Ливневая канализация в частном доме, схема монтажа и процесс ее установки должны быть хорошо продуманы. Система позволяет решить сразу несколько проблем. С ее помощью можно избавиться от луж на загородном участке и сделать почву менее влажной. В условиях постоянной сырости корни растений начинают подгнивать и это становится заметно по их внешнему виду. Система водоотведения особенно нужна огородникам. Во время долгих затяжных дождей они вынуждены принимать экстренные меры по осушению грядок. Спасти урожай удается не всегда. Вода, находящаяся под землей, давит на стены фундамента. Чем выше ее уровень, тем больше давление. Внутренняя гидроизоляция не всегда справляется с таким напором. Единственный способ решить проблему — сделать отвод по периметру здания либо в тех зонах, где он необходим.
Все о ливневой канализации в частном доме
Виды систем
Способы водоотведения
Схема
Пошаговая инструкция по монтажу системы
- Материалы и инструменты для работы
- Монтаж открытых каналов
- Прокладка подземных коммуникаций
Виды систем ливневой канализации
- Открытая или линейная — это самое простое решение, при котором все детали расположены сверху. Система представляет собой желоба, собранные из пластиковых, металлических или бетонных лотков. Их закрывают решеткой, нужной, чтобы выровнять поверхность и предотвратить попадание мусора. Каналы иногда оставляют открытыми, но в этом случае их приходится часто прочищать от листьев, веток и камней. Их соединяют с коллектором, общим стоком либо собирают воду в резервуар для ее дальнейшего использования. В районах, где средняя норма осадков невелика, сток направляют в сад и огород для поливки.
- Закрытая или точечная — вода стекает в дождеприемники, соединенные подземными трубами с общим отводным каналом. Чтобы правильно провести ее расчет, понадобится помощь специалиста. На глаз будет сложно определить количество сборных элементов, их расположение, уровень заглубления. При ошибке система не сможет работать эффективно. Кроме того, есть риск потратить неоправданно большое количество средств на ее устройство.
- Комбинированная — сочетание открытого и закрытого типов.
Выбор способа водоотведения
На выбор влияют несколько факторов.
- Особенности расположения здания. Если оно находится в низине, потребуются серьезные защитные меры — иначе паводки, осадки и избыточная влажность нанесут серьезный ущерб дому и участку. В этом случае проводится дренирование территории, прокладка отводных каналов, устройство подземных шахт и другие сложные мероприятия.
- Среднее число осадков в регионе — оно приведено в СНиП 2.04.03-85. Постройка, расположенная в засушливой местности и стоящая на твердом грунте, не испытывает сильного воздействия потоков. Чтобы решить проблему, достаточно провести желоба в сточную канаву. Есть районы, где необходимы масштабные работы.
- Высота снегового покрова — она оказывает влияние на высоту паводков.
- Площадь стока — вся территория, включая кровлю и дорожки.
- Свойства грунта и его рельеф. Вода легко проходит сквозь песок и каменистый грунт, но надолго задерживается в пластах глинозема, создавая лужи и оказывая разрушительное воздействие на подземные конструкции.
- Планировка на участке, а также требования к его оформлению. Открытые каналы не всегда вписываются в ландшафт территории. Даже при низкой влажности иногда приходится прокладывать каналы под землей.
- При закрытом способе нужно знать глубину промерзания грунта. Трубы не должны промерзать, иначе они не смогут функционировать во время весенних паводков. В этот период они особенно нужны. Кроме того, расширяющаяся при замерзании вода способна их повредить. При прокладке в верхних слоях используют геотекстиль или другие теплоизоляционные материалы.
- Следует знать расположение уже проложенных коммуникаций.
При устройстве ливневой канализации в частном доме ее не рекомендуется совмещать с общедомовой проводкой, к которой подключена сантехника. Во время паводков или продолжительных осадков уровень в колодцах поднимется. Это создаст проблемы со спуском и сливом в кухне, ванной и туалете. Не стоит сточный желоб объединять с дренажом, предназначенным для понижения грунтовых вод. Общий резервуар может не справиться с потоком. Кроме того, его придется постоянно очищать от мусора.
Элементы системы водоотведения
- Лотки, из которых состоит канал.
- Дождеприемники.
- Сточные колодцы.
- Коллекторы.
- Фильтры.
- Подземная труба, подсоединенная к резервуару, — по ней лишняя влага удаляется с территории.
Выбор схемы зависит от особенностей региона и самого участка. Так, например, сток по верхним желобам можно сбрасывать в находящийся поблизости водоем. Если его нет рядом, потребуется отдельный колодец.
Лотки
Их монтируют вдоль дорожек, по краям площадок, под кровлей. Они имеют маркировку, обозначающую класс прочности. Например, изделия класса А15 выдерживают нагрузку до 1,5 т, В125 — до 12,5 т. Их допускается укладывать возле ворот для автомобиля — они легко выдерживают вес тяжелого внедорожника. Средняя длина детали составляет 1 м. Пропускная способность зависит от гидравлического сечения, обозначающегося индексом DN. Для дачи подходят изделия с сечением от DN100 до DN200. Сборные элементы соединяются с помощью замков, позволяющих крепить их к трубам.
Дождеприемники
Устройства, принимающие потоки, соединены между собой под землей. Их диаметр рассчитывается с учетом средней нормы осадков, площади территории и ее расположения. Выпускаются чугунные и пластиковые изделия. Чугунные более надежны и долговечны. Пластиковые просты в монтаже. Они выпускаются в форме куба со стороной 25-40 см.
При установке дождеприемника для ливневой канализации своими руками нужно правильно выбрать место его расположения. Как правило, это нижние точки на территории и пространство у кровельного водосточного желоба.
Колодцы
Они принимают от двух потоков и используются при большом объеме стоков. Их выкладывают из кирпича и оштукатуривают либо возводят стенки из бетона методом опалубки. Чтобы влага не просачивалась в грунт и не распространялась в его толще, дно необходимо забетонировать. Существуют сборные модели, состоящие из бетонных или полимерных колец. Нижний элемент имеет непроницаемое дно. Коммуникации подключаются через патрубки. Сверху находится ревизионный люк.
Устройства размещают с определенным интервалом, зависящим от их ширины. На прямых участках достаточно одного на 10 м.
Коллекторы
Это резервуары, служащие для накопления воды. В них соединяются все потоки. Из коллекторов они поступают в общий сточный канал или систему доочистки. Накопитель собирают из железобетонных, металлических и пластиковых колец, заливая цементное дно. Проще установить уже готовое устройство или сделать его из пластикового колодца, закрыв выходные отверстия. Существуют готовые многокамерные модели с функцией доочистки. Для откачки используют погружные насосы.
Фильтры и сифоны
В комплект может входить сифон, решетка, съемные накопители для мусора. Сифон создает водяной затвор, препятствующий проникновению запахов на поверхность. Он представляет собой перегородки внутри камеры. Фильтры защищают от песка и грязи. Прочистить подземные элементы очень сложно. Иногда их приходится для этого выкапывать. Фильтры снижают скорость потока, позволяя частицам осесть на дно.
Трубы
Коммуникации состоят из асбестовых, металлических или полимерных труб. Их сечение подбирают по объему отводящейся влаги. Объем рассчитывают по формуле: Q = q20 *F*K, где:
- q20 — интенсивность осадков, характерная для данного региона. Она показывает количество литров осадков, выпавших за 20 сек на 1 Га.
- F — площадь участка со всеми постройками.
- К — коэффициент, зависящий от того, что собой представляет поверхность. Для щебня он равен 0,4, для кровельного покрытия — 1. Его берут из таблицы в СНиПе.
Чаще всего используются изделия с диаметром 10 см. Уклон определяется по таблице Лукиных. В среднем он составляет 20 мм на 1 пог. м. На входе в колодец эту величину увеличивают, а в зоне фильтрации снижают.
Инструкция по монтажу ливневой канализации
Начать следует с подготовки кровли. Водосточная система должна работать исправно. Необходимо провести земельные работы, чтобы влага не застаивалась на его площади, а стекала в созданные для нее каналы. Потребуется подготовка плана с указанием особенностей рельефа. На нем должны быть обозначены уклоны и направление потоков.
Необходимые инструменты
- Дисковая пила.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
- Молоток обычный.
- Резиновый молоток, которым укладывают плитку.
- Мастерок.
- Лопата.
- Шнур, выполняющий функцию разметки. Его натягивают между двумя кольями.
- Емкость для приготовления строительного раствора.
Устройство открытых желобов
Работы проходят в несколько этапов.
- Согласно разработанному плану прокладывают траншею. Расстояние от каждой из сторон лотка до ее краев — 10 см. От нижней части до дна откладывают такое же расстояние. Шнуром отмечают положение верхнего края деталей. Его выставляют с помощью строительного уровня, закрепленного на деревянных кольях или арматурных прутьях. Верхний край изделия размещают чуть ниже дорожного покрытия.
- Дно разравнивают и утрамбовывают. Камни удаляют, а оставшиеся после них углубления засыпают землей и уплотняют. Затем насыпают слой песка высотой 20 см и уплотняют его струей воды из шланга. Сверху устраивают бетонную подушку.
- Установку ведут от точки сброса. На корпусе есть отметка, указывающая направление потока.
- Для фильтра потребуется более глубокий котлован. Он находится в конце и начале линии. Устройство располагают на стыках и поворотах. К нему подводят дренажную трубу.
- Все сборные элементы выставляют по уровню. Если край выступает над шнуром, его осаживают резиновым молотком. Верх располагают на несколько сантиметров ниже нулевой отметки. Это нужно для того, чтобы вода могла быстро в него стекать. Такой перепад на мешает при ходьбе.
- Чтобы провести боковую стыковку, стенку подрезают болгаркой. Контур должен совпасть с крайней деталью бокового ответвления.
- На ровных участках уклон создают искусственно, размещая детали на разной глубине.
- Верх закрывают решеткой. Она совпадает с верхней кромкой. Ее укладывают на края и специальную перпендикулярную полку, вставляющуюся в пазы стенок. Пластиковые желоба погружают в бетонную смесь с уже закрепленной на них решеткой — иначе смесь сомнет стенки. Чтобы она не попадала внутрь и не портила поверхность решетки, верх оборачивают полиэтиленом.
- Стыки между сборными элементами заделывают герметиком. Края, примыкающие к дождеприемнику, закрывают заглушками.
- Траншею по сторонам от желоба отделывают дорожной плиткой или брусчаткой. Пространство между лотком и дорожным покрытием замазывают герметиком.
Монтаж точечной системы
- Сначала производится разметка. Над всеми узлами вбивают колья и натягивают шнур, отмечающий положение коммуникаций.
- Траншеи придется рыть ниже уровня промерзания. Для проведения работ может понадобиться спецтехника. Лопатой придется работать очень долго. Проще арендовать мини-экскаватор.
- Дно засыпают слоем песка и трамбуют его водой из шланга. Высота подушки составляет от 15 до 20 см.
- Чтобы корни растений не нанесли вред, стенки и дно застилают геотекстилем. Этот материал хорошо сохраняет тепло и обеспечивает защиту от промерзания.
- В местах сброса ставят фильтры и дождеприемники. Их соединяют с трубопроводом. Все детали выполнены по международному стандарту и хорошо стыкуются, но лучше использовать набор от одного производителя. Так стыковка будет более плотной.
- При прокладке коммуникаций не допускается провисание элементов. Проблемные зоны нужно разровнять, углубления засыпать грунтом и утрамбовать. Трубы стыкуют и фиксируют при помощи фитингов.
- Коллекторы и колодцы устанавливаются по схеме. Смотровые колодцы следует устраивать через каждые 10 м.
- Все стыки необходимо тщательно загерметизировать.
Перед тем как засыпать котлован, проводят испытание системы. В нее заливают воду из шланга, наполняя ее целиком. При отсутствии протечек траншею засыпают. После этого монтаж ливневой канализации в частном доме своими руками считается завершенным.
Иногда для дачника долгожданный дождь в разгар сезона становится настоящим стихийным бедствием. В результате затянувшегося летнего ливня, как и во время весеннего паводка‚ на участке может образоваться настоящее озеро.
Для того чтобы избежать застоев воды нужна система сбора и отвода ее с территории. Если построена ливневая канализация своими руками, то затраты на ее сооружение будут минимальны.
В представленной к ознакомлению статье подробно изложен принцип устройства системы отвода атмосферной воды, описаны составляющие сооружения. Мы расскажем, как ее лучше построить и как обслуживать. С учетом наших советов организация ливневки не вызовет малейших затруднений.
Содержание статьи:
- Варианты ливневой канализации
- Основные элементы классической канализации
- Виды дождеприемников для канализации
- Зачем нужны песколовки?
- Что такое дренажные каналы?
- Как выбрать трубы?
- Где нужен колодец и коллектор?
- Как выполнить монтаж ливневки?
- Точечный отвод дождевой и талой воды
- Профилактика неисправностей ливневой канализации
- Выводы и полезное видео по теме
Варианты ливневой канализации
Ливневая канализация — конструкция специфическая. В воде‚ отводимой через эту систему‚ присутствует как мелкий, так и крупный мусор. Поэтому в ливневке должна быть первичная очистка.
Система может отличаться объемом воды, который она в состоянии принять, конструктивным исполнением, длительностью эффективного функционирования.
Галерея изображений
Фото из
Точечный водоприемник ливневой канализации
Сооружение каналов и установка дождеприемников
Защита фундамента от ослабления
Комплектующие для сборки ливневой системы
Исходя из устройства системы, можно выделить 3 типа ливневки:
- Открытая. Имеет самую простую конструкцию, легкая в исполнении, обходится недорого.
- Закрытая. Этот вариант более сложный. Здесь придется иметь дело с подземными трубами, дождеприемниками. Систему нужно спланировать заранее, а монтаж лучше сделает специалист.
- Смешанная. Выбирают, когда не хватает финансов для воплощения варианта 2, а также если нужно охватить большую площадь. Представляет из себя что-то среднее между первыми двумя.
Ливневую канализацию первого типа выполняют в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие. По ним вода поступает в специально отведенное место или просто сливается в огород. Система второго типа расположена ниже нулевой точки, что предполагает земляные работы в немалом объеме и соответствующие финансовые вложения.
Поверхностный водоотвод может отлично вписаться в ландшафтный дизайн дачи, и даже стать его украшением. Используют систему на небольших территориях
Оборудуют такую ливневку в основном при освоении участка, так как это более простой в исполнении промерзающий вариант. Заглубляют систему не очень глубоко — до метра максимум, но как зимой, так и в начале весны она не задействована в работе.
Чтобы канализация не промерзала‚ трубы заглубляют ниже точки промерзания. При третьем типе ливневки элементы канализации находятся частично и сверху‚ и в почве.
Эксперты говорят‚ что выбор такого дорогостоящего варианта‚ как закрытая ливневка‚ должен быть обоснован. Такое решение может быть оправдано высокими требованиями к оформлению территории
Проектирование ливневки всегда индивидуально. Вряд ли найдутся участки с абсолютно похожими условиями. Они всегда будут отличаться‚ если не рельефом‚ то планировкой‚ свойствами грунтов‚ количеством подсобных построек.
Ливневки нужны как на предприятии‚ так и в частных владениях. Отличие в их конструкции заключается в том‚ что масштабные системы совмещают со сбросом очищенных вод‚ которые используют для нужд предприятия
Основные элементы классической канализации
Ливневая канализация бывает точечной и линейной. Первый вариант подразумевает сбор воды с поверхностей, не впитывающих влагу, таких как крыша, площадки с твердым покрытием. В дальнейшее стоки следуют в приемные емкости, а после этого поступают в водоотводящую систему.
При линейном способе отведения стоков вода сливается в лотки‚ находящиеся у дорожек и площадок. Упрощенный вариант ливневой канализации состоит из следующих элементов:
- центральной трубы, проложенной под слоем земли и отделочного покрытия и выводящей собранные воды к крайней точке схемы;
- лотков — главной детали системы, транспортирующей лишнюю воду к пескоуловителям‚ от них во многом зависит эффективность работы водоотвода;
- дождеприемника, расположенного под трубой или низкой точке двора для сбора жидкости;
- фильтров и распределителей — невидимых, но крайне ответственных составляющих.
Все элементы, входящие в систему, одинаково важны. При выходе со строя любого из них эффективность всей конструкции снижается.
Галерея изображений
Фото из
Дождеприемник точечного типа
Соединение с водосточной системой
Принцип устройства точечной канализации
Мощение площадки с ливневкой
Виды дождеприемников для канализации
Назначение дождеприемника — сбор влаги поступающей из труб, дворового покрытия. Этот элемент первый принимает на себя весь объем воды‚ поступающей из водосточных труб. Выбирая дождеприемник, руководствуются такими данными‚ как усредненный объем осадков‚ их интенсивность‚ рельеф‚ площадь, занимаемая ливневой канализацией.
Галерея изображений
Фото из
Ливневка с линейным водоприемником
Система с точечными приемниками дождевой воды
Устройство лотков ливневой канализации
Защитно декоративная решетка
Приобрести можно дождеприемник чугунный или пластиковый. Первые предпочтительней в случае больших нагрузок, а вторые привлекают умеренной стоимостью‚ небольшим весом‚ упрощающим монтаж. Более дешевый вариант — изготовить дождеприемный колодец для ливневой канализации на своей даче собственноручно из кирпича.
Стенки ямы облицовывают кирпичом, оставив отверстие для трубы, затем оштукатуривают изнутри. А еще лучше — оставить зазор между стенкой из грунта и обложкой и залить его бетоном. Дно дождеприемника обязательно бетонируют.
Ни одна ливневка не обойдется без дождеприемника. Он сохраняет и фундамент здания, и покрытие вокруг него. Если попытаться сэкономить на его установке‚ то вода, попадающая на фундамент‚ приведет к усадке и трещинам на стенах постройки
Делают этот важный элемент и из бетонных колец. Тогда нижнее кольцо можно приобрести с готовым дном и не придется заливать плиту. Иногда заводские дождеприемники поступают в продажу в комплекте с корзиной‚ сифоном‚ декоративной решеткой.
Применяемые чаще всего для частного строительства, дождеприемники из пластика или композитных материалов выпускают в форме куба, у которого каждая сторона равна 30 -40 см. Под врезку труб снизу и со всех сторон изделия имеются адаптеры.
У решеток для дождеприемников может быть разное качество и стоимость. Всегда нужно исходить из предполагаемых нагрузок на них при эксплуатации
Чтобы не засорять трубы мусором, попадающим через ячейки решетки‚ дождеприемники укомплектовывают корзинами. Как только они наполнятся‚ их вынимают и очищают, затем возвращают на место.
Конструкцией заводского дождеприемника предусмотрены перегородки, делящее его внутреннее пространство на отсеки и создающие водяной затвор. В результате этого неприятный запах от разлагающейся органики не проникает наружу.
Эффективность работы точечного дождеприемника зависит не только от его объема, но и от места установки. Он должен находиться под водостоком или в месте, где постоянно собирается влага. Если он установлен под трубой, то струи должны точно попадать в центр решетки иначе часть воды попадет на фундамент или покрытие двора в виде брызг.
Зачем нужны песколовки?
Дождевая и талая вода в любом случае содержит определенный процент нерастворимых частиц. Если не включить в схему пескоулавливатели‚ в канализации осядет грязь, и она перестанет функционировать в полном объеме. Промывка системы стоит дорого.
Песколовка — это камера‚ устанавливаемая за точечными приемниками в местах, где происходит сброс воды в подземные трубы. Она сконструирована так‚ что поток воды‚ попадая в нее‚ снижает скорость.
В результате под воздействием силы притяжения, взвешенные частицы опускаются на дно, а освобожденная от них жидкость уходит через специальное отверстие. По форме пескоулавливатель представляет собой ловушки со множеством камер‚ расположенных горизонтально или камеру в вертикальном исполнении.
Галерея изображений
Фото из
Песколовка встроена в дождеприемник
Ловушки для песка в комбинированных системах
Пескоулавливатель для общественной ливневки
Устройство ловушки для бытовой системы
Что такое дренажные каналы?
Если отмостка вокруг дома уже выполнена, а о системе водостока не позаботились‚ как выход из ситуации можно использовать дренажные желоба, которые также называют линейными дождеприемниками. Каналы из бетона или пластика укладывают за границей отмостки параллельно дорожкам и свесам крыши с некоторым уклоном.
В линейные дренажные каналы попадает вода и с кровельных водостоков, и со всего двора‚ покрытого асфальтом или плитами. Такая канализация может охватить намного больше объектов, чем точечная. При покупке готовых лотков необходимо обратить внимание на такие важные параметры‚ как класс допустимой нагрузки и предел механической прочности.
Лоток, на первый взгляд, изделие очень простое, но если неправильно сделать их расчет система не будет работать полноценно. Необходимо принимать во внимание и пропускную способность ливневки‚ и тип покрытия‚ и степень загрязнения отводимых вод
Самые слабые изделия имеют маркировку А15. Это обозначает, что их использование допустимо при максимальной нагрузке до 1‚5 т. Устанавливают их по периметру дома‚ в пешеходных и предназначенных для велосипедистов зонах. Лотки класса В125 справляются без ущерба для своей целостности с нагрузкой до 12‚5 т. Они не повредятся под весом легкового автомобиля, поэтому уместны в районе гаража.
Для частного строительства не стоит покупать массивные бетонные желоба‚ здесь вполне подойдут лотки из пластика. Они имеют класс прочности А‚ В‚ С. Материалом для их изготовления служит полиэтилен или полипропилен.
Важным параметром при подборе лотков является гидравлическое сечение‚ обозначаемое аббревиатурой DN. Оно должно соответствовать диаметру труб‚ подводимых к этим элементам. Для желобов из пластика величина DN колеблется в пределах от 70 до 300.
Длина стандартного лотка равна 1 м. Изделия снабжены замковой системой‚ с ее помощью желоба можно выстроить в 1 линию‚ присоединить их к трубам или сделать ответвления. Рациональный выбор для дачи‚ частного дома — модели от DN100 до DN200.
Галерея изображений
Фото из
Лотки с различной пропускной способностью
Сооружение ливневки из стальных деталей
Бетонные водосточные лотки
Практичный пластиковый вариант
Как выбрать трубы?
Для ливневой канализации согласно СНиП можно использовать трубы из металла‚ асбеста или пластмассы. Чаще всего для частного дома и дачи выбор останавливают на пластмассовых трубах. Они легкие‚ декоративные‚ не коррозируют‚ их монтаж отличается простотой, но механическая прочность материала‚ по сравнению с металлом‚ небольшая.
Выбрав материал, нужно определиться и с диаметром труб.
Исходная величина — наибольший объем отводимых дождевых и талых вод. Определяют этот параметр по формуле:
Q=q20×F×Ψ
Здесь: Q – искомый объем‚ q20 – коэффициент‚ характеризующий интенсивность осадков в течение 20 сек. (л в сек. на 1 га). F — площадь подворья в га‚ если крыша скатная‚ площадь вычисляют по горизонтальной плоскости. Ψ — коэффициент поглощения.
Разные поверхности имеют свой коэффициент поглощения. Для выполнения самостоятельных расчетов его значение можно взять из таблицы
Исходя из рассчитанного значения и используя таблицы Лукиных‚ находят не только диаметр но и уклон системы.
Наиболее часто домашнюю ливневую канализацию выполняют с использованием труб диаметром 100 мм. Оптимальный наклон стоков можно взять из этой таблицы
При правильном подборе диаметра труб ливневая канализация справится с задачей даже в моменты самых обильных осадков. Если в трубу поступают потоки из нескольких желобов‚ все их суммируют. Профессионалы-практики для труб сечением 110 мм и желобов такого же диаметра обычно используют уклон 20 мм/пог. М.
Если трубу подсоединяют к дождеприемнику‚ значение уклона несколько увеличивают во избежание застоя жидкости, а при входе в пескоуловитель уклон уменьшают. Это замедляет движение потока воды, и взвешенные частицы оседают на дно в большем количестве.
Вода в канализационной системе такого типа дренирует самотеком, что происходит благодаря сформированному уклону дренажной трубы. Здесь нет напорных насосов, поэтому на даче или на загородном подворье для устройства ливневой канализации не обязательно искать бригаду профессионалов.
Все работы хозяин сможет выполнить самостоятельно. Подробно о расчетах для организации ливневой канализации написано в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.
Где нужен колодец и коллектор?
Как и в любой системе‚ состоящей из подземных труб‚ в ливневой канализации должен быть колодец.
Установка его целесообразна в следующих обстоятельствах:
- если сходятся 2 и более потока;
- когда необходимо радикально изменить высоту залегания, направление трубопровода или его наклон;
- при возникновении необходимости перехода на больший диаметр трубы.
Предусматривают колодцы и на установленных промежутках прямых участков системы. Если диаметр колодца не превышает 150 мм, то следующий располагают на расстоянии от 30 до 35 м. При диаметре 200 мм — от 45 до 50 м‚ а если диаметр составляет 0‚5 м‚ интервал увеличивают до 70-75 м.
По диаметру колодец частного дома не превышает 1 м. Чем глубже колодец‚ тем большим должен быть его диаметр.
Некоторые хозяева выкладывают колодцы по старинке из кирпича или железобетонных колец. Другие отдают предпочтение более прогрессивным материалам — пластмассе и стеклопластику. По конструктивному исполнению колодцы бывают разборными и цельными.
Они имеют форму цилиндра с полностью герметичным дном и отверстием вверху. Для подсоединения труб имеются патрубки. В качестве колодцев применяют и несколько собранных дождеприемников.
В коллектор перенаправляются все потоки жидкости после объединения их в одно целое. Выбор материала для этого элемента ливневой канализации индивидуален и зависит от предпочтений и возможностей хозяина
Для перенаправления собранной воды в сооружения для грунтовой доочистки или в сточную канаву в систему включают коллектор. Иногда его роль играет большой пластмассовый колодец. Его превращают в накопитель путем герметичного закрытия выходных патрубков. Чтобы использовать воду применяют погружной насос.
Под коллектор используют и трубы большого сечения — железобетонные или пластиковые с подводом к ним всех трубопроводов. На строительном рынке можно приобрести и готовую емкость для подземного использования. Есть многокамерные резервуары, где дождевые и талые воды дочищаются по такому же принципу, как и в септиках.
Галерея изображений
Фото из
Коллекторный колодец для перенаправления воды
Поглощающий колодец из перфорированных колец
Бюджетный вариант поглощающего колодца
Сброс дождевой воды в сточную канаву
Как выполнить монтаж ливневки?
Ливневку монтируют по той же технологии, что и обычную канализационную систему. В любом случае устройству системы ливневой канализации предшествует расчет‚ подбор необходимых материалов. Прежде чем попасть в трубы дождевая вода собирается на крыше дома, поэтому логично, что строительство водоотвода начинается с верхней точки строения.
Для установки водосточных желобов на крыше размечают верхнюю и нижнюю точки, между которыми натягивают леску. По этой трассе будут установлены желобы с учетом уклона. Направление их укладки зависит от места нахождения труб для водостока.
Для фиксации желобов и труб устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. Чтобы вода попала в водосток‚ в нижних точках нужны воронки. Собирая лотки и трубы‚ на стыки наносят герметик. Иногда на краях деталей есть заводские уплотнители‚ тогда во время их стыковки получается плотное соединение.
Вода, собранная с крыши водосточными желобами, по вертикальным водосточным трубам поступает в ливневую канализацию. Цикл работ по устройству линейной ливневки, независимо от ее технической сложности, включает ряд традиционных этапов, это:
Галерея изображений
Фото из
Для устройства ливневой канализации разрабатываем траншею. Грунт копаем вручную, асфальт разрушаем спецтехникой или обычным ломом
Дно траншеи заполняем подвижным бетоном до глубины заложения лотка так, чтобы полки лотка были на одном уровне с поверхностью. Придаем дну траншеи уклон 2 — 3 см на 1 м, Направить уклон надо в сторону коллекторного колодца
Отбив линии ливневой канализации натянутой между колышками бечевкой, собираем систему из лотков с защитно-декоративной решеткой. Выравниваем каналы согласно проектной цифре уклона, пока бетон не начал застывать
В обозначенных в проекте местах устанавливаем пескоуловители, подключаем их к уложенным в траншеи каналам
По борту траншеи сооружаем опалубку из доски и заливаем бетонный раствор между нею и уложенным в траншею лотком
Во время заполнения свободного пространства в опалубке бетоном выравниваем залитый массив. Одновременно с тем проверяем уклон, при необходимости корректируем положение лотков
Ожидаем отвердевания раствора минимум 14 дней, лучше подождать 28 суток. В это время ее нужно укрыть полиэтиленом и периодически сбрызгивать водой
По завершению технологического перерыва демонтируем опалубку, выравниваем площадку песком и гравием, мостим ее тротуарной плиткой или понравившимся покрытием
Этап 1: Разработка траншеи вручную или техникой
Этап 2: Укладка бетонного раствора на дно траншеи
Этап 3: Сборка лотка ливневой канализации
Этап 4: Установка и подключение пескоуловителей
Этап 5: Сооружение опалубки и заливка бетона
Этап 6: Выравнивание системы во время заливки
Шаг 7: Технологический перерыв на отвердевание
Шаг 8: Мощение площадки выбранным покрытием
Точечный отвод дождевой и талой воды
Первый шаг — разметка трубопровода‚ состоящего из каналов‚ приемников‚ колодцев. В точках расположения всех элементов вбивают колышки. Чтобы видеть полную картину между колышками прокладывают шнур. Второй этап — копка траншеи и небольших углублений под дождеприемники. На дне устраивают песчаную подушку.
Если существует угроза прорастания корней в местах прокладки трубопровода‚ дно устилают геотекстилем. Процесс монтажа начинает установка колодцев‚ коллекторов.
Далее более мелкие элементы — дождеприемники‚ пескоуловители‚ лотки. Все это объединяют трубами расчетного диаметра под выбранным из таблицы или рекомендуемым СНиП уклоном. При укладке трубопровода недопустимы провисания.
Собранную конструкцию испытывают. На каждый участок проливают воду чтобы проверить герметичность стыков. Количество залитой воды и вышедшей должно быть примерно одинаковым. Может обнаружиться такой дефект‚ как провисание‚ на что укажет значительная разница в объемах воды на входе и выходе.
Если испытания не выявят проблем‚ систему засыпают песчано-цементным слоем и грунтом. Иногда некоторые детали ливневой канализации объединяют с дренажной системой. При этом трубы первой должны находиться поверх второго трубопровода, но подходить они могут к одному коллектору.
Совмещение ливневой канализации с обычной бытовой допускать нельзя. Это может привести к перегрузке второй со всеми негативными последствиями.
Разберем на примере сооружение ливневой канализации с точечными водоприемными устройствами. Сооружали ее из обычных канализационных труб. Причиной были застои воды на поверхности, формирующиеся из-за практического отсутствия инфильтрации в землю, связанного с глинистой структурой грунтов.
Галерея изображений
Фото из
Устройство водосточной системы на участке продиктовало необходимость в организации ливневки. Собранная водостоком вода сбрасывалась на землю и долго не впитывалась в грунт
Под водосточными стояками и углами крыши копаем траншеи, перпендикулярно направленные к фундаменту, чтоб не разрабатывать широкую выработку и сократить объем земляных работ
На расстоянии примерно 1 м от стен дома копаем траншею, прокладываемую вдоль стен постройки. В нее будут укладывать магистральные трубы Ø160 мм, к которым подключим отводы от водостока, собранные из канализационных труб Ø110 мм
Для того чтобы сформировать уклон в сторону тока собранной воды, дно траншеи отсыпали песком и утрамбовали с требующимся уклоном. На магистральных участках получилось по 3 см уклона на метр, на отводах примерно по 10 см
На вертикально расположенные трубы, которые впоследствие будем соединять с водосточными стояками, временно ставим заглушки. Так защитим систему от попадающего во время работ песка
Засыпаем траншею с ливневой канализацией песком. Не используем «родной» грунт, т.к. он глинистый. Так частично создадим условия для ускорения схода снежного покрова во время таяния
Прокладываем магистральные трубы так, чтобы уклон был сформирован в сторону движения воды к разгрузке. Наклонены в результате должны быть все магистральные участки. По правилам на поворотах нужно ставить поворотные колодцы для прочистки, но в примере их не использовали
Если невозможно подключить отводной участок ливневки под прямым углом, подсоединяем его под острым. но учитываем, что угол должен быть направлен в сторону стока воды
Шаг 1: Организованный водосток без ливневой канализации
Шаг 2: Разработка траншей под устройство ливневки
Шаг: 3 Формирование траншеи по периметру дома
Шаг 4: Укладка канализационных труб на подсыпку
Шаг 5: Установка заглушки на канализационную трубу
Шаг 6: Засыпка коротких траншей с отводами
Шаг 7: Прокладка магистральных труб с уклоном
Шаг 8: Угловое подключение отводной трубы
Будем считать, что магистрали мы уложили как следует с уклоном, подключили к ним отводы, соблюдая герметичность соединений. Герметичность в этом случае нужна не для защиты вмещающего грунта от дождевой воды, а для предотвращения попадания песка в систему.
Продолжим работы, теперь предстоит подключить ливневку к трубе, выводящей в поглощающий колодец:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: Изменение уклона путем подсыпки песка под трубы
Шаг 10: Сборка узла для подключения к отводящей трубе
Шаг 11: Подсоединение узла к отводящей трубе
Шаг 12: Ввод ливневой канализации в разгрузку
Профилактика неисправностей ливневой канализации
Смонтировав самостоятельно ливневую канализацию частного дома или дачи‚ не следует забывать о том, что она нуждается в постоянном уходе. Профилактические мероприятия включают очистку лотков и точечных дождеприемников от осевшего в них мусора.
Если пренебречь этой процедурой система обязательно даст сбой. Идеальный вариант — использование системы круглый год.
Саморегулирующийся кабель способен обогреть большую площадь. Основой его конструкции является полупроводниковая матрица‚ находящаяся между двумя медными жилами. Такой кабель предотвратит промерзание любых труб в период понижения температуры
В холодное время года случаются оттепели‚ во время которых в каналы и трубы попадает вода из водосточной системы. Далее она перемещается в ливневую канализацию,
где замерзнув, превращается в лед.
Чтобы предупредить формирование ледяных пробок в ливневке, саморегулирующийся греющий кабель заводят в дождеприемники, расположенные под водосточными стояками. Так в прогреваемой системе не будут создаваться ледяные заторы, а в случае их образования можно будет быстро избавиться от них.
Выводы и полезное видео по теме
О предназначении‚ устройстве и последствиях к которым приводит неисправность ливневки‚ узнаете из видео:
Процесс монтажа ливневой канализации не будет казаться таким сложным после просмотра этого материала:
Несмотря на то что ливневая канализация является сложной инженерной системой‚ ее создание под силу даже человеку, не обремененному глубокими познаниями в строительном деле. Стоит в точности следовать всем советам и ливневая канализация вокруг частного дома будет работать безотказно.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в организации ливневой канализационной системы. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями от прочтения и полезными для посетителей сайта сведениями, оставляйте фото по теме.
Ливневая канализация своими руками
Одно из необходимых условий для обеспечения нормального функционирования зданий, поддержания в надлежащем состоянии тротуарных и дорожных покрытий, газонов на частной территории, является обустройство ливневой канализации на участке. Данные работы обычно проводят специализированные фирмы и компании, но не исключен вариант при отсутствии значительных финансовых средств у хозяина или по иным причинам, прокладки не менее эффективной ливневой канализационной системы самостоятельно.
Нужна ли ливневая канализация на дачном участке
Чтобы удостовериться в необходимости ливневки на индивидуальном участке с жилым домом, стоит рассмотреть очевидные преимущества от ее использования. Стандартный список достоинств состоит из следующих пунктов:
- Отвод осадков с крыш зданий в точечные дождевые приемники.
- Защита отмостки и фундамента сооружений от подтопления.
- Сбор и отведение осадков с жестких слабо- или водонепроницаемых дорожных покрытий — тротуарной плитки, асфальта, бетона.
- Предотвращение затопления индивидуального участка в случае возникновения природных явлений, приводящих к появлению на нем значительных водных объемов — весенних паводков, длительных ливневых дождей.
- Иногда сбор дождевых вод для хозяйственных нужд, если дождевая канализация проложена к герметичному водосборному колодцу. Это условие в большей степени подходит для дач, в которых нередко возникают проблемы с водой для полива огородов.
Виды и устройство ливневой канализации
Любая ливневая канализационная система функционирует по следующему принципу.
Осадки с кровли зданий или жестких наземных покрытий направляются в герметичные водоотводные коммуникации — лотки, трубы. Последние уложены под уклоном, благодаря чему водный поток самостоятельно протекает в заданном направлении. Трубы или лотковые водопроводы ливневой канализации, из которых осуществляется сброс воды, обычно направляют в дренирующие или накопительные колодцы, за частную территорию в водосборные канавы, водоемы.
Закрытая
Закрытая система ливневой канализации прокладывается под землей. Она предназначена для сбора и транспортировки осадков с кровельных покрытий зданий. Для этого под их водосточными трубами устанавливают единичные подземные дождеприемники (отсюда еще одно название закрытой канализационной системы — точечная). К ним подключают проложенные под землей трубы, которые под определенным уклоном направляют к водосборным природным или инженерным объектам.
При большой протяженности системы, значительном числе подземных соединений труб с изменением направления коммуникаций, по пути следования магистрали помещают смотровые (ревизионные) колодцы.
Открытая
Линейная ливневая канализация монтируется из лотков (желобов), проложенных с заданным уклоном к различному типу водосборников. Ее основное назначение — сбор осадков с наземных покрытий — отмосток, территорий возле гаражей или вокруг домов. Чтобы направить воды в линейную лотковую систему, участок с твердым покрытием должен иметь небольшой уклон в ее сторону. Также и сама водоотводная магистраль для обеспечения самотека вод должна укладываться с наклоном. Поэтому территорию под линейную систему лотковой канализации для сбора вод со значительных площадей подготавливают заранее на строительном этапе, руководствуясь соответствующими расчетами.
Комбинированная
Нередко на участках с коттеджами встречаются системы ливневых канализаций закрытого и открытого типов. Первые используются для отведения осадков с кровли зданий, а вторые — для сбора вод с наземных площадок.
Еще одно распространенное конструктивное исполнение — совмещение лотковой и трубопроводной подземной канализации в одной системе. Обычная ситуация — воду собирают с открытых площадок в лотки, а за границами покрытой территории ее транспортируют под землей. В этом случае лотковая магистраль из пластика имеет специальную конструкцию последнего элемента с пескоуловителем, патрубком типового диаметра для подключения подземного трубопровода.
Расчет схемы уклона по СНиП
Одно из основных условий эффективной работы дождевых канализационных систем — соблюдение необходимых уклонов как самих водоотводных магистралей, так и площадок с твердым покрытием.
И здесь можно встретить распространенную ошибку многих авторов или блогеров, рекомендующим пользователям закладывать уклоны в 20 мм для труб диаметром 110 мм или лотковых систем. Они не учитывают, что это норматив для внутридомовой и наружной канализации с фекальными отходами.
Рекомендуемые строительными правилами уклоны для ливневой канализации принимают в 0,5 — 1%, что составляет 5 — 10 мм на м. п. Аналогичные уклоны закладывают и в некоторые типы заводских лотков из бетона и пластика, среднее значение которых составляет 7 мм на м. п.
Что касается площадок с жестким покрытием, то для них выбирают схожий минимальный уклон в 5 мм на метр. Исключением являются узкие отмостки, стандартный наклон которых составляет около 10 мм на м. п.
Материалы для ливневой канализации
Так как для водоотвода используют канализационные системы двух типов, их основные элементы имеют различную конструкцию.
Закрытого типа
Для подземного монтажа систем ливневой канализации применяют следующие элементы:
Дождеприемники. Хотя существуют два основных типа дождеприемников из бетона и пластика, в индивидуальном домостроении последним нет конкурентов.
Типовой полимерный дождевой приемник открытого типа представляет собой прямоугольный короб со стенкой в 300 — 400 мм, закрытый сверху пластмассовой или металлической решеткой. Внутри его имеется пескоуловитель в виде корзины с боковыми прорезями, а сбоку размещаются встроенные друг в друга кольцевые патрубки разных диаметров (меньшие при монтаже выбиваются или вырезаются) для подключения труб. Стандартные наружные диаметры подключаемых к дождеприемникам трубопроводов — 110 (реже 125) и 160 мм.
Вторая распространенная конструкция дождеприемников — изделия закрытого типа. В них водосточная труба от здания входит непосредственно в корпус, а корзина с пескоуловителем извлекается из боковой части короба.
Трубы. Для глубинной укладки используют гладкостенные и гофрированные трубные изделия.
В первом случае это 110 или 160 мм канализационные рыжие трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) . Их реализуют длиной до 6 м и стыкуют друг с другом при помощи раструбов — расширенных на конце патрубков с внутренними резиновыми кольцами. Для изменения направлений и соединения отдельных участков используют широкий ряд фасонных элементов — углов, тройников, крестовин и т. п.
Основное преимущество гладкостенных НПВХ труб — удобство монтажа и низкое гидравлическое сопротивление водному потоку, что препятствует оседанию песчаных частиц на дне и позволяет прокладывать их с минимальными углами уклонов. Недостаток труб из НПВХ – высокая стоимость, применение большого количества фасонных элементов для их стыковки в сложных системах.
Гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) типовым внешним диаметром 110 (160 мм) выпускают большой длины в бухтах. Различают однослойные и двухслойные трубы. Последние хотя и стоят дороже, но обладают более гладкими стенками, что не дает возможности песчаным частицам оседать на их дно. Гофрированные трубы соединяют между собой в раструбы, на специальные замки в торцах, с применением муфт из комплектации или фасонных элементов для изделий из НПВХ.
Основное преимущество гофрированных труб помимо низкой стоимости — возможность прокладки длинных изогнутых линий единичными отрезками без применения дополнительных фасонных элементов. К недостаткам систем из гофротруб относят повышенное гидросопротивление потоку в однослойных изделиях, а также трудности их стыковки при отсутствии необходимых фасонных деталей в комплектации.
Ревизионные колодцы. Материалами для изготовления смотровых колодцев являются полиэтилен низкого давления (ПНД), непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ), морозоустойчивый полипропилен (МПП). Колодцы систем канализации рекомендуется устанавливать в местах разветвлений труб, а также на протяженных прямолинейных участках длиной до 40 — 50 м.
Типовой ревизионный колодец для дождевой канализации представляет собой отрезок гофрированной трубы большого диаметра, который вставляют в полимерное дно с патрубками типовых диаметров для подсоединения труб, и накрывают сверху крышкой.
Открытого типа
Главными элементами ливневой канализации открытого типа являются:
Лотки. Основными материалами их изготовления служат полимеры (АВС-пластики, морозостойкий полипропилен) и бетон. Типовая длина лотков обоих типов — 1 м, ширина и глубина варьируются от 50 до 400 мм.
Полимерные лотки при монтаже соединяются друг с другом на специальные замки, сверху на них укладываются пластиковые или стальные решетки. Они рассчитаны на нагрузки до класса С250 (2,5 т на м2), то есть способны выдержать вес легкового автомобиля на стоянке.
Многие производители выпускает лотки из полимеров одной серии разной высоты. Это позволяет организовать каскадную систему водоотвода без уклона всей площадки в сторону стока.
Преимуществом пластиковых лотков является простота их монтажа на бетонную подушку, а также возможность делать сложные конструкции с пескоуловителями и патрубковым выпуском для подключения подземного трубопровода.
Лотки из тяжелого, дисперсного и армированного бетона выпускают как с уклоном в 5 — 10 мм на погонный метр, так и без него. Они отличаются высоким весом, сложны в монтаже, нетехнологичны, поэтому их довольно редко используют на индивидуальных участках. В основном они находят применение на площадках и дорогах с высокими нагрузками от тяжеловесного автотранспорта.
На рынке можно встретить облегченные лотки из комбинированных материалов — полимербетона (разрешены к использованию ГОСТ) и полимерпесчаника. Последние выпускаются многими коммерческими фирмами, могут иметь сложную форму с ребрами жесткости, отводными патрубками и выемками в корпусе для корзин пескоуловителей по аналогии с полимерными изделиями.
Решетки. Основными материалами для изготовления решеток под лотки являются пластик, сталь и чугун.
Пластиковые решетки стандартной длиной в 1 м выпускают из аналогичных с лотками полимерных материалов. Они рассчитаны только на пешеходную нагрузку (класс А15 до 1,5 т на м2).
Металлические решетки бывают двух типов — штампованные и сварные из стальных полос. Если первые рассчитаны на нагрузки от пешеходов, то изделия с ребрами жесткости способны выдержать вес проезжающего легкового автомобиля (класс В125 — нагрузка не более 12,5 т на м2).
Как следует из нагрузочных характеристик металлических решеток, их применение рационально на пластиковых лотках.
И наконец самыми прочными являются решетки из чугуна, способные выдерживать максимальные нагрузки класса F9000 — 90 т на м2. Понятно, что их укладывают только на лотки из бетона.
Как сделать ливневую канализацию своими руками
При наличии необходимого оборудования, техники для выкапывания траншей и комплектующих, монтаж ливневой канализации своими руками не представляет особых сложностей. Требуется лишь точно соблюдать все рекомендуемые уклоны системы в пределах от 5 до 10 мм на метр.
Закрытого типа ливневка
Установка ливневой канализации своими руками из гладкостенных НПВХ труб состоит из следующих операций:
- Вначале на участке выкапывают сеть траншей под трубы и ревизионные колодцы, соблюдая необходимые уклоны.
- Под водосточные трубы зданий устанавливают пластиковые дождеприемники, помещая их на бетонные или цементные подушки толщиной не менее 50 мм.
- Перед монтажом в каждом дождеприемнике выбивают или прорезают отверстие, необходимое для подключения труб канализации.
- После подсоединения труб к дождеприемникам монтируют трубопроводную магистраль системы, проводя все соединения при помощи фасонных элементов с раструбами. Аналогичным способом трубы подключают и к ревизионным колодцам.
- По окончании монтажа всей системы магистраль засыпают извлеченным грунтом.
Из самодельных бетонных лотков
Линейная (лотковая) канализационная система может быть устроена из самостоятельно изготовленных комплектующих. Понятно, что не имеет практического смысла изготавливать дождеприемники для ливневой канализации своими руками, если в торговой сети имеются практичные, функциональные и дешевые пластиковые короба. По-иному обстоит дело с лотками из бетона, которые можно сделать самостоятельно, не расходуя финансовые средства на транспортировку и закупку аналогичных изделий.
Один из вариантов самостоятельного изготовления бетонных лотков состоит из следующих операций:
- Из толстостенной фанеры изготавливают прямоугольный короб под наружные размеры будущего лотка.
- Насыпают на его дно бетон и укладывают сверху на определенном расстоянии (задается двумя продольными отрезками металлических уголков) фрагмент канализационной ПВХ, НПВХ трубы наружным диаметром 110 или 160 мм. Для удобства последующего извлечения ее поверхность смазывают маслом.
- Засыпают бетоном боковые стенки трубы заподлицо с коробом.
- Чтобы получить высокое качество заливки, требуется вибрация формы. В домашних условиях ее может обеспечить укладка короба на автомобильные покрышки, по которым периодически ударяют молотом или приводят их в вибрационное движение перфоратором.
- После застывания бетона лоток извлекают из формы и в дальнейшем укладывают в выкопанную траншею на бетонную подушку.
Из заливного желоба
Ливневая канализация на участке своими руками может быть устроена по более простой и практичной технологии, чем изготовление и монтаж отдельных лотков.
Для этого в земле выкапывают канаву с определенным уклоном и заданной глубиной, укрепляет ее стенки досками, формируя таким методом боковую опалубку, и затем заливают бетон.
После уплотнения бетонный смеси вибратором в ней утапливают на определенную глубину и фиксируют фрагмент канализационной трубы диаметром 110 или 160 мм, длина которого может доходить до 6 м.
После застывания бетона отрезок предварительно смазанной машинным маслом трубы извлекают и по аналогичной технологии осуществляют дальнейшее формирование канализационного ливневого желоба.
Вместо отрезка трубы можно использовать трапецеидальную форму из толстостенной фанеры. В этом случае к ней по бокам прикручивают стальные уголки с приваренной снизу арматурой, на которые в дальнейшем укладывают решетку.
Форму помещают в прорытый в земле канал и заливают снаружи бетоном вместе с прутьями арматуры. После застывания бетона фанерный короб откручивают от уголков и разбирают, получая в итоге качественный желоб с практичными уголками под решетки.
С дренажным колодцем
Чтобы изготовить дренажный колодец для ливневой канализации своими руками, обычно используют самый простой вариант его монтажа из бетонных колец.
Для этих целей отлично подойдут колодезные кольца диаметром 600, 800 или 1000 мм высотой до 2000 мм, которые устанавливают друг на друга в замки, предотвращающие их смещение и протечки. Сверху колодец для дренажа накрывают плоским кольцом подходящего размера с лючком и закрывают полимерной крышкой.
Профилактика ливневой канализации
Любая система ливневой канализации со временем подвержена заиливанию. Если поверхностные лотки можно очистить от песка, просто сняв решетки, то с подземным трубопроводом дело обстоит намного сложнее.
В этом случае лучший бытовой вариант очистки канализационных труб — подача в них водных струй с высоким напором через ревизионные колодцы. Для этих целей можно использовать любой электрический насос с напорным рукавом или бытовую автомойку.
Следует отметить, что последний вариант намного предпочтительнее в силу того, что для популярных немецких моек Керхер можно приобрести шланг высокого давления с насадкой, специально предназначенной для прочистки трубопроводов. Из насадочной головки водные струи с высоким давлением подаются вперед и фонтанируют с боковых отверстий.
Заключение
Следует отметить, что устройство ливневых канализационных систем в силу проведения работ на этапе благоустройства наружной территории с сооружением отмосток, площадок с покрытием из тротуарной плитки, дренажных колодцев и прочее, является прерогативой крупных строительных фирм и компаний. Обычно ливневая канализация прокладывается своими руками в ситуациях, если обустройством придомовой территории с перечисленными или отдельными видами работ занимается сам хозяин.
Автор
Анищенко Дмитрий
Технический директор «БиоИнжиниринг», направление — инженерные коммуникации
Содержание
- Ливневая канализация: в каких случаях необходима
- Какую систему водоотведения выбрать
- Проект ливневой канализации
- Сделать самостоятельно или обратиться к профессионалам
- Ливневая канализация своими руками
- Запомнить
- Вопросы
С приходом весны все тает, и потоки воды несутся подтапливать низины и размывать дорожки на участках. Но этого не случится, если вы подготовились и установили ливневую канализацию. Вам не придётся бегать с дренажными насосами или ждать автомобили-илососы для откачки локальных подтоплений. Можно просто наслаждаться приходом долгожданного теплого времени года.
Но всегда ли нужна ливневая канализация? Во сколько обойдётся ее устройство? Можно ли сделать ливневую канализацию своими руками? Я занимаюсь наружными инженерными сетями 12 лет и часто слышу от своих заказчиков такие вопросы. В этой статье я на них отвечу.
Ливневая канализация: в каких случаях необходима
Ливневая канализация представляет собой группу приемных точек, подземных труб или открытых лотков, а также места для отвода воды — сборного бетонного или готового пластикового/полимерпесчаного колодца. Также местом для отвода воды может служить естественный рельеф — канава, водоем или ручей.
Главная функция ливневой канализации —это отвод от дома и с участка дождевой и талой воды. Это позволяет избежать следующих неприятностей:
- затопление участка;
- намокание и постепенное разрушение фундамента;
- появление трещин в основании дома. Дело в том, что зимой влажная почва замерзает и увеличивается в объеме. Из-за этого она оказывает давление на фундамент, и в нем могут появиться трещины.
Чтобы не столкнуться с вышеперечисленными проблемами, позаботьтесь об обустройстве ливневой канализации.
Всегда ли нужна ливневая канализация?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать конкретный участок — его рельеф, тип грунта, расположение дома и хозяйственных построек. При этом если у вас выполняется одно из нижеперечисленных условий, то ливневка обязательна:
- участок расположен в Центральной части России или Поволжье;
- большая площадь кровли (от 120 м2) и водонепроницаемых поверхностей, таких как асфальт или бетонные дорожки;
- на участке тяжелая почва со слабой фильтрацией (глина, суглинок, лессовые и обводненные грунты);
- сложный рельеф с множеством перепадов высот;
- если участок находится в низине или на стороне оврага, по которому может происходить водосбор с прилегающей территории.
Помимо ливневки есть такой способ отвода воды как дренажная система. Важно понимать, что она не исключает обустройство ливневой канализации, а чаще всего дополняет. Чтобы понять, нужна ли на участке дренажная система, нужно также обратиться к специалистам и провести исследование участка.
Какую систему водоотведения выбрать
Бывает несколько видов ливневой канализации, к самым распространенным относятся:
- Ливневая канава (арык).
- Линейный водоотвод.
- Точечный водосбор.
Обратите внимание!
Чаще всего встречается комбинация нескольких видов или же использование каких-то отдельных элементов разных систем для достижения лучших и более доступных способов отвода воды. Общие рекомендации по устройству наружной канализации представлены в СП 32.13330.2018.
Ливневая канава (арык)
Такое решение используют при комплексном благоустройстве участка и при застройке улиц частного сектора, где рельеф имеет некоторый уклон (чаще всего небольшой). То есть арык – это канава, которая служит местом отвода для осадков и тем самым защищает дороги от лишней воды. Для обустройства ливневой канавы необходима работа геодезистов. Они должны составить карты высот и небольшой проект для правильной разуклонки с учетом нарезки участков.
Линейный водоотвод
Представляет собой сбор воды с крыши или разделение поверхностных потоков с помощью открытых лотков — пластиковых, бетонных или полимерпесчаных. Их располагают так, чтобы собрать максимальное количество воды с кровли и участка.
Лотки могут быть разной глубины и ширины. Обычно на придомовой территории используют лотки шириной до 10 см и глубиной 8-14 см. Если покрыть лотки пластиковой или оцинкованной решеткой, то по ним можно будет ходить, а также предотвратить засор из листьев и мусора. При более серьезных нагрузках лучше поставить бетонные лотки и специальные чугунные решетки: по ним может ездить и легковой автомобиль. В любом случае 1-2 раза в год необходимо открывать решетки и чистить лотки от песка, веточек и прочего мусора. Сделать это можно вручную или при помощи мойки высокого давления.
Точечный водосбор
Осуществляется через ливнеприемники с последующим отводом воды по скрытым канализационным трубам. На поверхности вы будете видеть только небольшие решетки (чаще всего 30х30 см) и люк сборно-приемного колодца.
На мой взгляд, точечный водосбор является наиболее удобным способом водоотведения. Он не мешается перед глазами и в целом очень функционален.
К основным элементам точечного водосбора относятся:
- Ливнеприемник (кубик). Это квадратная емкость, в которую стекает вода с крыши. Внутри обязательно располагается сифон (перегородка для задержки потока воды) и пескоуловитель, который задерживает мусор и предотвращает засор канализационных труб. Сверху ливнеприемник может быть закрыт декоративной решеткой с различными рисунками. Решетка может быть изготовлена из пластика, оцинкованной стали или чугуна.
- Канализационные трубы. Их укладывают между кубиком и сборным колодцем с уклоном в 2-5 см. Обычно используют трубы из ПВХ (поливинилхлорида) или ПП (полипропилена) диаметром 110 мм.
- Сборный колодец. Чаще всего собирается из бетонных колец. Примерный диаметр колодца — от 1 до 2 м, глубина может достигать 5 м. Точные габариты рассчитываются в процессе проектирования.
- Сборно-поворотные колодцы. Их устанавливают в случае обустройства длинной ливневой канализации с большим количеством поворотов и сочленений.
Проект ливневой канализации
Ливневка является инженерной системой, поэтому требует расчета и проектирования. Проект ливневой канализации позволяет:
- Оценить необходимость её обустройства.
- Подобрать необходимый тип системы.
- Оптимизировать (то есть удешевить) сборку ливневой канализации без потери качества, а также с учетом пожеланий заказчика и соответствия их нормативам.
За проектом ливневой канализации лучше всего обратиться к специалистам. В процессе проектирования они будут учитывать следующие моменты:
- Какие уклоны есть на участке, и куда они ведут. Вода течет сверху вниз, поэтому важно знать, куда она будет перемещаться.
- Строения, которые нужно защитить посредством ливневой канализации. Это не только дом, но и баня, гараж, дорожки и важные места участка (посадки, мангальная зона, спортивная площадка и т.д.).
- Тип грунта на участке. Он будет влиять на размеры сборных колодцев, количество песка и стоимость по проведению земляных работ.
- Ближайшие соседи. Если точнее, то их участок — его рельеф, расположение хозпостроек, септиков и скважин.
Инженер-проектировщик должен узнать все эти вводные и выслушать пожелания по расположению элементов на участке. Тогда он сможет собрать оптимальный проект и схему ливневой канализации.
Обратите внимание!
Проект ливневой канализации собирают вместе с проектами прочих наружных сетей участка — септика, скважины, подземной электрики, автополива и т.д. Они неразрывно связаны и должны дополнять друг друга, что впоследствии позволит избавиться от лишних проблем при проведении работ.
Можно ли сделать проект ливневой канализации своими руками?
Если у вас небольшой участок, мало построек, простые рельеф и почва, то вы сможете подобрать все материалы и сделать схему ливневой канализации самостоятельно. Если взять небольшой дом площадью 100 м2 с четырьмя точками сброса воды по углам двухскатной кровли, небольшую баню и парковку перед участком, то даже неопытный человек сможет прикинуть, как расположить трубы и куда отвести воду. Кроме того, в интернете и, что более важно, у многих производителей инженерных систем есть довольно развернутые схемы и инструкции для самостоятельной сборки узлов.
Если у вас дом площадью более 230 м2, а на участке сложный рельеф и большое количество вспомогательных построек и дорожек, то без помощи специалистов не обойтись. Их можно найти в интернете по запросу «монтаж наружных инженерных коммуникаций», «благоустройство участка», «устройство отмосток и дорожек».
Сделать самостоятельно или обратиться к профессионалам
Если вы еще не решили, делать ли ливневую канализацию своими руками или обратиться к специалистам, то могу предложить несколько вариантов:
Вариант №1. Если вы имеете хотя бы небольшое техническое образование и строите небольшой дом, то скорее всего сможете сделать схему и монтаж ливневой канализации самостоятельно. Рекомендации производителей материалов вполне достаточно, чтобы собрать простую систему сбора и отвода воды.
Вариант №2. Когда вы готовы сделать ливневую канализацию своими руками, но не до конца уверены в технических решениях, предлагаемых в интернете, то можно обратиться в строительную организацию за проектом. В таком случае вы еще получаете гарантию на работоспособность системы, ее ремонтопригодность, а также долгий срок службы при своевременном обслуживании. Некоторые организации предлагают бесплатный расчет или услуги эскизного проектирования и осмечивания участка. Настоящие специалисты редко предоставляют подробный план бесплатно, но зачастую в простых случаях небольшого эскиза достаточно.
Вариант №3. Это передача всех этапов в руки профессиональной организации. В таком случае вы будете защищены договором, но при этом обязательно учитывайте добросовестность исполнителей, их репутацию и отношение к делу. От ошибок не застрахован никто, но важно, как их исправляют и реагируют на ваши вопросы/замечания.
На месте заказчика я бы уделил достаточно много внимания подбору и расчету ливневой канализации, внимательно ознакомился с предлагаемыми материалами. В процессе монтажных работ приехал бы на участок и задал пару уточняющих вопросов. И в самом конце принял работу вместе с исполнителями — пролил ветки, убедившись в качественной работе системы. Если в процессе проливки не будет протечек на стыках, и количество входящей и выходящей из труб воды одинаковое, то значит система сделана правильно, и ей можно пользоваться.
Во сколько обойдётся ливневая канализация?
Если вы решите делать проект и монтаж ливневой канализации своими руками, то понадобится потратить время на самостоятельное изучение вопроса укладки системы, а также всё равно придется привлечь помощников среди знакомых или наемных людей.
Если вы будете заказывать профессиональный расчет и проект, то дополнительные расходы составят 300-600 р* на один кв. м проектируемой площади участка.
Цена ливневой канализации «под ключ» составляет от 1000 р*. за 1 пог.м плюс стоимость материалов и работ по устройству колодцев и водоприемных точек.
Пример
Если у вас одноэтажный дом со сторонами 8 на 14 м, то длина простой ливневки по четырем точкам сбора будет составлять порядка 50-80 м в зависимости от конфигурации. При таких вводных затраты на конец 2024 году могут составить:
- При самостоятельном обустройстве ливневой канализации основные и расходные материалы обойдутся в 6000-10 000 р*. При этом на работу уйдет примерно 2-7 рабочих дней.
- Профессиональный проект добавит к первому варианту порядка 20 000 р* и 7-15 дней на разработку самого проекта.
- Передача работ подрядчику добавит к материалам стоимость работ порядка 80 000 — 100 000 р*. При этом вы сэкономите время и силы.
На первый взгляд, последний вариант самый дорогостоящий, но чаще всего он самый быстрый и надежный. Особенно, если вы грамотно подошли к выбору подрядчика.
Ливневая канализация своими руками
Лучшее время для обустройства ливневой канализации — поздняя весна или лето, когда вода не будет так сильно мешать.Монтажные работы лучше всего делать вместе с отмосткой здания. Этот этап следует после возведения коробки, то есть как только вы сделали фундамент, возвели стены и перекрыли крышу. Все эти работы лучше делать в один год: в таком случае вы отведете воду от фундамента и тем самым защитите его от весеннего подтопления. Раньше это делать не стоит ввиду возможного повреждения труб при устройстве стен или кровли, но и откладывать на пару лет после возведения коробки тоже не надо: вода может быть опасна для нового строения уже в первую весну.
Ниже я описываю вариант обустройства простой ливневой канализации в виде точечного водосбора. В качестве места для отвода воды будет выступать колодец из бетонных колец. Обратите внимание, что это прежде всего мой профессиональный опыт и только потом пошаговая инструкция. Возможно, он поможет окончательно определиться: стоит ли делать ливневую канализацию своими руками.
Итак, сначала нужно закупить материалы, а именно:
- Точечный ливнеприемник в сборе. Это пластиковый кубик 30*30 см вместе с корзинкой-грязеуловителем, двумя перегородками сифона и решеткой подходящего размера. Возможно использование надстроек к дождеприемнику, если вы не уверены в окончательной высоте чистового покрытия или же не планируете делать чистовые работы в ближайшие год-два.
- Канализационные трубы диаметром 110 мм, толщиной 3,2 мм и класса SN8. Данный класс труб позволяет уложить их на глубину до 8 м. Трубы необходимо набрать разной длины — от 0,5 до 3 м. Это нужно для удобства монтажа и минимизации обрезков. Проект или небольшой расчет/раскладка труб поможет не ошибиться с выбором.
- Фитинги для подключения трубы. Можно ограниченно использовать отводы под 90°. В основном же применяют 45 и 30°, в ряде случаев 15°, когда углы поворота нестандартные. Также лучше использовать тройники только под 45° (косые). Они образуют более плавные повороты и позволяют предотвратить засоры при эксплуатации системы.
- Трубный утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм. Он нужен не только для утепления, но и для защиты трубы от возможных повреждений и нивелирования небольших ошибок монтажа.
- Несколько мешков цемента или готовой смеси М300. Они нужны для создания основания под дождеприемники и «постели» для монтажа бетонных колец.
- Песок любого вида. Он нужен для создания основания под трубы, приемный колодец, а также для замешивания раствора, если в предыдущем пункте вы выбрали цемент, а не готовую смесь.
- Бетонные кольца. Обычно для монтажа приемного колодца при небольшом доме используют кольца диаметром 1 м и высотой 0,9 м. Также понадобится одна плита перекрытия, доборная горловина диаметром 30 см и люк соответствующего класса нагрузки (чаще всего 1,5-3 тонны в полимерпесчаном исполнении).
Из инструментов потребуются:
- Экскаватор-погрузчик, хотя бы небольшой. В противном случае придется выкапывать колодец и монтировать кольца вручную.
- Лопаты штыковые и совковые, можно универсальные. Они нужны для выкапывания и выравнивания трасс, а также основания под монтаж бетонных колец.
- Болгарка или специальный труборез.
- Перфоратор с лопаткой и буром диаметром 10 мм.
- Шуруповерт и коронки для просверливания отверстий в ливнеприемниках.
- Гидравлический уровень или оптический нивелир для более точного взятия высотных отметок и уклонов траншей и труб.
- Ведра и тачки для перемещения песка и замешивания раствора.
До начала работ необходимо закупить все указанные материалы, подготовить инструмент и убедиться, что техника может подъехать к месту работ, а у вас есть пространство, чтобы складировать выкопанный грунт.
Обустройство ливневой канализации состоит из следующих этапов:
1 этап. Земляные работы
Сначала выкапывают котлован для сборного бетонного колодца. Его примерная глубина — 2-4 м, длина — 3 м, ширина — 2 м.
Обратите внимание!
Рытье котлована может представлять опасность для исполнителей, и поэтому нужно соблюдать меры предосторожности. Например, нельзя выполнять земляные работы во время дождя и сразу после него. Также важно следить за стенками котлована, чтобы исключить возможность обрушения при нахождении в нем людей. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, что котлован может осыпаться — лучше сделать его шире, откосы ближе к 45°, но при этом обеспечить безопасность рабочих внутри котлована.
Вместе с котлованом нужно выкопать траншеи для канализационных труб. Глубина укладки трубы в начале трассы около водоприемного блока может быть небольшой — примерно 30-40 см. Этого достаточно, чтобы обустроить дорожку над трубой или засеять газон и мелкие кустарники. Уклон трубы диаметром 110 мм должен составлять порядка 2 см на 1 пог. м трубы. Таким образом, если у вас абсолютно ровный участок, и начало трубопровода положили на глубину 40 см, то через 10 м общая глубина составит уже 60 см. Стоит следить за длиной трубы. Желательно, чтобы прямой участок был не длиннее 20 м.
2 этап. Установка сборного колодца.
Для этого на дно котлована укладывают геотекстиль (синтетическая ткань для земляных работ), а сверху насыпают гранитный щебень или гальку.
На щебень устанавливают бетонные кольца. Стыки между кольцами промазывают цементным раствором.
После монтажа колец выполняется засыпка пазух котлована песком, в крайнем случае грунтом из самого котлована. Также можно использовать гранитный щебень или же бетонный бой, так называемый вторичный щебень.
Обратите внимание!
Нельзя использовать для обратной засыпки известняковый щебень и очень нежелательно глину. В противном случае можно не нарушить способность колодца к фильтрации.
3 этап. Монтаж канализационных труб.
Сначала внутри траншей готовят основание для труб. Идеальным основанием является утрамбованный песок высотой не менее 10 см. Если у вас нет специальной трамбовки, то можно засыпать в траншеи необходимый слой песка, пролить его водой и пройтись чем-то тяжелым. Например, пеньком с прикрученной к нему небольшой доской. Доска будет служить в качестве ручки, а сам пенёк — для трамбовки.
После подготовки основания собирают трубы раструбом (расширением труб с резиновым уплотнителем) к ливнеприемникам. При этом лучше использовать силиконовую сантехническую смазку для лучшей сборки соединений и следить, чтобы не закусились специальные резинки в раструбах.
Перед сборкой лучше надеть на трубы специальный утеплитель из вспененного полиэтилена. В таком случае при обратной засыпке и дальнейшей эксплуатации трубы будут защищены от случайного повреждения или избыточного сдавливания.
При подходе труб к сборному колодцу размечают места потенциальных отверстий, высверливают буром на 10 мм и далее выбивают пространство лопаткой при помощи перфоратора. Трубы необходимо запустить в колодец на 30-60 см, а места входа промазать раствором, чтобы они не сместились при обратной засыпке.
4 этап. Установка ливнеприемников.
Их выставляют таким образом, чтобы поток воды попадал в приемные камеры. Чтобы ливнеприемники случайно не сместились, их основания фиксируют цементным раствором. Перед монтажом в каждом кубике необходимо вырезать отверстие в боковой стенке с надписью «выход». Соединение трубы с ливнеприемником производится через раструб.
5 этап. Проверка и засыпка ливневой канализации
Когда система собрана, необходимо пропустить через неё воду. Таким образом вы проверите ливневую канализацию на герметичность, а также убедитесь, что вода нигде не застаивается.
После прохождения всех проверок производят обратную засыпку. Первые 5-10 сантиметров над трубой засыпают песком, который проливают водой. Затем снова насыпают слой песка и производят обратную засыпку извлеченным ранее грунтом.
Теперь главное не забывать своевременно чистить кубики от листьев и песка. В таком случае ливневая канализация долго прослужит и не принесет проблем в будущем.
Обратите внимание!
Перед засыпкой сфотографируйте все трубы, ливнеприемники, колодцы, тройники и повороты. Фото могут понадобится при дальнейших работах в саду, при посадке деревьев или прочих земляных работах.
Запомнить
- Ливневая канализация служит для отвода воды от строений, предотвращает их разрушение и продлевает срок службы фундамента.
- Перед установкой нужно сделать схему ливневой канализации или заказать проект у специалистов.
- Не экономьте и выбирайте только специализированные материалы, иначе потом придется раскапывать весь участок.
- При обустройстве ливневой канализации своими руками используйте рекомендации производителей материалов.
- Соблюдайте технику безопасности при земляных работах: они могут быть действительно опасны.
- Проверяйте собранные трубы на герметичность и уклон еще до засыпки.
- Не забывайте, что ливнеприемники необходимо чистить от песка и листьев 1-2 раза в год.
- Идеальное время для проектирования и выбора всех элементов — зима, лучшее время для устройства самой системы — лето или поздняя весна.
*Цены актуальны для Нижегородской области, на осень 2024 года
Вопросы
- Зачем нужна ливневая канализация?
Ливневая канализация защищает участок от затопления, а фундамент – от намокания и постепенного разрушения.
- Какие виды ливневой канализации бывают?
Она может быть трех видов: ливневая канава (арык), линейный водоотвод и точечный водосбор. Но чаще всего встречается комбинация нескольких видов или отдельных элементов разных систем.
- Что представляет собой точечный водосбор?
Это ливневая канализация, состоящая квадратных ливнеприемников, скрытых канализационных труб и сборного колодца из бетонных колец. При большой длине труб и большом количестве поворотов устанавливают сборно-поворотные колодцы.
- Что лучше: сделать ливневую канализацию своими руками или обратиться к профессионалам?
Если вы хотите сэкономить, то можно сделать ливневую канализацию своими руками. Если для вас важнее надежность и долговечность системы, то лучше обратиться к профессионалам. Они составят оптимальный проект и гарантируют качество выполнения работ. Главное, ответственно подойти к выбору исполнителя. Да, ливневая канализация «под ключ» обойдется дороже, но зато вы сэкономите силы и время.
- Когда лучше делать ливневую канализацию?
Проектировать лучше зимой, устанавливать – поздней весной или летом. При этом должна быть сделана коробка дома — фундамент, стены и крыша. Монтажные работы лучше всего делать вместе с отмосткой.
Технический директор «БиоИнжиниринг», направление — инженерные коммуникации
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Виды, устройство дренажа, инструкции и советы экспертов по его устройству
Загородному участку требуется отведения грунтовых вод, чтобы сохранить фундамент строений и адекватную влажность почвы. Разбираемся вместе с экспертами, всегда ли нужен дренаж и как его правильно сделать.
- Необходимость
- Виды
- Устройство
- Своими руками
- Комментарий эксперта
Эксперты в этом материале:
- Максим Сидореков, технический директор компании «Русептик»;
- Иосиф Шахов, исполнитель категории «Ремонт и строительство» маркетплейса услуг YouDo.com.
Дренаж участка — это водоотводная система из труб — дрен — и колодцев, которую в случает необходимости дополняют насосами для откачки воды. Дренаж должен быть заранее продуман с учетом ландшафта, чтобы потоки воды направлялись в нужную сторону, а дрены не забивались и промывались.
Когда необходим дренаж участка
Правильное расположение конструкций лучше доверить профессионалам. Есть несколько факторов, указывающих на необходимость проведения системы по вашему участку. Дренаж пригодится, если:
- Участок расположен на склоне. В таком случае потоки дождевой воды будут вымывать слои почвы и способны повредить фундамент.
- Участок находится в низине. Если он окружен возвышенностями, возможен застой воды, особенно в период дождей и весеннего таяния снега.
- На территории преобладает глинистый, песчаный, щебневый грунт, который плохо пропускает воду.
- Участок расположен близко к реке или водоему.
- Даже на ровном участке стоит продумать дренажную систему во избежание накопления глубоких луж.
В зависимости от ситуации прорабатывают устройство дренажа по периметру, поперечными трубами или сеткой, которая проходит по всей территории. Если планируете делать его самостоятельно, обратите внимание на аналогичные участки у соседей. Уточните уровень грунтовых вод: если они проходят на расстоянии менее полутора метров под землей, дренаж строго необходим.
Максим Сидореков, технический директор компании «Русептик»:
— Систему дренажа принято прокладывать на участках с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных территориях. Глинистые почвы медленно впитывают дождевые и талые воды, что способствует сезонным затоплениям. В обводненных районах корневая система растений погибает, от избыточной влаги страдают деревянные и бетонные строения на приусадебном участке, что в будущем сопряжено с большими затратами на их ремонт и содержание. Комплексный дренаж, включающий в себя подземные и надземные дренажные системы, помогает решить эти проблемы. Если на вашем участке сухие песчаные грунты и участок находится на возвышенности, можно обойтись и без дренажной системы.
Виды дренажных систем
По расположению конструкции для дренажа бывают двух видов:
Открытые
Открытая (поверхностная) система канав глубиной 60-70 см работает весной, когда тает снег, и при обильных дождях. Он может быть линейным и точечным, в зависимости от выбранной конструкции: первый предназначен для отвода атмосферных вод с большой территории, второй — для локального водоотвода.
Максим Сидореков:
— Эта система состоит из лотков, канализационных труб и дождеприемников, отводит с поверхности земли влагу от осадков или после таяния снега. Поверхностные системы дренажа используют для сбора и отвода большого количества воды за короткий промежуток времени. Водоотводные лотки размещаются на дне наклонных площадок, дорог и террас, чтобы улавливать ливневые воды и отводить их от строений.
Закрытые
Закрытый (глубинный) дренаж — подземная конструкция из труб для отвода воды за пределы участка. Это траншея глубиной 0,7-1,5 м, которую засыпают щебнем или гравием. Поверх нее прокладывают перфорированные трубы и делают водоносный слой из песка и щебня.
Максим Сидореков:
— Глубинный дренаж — сеть из дренажных труб, заложенных на глубине 0,5-2 м с учетом уровня грунтовых вод. Через участок проходит центральный канал. К нему подводят боковые ветви дренов, расстояние между которыми может составлять от 7 до 20 м. Водоотводная сеть повторяет уклон рельефа местности. Излишняя вода сбрасывается в коллектор и отводится за пределы участка.
Дренаж может быть пластовым — расположенным в фундаменте на водоносном грунте. Его часто выбирают для водоотведения в подвалах на этапе их строительства. Другой вариант — пристенный водоотвод, который укладывают на грунт с наружной стороны. Третий вид — кольцевой — строится по периметру участка. Он подходит для установки уже после строительных работ.
По словами Максима Сидорекова, разница между глубинными и поверхностными дренажными системами состоит в том, что первые эффективны при отведении влаги из перенасыщенной почвы, а вторые устанавливаются для удаления воды, которая находится на поверхности. «Оба решения имеют ограниченный, а не универсальный функционал, а владельцу участка следует заранее спланировать, какой вид дренажа будет ему необходим. Основные недостатки глубинного дренажа — сложность обслуживания и ремонта, расходы на глубинные конструкции существенно выше, чем в случае организации поверхностной системы. Недостатком поверхностного дренажа считают необходимость периодической очистки лотков и пескоуловителей, так как через решетку в них попадает различный мусор», поясняет эксперт.
Водоотводы также классифицируют по типу конструкции:
- вертикальные — коллектор с насосом, который объединяет несколько скважин;
- горизонтальные — трубы (дрены) в защитной слое с функциями фильтра;
- комбинированные — сочетают в себе скважины и дрены.
Максим Сидореков уточняет, что глубинная дренажная система предназначена для отвода воды, которая скапливается под поверхностью, а не над ней: «Если ваш фундамент подвергается воздействию среднего количества осадков и ему не угрожают значительные затопления, оптимальным выбором станет поверхностный дренаж. Глубинный дренаж участка используется в следующих случаях:
- при строительстве, когда уровень грунтовых вод располагается менее чем в 1,5 м от поверхности почвы;
- когда по проекту предусмотрен цокольный этаж;
- при сильном затоплении участка, когда недостаточно только поверхностной дренажной системы — устанавливается комбинируемая система глубинного и поверхностного дренажа;
- на заболоченных и обводненных участках.
Оба вида дренажа выполняют одинаково важную роль и являются взаимосвязанными системами».
Устройство дренажа на участке
Иосиф Шахов, исполнитель категории «Ремонт и строительство» маркетплейса услуг YouDo.co:
— Прежде чем делать конструкцию самостоятельно, необходимо определиться с ее типом: поверхностный дренаж необходим для защиты участка и строений от размывания грунтовыми водами. Его можно проложить самостоятельно, так как он состоит в основном из канализационных труб, решеток и лотков.
А вот глубинный дренаж стоит доверить профессионалам. Он подходит для более глинистых участков, хотя цель все та же — защита фундаментов построек. Сделать его сложно, здесь нужны практические навыки.
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при глубинном дренаже:
- соблюдение уклонов;
- перфорированная труба в геотекстиле;
- прокладка трасс с контуром;
- труба должна быть в траншее в щебне со всех сторон (желательно использовать гравий).
Также важно наличие приемного колодца и возможность сброса воды в дренажную канализацию».
Дренаж участка своими руками
Водоотвод можно сделать самостоятельно, если вы уверены в правильности расчетов. Можно проконсультироваться со специалистом, согласовав выбранный тип и расположение конструкции, а затем прокладывать ее своими руками. Для этого нужно:
- Подготовить канавы. Предварительно сделайте разметку участка, уберите лишний мусор с поверхности земли. Каналы роют на ширине +30 см к диаметру труб, которые будут в них уложены.
- Обустроить ливневую канализацию. В выкопанные траншеи нужно засыпать песок и установить дренажные лотки, закрытые решетками. На этом этапе конструкцию дополняют пескоуловителями, водоприемниками и смотровыми колодцами.
- Смонтировать поверхностный дренаж. Для этого обустраивают каналы с водосборными желобами и точечными приемниками.
- Собрать глубинный дренаж: выкопать траншеи с уклоном к естественному водостоку или колодцу. Подземный водоотвод сверху покрывают геотекстилем и слоем грунта.
Отдельный этап — обустройство закрытого люком колодца. Он может быть:
- коллекторным с насосом — для сбора и отвода воды за пределы территории;
- ревизионным — для очищения системы, устанавливается в местах возможного загрязнения, например, на поворотах дренов;
- фильтрующим — пластиковая емкость или бетонное кольцо с фильтром вместо дна, предназначен для очищения проходящей воды.
В среднем срок службы дренажной системы — 10-15 лет, но многое зависит от правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. Водоотводная сеть требует систематической профилактики. Раз в несколько недель ее необходимо осматривать: проверять наличие загрязнений, вычищать мусор и ил, откачивать лишнюю воду перед заморозками. В некоторых случаях может понадобиться профессиональная промывка труб под давлением, если засоры серьезные. Как правило, нагрузка на трубы в зимний период уменьшается, единственное исключение — торфяная почва. До весны насосы лучше снять и вернуть их на место, когда снег начнет таять.
Комментарии эксперта
Максим Сидореков:
— Периодическое обслуживание включает в себя прочистку дренажных колодцев и коллекторов, а также регулярный осмотр. После паводка или проливных дождей такие проверки проводятся обязательно, так как на дне дренажного колодца и труб оседают частицы грунта. Важно следить за уровнем скопившегося осадка. При обнаружении большого количества загрязнений, колодцы и коллекторы необходимо очистить, как и трубы. При необходимости проводится их ремонт. Для удаления загрязнений мастера используют пневматическую установку с валом и очистным инструментом, а также специальную насадку для дробления крупных примесей и отложений на стенках трубопровода.
Ливневая канализация для сбора и отвода ливневых вод с участка также требует обслуживания. Для ее защиты необходимы фильтрующие элементы, задерживающие крупные загрязняющие вещества. Также не стоит забывать об очистке лотков, дождеприемников и пескоуловителей.
Дренажная система является безнапорной. Для ее бесперебойной и эффективной работы требуется прокладывать дренажные трубы с правильным уклоном. Сеть из дренажных траншей для удаления воды в глубине грунта сооружают согласно заранее составленному и размеченному на поверхности плану с нужными уклонами. Ширина траншеи у дна обычно не меньше 40 см, а глубина определяется проектом. Как правило, она составляет от 0,5 до 1,5-2 м. Величина уклона варьируется от 1 до 5 см на один погонный метр траншеи в зависимости от рельефа местности и протяженности дренажа.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»