Кровля шифером инструкция крыши своими руками

Укладка шифера на крыше своими руками — отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Все о создании шиферной крыши

Правила безопасности
Основные этапы
— Создание каркаса
— Укладка листов
— Монтаж доборных элементов
Правила ухода

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

• Асбест-амфиболовый. Его пыль — опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
• Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
• Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

• При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
• Обязательно используйте страховку.
• Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй — принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа — 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

• монтаж стропил — для шифера советуют делать свес от 5 см;
• укладка изоляции;
• монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

• Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
• Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент — 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник — согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

• Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
• Не допускайте большого перепада высот между балками.
• Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

• Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику — специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

• Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное — уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

• Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
• Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

• Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
• Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

• отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
• просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы — они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

• Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
• Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
• Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него — через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

• По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
• Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием — проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
• Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

• Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
• Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй — к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

• Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
• Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
• Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
• Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Правила монтажа крыши из шифера

Шифер — давно зарекомендовавший себя материал со множеством достоинств. Волнистый шифер применяют для возведения скатных крыш, и это хороший выбор. Как же сделать крышу из шифера?

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Монтаж

Кровля из шифера прослужит 50 лет и больше, поэтому при ее возведении не нужно спешить!

Шифером покрывают крыши со скатами. Производители рекомендуют, чтобы угол наклона крыши был как минимум 6-10 градусов.

Так как листы этой кровли из портландцемента тяжелее, чем другие виды покрытия, для них нужно прочное основание: обрешетку делаем из брусов сечением 60х60 мм и больше. Бруски располагаем достаточно часто— расстояние между ними хотя бы полметра, максимум 75 см.

Если в проекте крыши есть внутренние углы, то на них сначала устанавливаем ендовы — желоба, которые защищают стыки, и по которым вниз стекает вода. На ендову потом зайдет край листов кровли.

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Прикидываем основное направление ветра в той местности, где стоит дом. В зависимости от этого будем накладывать друг на друга листы — так, чтобы господствующий ветер обтекал крышу, а не задувал прямо в стыки.

Волновой шифер обязательно укладывается с нахлестом на соседние листы. Во-первых, на лист в том же ряду заходит одна волна. Та волна, что будет внизу, называется перекрываемой. Она специально делается чуть меньшей высоты, чтобы на нее ровно лег соседний лист. Перекрываемую волну производитель отмечает маркировкой: в результате, когда мы все уложим, она будет скрыта.

Во-вторых, верхний ряд спускается на нижний на 120-200 мм.

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Крышу начинаем крыть рядами, справа налево (или слева направо — в зависимости от ветра), и снизу вверх. Для закрепления шифера его предварительно просверливаем — это обязательно. Шифер нельзя пробивать, он не выдерживает ударов, и раскалывается. Отверстия просверливаем  только в вершинах волн. К обрешетке листы крепятся гвоздями с оцинкованной шляпкой, шурупами, но лучше, конечно, кровельными саморезами. Также нужно учитывать, чтобы диаметр отверстий был на 2-3 мм больше диаметра крепежа, и сохранялся зазор в 3-5 мм между листом и шляпкой. Потом в этих пределах лист будет менять размеры во время жары и холодов. Если прикрутить шифер наглухо, то в дальнейшем он может растрескаться.

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Пока все достаточно просто. Единственный уникальный момент при монтаже крыши из шифера: при перекрытии листов нужно принять в размер толщину материала. Если мы просто уложим друг на друга листы шифера, то в местах перекрытия соседних волн, плюс нахлеста верхнего ряда, получится 4 слоя. Это создаст выпуклость на поверхности, а так как шифер не гнется, между листами появятся щели. Поэтому нужно подрезать углы. Они отпиливаются или ручной ножовкой в стусле, или болгаркой с диском по бетону (камню, граниту, плитке и т.п).

У рядовых листов кровли срезаем диагонально противоположные углы, у карнизных, коньковых и краевых листов — один из углов. Начальный карнизный (нижний) лист и конечный коньковый (верхний) оставляем в целости. Схема подрезки (направление выкладки справа налево):

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Совет: можно заранее наглядно представить, как же правильно будут перекрываться листы шифера. Для этого возьмите бумагу для заметок, нарезанную небольшими прямоугольниками, и выложите их в нужном порядке.

Техника безопасности

Перед распилом шиферный лист, как и все строительные материалы на основе цемента, нужно смочить водой. Так меньше пыли будет выбрасываться в свободном виде. Дополнительно нужно защитить органы дыхания: при сверлении и подрезке шифера обязательно надевать маску на лицо.

Шифер — современный материал

Современный шифер изобрел в начале 20 века австрийский инженер Людвиг Гатчек (Ludwig Hatschek), и дал ему название «Этернит» (по латыни — вечный). Достоинства этого материала оказались настолько явными, что шифер был сразу запущен в массовое производство. И до сих пор еще в городе Веклабрук стоят некоторые крыши, сделанные из «Этернита» того времени.

Сейчас же шифер развивается вместе с современными строительными материалами. Во-первых, его делают на новом оборудовании, что дает гладкую поверхность и обеспечивает точные геометрические размеры.

Во-вторых, технологи разработали новые виды шифера — более тонкого, но сохранившего свою прочность. Стоимость листа стала меньше, уменьшился и вес. Такой стройматериал проще и дешевле доставлять, монтировать. Стандартная толщина по ГОСТ: 5,8 мм, такое покрытие необходимо в климате, где выпадает много снега и дует очень сильный ветер. Облегченные листы толщиной 5, 2 мм и 4,7 мм стоит монтировать в местах с умеренным климатом. 

Картинка с сайта: stroylandiya.ru

Третье: привычный серый цвет уходит в прошлое. Откликаясь на современные требования, производители выпускают шифер, окрашенный в различные цвета. Это может быть нанесение привычной водно-дисперсной краски на основе акрила — получается еще один защитный слой яркого цвета. Стойкость окраски, сделанной в заводских условиях значительная: она держится до 10 лет и больше. Красящий пигмент также могут добавлять в сам материал при замешивании. Это называется окрашиванием «в массе», оно дает более мягкий результат, схожий с цветом природного камня или керамики. Нужно ли упоминать, что эта краска без изменений будет смотреться весь срок жизни шифера.

Покрасить (или подновить) шифер можно и самостоятельно, достаточно соблюдать главные условия: взять качественную фасадную краску, наносить ее на сухой лист в теплых условиях (при плюсовой температуре, но не под палящим солнцем), и следовать инструкции для краски.

Инструкция по монтажу шифера

1. Кровли из хризотилцементных волнистых листов

Несмотря на обилие современных материалов, кровля из хризотилцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной.

Из-за высокой водонепроницаемости эти материалы отлично выполняют свою основную функцию – защиту от осадков.

Они устойчивы к вредным воздействиям высоких и низких температур, солнечной радиации, перепадов влажности, снеговым нагрузкам. За счет этих и других качеств шиферная кровля является долговечной и служит 30 – 50 лет и более при должном уходе.

• Очень важным качеством хризотилцемента является его не горючесть – этим он выгодно отличается от многих других материалов.
• Низкая стоимость шифера делает его привлекательней для потребителей.
• Хризотилцемент обладает теплоизоляционными свойствами, под ним не конденсируется влага, поэтому нет нужды в пароизоляции.
• Он хорошо защищает жильцов от шума, дождя и ветра, чего не скажешь о металлической кровле.

Высокое потребительское качество шифера продолжает удерживать звание материала для народной кровли. Что касается незаконченных споров о канцерогенности хризотилцемента, стоит обратить внимание, что в эту категорию входят и такие продукты, как бензин, алкогольные напитки, древесная пыль, соленая рыба, табак и многое другое, с чем человек контактирует практически ежедневно.

2. Краткие сведения о формах чердачных крыш

Форма крыши определяется назначением здания (жилой дом, дачная постройка, сооружения промышленного, сельскохозяйственного назначения и т. д.), архитектурно-конструктивными и экономическими требованиями, конструкцией строения в плане и условиями быстрого отвода воды с поверхности крыши. Желательно форму скатных крыш делать несложной, что обеспечит доступный и более легкий уход за ней, повысит ее водостойкость.
Для удаления с крыши атмосферных осадков ее скатам придают определенный уклон. С крутых крыш с большим уклоном (45° и более) атмосферные осадки удаляются быстро, что важно для районов, подверженных частым снегопадам. Но следует иметь в виду, что увеличение уклона ведет к повышению стоимости кровли в связи с увеличением расхода кровельного материала.

Хризотилцементные кровли устраивают с уклонами от 22°.
Номинальный уклон составляет 30 – 35°.

Все работы по устройству кровель из хризотилцементных волнистых листов профиля 40/150 – 1750 производят по заранее разработанному Проекту производства работ, в котором учитываются организационно-технические вопросы, а также вопросы по обеспечению безопасности труда в соответ ствии со СНиП III-4-80.

Для укладки в кровлю используют хризотилцементные листы и детали неокрашенные и окрашенные красками, стойкими к воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации и т.п.

Перед укладкой на кровлю хризотилцементные листы должны быть рассортированы. Листы, имеющие трещины, сколотые кромки и углы, сквозные пробоины и другие дефекты, укладывать в кровлю не допускается. Неполномерные листы, имеющие четыре или пять волн следует укладывать в крайних вертикальных рядах над фронтоном. В случае необходимости производят обрезку листов по ширине и длине для последующей укладки листов в разжелобках и ребрах кровли. Неполные по длине листы укладывают также в коньковом ряду. Работы по обрезке листов выполняют дисковыми электропилами, лучковыми пилами, ножовками на специальных столиках-шаблонах для укладки и крепления хризотилцементных листов при операциях обрезки и распиловки.

3. Устройство деревянного основания (обрешетки) под кровлю из хризотилцементных волнистых листов

Обрешетки под кровлю из шифера могут быть как сплошные – в этом случае повышается теплосохранность здания, так устроенные из отдельных брусков сечением 50х150 мм. В этом случае значительно экономится пиломатериал.

Доски и бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта.

Доски должны быть шириной не более 150 мм, т. к. более широкие при сильном высыхании коробятся, что может привести к повреждению кровли. Не рекомендуется устраивать обрешетку из сырой древесины – при высыхании ослабляется ее гнездовое соединение. Сильно сучковатые доски могут сломаться при нагрузке. В случае с обрешеткой из отдельных мерных брусков каждый лист должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. На таком основании продольная нахлестка листов шифера будет относительно плотной, они будут прочно лежать на брусках обрешетки. Все четные бруски по-хорошему должны иметь высоту 53 мм, а нечетные 50 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 50х150 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладочных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 2). Если все эти условия будут соблюдаться, то нахлестка листов будет относительно плотной и листы плотно уложатся на обрешетку.

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 2. Устройство деревянного основания под кровлю из хризотилцементных волнистых листов
1 – хризотилцементный лист угловой; 2 – хризотилцементный лист фронтонный;
3 – карнизный настил (доски 150×50 мм); 4 – доска обрешетки (150×50 мм);
5 – стропильная нога; 6 – оцинкованные шурупы и гвозди; 7 – подкладочная планка

Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 750 мм по центрам (рис. 2). Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлении. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезные листы, которые в поперечных рядах у фронтонного свеса укладываются предпоследними, а в продольных рядах у конька. Чтобы избежать применение обрезных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса. На коньке крыши устанавливают брусок 2 и с обоих сторон от него закрепляют по два обрешеточных бруска 1 (рис. 3).

Рис.3 а – последовательность работы;
б – поперечный разрез конька;
1 – бруски; 2 – центральный брусок; 3 – коньковый брусок; 4 – рубероид; 5, 6 –асбестоцементные детали конька; 7 – скоба; 8 – резиновая шайба; 9 – гвоздь; 10 – шифер; 11 – мастика; 12 – шуруп

Для компенсации деформации в кровлях из хризотилцементных листов следует предусматривать через 12 – 18 метров устройство деформационных швов.

При длине здания до 25 м деформационные швы в хризотилцементных кровлях не требуются.

4. Монтаж кровли из хризотилцементных волнистых листов

4.1. Способы укладки шифера на кровлю

Прежде чем приступить к монтажу шиферных листов, необходимо определиться со способом их укладки. Их существует два:

1. с совмещением продольных кромок по одной прямой (рис. 4)
2. вразбежку — со сдвигом продольных стыков каждого последующего ряда на одну или несколько волн относительно продольных кромок ранее уложенного ряда (рис. 5).

Каждый из двух способов имеет свои преимущества и недостатки:

способ совмещения продольных кромок хорош тем, что укладка листов производится строго один над другим и боковые стороны скатов получаются ровные, их не нужно подпиливать.

Недостаток заключается в том, что если не порезать углы листов, то в местах пересечения поперечных и продольных стыков образуются утолщенные швы, в которые будут забиваться снег и затекать вода. Эта проблема частично решается подрезкой углов по определенной схеме (рис. 4 а,б).

Размеры подрезки: 120 мм – 140 мм по длине и 50 мм – 110 мм по ширине листа.
Способ укладки листов вразбежку не требует предварительной порезки углов, исключается нежелательный четырехкратный перехлест листов в местах общих стыков, но на боковых сторонах ската получаются неровные свесы листов, которые необходимо срезать. Этот способ увеличивает расход шифера.
Покрытие крыш листами по первому способу рекомендуется для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов. Монтаж кровли по второму способу рекомендуется для относительно узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов.

При укладке хризотилцементных листов необходимо следить за тем, чтобы четыре угла не сходились в одном месте – это приведет к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузки на листы вызовет их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин.

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 4 Подготовка и монтаж хризотилцементных волнистых листов способом совмещения продольных кромок

а) схема подрезки углов шиферных листов при укладке их на кровле
слева направо
б) схема подрезки углов шиферных листов при укладке их на кровле
справа налево
в) порядок монтажа листов при укладке их на кровле слева направо
г) порядок монтажа листов при укладке их на кровле справа налево

4.1.1. Укладка шиферных листов с совмещением продольных кромок по одной прямой

Подготавливая листы, проверяется их внешнее состояние, длина и ширина. Затем после необходимого выбора последовательности укладки листов на кровле в поперечном направлении (справа налево или слева направо) на них обрезают углы по одной указанных из схем (рис. 4 а,б).
Листы удобнее укладывать справа налево, причем учитывается направление господствующих в данном районе ветров, т. е. чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне. Начинать работу по настилке листов необходимо с карнизного ряда по
натянутому шнуру-причалке. Величина карнизного свеса первого ряда без организованного оттока – 100 мм, с подвесными желобами – 50 мм. Первым укладывается лист без обрезки угла (рис. 4 в,г). Затем на гребне второй волны с правой стороны этого листа (при укладке справа налево) или с левой стороны листа (при укладке слева направо) на расстоянии 80 – 100 мм от нижней кромки листа сверлится отверстие диаметром на 2 – 3 мм больше диаметра гвоздя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОБИВАНИЕ ЛИСТА ГВОЗДЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ.

НА 1 ЛИСТ ШИФЕРА 2 ГВОЗДЯ ИЛИ САМОРЕЗА

Пробивание листа приводит к образованию микротрещин, которые со временем расходятся. Предварительное сверление отверстий величиной больше диаметра гвоздя необходимо для устранения вероятности растрескивания листа при его механических и температурных деформациях. Через отверстие лист крепится к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида (рис. 6).

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 6

Гвоздь недобивается на 3 – 4 мм. Следующим этапом укладывается второй и последующие листы поперечного ряда (рис. 4 в,г), которые своими продольными кромками накрывают волны ранее
уложенных листов (накрываемой волной является волна с нанесенной маркировкой завода-производителя). На гребнях вторых волн перекрывающих листов на расстоянии 80 –100 мм от нижней кромки также сверлятся отверстия и вбиваются гвозди. При расчетном ветровом откосе до 60 кгс/м2, карнизные и краевые накрывающие листы дополнительно крепятся гвоздями по гребням волн, предшествующих накрываемых волн.

При ветровом откосе более 60 кгс/м2 крепление устанавливается на всех листах кровли дополнительно на гребне волны предшествующей накрываемой. Листы второго и последующих продольных рядов укладываются также внахлест на одну волну (рис. 4 в,г). Величина же нахлеста вышележащего ряда на нижележащий должна быть: при уклоне до 58% – 140 мм; при уклоне
более 58% – 120 мм.

Если между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать мастикой, состоящей из 45% (по объему) битума, 30% солярки, 12% извести-пушонки, 13% волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5 – 6 мм, шириной в поперечном сечении – 30 – 40 мм, продольном 60 – 70 мм. Таким
же составом уплотняются впадины между волнами в случаях применения коньковых упрощенных деталей.

Рис. 7. Крепление коньковых изделий на кровле
1 – стропила; 2 -– обрешетка; 3 – шифер;
4 – гвоздь или шуруп длиной 100 мм;
5 – коньковые изделия

4.1.2. Укладка шифера способом «вразбежку» (со сдвигом продольных стыков каждого последующего ряда на одну или несколько волн относительно продольных кромок ранее уложенного ряда)

Технология укладки шифера вразбежку указана на рисунке 5.

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 5 Порядок монтажа хризотилцементных волнистых листов
на кровле со сдвигом продольных стыков (вразбежку)

4.1.3. Устройство примыкания кровли к стенам. Монтаж воротника дымовой трубы, воротника слухового окна, монтаж антенн

У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен к стене герметизирован. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку не менее 100 мм (рис. 8).

Рис. 8. Примыкание ската к стене в продольном направлении
1 – брусок обрешетки; 2 – х/ц лист; 3 – гвоздь;
4 – угол 120о; 5, 6 – коньковые детали;
7 – раствор; 8 – мастика

Воротник дымовой трубы собирается из хризотилцементных уголков или оцинкованной кровельной стали (рис. 9).

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 9. Покрытие конька и устройство воротника вокруг оголовка дымовой трубы
1, 10, 12 – передний, затрубный и боковой уголки; 2 – оголовок дымовой трубы; 3, 4, 5, 8 – коньковые детали; 6 – коньковый брусок; 7 – прокладка из рубероида; 9 – скоба; 11 – брусок обрешетки; 13 – кровля из х/ц листов;
14 – стропильная нога

Обрешетку вместе со вспомогательными брусками располагают вокруг ствола дымовой трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Рядовое покрытие с карнизной стороны подводят к стволу дымовой трубы вплотную. С боковых сторон основное кровельное покрытие подводят к трубе с таким расчетом, чтобы волнистая часть затрубного уголка своими боковыми волнами перекрывала гребни волн на указанных сторонах основной кровли.

Слуховые окна на крышах устраивают преимущественно прямоугольными. Технология сборки воротника слухового окна и примыкания к нему основной кровли подобна технологии сборки и примыкания к дымовой трубе (рис. 10).

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 10. Покрытие ската и сборка воротника слухового окна
1, 2, 5 – передний и боковой уголки 120о; 3, 6 – шуруп; 4 – х/ц лист; 7 – мастика; 8 – переходный брусок

Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне волн листов, жестко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды. На кровлях вдоль коньков, по скату кровли, у торцевых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживающему оборудованию необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм.

5. Ремонт хризотилцементной кровли из шифера

Хризотилцементные листы с трещинами и сколами необходимо заменить новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон удаляемого листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапку гвоздодера
опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый хризотилцементный лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию.

Хризотилцементные листы с небольшими трещинами можно оклеить толем, подкладочным рубероидом, тканью на мастике, копируя поверхность листа. С помощью кисти на гофру наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

6. Транспортировка, хранение и эксплуатация хризотилцементных листов

Настоящая Инструкция является руководством по транспортированию, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, хранению и эксплуатации на предприятии-изготовителе и складах потребителя листов хризотилцементных волнистых без защитно-декоративного покрытия, а также с защитно-декоративным покрытием (далее – продукция).

Продукция является экологически безопасной для жизни, здоровья людей и окружающей природной среды. Продукция в процессе хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, радиационно безопасна.

По пожарно-техническим свойствам продукция является негорючей.

Хранение продукции в надлежащих условиях и соблюдение правил эксплуатации позволит продлить срок ее службы и сохранить в неизменном виде декоративные и защитные свойства покрытий.

6.1. Транспортирование продукции и выполнение погрузочно-разгрузочных работ

6.1.1. Перед транспортированием продукция должна быть сформирована в транспортные пакеты. Масса пакета должна быть не более 5000 кг. Допускается транспортировать продукцию стопами в непакетированном виде в крытых ж/д вагонах, контейнерах и автомобилях. Пакетирование продукции и транспортирование (погрузка в ж/д транспорт) производится по разработанным в установленном порядке схемам погрузки.

6.1.2. При погрузке-разгрузке полувагонов и автомобильного транспорта применять два петлевых стропа или траверсу с гибкими ветвями.

6.1.3. Строповку пакетов производить под поперечные брусья поддона. Работы по разгрузке и погрузке выполняются в соответствии с правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

6.1.4. Последовательность выполнения работ при разгрузке полувагона:

• разобрать и удалить из полувагона распорные щиты, установленные
  посредине вагона;
• выгружаемый пакет застропить с доступной стороны одним стропом и, приподняв его на 3 – 5 см, завести ветви второго стропа под пакет;
• выгрузить пакет из полувагона;
• аналогично выгрузить все пакеты из полувагона, убрать торцовые щиты.

6.1.5. Грузозахватные механизмы должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции.

6.1.6. При транспортировании автомобильным транспортом продукции должна быть уложена в стопы и закреплена способом, исключающим смещение.

6.1.7. Пакеты с продукцией устанавливать в кузове автомобиля в одинили два ряда по ширине кузова.

6.1.8. При установке в один ряд пакеты располагать длинной стороной поперек кузова автомобиля, по продольной оси автомобиля.

6.1.9. При установке в два ряда пакеты располагать длинной стороной симметрично продольной оси автомобиля.

6.1.10. При погрузке пакетов в два ряда по ширине борта автомобиля должны быть открыты для освобождения стропов. После загрузки автомобиля борта закрыть.

6.1.11. От возможного опрокидывания пакеты закреплять проволокой или веревкой.

Проволоку или веревку закреплять за бортовые крючья или за лонжероны рамы автомобиля.

6.1.12. При погрузке автомобиля погрузчиком, пакеты устанавливать согласно п. 6.1.9.

6.1.13. Расположение и количество пакетов в кузове зависит от марки и грузоподъемности автомобиля.

6.2. Правила хранения продукции

6.2.1. Продукцию без защитно-декоративного покрытия допускается хранить на открытых площадках.

6.2.2. Продукцию с защитно-декоративным покрытием хранят в закрытых помещениях или под навесом в условиях, предотвращающих их увлажнение, а затем во избежание смерзания изделий и повреждений.

6.2.3. Проходы между рядами с тарными единицами продукции должны быть свободными, элементы демонтированных транспортных пакетов должны храниться отдельно или утилизироваться.

6.2.4. Продукцию, уложенную в стопы, хранят на поддонах, установленных на ровной горизонтальной поверхности.

6.2.5. Запрещается хранение продукции при прямом контакте со следующими агрессивными веществами:

• кислоты;
• щелочи;
• горюче-смазочные материалы;
• спирты;
• органические растворители.

6.3. Основные правила обращения с продукцией при монтаже и в процессе эксплуатации

6.3.1. При монтаже продукции необходимо руководствоваться требованиями строительных норм и правил:

– для кровельных листов СНиП П-26-76;

нижеприведенными требованиями.

6.3.2. Монтажные работы должны выполняться специализированными бригадами, имеющими лицензию на выполнение монтажных и кровельныхработ , в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.

6.3.3. При самостоятельном выполнении потребителем монтажных работ
необходимо строгое следование:

– для листов профиля 40/150 «Инструкция по монтажу кровли, выполнен-
ной из хризотилцементных волнистых листов».

6.3.4. При работе с продукцией не допускается:

• сбрасывание ее с какой бы то ни было высоты;
• трение друг об друга;
• удары по продукции.

6.3.5. Для продукции с защитно-декоративным покрытием дополнительно не допускается при монтаже хождение по декоративной поверхности в обуви с металлическими набойками.

6.3.6. Дополнительный раскрой листовой продукции с защитно-декоративным покрытием производится при расположении листа лицевой (декоративной) поверхностью вниз с обязательной последующей очисткой сухим способом (обдув ветром, ветошь) во избежание «схватывания» хризотилцементной пыли с влагой воздуха и порчи декоративного покрытия. При выполнении работ, связанных с образованием хризотилцементной пыли, необходима защита органов дыхания и зрения.

6.3.7. Загрязненную в процессе монтажа и эксплуатации продукцию с защитно-декоративным покрытием можно мыть слабыми растворами моющих средств мягкой губкой. Запрещена очистка поверхности абразивными материалами. Продукцию без защитно-декоративного покрытия разрешено очищать любыми средствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СКАЧАТЬ

Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего, нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов.

Разновидности шифера и его размеры

Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть шифером, при этом с упоминанием материала их изготовления.

Асбестоцементный шифер

Картинка с сайта: stroyday.ru

Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.

• Шестиволновой лист имеет размеры 1750×1125 мм и толщину в 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно составляет 26 или 35 кг. Шаг волны — 200 мм, а ее высота – 54 мм. Такие листы считаются самым прочным из всех асбестоцементных волновых вариантов шифера, поэтому они чаще всего используются для покрытия производственных строений.
• Семиволновые листы имеют габариты 1750×980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже меньше – 150 и 40 мм
• Восьмиволновой вариант — это лист размером 1750×1130 мм, толщиной 5,2÷5,8 мм, имеющий вес 23÷26 кг. Шаг и высота волны – такие же, как у семиволнового. Именно этот тип шифера и применяется чаще всего в жилищном строительстве.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг.

В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих.

Картинка с сайта: stroyday.ru

ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель — это шаг волны, например, 54/200 или 40/150.

Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.

• К достоинствам асбестоцементного шифера можно отнести:

— относительно доступную стоимость материала;

— достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов;

— простоту обработки и проведения кровельных работ;

— хорошее шумопоглощение;

— низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей;

— негорючесть материала.

• Недостатками такого шифера можно назвать следующие его свойства:

— хрупкость при точечной и ударной нагрузке;

— гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой;

— возможность излома при резких перепадах температур;

— достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту;

— постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание);

— асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника;

— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста.

шифер

Картинка с сайта: stroyday.ru

Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой.

Современные разновидности шифера

В последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания.

Ондулин

Картинка с сайта: stroyday.ru

Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур.

Ондулин является легким и химически стойким материалом, и его несложно монтировать. Кроме того, покрытие выпускается в достаточно большом разнообразии расцветок, поэтому отлично смотрится на скатах крыши и гармонирует с отделанным в тон фасадом. Однако, ондулин недостаточно жесток, пожароопасен (он имеет самую высокую категорию горючести Г4), ну а стоимость такого покрытия обойдется на 50% дороже, чем из обычного асбестоцементного шифера.

Стандартный лист еврошифера имеет следующие параметры — длина 2000 мм, ширина 950 мм, высота волны 36 мм, вес 6 кг.

Кроме повышенной цены на сам материал, под ондулин необходимо делать более частую или даже лучше – сплошную обрешетку, так как он требует для закрепления жесткого основания, а это также повлечет дополнительные затраты.

Заявленный некоторыми производителями срок службы битумного шифера в 40 лет, вряд ли можно назвать объективным, так как внешние природные факторы, такие как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и влага, оказывают на этот материал губительное воздействие. Поэтому указанный срок можно смело поделить на два, а то и больше.

Пластиковый шифер

Картинка с сайта: stroyday.ru

Эта разновидность шифера производится в прозрачном и непрозрачном вариантах. Светопроницаемые листы пластикового шифера отлично подходят для прозрачных навесов и крыш террас и беседок, а некоторые непрозрачные варианты вполне могут быть использованы для покрытия крыш жилых домов.

Пластиковый шифер производится из разных материалов и с различными добавками — это может быть акрил, поликарбонат, поливинилхлорид и керамопласт.

В ряде случаев оптимальным решение становится пластиковый шифер

Существует немало разновидностей полимерных волнистых кровельных покрытий. Тем, кого заинтересовал пластиковый шифер, рекомендует перейти на соответствующую публикацию нашего портала, в которой освещены параметры этого материала и способы его монтажа.

Основные способы укладки шифера

Укладка шифера на скаты кровли может производиться справа налево или же слева направо, в зависимости от «розы ветров» в данной местности – желательно в направлении, противоположном преимущественному направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь от низа вверх. Верхние ряды укладываются на нижние внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше будет его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера настилаются также внахлест, чаще всего на одну волну, но некоторые мастера предпочитают нахлест в две волны. Обязательным будет нахлест на две волны при крутизне ската менее 10°, чтобы не допустить капиллярного проникновения дождевой воды через остающуюся щель между поверхностями двух листов.

Для монтажа этого вида кровельного материала или его аналогов существует два основных способа:

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Без смещения листов. В этом варианте листы шифера укладываются ровными вертикальными рядами, без их сдвига, то есть нижние и верхние полотна укладываются ровно одно над другим, и имеют ровную линию между вертикальными рядами. Таким образом, на стыке любых четырех листов в одном месте, то есть двух нижних и двух верхних полотен, получается четверной нахлест, который образует щель под волной в 8÷10 мм. Это, безусловно, будет способствовать затеканию воды в подкровельное пространство и особенно часто это происходит при медленном таянии снега. Чтобы избежать этого неприятного момента, крайние углы в месте нахлеста срезают под углом примерно в 60÷70 градусов. Это особенно важно учесть, если устраивается пологая крыша, имеющая уклон в 12÷15 градусов.

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Монтаж кровельного покрытия со смещением в половину листа. В этом случае, второй ряд смещается относительно полотен первого на половину листа, поэтому кладка второго ряда начинается с закрепления половины листа. Соответственно, получается, что каждый нечетный ряд будет начинаться с цельного, а нечетные — с половины полотна шифера. Эта технология чаще применяется для скатных крыш длинных по горизонтали, но имеющих не слишком длинные скаты, не более трех рядов шифера в высоту. В подобном варианте можно обойтись без подрезки листов по углам, так как место стыковки верхних листов будет приходиться на центр полотна в нижнем ряду, то есть в одном месте образуется нахлест трех, а не четырех полотен.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Сюда же можно отнести вариант, когда смещение рядов производится не на половину листа, а на две или три волны. Такая методика используется именно ради того, чтобы не образовалась стыковка четырех листов в одном месте. В этом случае с первого листа второго ряда срезаются первых две — три волны.

Порядок подготовительных и монтажных работ по укладке волнового шифера

Картинка с сайта: stroyday.ru

При проведении монтажа шиферной кровли, с общей целью увеличения надежности покрытия, необходимо предусмотреть определенные нюансы.

Особенности стропильной системы для асбестоцементного шифера

Первым шагом перед закреплением шифера под него необходимо устроить надежную основу – обрешетку, которая закрепляется на стропильных ногах скатов крыши. Обрешетку делают сплошной или разреженной.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Сплошная обрешетка сложнее в монтаже, и для нее потребуется больше различных материалов. Она может выполняться из фанеры (ОСП) толщиной в 12÷15 мм, уложенной на горизонтальный брус, закрепленный на стропилах. Другой вариант — из досок толщиной 25 мм, зафиксированных на тех же стропилах на расстоянии друг от друга не более 3 ÷ 5 мм.

Нужно отметить, что фанера может быть уложена и сразу на стропильные ноги, но в этом случае последние должны быть установлены с шагом не более чем в 600 мм.

Сплошная обрешетка чаще всего делается под менее прочный пластиковый или битумный шифер, а разреженная – для асбестоцементного покрытия с толщиной, выдержанной по ГОСТу.

С учетом того, что шифер сам имеет достаточно большой вес, а в зимний период, он утяжеляется слоем снега и дает большую нагрузку на стропильную систему, обрешетка под него должна быть надежной, поэтому для нее используется брус сечением 60×60 мм или доска толщиной в 25 мм (для шифера усиленного профиля рекомендуется брать брус 75×75 мм или доску толщиной 40 мм). Расстояние между элементами обрешетки делают таким, чтобы лист кровельного материала лежал как минимум на трех из них.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Кроме этого, нужно учесть то, что чем меньше угол ската крыши, тем чаще и прочнее должна быть обрешетка. Рекомендованный уклон скатов под настил шифера считается не менее 1:3 (33 % или порядка 18-19 градусов). Если же угол будет составлять 5÷10 градусов, то обрешетку делают из досок с расстоянием между ними не более 100 мм, то есть она получается почти что сплошной. Под пологую крышу, планируемую к покрытию шифером, необходимо обустройство гидроизоляции. Ее настилают из рубероида или специальных мембран.

Чтобы материал крыши прослужил как можно дольше, нужно обязательно, еще перед закреплением деревянных элементов обрешетки, обработать их специальными составами с антисептиками и антипиренами, которые наносятся в два, а то и три слоя. Подобная обработка защитит древесину от гниения, от повреждения насекомыми, а также сделает ее более устойчивой к возгоранию.

Обрешетка закрепляется на стропилах строго перпендикулярно им, с помощью саморезов или гвоздей. Шаг обрешетки для стандартного листа шифера длиной в 1750 мм, максимально может составить 700÷750 мм, с опорой листа на три поперечины, или 500 – 550 мм – с опорой на четыре бруса.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Обратите внимание – опытные мастера рекомендуют промежуточные брусья обрешётки, на который лист шифера будет опираться в центральной своей части, а не на краях, брать толще примерно на 3 мм. Это делается во избежание провисания листа над направляющей за счет толщины нахлеста на нижний лист – шифер будет плотно прилегать по всем трем линиям опоры.

Карнизный брус должен быть шире остальных элементов обрешетки, примерно в два раза, или же рядом закрепляются два бруса, так как на них будут фиксироваться профильные детали (карнизная планка) и кронштейны водосточной системы. На коньке стропильной системы также прибивается вместо одного – два бруса, так как они необходимы для фиксации коньковых элементов. Толщина бруса обрешетки, фиксируемого по линии карниза, обычно берется чуть больше (обычно – на толщину шифера, например, 60+6= 66 мм), а устанавливаемого у конька – лучше подобрать по месту, чтобы не получилось «переломов» плоскости ската – это будет зависеть от длины последнего ряда шиферных листов.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Вокруг дымоходных и вентиляционных труб обустраивается дополнительный каркас для фиксации защитного фартука. Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии от 130÷200 мм, от стенок трубы — для обеспечения полной безопасности от перегрева и возгорания.

Как рассчитать необходимое количество шифера

Перед тем как отправляться в магазин за шифером, следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли  на боковых и фронтальных карнизных свесах.

Расчеты количества материала производятся следующим образом:

• Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда производится по такой формуле:

П = (L + 2×C) / (B₂– В₁),

где буквы имеют следующее значение:

П — искомое количество листов в ряду;

L – длина ската по карнизу, мм;

С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм;

В1 – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм;

B2 – ширина стандартного листа, мм.

Например, стандартная ширина восьмиволнового листа — 1130 мм с шагом волны 150 мм, свес на фронтоне планируется шириной 200 мм, а длина ската по карнизу – 8000 мм. Если эти значения подставить в формулу, то получится следующий результат:

П= (8000 мм + 200 мм × 2) / (1130 мм – 150 мм) = 8400 / 980= 8,6 листа.

При округлении получается, что для каждого из рядов потребуется 9 листов.

Если дробная часть результата — менее 0,45, например, 0,3 ÷ 0,4, то оставшийся обрезок может быть использован на следующий ряд.

• Количество листов в вертикальном ряду, то есть от карниза до конька, учитывая свес, определяется по другой формуле, которая выглядит следующим образом:

n = (L_o + C₁) / (L₂ – L₁),

где:

n — искомое количество листов в вертикальном ряду;

L_o – размер ската от карниза до конька;

C₁ – планируемая длина карнизного свеса;

L₂ – стандартная длина листа;

L₁ — размер нахлеста между рядами.

Как пример можно взять также значения для 8-ми волнового шифера, где длина листа 1750 мм, нахлест рядов 200 мм, планируемый размер свеса 250 мм, а длина ската кровли от конька для карниза 5000 мм.

n = (5000 мм + 250 мм) / (1750 мм – 200 мм) = 5250 / 1550 = 3,4 листа,

Таким образом, для того чтобы закрыть скат в высоту, потребуется 4 целых листа, которые необходимо будет отрезать до нужного размера. Оставшиеся от целого листа еще 0.6 длины вполне подойдут для следующего ряда, так как превышают половину длины листа.

• Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и по вертикали (с учетом возможного использования обрезков), несложно обычным умножением определить общее количество листов на скат кровли. Понятно, что если планируется покрыть двухскатную крышу, имеющую одинаковый размер скатов, то полученное количество умножается на два.

Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10÷15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза.

Как уже упоминалось выше, величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли.

Калькулятор расчета количества листов шифера в вертикальных и горизонтальных рядах прямоугольного ската

Калькулятор запрограммирован на расчет количества листов шести-, семи- или восьмиволнового шифера унифицированной длины — 1750 мм. Результат будет показан в двух вариантах:

— с округлением до десятой доли листа – для того чтобы можно было реально оценить возможность полезного использования остающихся обрезков;

— целым значением, с округлением в большую сторону.

Перейти к расчётам

болгарка

Что необходимо для раскроя шифера?

Прежде чем приступать к работам по укладке, шифер необходимо рассортировать и раскроить в соответствии с выбранной схемой монтажа листов на скаты, а затем пронумеровать. Для разметки и раскроя шифера необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления для обеспечения безопасности работы.

Инструменты, без которых не обойтись при подготовке шифера:

• Перед раскроем шифер необходимо разметить, и для этого отлично подойдет черный маркер.
• Также нужно подготовить рулетку или складной метр. Может понадобиться и металлический угольник.

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Для резки потребуется УШМ – «болгарка».

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Диск (круг)обязательно должен быть предназначен для резки камня и бетона. Очень важно, чтобы диск был качественным, поэтому на нем не стоит экономить, и приобрести его лучше всего в строительном магазине, который напрямую работает с изготовителями, а не на рынке, где можно нарваться на откровенную подделку. Указанная на круге скорость вращения должна соответствовать имеющемуся инструменту.

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Защитная маска для лица — это обязательное приспособление, на котором тоже не стоит экономить, потому что работа с «болгаркой» всегда достаточно опасна, тем более при обработке хрупких материалов, к которым относится шифер. Маска защитит лицо от травмы, особенно в том случае, если диск попадется некачественный и разлетится в процессе работы. К сожалению, это происходит достаточно часто. Очки защитят только глаза, оставив неприкрытыми мягкие ткани лица.

Кроме того, при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому маска станет хорошей защитой от этого опасного явления.

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Чтобы защитить руки, нужно приобрести специальные строительные перчатки, изготовленные из прочной, грубой замши.

Нужно отметить, что разрезать шифер электрическим лобзиком или ножовкой по дереву, как советуют некоторые, будет достаточно сложно. Эти инструменты отлично подойдут только для раскроя битумного или пластикового шифера.

Как правильно резать шифер?

Если для процесса резки подготовлен качественный инструмент, то работа пройдет беспроблемно. Процесс резки производится в следующем порядке:

Существует еще один способ разрезания шифера, он более сложный и применяется в том случае, если отсутствует шлифмашинка. Для него потребуется дрель и сверло или молоток и заточенный шиферный гвоздь.

Если будет использована дрель, то для нее нужно подготовить сверло диаметром от 2÷4 мм. По размеченной линии просверливаются отверстия с шагом между ними в 5 мм. Когда по всей линии реза отверстия будут готовы, кусок листа нужно удалить. Для этого лист укладывается на жесткую поверхность, например, на стол, так, чтобы линия реза оказалась на его краю. Затем, на отделяемую часть нужно нажать и она должна легко отломиться.

Если нужно отделить одну или несколько волн, то вместо дрели и сверла для осуществления реза можно использовать хорошо заточенный гвоздь и молоток, с помощью которых в шифере пробивается по отмеченной линии ряд отверстий. Затем, часть листа отламывается так же, как при просверливании отверстий, но такой рез может быть произведен только в том случае, если он должен быть произведен в нижней части волны.

Видео: точная подгонка листов шифера в местах нахлестов

Укладка шифера

Когда обрешетка на скатах крыши будет закреплена, а шифер подготовлен подрезкой и пронумерован для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Далее, можно переходить к укладке кровельного материала. Она, как правило, начинается с той стороны крыши, которая является противоположной преобладающему направлению ветра (с подветренной стороны). Так, если ветра чаще наблюдаются с правой стороны, то монтаж листов начинается с левой стороны кровли, и наоборот. Это поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов.

шифер

Картинка с сайта: stroyday.ru

Для того чтобы свес получился ровным, многие кровельщики натягивают по всей длине свеса и на расстоянии его выступа шнур или же прибивают длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда.

Укладка кровельных листов со сдвигом

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Первый ряд должен быть выложен идеально ровно и аккуратно. Он начинает монтироваться из цельных листов, и только последний лист шифера, при необходимости, может быть обрезан на нужную ширину. Каждый из листов перекрывается следующим, который укладывается рядом, внахлест на одну волну (или на две – в оговоренных выше случаях). Закрепляются листы к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов, с установленными на них резиновыми прокладками. Чтобы избежать случайного раскола листа, рекомендовано, перед вкручиванием или вбиванием крепежных элементов, просверлить аккуратные отверстия с помощью дрели.
• При укладке шифера этим способом, второй ряд начинается с монтажа части листа, в зависимости от размера желаемого смещения – это может быть половина полотна или же равная по ширине той, которой была завершена кладка нижнего первого ряда. Затем, укладываются целые листы. Нахлест второго ряда на первый будет зависеть от угла формирования ската – эти значения приведены в таблице выше.
• Третий ряд начинают вновь с цельного листа, и кладка осуществляется так же, как и при монтаже первого ряда. Так, поднимаются все ряды до конька.
• Последний коньковый ряд чаще всего выполняется из обрезанных поперек листов, и их необходимо тщательно промерить, не забывая о необходимом вертикальном нахлесте.

Укладка листов без их смещения

Картинка с сайта: stroyday.ru

• При выборе этого способа укладки, листы по углам должны быть срезаны, как показано на схеме.
• Первый лист первого ряда должен быть целым, его выравнивают по шнуру и сразу закрепляют к обрешетке саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда должны иметь срезы на верхних углах, на той своей стороне, которая монтируется на уже уложенное полотно.
• Если кладка производится с левого края, то у первого листа второго ряда должен быть срезан правый нижний угол. У всех серединных листов в этом ряду срезаются два угла — верхний левый и нижний правый, находящиеся друг от друга по диагонали. Последний лист ряда имеет срез только одного верхнего правого угла.
• По типу второго ряда предварительно должны быть срезаны углы и всех последующих рядов, кроме конькового. В нем, у всех листов, начиная с первого до предпоследнего срезается нижний правый угол. Последний лист в этом ряду остается целым.

Если кровельные работы производятся справа налево, можно также использовать эту же схему, но уже в зеркальном отображении.

Крепление доборных элементов

Не менее важным является монтаж всех доборных элементов кровельного покрытия, так как если они будут установлены неверно, то даже очень качественное закрепление шифера не спасет от протекания крыши. Этот этап работ можно назвать финишным – в ходе его проведения должны быть полностью перекрыты все оставшиеся не заделанными зазоры на стыках листов и на краях скатов, и благодаря этому конструкция принимает законченный внешний вид и требуемую непротекаемость.

Очень важно качественно закрыть такие области крыши, как конек, ендову, фронтонные стороны скатов, примыкание крыши к стене (если настилается кровля пристройки), а также область вокруг дымоходной трубы.

Картинка с сайта: stroyday.ru

• Конек может быть оформлен тремя разными материалами – это коньковые детали из асбестобетона, из обработанных антисептическими составами досок или специальные профильные элементы (уголковой или полуцилиндрической формы) из оцинкованного листа или даже полимеров.

Асбестоцементный конек состоит из двух элементов, укладываемых друг на друга внахлест и закрепляемых на брусках обрешетки через уложенный шифер. Это достаточно долговечные и надежные элементы, которые прослужат десятилетия.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Для оформления конька двумя досками, их сбивают под прямым углом друг к другу. Из этого следует сделать вывод, что такой конек больше подойдет для скатов, сходящихся сверху прямым углом. Кроме этого, стоит заметить, что деревянный конек не слишком надежный вариант, тем более что сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти элементы из разных более долговечных и стойких материалов, предназначенных для закрытия этой области крыши.

Достаточно популярным вариантом для оформления коньковой части крыши является оцинкованный лист, которому придается форма угла. Процесс сгиба вполне можно произвести в домашних условиях. Такой элемент легко подстраивается под любой уклон крыши и достаточно надежен и долговечен.

• Ендова — это стык между двумя нисходящими скатами, образующими внутренний угол. Если таковой элемент присутствует в конструкции крыши, то он будет являться достаточно уязвимым местом, где с большой долей вероятности возможны протекания.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Поэтому заделка этой области должна быть произведена чрезвычайно тщательно, и начинается работа еще до того, как будет настелено основное кровельное покрытие. Для этого достаточно часто сначала в ендову, сверху донизу настилается гидроизоляционный материал, который должен находить на скаты как минимум на 200 мм. Следующим шагом сверху гидроизоляции закрепляется специальный лоток, изготовленный из оцинкованного листа, с отбортовкой краев, а уже сверху него укладываются листы шифера. Металлический лоток монтируется от конька до карниза и выходит в желоб стока.

Если длина ендовы требует использования нескольких элементов, то и настил гидроизоляции, и монтаж лотка начинают снизу и ведут вверх. При этом нахлест очередной детали на нижнюю не должен быть менее 150 мм, при любой крутизне ската.

• Если происходит покрытие крыши пристройки, то очень важно надежно заделать стык между стеной и шифером — это происходит с использованием гидроизоляционных материалов и металлического профиля – углового элемента, который может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в готовом виде.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Стык металлической угловой детали со стеной заглубляется в прорезанную штрабу, и затем в ней тоже обязательно гидроизолируется специальными герметизирующими составами.

• Оформление области вокруг дымоходных труб начинается так же, как и при закреплении элементов ендовы, до настила кровельного покрытия. Для того чтобы избежать протечек в этом проблемном месте, рекомендовано уложить на обрешетку металлический оцинкованный лист от трубы и до самого карниза («бороду»).

Картинка с сайта: stroyday.ru

На стыке трубы с крышей по всему ее периметру закрепляется специальный металлический фартук. После того как будет завершен монтаж кровельного покрытия, сверху него устанавливается опять же по всему периметру трубы вторая часть фартука или же гибкий гидроизолирующий материал, который легко повторяет рельефы волн шифера и герметизирует стыки. Верхний край профиля так же заводится в прорезанные штрабы и затем герметизируется.

• Чтобы под кровельное покрытие не проникали ветер и осадки, необходимо закрыть зазор, образованный между шифером и обрешеткой с фронтонных сторон крыши.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Для этого применяется ветровая планка, которую также можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из оцинкованного листа. Она закрепляется одной стороной на крайнем стропиле, а второй к обрешетке через настеленный шифер.

После того как доборные элементы будут установлены, покрытие крыши можно считать завершенным.

Узнайте, чем заделать трещину в шифере на крыше, рассмотрев несколько несложных, но эффективных решений, в статье на нашем портале.

Крепежные элементы для шиферной крыши

Картинка с сайта: stroyday.ru

Еще один нюанс, в котором стоит разобраться — это выбор и использование крепежных элементов для фиксации шифера на обрешетке. Итак, для крепления этого кровельного материала можно применить:

• Саморезы для шиферных листов. Саморезы несколько дороже, чем кровельные гвозди, но и работать с ними проще и безопаснее для жестких листов шифера. Этот вид крепежных элементов, предназначенный для кровельных материалов, имеет более широкую шляпку и обязательную уплотнительную шайбу, а также резиновую прокладку. Саморезы могут иметь шляпку под гаечный ключ или под один из видов отверток. Если выбирается цветной шифер, к нему вполне можно подобрать по цвету и эти крепежные элементы.
• Кровельные или шиферные гвозди, производимые из прочной стали, имеют широкую шляпку, покрытую оцинкованной сталью или другими антикоррозийные составами. Как правило, диаметр самого стрежня гвоздя – 4 или 5 мм, диаметр шляпки – 16 мм, а ее высота – 4 мм. Стандартные длины гвоздей для шифера – 90, 100 и 120 мм Длину кровельных гвоздей выбирают, ориентируясь на высоту волны шифера, чем она выше, тем длиннее должен быть гвоздь. Специалисты советуют выбирать длину гвоздя, которая будет превосходить высоту волны шифера и толщину обрешетки на 10÷15 мм.

Крепление шифера может быть произведено двумя разными способами:

• Вбиванием гвоздей без просверливания для них заранее отверстий — этот способ используется обычно опытными мастерами, так как без наработанной практики высока вероятность запросто испортить целый лист кровельного материала.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Вбивание гвоздя производится тогда, когда покрытие уложено на жесткую основу. Гвоздь забивается в гребень волны легкими, но достаточно резкими ударами, чтобы шифер не успел раскрошиться или растрескаться. К сожалению, сегодня все чаще встречается некачественный кровельный асбестоцементный материал, выпускающийся без соблюдения требований ГОСТов, и который не способен выдержать даже легких ударов, поэтому он вполне может лопнуть.

• Закрепление шифера через просверленные отверстия. Этот способ фиксации значительно снижает риск порчи материала. Отверстия для установки крепежных элементов просверливают на 2÷2,5 мм больше, чем диаметр гвоздя или самореза, поэтому они легко пройдут через отверстия, не создавая в этом месте кровельного материала излишнего напряжения.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Такой монтаж займет больше времени, но зато шифер точно останется целым.

Здесь необходимо отметить, что если в кровельных саморезах резиновые прокладки входят в их комплект, то для того чтобы произвести закрепление гвоздями, прокладки часто приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Тем не менее, резиновая прокладка является обязательным элементом: она герметизирует отверстие, то есть защищает кровлю от протечек, а также смягчает соприкосновение металлической поверхности гвоздя или самореза с шифером.

При осуществлении крепления листов саморезами или же гвоздями, они не должны вплотную упираться в кровельное покрытие, между шляпкой и шифером следует оставлять зазор в 2÷2,5 мм, который может как раз заполнять эластичная резиновая прокладка. Эти зазоры, равно, как и увеличенные отверстия в шифере для крепежных элементов, необходимы для компенсации при температурных расширениях. Пренебрежение этим технологическим требованием неизбежно приведет к растрескиванию шиферных листов. Все крепежные элементы должны входить в кровельное покрытие ровно, перпендикулярно скату. Неправильно забивать или вкручивать их под углом или в боковую часть волны.

Саморезы или гвозди должны располагаться на расстоянии не менее 120÷150 мм от края листа. Ни при каких обстоятельствах не забивают гвозди в первую с любого края волну. Например, для восьмиволнового шифера крепление производится во вторую и седьмую волну (на их гребне), для семиволнового – во вторую и шестую и т.п.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Для шифера унифицированной длины обычно достаточно шести гвоздей – по два, как указано на схеме, в верхний и нижний брус обрешетки, и два – примерно по центру (если лист опирается на три направляющих, а меньше быть не может, то тогда без вариантов – последняя пара вбивается именно в этот центральный брус). В итоге должно получиться три ряда креплений.

По сути, рассказано было практически все. Изо всего вышесказанного можно сделать логичный вывод, что работа по обработке и укладке шиферного покрытия не слишком сложна, но все-таки требует определенного опыта. Поэтому желательно, чтобы при выполнении работ, хотя бы на первых порах, рядом находился опытный товарищ, близко знакомый с процессами кровельного ремесла. Он поможет избежать большого количества ошибок и непредвиденной порчи приобретенного материала.

Узнайте, как сделать ремонт шифера, чем заделать дырки и трещины, ознакомившись с несколькими доступными способами, в статье на нашем портале.

В завершение публикации – еще один видеосюжет с наглядной демонстрацией процесса настила шиферного покрытия.

Видео: кроем крышу шифером — видеоинструкция для начинающих