в то же время надо учитывать, что эти здания не будут столь же прочными, как, например, традиционные брусовые или бревенчатые. К тому же каркасное строение не особенно надежно в плане звукоизоляции.
Проектирование
«Каркасник» имеет небольшой вес. Поэтому при разработке проектов обычно предусматривают устройство столбчатого или ленточного фундамента, который вполне способен справиться с такого рода нагрузкой и не требует слишком серьезных затрат на строительство.
Устройство основания зависит от внутренней планировки – расположения перегородок и стен. Поэтому к разработке чертежа будущего дома необходимо отнестись очень ответственно.
Также на этапе проекта необходимо продумать устройство каркаса и стен, крыши и внешней отделки здания.
Одноэтажный дом 4 х 6 может быть выполнен в самой простой планировке, включающей в себя прихожую, одну комнату, кухню и санузел. В случае если проект предусматривает устройство мансарды, комната на первом этаже служит гостиной, а на втором размещается спальня.
Такое сооружение может быть выполнено из бруса размером 100 на 100 миллиметров. Проекты часто предусматривают внешнюю обшивку ориентированно-стружечной плитой. В качестве гидроизоляции выбирают, например, Изоспан, для утепления – базальтовую вату. Внутри здание можно отделать вагонкой. Это особенно уместно, если дом дачный.
Технологии строительства
При проектировании необходимо иметь в виду, что технология возведения каркасных строений предполагает несколько вариантов подхода. Можно применить СИП-технологию, построить рамочный дом (к этой категории относятся канадские, финские и фахверк). Также к каркасным конструкциям относят балкеры.
Последние под силу выстроить лишь настоящим профессионалам-строителям. Расходы на услуги специалистов придется заложить в проект. Успокаивает то, что заказчик за свои деньги получит действительно надежное жилье из клееных деревянных профилей, которое будет служить столетия.
Дом из СИП-панелей
Возведение здания из СИП-панелей (структурная изоляционная панель) – простой способ решить проблему жилья. Такой дом будет служить не менее сорока лет, а затраты на отопление в нем окажутся намного меньше, чем в привычном кирпичном доме.
Необходимо выбрать надежного поставщика домокомплекта, способного гарантировать, что набор составляющих действительно включает все элементы будущего здания.
Покупая такой комплект, надо отдавать себе отчет в том, что после возведения перепланировка в таком строении будет невозможна.
Здание монтируется по готовой схеме. Обычно составляющие «конструктора» доведены до такой степени готовности, что после монтажа не требуются дополнительные работы, чтобы подготовить дом к декорированию снаружи и внутри.
Самостоятельное строительство
Если делать выбор в пользу строительства своими руками, проще всего будет возвести здание по финской технологии. Она как раз подойдет для возведения небольшого дома с мансардой.
Фахверк имеет сложный каркас, для строительства которого понадобится много материала, а для возведения канадского дома нужны особые навыки работы.
Несмотря на то что малобюджетный «каркасник» не требует мощного фундамента, опытные люди советуют смотреть в будущее. Ситуация с годами меняется, и на том же основании можно будет возвести, например, дорогой кирпичный дом в несколько этажей.
Пошаговая инструкция по возведению несложного каркасного строения выглядит следующим образом.
- После устройства фундамента из бруса монтируется каркас и устраивается пол здания.
- Устанавливаются стропила и возводится кровля.
- После этого выполняется обшивка с наружной и внутренней стороны. Она включает в себя этапы гидроизоляции и утепление подвала, чердака и стен.
- В завершение проводятся внешние и внутренние отделочные работы.
Эффектные примеры
Прежде чем браться за строительство, лучше как следует продумать образ будущего дома – он станет отражением сути хозяина, его привычек и представлений о прекрасном.
Если дом нужен для отдыха, то на значительной части площадки, отведенной под него, можно разместить просторную террасу с барбекю или мангалом, а на уровне мансарды сделать большой балкон, с которого приятно обозревать окрестности. Светлое дерево во внешней отделке, незатейливая конструкция перил сделают здание зрительно легким. Оно будет казаться больше и просторнее, чем на самом деле.
В каркасном доме 4 на 6 с мансардой, основную часть площади можно отдать под жилые помещения и кухню. При этом крыльцо и балкон отнимут минимум квадратных метров. Такой дом подойдет для практичного человека, который даже небольшое жилье воспринимает как свою любимую маленькую крепость.
О том, как построить каркасный дом 6х4, смотрите в следующем видео.
Строим своими руками
Строительство дома силами подрядчика не потребует от вас опыта строительных работ. Вам нужно лишь выбрать проект, оплатить работы строительной фирмы и используемых материалов. Даже для контроля подрядчика и приемки готового объекта можно нанять профессионалов.
Все гораздо сложнее и серьезнее при строительстве дома своими руками. В одну статью невозможно уложить все советы и рекомендации по возведению каркасных сооружений, но мы можем дать вам направление для изучения каждого этапа строительства.
Итак, мы уже выбрали проект для дома. Как поступить дальше? Рекомендуем составить чертежи каждой из стен, пола, потолка и стропильной системы. Это значительно упростит расчет необходимых строительных материалов и монтаж элементов каркаса
Важно понимать расположение основных несущих элементов конструкции дома до обустройства фундамента. Расчет необходимых материалов особенно важен, если участок постройки находится далеко от поставщиков материала, а доставка материалов собственным транспортом не предоставляется возможной
Составьте план поставок материалов для своевременного выполнения работ и удобства их хранения
После того как работа с калькулятором и чертежами закончена, найдены поставщики необходимых материалов, составлен план доставки материалов на стройку, можно приступать к монтажу фундамента. Каркасные дома имеют небольшой вес. Для строительства даже двухэтажного каркасного дома 6х6 можно обойтись свайным фундаментом или винтовыми сваями
Поэтому важно иметь чертежи дома, ведь под несущими элементами каркаса с наибольшей нагрузкой должна находиться опора. С правилами обустройства таких фундаментов вы можете ознакомиться в интернете
Возведение стен каркасного дома невозможно до обустройства нижней обвязки и монтажа пола первого этажа.
Составьте план поставок материалов для своевременного выполнения работ и удобства их хранения. После того как работа с калькулятором и чертежами закончена, найдены поставщики необходимых материалов, составлен план доставки материалов на стройку, можно приступать к монтажу фундамента. Каркасные дома имеют небольшой вес. Для строительства даже двухэтажного каркасного дома 6х6 можно обойтись свайным фундаментом или винтовыми сваями
Поэтому важно иметь чертежи дома, ведь под несущими элементами каркаса с наибольшей нагрузкой должна находиться опора. С правилами обустройства таких фундаментов вы можете ознакомиться в интернете
Возведение стен каркасного дома невозможно до обустройства нижней обвязки и монтажа пола первого этажа.
Ключевые этапы работ
Установка и закрепление на фундаменте обвязочного бруса; Выставление лаг для пола первого этажа (соблюдение уровня и плоскости расположения); Монтаж чернового пола под утепление; Закладка необходимых строительных мембран, утепление; Монтаж финишного напольного покрытия или основания под него (листовые материалы под последующую отделку; Монтаж каркаса из бруса (основные и промежуточные стойки, подготовка оконных и дверных проемов) или установка стеновых панелей в случае строительства каркасно-щитового дома. В случае выбора каркасно-щитовой технологии стеновые панели монтируются «на земле» или закупается готовый домокомплект; Монтаж верхней обвязки и потолочных балок; Работа со стропильной системой и кровельным материалом; Обшивка стен дома и потолка с последующим утеплением может производиться в любом порядке после подведения дома под кровлю
Важно соблюдение технологии работ с выбранным утеплителем; Отделочные работы: установка окон и дверей, работа с финишными отделочными материалами, монтаж инженерных систем и элементов коммуникаций. Каждый из этапов работ требует детального изучения
Старайтесь работать с материалами, которые вам уже знакомы, или которые требуют минимального набора инструментов и навыков. Да, строительство каркасного дома 6 на 6 – весьма сложный процесс при рассмотрении каждого технологического этапа. Но стоит пройти этот путь один раз, а в дальнейшем это уже не будет казаться таким сложным
Каждый из этапов работ требует детального изучения. Старайтесь работать с материалами, которые вам уже знакомы, или которые требуют минимального набора инструментов и навыков. Да, строительство каркасного дома 6 на 6 – весьма сложный процесс при рассмотрении каждого технологического этапа. Но стоит пройти этот путь один раз, а в дальнейшем это уже не будет казаться таким сложным
Важно ответственно подойти даже к самым простым строительным операциям
Пошаговая инструкция строительства каркасного дома
- ШАГ 1 подготовка участка и разметка дома
- ШАГ 2 заложение фундамента
- ШАГ 3 устройство пола
- ШАГ 4 устройство стен
- ШАГ 5 монтаж крыши
- ШАГ 6 утепление
ШАГ 1 Подготовка участка и разметка дома
- очищаем участок, где будет находиться дом от растительности
- выравниваем по горизонту
- делаем разметку фундамента
- проверяем равенство диагоналей
- натягиваем шнур между колышками
ШАГ 2 Заложение фундамента
Для строительства каркасного дома обычно используют следующие виды фундаментов:
- свайно-винтовой фундамент
- мелкозаглубленный ленточный фундамент
- плитный фундамент
Свайно-винтовой фундамент
- самый простой и дешевый вариант
- любые виды грунта
- легкий и удобный монтаж в любое время года
- простота наращивания
- несложный ремонт
- не тянет влагу из грунта
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
- можно использовать только на хорошей почве
- требователен к соблюдению технологии заложения, приготовлению раствора
- требует дальнейшего обслуживания (отмостка, отвод воды и прочее)
Плитный фундамент
- очень дорого
- требует хорошей гидроизоляции
- при заглублении возможно скопление талых вод с участка
Вывод: выбираем свайно-винтовой фундамент
Фундамент каркасного дома своими руками фото
Фундамент каркасного дома своими руками фото
Устройство пола
При строительстве каркасного дома можно использовать следующие виды пола:
- бетонный (используется очень редко)
- деревянный
ШАГ 3 Устройство деревянного пола
- обвязка фундамента из бруса 150х150 или 150х200 (брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек)
- каркас пола в доме — установка лаг поверх обвязки (брус размером 100х200мм или 100х150мм)
- гидроизоляция (монтируется с напуском, согласно инструкции к материалу) и утепление пола (укладывается плотно, без щелей)
ШАГ 4 Устройство стен каркасного дома
Все доски и брусья крепятся гвоздями. Недопустимо использование саморезов, поскольку каркасный дом будет постоянно двигаться и жёсткое крепление может переломиться
весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм
стены собираем на уже готовом полу каркасного дома (важно учитывать толщину доски при расчетах)
верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу, стойки пробиваются гвоздями 120-150мм
Установка и окончательная сборка всех стен
- используйте шнур, натягивая его от одного угла к другому
- выставите одну стену каркасного дома, закрепите её к полу, далее по очереди поднимайте и выставляйте все остальные стены и скрепите их между собой гвоздями или шпильками
Стены перед оттделкой в каркасном доме фото
Теперь необходимо сделать верхнюю обвязку и усиление конструкции
- прибейте доску по периметру гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см
- обшиваем стены — делаем усиление конструкции с помощью фанеры или OSB-плиты
OSB-плиты для каркасного дома фото
Окно в каркасном доме перед оттделкой фото
Окно в каркасном доме фото
Устанавливаем внутренние перегородки каркасного дома
- толщина перегородок может быть меньше, чем у наружных стен
- утеплитель нужен для звукоизоляции
- гидроизоляция и пароизоляция не потребуются
ШАГ 5 Монтаж крыши каркасного дома
Крыша у каркасных домов не имеет существенных отличий от крыш другого вида.
Дополнительный материал вы найдёте в статье Как построить крышу своими руками
Крыша над крыльцом в каркасном доме фото
ШАГ 6 Утепление каркасного дома
- снаружи (поверх OSB или фанеры) натягивается гидроизолирующая мембрана
- потолок утепляем с чердака, сначала набивая пароизоляционную пленку на потолочные балки снизу
- после укладки утеплителя, поверх него набиваем пароизоляционную пленку
- поверх пленки набиваем обшивку (доску или рейки, листы OSB)
- поверх обшивки делается чистовая отделка
Утеплитель для каркасного дома фото
Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото
Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото
Утепляем и обшиваем каркас, или как сделать дом теплым и уютным
Теперь поэтапно рассмотрим как утеплить каркас и выполнить его обшивку. Для этого нам понадобятся следующие материалы:
- утеплитель – лучше всего использовать минеральные маты плотностью 25–35 кг/м3;
- пароизоляция;
- влаго- ветрозащитная супердиффузная мембрана;
- уплотнительная лента.
Начинаем с обустройства и утепления пола: на балки перекрытия уложите черновой настил из досок. Затем на настил укладывается пароизоляционная пенка, поверх которой монтируются лаги. Как обычно лаги выравниваются в горизонтальной плоскости. Пространство между лаг заполняется теплоизоляционным материалом (можно использовать как плитный, так и любой сыпучий утеплитель, включая опилки). Затем лаги и утеплитель закрываются еще одним слоем гидроизоляции, на которую укладывается дощатый настил.
Поэтапное утепление начинается с пола — стены во вторую очередь
Пошаговая инструкция по теплоизоляции стен выглядит так:
- Работу можно начать с пароизоляции стен изнутри. Но, прежде чем закрепить на каркасе пенку, нужно наклеить уплотнительную двустороннюю ленту.
- Затем на ленту наклеивается пароизоляция. Вам необходимо обеспечить данной процедурой абсолютно герметичный контур, так как проникновение влаги внутрь стен значительно сократит срок службы дома. Поэтому следите, чтобы полосы пленки на стыках перекрывали друг друга сантиметров на 15-20. Места стыков обязательно проклейте двухсторонней лентой или скотчем. Дополнительно пленку зафиксируйте на каркасе при помощи степлера, забивая скобы с шагом 10-15 мм.
- Далее выполняется укладка утеплителя в пространство между стоек и других деталей каркаса. Все образовавшиеся щели обязательно забейте обрезками минваты. Если плиты укладываются в два слоя, расположите их в разбежку, чтобы избежать сквозных щелей на стыках плит.
- С наружной стороны каркаса нужно закрепить влагозащитную мембрану так же, как и пароизоляцию изнутри. Единственное, учтите, что мембрана проводит влагу в одну сторону, поэтому гладкой стороной она обязательно должна быт обращена к утеплителю.
- Поверх влагоизоляции к стойкам крепится обрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор между обшивкой и мембраной. В качестве обрешетки используйте рейки 20х30 мм, которые крепятся саморезами с шагом 15 мм. Точно так же обрешетка выполняется и с внутренней стороны стен.
Теперь обшиваем стены снаружи. Обычно для этого используют плиты OSB-4. Плиты просто раскраиваются согласно всем особенностям конструкции, а также в них вырезаются оконные и дверные проемы. Подготовленная обшивка крепится к обрешетке шурупами. В процессе обшивки стен необходимо соблюдать следующие правила:
- края листов обязательно должны приходиться на стойки;
- на стыках листов необходимо обеспечить шов шириной 5 мм, чтобы предотвратить деформацию листов. Швы можно заполнить монтажной пеной или строительным герметиком.
Для внутренней обшивки стен можно использовать гипсокартон, вагонку, пластиковые панели и прочие подобные материалы. Когда стены будут готовы следует утеплить кровлю. Надо сказать, что устройство кровельного пирога напоминает утепление стен – плиты утеплителя укладываются между стропил. С наружной стороны утеплитель обязательно защищается от воздействия влаги пароизоляционной пленкой.
Желательно так же утеплить перекрытие между первым этажом и крышей (мансардой). Особенно теплоизоляция необходима, если ваш дом имеет неотапливаемый гараж. Принцип утепления перекрытия практически не отличается от теплоизоляции пола – снизу выполняется подшивка перекрытия, т.е. черновой потолок. Затем на лаги и подшивку стелется пароизоляция. Далее пространство между балок заполняется утеплителем, после чего кладется еще один слой пароизоляции.
Вот и все основные моменты, которые необходимо знать, чтобы построить каркасник своими руками. Дальнейшая работа, т.е. монтаж коммуникаций и финишная отделка, выполняется по стандартной схеме.
Возведение фундамента под каркасный дом
Следует отметить – технология строительства каркасного дома поэтапно ведется с обязательным соблюдением всех норм и временных сроков, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.
Естественно, что начинать надо с планировки участка под застройку, изучения геологической обстановки и возведения фундамента, который может быть практически любого вида. Но учитывая, что вес строения небольшой, можно существенно снизить стоимость строительства и отдать предпочтение столбчатому или свайному основанию, например, устроенному с использованием специальных винтовых изделий.
Ленточно-монолитный фундамент, весьма популярный у частных застройщиков, необходим будет при условии, что планируется устройство подвала, в ином случае, его достаточно высокая цена, а также большая трудоемкость процессов не являются рентабельным в этом случае.
Но, следует учитывать, что не только собственными желаниями и предпочтениями следует руководствоваться при выборе типа фундамента для дома. Обязательно необходимо учитывать геологическую обстановку на участке, характер грунтов, а также уровень залегания подземных вод.
Если взять для примера одноэтажный каркасный дом, то при прочих равных условиях, самым оптимальным видом основания для него будет столбчатый фундамент.
Его устройство вполне возможно своими силами и в максимально сжатые сроки, прежде всего за счет того, что количество земляных работ небольшое. Достаточно, в соответствии с расчетами, подготовить скважины соответствующего диаметра и на необходимую глубину, учитывая при этом промерзание грунта в зимний период.
Сначала выполняется разметка под будущие столбики с учетом того, что они должны располагаться под каждым пересечением несущих конструкций, а также с шагом 2–3 метра под несущими стенами, длина которых превышает 5 метров.
Скважины под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома рекомендуется выполнять с расширением на конце, то есть с устройством так называемой пяты, которая придаст ему большую устойчивость и прочность.
А для защиты от подземных вод, рекомендуется выполнить на дне песчано-гравийную подушку, толщиной приблизительно 10–20 см, которую необходимо залить цементным «молочком», очень жидким раствором цемента с небольшим содержанием наполнителя.
Так как глубина залегания столбчатого фундамента может достигать 1,5–2 метра, а иногда и более, для придания жесткости конструкции и большей несущей способности, перед тем как выполнять заливку бетона рекомендуется установить арматурный каркас. Но до этого, особенно если грунт не является очень плотным, потребуется изготовить опалубку: для съемной часто используется металлическая, а для несъемной – асбестовая труба.
Спустя неделю, когда бетон наберет около 70% прочности, можно приступать к устройству ростверка, который может быть изготовлен в виде монолитной ленты или из металлических швеллеров.
Для изготовления бетонного ростверка потребуется установить опалубку, внутри которой смонтировать армирующий каркас из прутков сечением до 12–16 мм и выполнить заливку бетонной смеси. После этого, спустя одну–две недели, можно непосредственно приступать к возведению стен будущего дома.
Если же для ростверка используются металлические швеллера, то к этим работам можно приступать незамедлительно. Во время заливки монолитного ростверка следует установить специальные анкера с шагом 0,5–1 м, которые будут служить креплением для несущей конструкции каркаса.
Но, так как одним из достоинств каркасного строительства является возможность ведения работ круглый год, то в том случае, если фундамент возводится в холодное время, можно отдать предпочтение свайно-винтовому варианту, монтаж которого можно выполнить как с привлечением техники, так и ручным способом.
Для устройства ростверка в этом случае отдается предпочтение металлическим швеллерам, но допустимо и бетонное основание, смесь для которого должна изготавливаться с применением антиморозных добавок, а кроме того, следует обеспечить условия для его прогревания, чтобы не допустить замерзания воды.
Следует учитывать, что при устройстве ростверка должна обязательно учитываться планировка дома, так как на него будут опираться все несущие стены.
Возведение фундамента дома
Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:
- Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
- Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
- Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
- Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
- Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.
Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.
Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.
Иллюстрация
Описание действия
Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.
Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними
Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.
Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей
Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.
Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.
Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.
Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.
Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.
По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.
Утепление стен: как оно производится, материалы, технология
После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже
Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»
Начало работ: расчёты, подготовка чертежей
Чертежи каркасных домов
До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:
Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.
Пример утепления стены в разрезе
Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.
Планировка отопления дома
Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.
Планировка двух этажного дома
Шаг 4
Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать
Это потребует соответствующего опыта.
Пример использования материалов из древесины
Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.
Прокладка коммуникаций под домом
Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.
Учитывайте также циркуляцию воздуха в помещении
Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.
Наглядный пример 3D моделирования
Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.
Балкон второго этажа
После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.
Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи
Планировка второго этажа 6х6
Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.
Вариант планировки первого этажа 6х6
Главные плюсы:
- экономия стройматериалов;
- компактность;
- простота и высокая скорость возведения.
Один из вариантов (общий план):
Планировка первого этажа 6х6
- Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
- Второй этаж – спальни.
- Фундамент – облегчённый из винтовых свай.
Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.
Дома 6х4
Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.
Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.
Проекты 6х8
План каркасного дома
В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.
Планировка каркасного дома
Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.
Пошаговая инструкция по возведению каркасных домов своими руками
Разберем поэтапно, каким образом собираются дома такого плана:
-
Пошаговая инструкция по сборке каркасного дома предусматривает сначала обустройство фундамента. Существуют чертежи и проекты, в которых по тем или иным причинам, предусматривается ленточный тип основания.
Как правило, основание закладывается на глубину в 400 миллиметров и выполняется шириной в 300 миллиметров. Инструкция по строительству своими руками предполагает по окончании строительства фундамента изолировать его с помощью рубероида;
-
После этого производится монтаж первого венца. В качестве закладного венца используют брус шести метров длиной, сечением 150 х 100. До установки материалы должны быть обработаны специальными антисептическими составами. В качестве древесины для первых венцов используют лиственницу, которая обладает отличными прочностными характеристиками;
- Монтаж каркаса для пола. В качестве лагов могут использоваться как брус, так и доски, которые следует обработать антисептическим составом. Обычно несущие элементы пола располагаются через полметра;
- Далее, необходимо смонтировать вертикальные элементы каркаса дома, которые крепятся к закладному венцу, а сверху соединяются обвязкой;
- После того как каркас будущего одноэтажного дома или дома с мансардой собран, приступают к монтажу крыши дома;
- В самом конце остается обшить каркас, предварительно заложив в него все изоляционные материалы, и произвести внешнюю отделку. После этих работ одноэтажный или двухэтажный дом готов к заселению.
Составление проекта для каркасного дачного домика
Любая даже сама небольшая стройка обязательно должна начинаться с создания первоначального проекта, и даже маленький дачный домик не является исключением из правил. Именно в этом проекте следует провести подробный расчёт строительного материала, который нужен будет для возведения постройки. В процессе составления проекта можно выразить все свои мечты и фантазии, предположить каким образом будет домик оформлен внутри.
Проект дачного домика
При создании проекта на свой будущий дачный домик следует обязательно посоветоваться со всей своей семьё, так как будущий дом, который будет предназначаться предпочтительно для отдыха должен быть уютным не только для взрослых, но и для детей. То есть следует точно определиться с размерами.
Конечный вариант проекта небольшого дачного дома с привязкой к земельному участку
В процессе основных строительных работ следует в работе использовать такие самые необходимые инструменты:
- несколько разнокалиберных молотков;
- топорик небольшого размера, предназначенный для плотницких работ;
- бензопила и электрическая пила;
- рулетка, которая имеет среднюю длину не менее 5 метров;
- отвес и уровень (желательно лазерный, так как он самый удобный в применении);
- шуруповерт;
- электрический рубанок.
Инструменты, необходимые в процессе строительства
Дом с мансардой
Очень распространенный вариант загородного жилья сегодня – это мансардный дом 6 на 9 с террасой, план которого включает встроенный гараж, это конечно не планировка дома 9 на 9, но здесь уже побольше возможностей обустроить уют, чем в просто одноэтажном. Такой коттедж максимально функционален. Он не так много весит, как дом с двумя полноценными этажами, и поэтому его можно построить на недорогом упрощенном фундаменте. Кроме того, высокая мансардная кровля и пристройка отлично дополняют экстерьер здания, делая его более оригинальным и солидным.
Жилая мансарда обеспечивает домовладельцам сразу несколько преимуществ:
- повышает эстетичность здания;
- позволяет самым экономичным способом увеличить количество полезных квадратных метров;
- раскрывает широкие возможности в оформлении дизайна интерьера.
Действительно, помещения в мансарде, со скошенной линией потолка, нестандартными пропорциями и верхним освещением получаются довольно уютными и стильными. Однако есть у мансарды и свои минусы:
- жилого пространства в мансарде меньше, чем в полноценном этаже;
- кровлю мансарды необходимо качественно утеплить и заизолировать от влаги, а это стоит не дешево;
- далеко не вся мебель подходит для мансардных комнат;
- мансардные окна, встраиваемые непосредственно в плоскость кровли, стоят намного дороже обычных.
Планировка дома 6 на 9 с мансардойИсточник sk-amigo.ru
Цокольное перекрытие дома
Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.
После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.
Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.
Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
При создании чертежа каркасного дома 6х4 с двухскатной крышей необходимо учитывать все особенности проектирования. Важно определить расположение всех несущих элементов, а также размеры помещений и высоту потолков. Каркасный дом представляет собой конструкцию из деревянных балок, которая обеспечивает прочность и надежность здания. Для двухскатной крыши характерны два ската, обеспечивающие эффективное сливание осадков и защиту от негодных погодных условий.
При разработке чертежа необходимо учесть все строительные нормы и правила, чтобы обеспечить безопасность и долговечность постройки. Важно также предусмотреть все коммуникации, такие как электричество, водоснабжение и отопление, чтобы обеспечить комфортное проживание. Каждый элемент дома должен быть продуман до мелочей, чтобы создать уютное и функциональное пространство для жильцов.
Каркасный домик 4х6 чертежи
Стропильная ферма МЗП чердак
Стропильная система одноэтажного каркасного
Каркасный дачный домик 6х5 чертежи
Каркасный дом 6х6м чертежи
Стропильная система двухскатной крыши 6х6
Схема ломаной мансардной крыши 12м
Каркасный домик 4х6 чертежи
Проект кд-31
Каркас крыши односкатной 6х4
Схема стропил двускатная кровля
Схема стропил двускатная кровля
Как рассчитать двухскатную крышу на дом
Двускатная крыша, Скат 8м
Процесс создания чертежа
Первым этапом при создании чертежа каркасного дома является определение общих размеров и формы здания. Необходимо учесть планировку помещений, количество этажей и особенности крыши. Затем происходит разработка конструкции каркаса, где определяются несущие элементы и их расположение.
Далее специалисты приступают к разработке чертежей фундамента и крыши. Фундамент должен обеспечивать надежную опору для всего здания, а крыша должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить защиту от внешних воздействий. Важно также учесть все инженерные системы и коммуникации при разработке чертежа.
Каркасный дом 6х6м чертежи
Чертёж каркасного гаража 4 на 6
Схема конька двухскатной крыши
Каркасный домик 7х6 м
Проекты дачных домов из бруса 6х8
Каркасный дом чертежи
Металлический каркас 8х18м
Металлический каркас 8х18м
Двускатная кровля стропильная система
Каркасный дом чертежи
Чертежи каркасной бытовки 6х3
Чертежи ломаной двухскатной крыши
Проект домика для дачи 6х6 с мансардой
Каркасный дом кд-34 Раума
Чертежи ломаной двухскатной крыши
Ломаная мансардная кровля стропильная система чертежи
Использование чертежа при строительстве
Получив готовый чертеж каркасного дома 6х4 с двухскатной крышей, строители могут приступить к непосредственному строительству. Четкие указания на чертеже помогут правильно распределить материалы и выполнить все строительные работы в соответствии с проектом. Каждый этап строительства должен быть контролируем специалистами, чтобы исключить возможные ошибки и допущения.
В процессе строительства важно соблюдать все технологические требования и рекомендации, чтобы обеспечить качественное выполнение работ. Следует учитывать особенности каркасной конструкции и устанавливать все элементы согласно чертежу. После завершения строительства необходимо провести проверку соответствия постройки проекту и убедиться в ее готовности к эксплуатации.