Автор
Паленков Павел
Строитель с 25-летним стажем
Содержание
- Деревянный пол: в каких случаях подойдет
- Выбираем материалы для деревянного пола
- Как сделать деревянный пол своими руками
- Если коротко
- Вопросы-ответы
- 1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
- 2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
- 3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
- 4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
- 5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Деревянный пол: в каких случаях подойдет
Деревянный пол подойдет для любого дома и типа фундамента. Вопрос в целесообразности его установки. Поэтому далее я расскажу о разных типах фундамента и их сочетаемости с деревянным полом.
Плитный фундамент
В случае с плитным фундаментом деревянный пол — не лучший выбор. Сама плита уже является полом, который достаточно утеплить и залить стяжкой. Кроме того, в стяжке легче заложить отопление, например, установить теплый пол.
Ленточный фундамент
В случае с ленточным фундаментом можно установить как деревянный пол, так и стяжку. При этом нужно учитывать, что, выбрав бетон, придется делать обратную засыпку — основу для будущей стяжки. Такой вариант устройства пола более трудозатратный.
Что касается лично меня, то для ленточного основания я бы выбрал деревянный пол — его можно сделать своими руками и неплохо при этом сэкономить.
Свайный, свайно-ленточный и столбчатый фундаменты
Такие основания не обладают большой несущей способностью, в связи с чем деревянный пол станет для них оптимальным решением. Конечно, можно и плиту залить по забивным сваям, но тут уже понадобится проект и помощь профессионалов. Проще говоря, если строите дом на сваях или столбах — делайте полы из дерева.
Далее я расскажу, как сделать деревянный пол. Начну с выбора материалов, а затем опишу пошаговый монтаж. В качестве примера возьму деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях.
Выбираем материалы для деревянного пола
Прежде чем сделать деревянный пол своими руками, запаситесь необходимыми материалами. Вам понадобятся:
- Брус с сечением 150*200 мм. Его используют для устройства нижней обвязки. Благодаря ей нагрузка от стен дома будет равномерно распределяться по сваям. Если есть проект и расчеты, и согласно им сечение брусьев — 100*150 мм или 150*150 мм, то такие варианты тоже допускаются. Если же расчета нет, то лучше перестраховаться и выбрать брус 150*200 мм. Дело в том, что неправильно подобранное сечение может фатально сказаться в будущем: от ощущения, когда пол качается под ногами до полного обрушения полов из-за высокой нагрузки.
- Обрезные доски с сечением 50*200 мм. Они нужны для изготовления каркаса пола — лаг, фасадной доски и перемычек.
- Метизы. Это гвозди, конструкционные саморезы и скобы для степлера.
- Утеплитель. Его укладывают в пространство между лагами. Обычно для этого используют плиты минеральной ваты шириной 600 мм и толщиной 50-100 мм. Такой утеплитель имеет волокнистую структуру и больше всего подходит к нашей задаче. Рулоны мы не рассматриваем, так как с ними сложнее работать.
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Ее монтируют под утеплитель, где она выполняет две функции. С одной стороны, мембрана защищает минеральную вату от ветра и осадков. С другой стороны, позволяет влажному воздуху, который образуется в доме и частично попадает в утеплитель, выйти наружу.
- Ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3) или доски-дюймовки. Они нужны в качестве опоры для утеплителя, которым заполняют пространство между лагами. Толщина ОСП-3 — 6 или 9 мм, сечение досок — 25*100 мм.
- Металлическая сетка от грызунов. Ее монтируют под ОСП-3/доски дюймовки.
- Пароизоляция. Это пленка, которую устанавливают на утеплитель. Пароизоляция препятствует попаданию влажного воздуха в конструкции пола и утеплитель, сохраняет материалы от гниения и разрушения.
- Бруски с сечением 50*50 мм. Их наколачивают вдоль лаг, через пароизоляцию. В результате получается что-то наподобие контробрешетки. Она необходима для создания вентзазора между слоем пароизоляции и черновым полом.
- ОСП-3 или доски для чернового пола. Толщина плит — 18-22 мм, сечение досок — 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок еще устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
- Финишное покрытие. Его монтируют поверх ОСП-3. Это может быть линолеум, ламинат, паркет и т. д.
Отмечу, что перечисленные материалы подойдут, чтобы сделать деревянный пол как в деревянном каркасном, так и в других домах. Что касается каркасника, то схема устройства деревянного пола в нем выглядит следующим образом:
Как сделать деревянный пол своими руками
Расскажу, как правильно сделать деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях. Принцип монтажа для других фундаментов (ленточного, столбчатого и на винтовых сваях) будет аналогичным.
Перед началом монтажных работ необходимо обработать дерево антисептиком. Это нужно, чтобы увеличить срок службы пиломатериалов, защитить их от влаги, гниения и насекомых. Какой именно антисептик использовать решать вам, тут без рекламы. Единственное, советую брать концентрат: он более выгоден, если пиломатериалов много, и на поле работа не закончится. Также советую не прозрачный антисептик, а с каким-нибудь оттенком: так будет легче контролировать нанесение. Если не получится найти цветной антисептик, то можно взять обычный колер, который продается в отделах с красками, и добавить его в раствор самостоятельно.
Антисептик можно наносить тремя способами:
- При помощи распылителя (компрессора). Это самый простой в нанесении, экономичный по расходу, но не самый качественный способ. Дело в том, что слой нанесения невелик, и не всегда видны пропуски в нанесении. Особенно если антисептик прозрачный. Кроме того, на досках лежит мелкая древесная пыль, которая может впитать весь раствор и потом слететь. Чтобы этого не произошло, перед нанесением антисептика каждую доску нужно отряхнуть.
- Нанесение антисептика валиком или широкой кистью. Способ эффективный, но более трудоемкий и затратный по расходу состава, чем первый. При этом использование валика или кисти позволяет контролировать качество нанесения.
Лайфхак: Покрывайте антисептиком сразу несколько досок, положив их рядом друг с другом. После обработки одной плоскости переверните весь ряд и повторите процедуру. Третьим этапом сложите доски в стопку и покройте их торцы.
- Нанесение антисептика методом “купания”.
Быстрый, качественный, но в то же время затратный в плане расхода состава способ. Антисептика понадобится в три раза больше, чем при использовании валика или кисти.
Чтобы “искупать” доски, выкопайте в земле траншею длиной чуть больше длины досок и положите внутри полиэтиленовую пленку. Залейте туда антисептик и окуните каждую доску по отдельности. Вместо траншеи можно использовать корыто.
Итак, пиломатериалы обработаны. Теперь расскажу, как правильно сделать деревянный пол.
Этап 1. Монтаж обвязки
Сначала при помощи оптического нивелира проверьте правильность установки свай, убедитесь, что нет перепада высот. Если нивелира нет, то вместо него можно использовать гидроуровень.
Установите на металлические оголовки свай брусья деревянной обвязки. Примерная схема их расположения следующая:
Чтобы сделать обвязку деревянного пола, выполните следующие действия:
- Бруски 150*200 мм поставьте ребром шириной 150 мм на оголовки. Предварительно уложите на оголовки гидроизоляцию. Если они выставлены не по уровню, или брус имеет отклонения, то можно доложить дополнительные один или два слоя гидроизоляции. Можно приподнять брус, где это необходимо. А если приподнять нужно довольно много, то лучше положить металлическую пластину поверх оголовка.
- Соедините брусья между собой методом запила в полдерева. Для этого скрепите бруски гвоздями, стяните конструкционными саморезами, а на углах добавьте скобы.
- Закрепите бруски к оголовку «глухарем» — винтом с шестигранной головкой длиной 100-150 мм и диаметром 8-10 мм. Винт закрутите снизу.
Этап 2. Установка каркаса
После того как обвязка будет готова, приступайте к монтажу каркаса — лаг, фасадной доски и перемычек. Используйте для этого обрезную доску 50*200 мм первого сорта. Доски ставьте на ребро шириной 50 мм и закрепляйте согласно схеме с шагом 580-590 мм. Благодаря этому утеплитель, стандартная ширина которого равняется 600 мм, будет плотно держаться между лагами.
Сколачивайте доски между собой гвоздями 4*100 мм. Забивайте по три гвоздя в каждое соединение, из расчета один гвоздь на каждые 50 мм высоты доски.
Важная информация (без картинки)
Обратите внимание!
Допускается соединение досок с помощью металлических уголков и конструкционных саморезов. Но как основной, такой вид крепления использовать не советую. Это связано с более высокой стоимостью уголков и саморезов, а также с их низкой нагрузкой на срез или сдвиг. Про использование черных саморезов в каркасе лучше совсем забыть: они не предназначены для боковых нагрузок, и даже несильный изгиб или перекос приведет к срыву шляпки самореза.
Также не забывайте о способности досок прогибаться на больших пролетах. На пролетах длиной до 3 м допустимо использовать одинарные лаги, в таком случае их прогиб под нагрузкой будет практически незаметным. Когда пролеты больше 3 м, используйте уже двойные лаги. Это сколоченные между собой доски или бруски с сечением 100*200 мм. Возможные сечения лаг, установленных с шагом в 580 мм — в таблице:
| Длина пролета | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|
| 1,6 | 50 | 100 |
| 2,25 | 50 | 150 |
| 2,39 | 60 | 150 |
| 2,8 | 50 | 200 |
| 2,83 | 100 | 150 |
| 3,75 | 50 | 250 |
| 3,76 | 100 | 200 |
| 3,98 | 60 | 250 |
| 4,27 | 150 | 200 |
| 3,19 | 60 | 200 |
| 4,5 | 50 | 300 |
| 4,21 | 150 | 150 |
| 4,66 | 200 | 200 |
| 4,76 | 60 | 300 |
Этап 3. Установка гидро-ветрозащиты
Чтобы защитить утеплитель от ветра и осадков, установите под него гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите ее строительным степлером с напуском полотен друг на друга в 100-150 мм.
Мембрану монтируют не всегда: есть мнение, что если подшить утеплитель ОСП-3, то можно обойтись и без пленки. То есть сами плиты будут препятствовать выдуванию и намоканию утеплителя. Тут каждый решает сам, но по мне гидро-ветрозащиту лучше все-таки поставить: затраты небольшие, а риск возникновения проблем в будущем будет минимальный.
Этап 4. Монтаж твердого основания
Его устанавливают под обвязку и гидроветрозащитную мембрану. Благодаря твердому основанию плиты минеральной ваты не будут проваливаться и отрывать гидро-ветрозащиту.
Основание может быть разреженным или сплошным. В первом случае его делают из дюймовых досок, во втором — из ОСП-3 толщиной 6 мм. Вариантов много, главное, создать надежную основу для утеплителя.
Обратите внимание!
Снизу, под всей конструкцией, необходимо установить металлическую сетку с мелкой ячейкой: так вы защитите пол от грызунов.
Этап 5. Укладка утеплителя
Если толщина досок перекрытия — 200 мм, то установите 2 слоя минеральной ваты толщиной 100 мм. Укладывайте плиты друг над другом со смещением — так, чтобы стыки матов первого и второго слоя были расположены вразбежку. Работать с утеплителем стоит с применением средств индивидуальной защиты — респиратора, перчаток и комбинезона.
Этап 6. Установка пароизоляции
Следующая задача — накрыть утеплитель пароизоляционной пленкой. Действуйте по тому же принципу, что и с ветрозащитой — закрепляйте степлером на лаги с нахлестом полотен друг на друга. Дело не хитрое, но требует внимания: повредить пленку проще простого, например, наступив по неосторожности.
Лайфхак: Чтобы не порвать пленку, постелите на каркас пола деревянные доски и ходите только по ним. Если вы все же нечаянно повредили пароизоляцию, то не забудьте поставить заплатку из того же материала.
Этап 7. Установка контробрешетки
Далее по всем лагам, через пароизоляцию, наколотите бруски 50*50 мм с шагом 300-400 мм. Закрепите их на саморезы или гвозди (тут можно и черные использовать).
Этап 8. Установка чернового пола
В качестве чернового пола поверх контробрешетки настелите 2 слоя ОСП-3, фанеру или доски. Выбор конкретного материала зависит от вида чистового покрытия.
Например, если чистовым покрытием будет кафельная плитка, то в качестве чернового пола лучше использовать влагостойкие гипсоволоконные листы (ГВЛВ): они больше всего подходят по адгезии для плиточного клея. Если будете класть линолеум, то под него подойдет любой листовой материал из перечисленных выше.
Листовые материалы стелите так, чтобы их края опирались на контробрешетку. При этом стыки между плитами должны располагаться вразбежку.
Вот и весь пирог перекрытия готов, осталось настелить чистовое покрытие. Какое оно будет — решать вам. Главное — понять, как правильно сделать пирог деревянного пола. Если вы справитесь с этой задачей, то монтаж чистового покрытия покажется пустяковым делом.
Если коротко
Чтобы сделать деревянный пол своими руками, используйте описанную в статье инструкцию. Осуществляйте монтаж последовательно, без спешки, уделяя внимание нюансам:
- Перед тем как сделать деревянный пол, обработайте пиломатериалы антисептиком. Лучше всего использовать валик или широкую кисть.
- При монтаже каркаса пола нельзя использовать черные саморезы. Только гвозди, в крайнем случае — металлические уголки и конструкционные саморезы.
- Для каркаса с пролетами больше 3 м нужно использовать двойные лаги, состоящие из сколоченных друг с другом досок или брусков 100*200 мм. Более точные сечения указаны в таблице.
- Плиты утеплителя должны плотно держаться между лагами, а места стыков нижних и верхних матов — располагаться вразбежку.
- При монтаже пароизоляции используйте настил из деревянных досок — так вы точно не повредите пленку.
- Не забудьте поставить под деревянное основание металлическую сетку от грызунов.
- В целом сделать деревянный пол своими руками непросто: потребуется достаточно много времени и усилий. Но, как говорится, терпенье и труд — все перетрут. С любой задачей можно справиться — было бы желание.
Вопросы-ответы
1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
Для свайного, столбчатого и ленточного.
2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
Плиты минеральной ваты толщиной 50 или 100 мм. Ширина плит — 600 мм.
3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
ОСП-3 толщиной 18-22 мм или доски 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
Пароизоляционную пленку устанавливают на утеплитель, гидро-ветрозащитную мембрану — под него.
5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Для устройства нижней обвязки берут брус с сечением 150*200 мм. В качестве лаг, фасадной доски и перемычек используют доски 50*200 мм.
Строитель с 25-летним стажем
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки
Вариант конструкции перекрытия первого этажа
Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?
Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).
При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов
Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.
Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.
Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины
Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.
Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.
Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.
Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей
Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.
Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.
Правильная укладка утеплителя
Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.
Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей
Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.
Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.
Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.
«Пирог» пола с вентзазором
Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.
Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.
Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.
Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем
И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.
Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки
|
Шаг балки, м |
Толщина материала, см |
|||
|
ЦСП, фанера |
ГВЛ |
доска |
ДСП |
|
|
0,4 |
1,5 |
3 |
1,6 |
1,6 |
|
0,5 |
1,6 |
3,6 |
2 |
2 |
|
0,6 |
1,8 |
3,6 |
2 |
2,5 |
Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.
Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.
Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.
Требования к полу
Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:
- Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
- Надежность и прочность деревянного покрытия.
- Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
- Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
- Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
- Легкость проведения монтажных работ.
Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.
Критерии выбора материала
Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:
- Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.
От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.
- Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
- Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
- Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
| Шаг между лагами в мм | Толщина половой доски в мм |
|---|---|
| 300 | 20 |
| 400 | 24 |
| 500 | 30 |
| 600 | 35 |
| 700 | 40 |
| 800 | 45 |
| 900 | 50 |
| 1000 | 55 |
Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.
Подготовка древесины
Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.
Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.
К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.
Выбор конструкции пола
Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.
Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:
- Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
- «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
- Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.
Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.
Система полов на балках перекрытия
- Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.
- Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
- При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.
Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):
| Размер сечения лаг в миллиметрах | Ширина пролета помещения в метрах |
|---|---|
| 110 × 60 | 2 |
| 150 × 80 | 3 |
| 180 × 100 | 4 |
| 200 × 150 | 5 |
| 220 × 180 | 6 |
- После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
- Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
- При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
- После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
- Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
- Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
- Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
Цены на различные виды бруса
Брус
Лаги, закрепленные на бетонное покрытие
Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.
Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.
Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.
В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.
Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.
Настил пола на бетонное покрытие
Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.
Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.
Монтаж половой доски
Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.
Половые доски имеют разные виды соединения:
1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.
2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.
3. Соединение «в четверть».
Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.
Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:
- Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.
- Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
- Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
- Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
- Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
- Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
- Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
- Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.
Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.
Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками
Цены на напольные покрытия
Напольные покрытия
Обработка поверхности пола после окончательного настила
После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.
После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.
Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.
После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.
Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.
Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.
Обработка маслом
Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.
Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.
Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.
Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.
Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.
Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.
Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.
Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.
Вощение поверхности пола
Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.
Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.
Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.
Лакирование деревянного пола
- Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
- На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
- После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
- После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.
Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.
Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».
Окрашивание деревянного пола
В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.
Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.
Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.
Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.
Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.
Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.
Видео: как готовится и настилается деревянный пол
Полы из натуральной древесины не выйдут из моды никогда. Но чтобы натуральное покрытие служило максимально долго, сохраняя выгодные эксплуатационные качества, необходимо верно выбрать материал для настила, а также корректно провести его монтаж.
Рассказываем в этой статье, как правильно укладывать половую доску — в общих чертах, но о самом важном.
Выбор доски для пола
Зачастую для полов в жилых домах выбирают массив хвойных пород — лиственницы, ели, сосны. Их преимущество — природные антисептические свойства. Хвойная древесина содержит смолу, препятствующую разрушению настила под воздействием грибка или при гниении. Тот же результат, к которому добавляется улучшение микроклимата (легкий эффект оздоровления воздуха в комнате благодаря уничтожению различных бактерий), дает выделение фитонцидов.
Кроме того, натуральная древесина, в отличие от имитаций, экологически чиста, не притягивает пыль (не электризуется), имеет более низкую теплопроводность и высокое шумопоглощение, повышенную устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Наконец, натуральное дерево отличается неповторимой природной красотой при впечатляющем богатстве оттенков, фактуры и текстуры, и преображает любой интерьер, придавая элегантности и уюта.
Высококлассный настил должен иметь следующие характеристики на протяжении всего срока эксплуатации:
- Прочность (длительное отсутствие рассыхания, трещин, прочих деформаций).
- Износостойкость.
- Влагостойкость.
- Звуко-, теплоизоляционные свойства.
- Легкость в монтаже и уборке (в первую очередь при мытье).
- Эстетичность.
Необходимо подбирать материал:
- Подходящей сортности, с соответствующим количеством трещин, сучков, сколов. Для чернового (на который монтируется утеплитель), а также чистового покрытия под краску берут доски 2-3 сорта. Для чистового без окрашивания — высшего или 1-го. Сортность не зависит от породы древесины или технологии обработки пиломатериала.
- Хорошо и правильно просушенный. От качества сушки зависит скорость появления деформаций на половицах, щелей, скрипа и пр. Максимальная влажность досок чистового пола — 14-16%, чернового — 20-25%. Измеряют показатель при помощи бесконтактного либо игольчатого влагомера.
- Длины, соответствующей длине и ширине помещения, где предстоят работы. Длина половой доски в идеале точно соответствует ширине комнаты.
- Толщины, соответствующей принципу укладки лаг. В среднем при увеличении шага между брусьями на 100 мм толщина половой доски растет на 5 мм. Чем больше расстояние, тем более прочными и надежными должны быть половицы.
После выполнения расчетов количества досок рекомендуется добавить к полученному значению запас в 10%.
Виды конструкции пола
Деревянный пол укладывают различными способами. Среди них выделяют 2 ключевых варианта — с лагами или без.
Укладка на лаги
Лаги — это брусья, на которые монтируют доски пола. Их устанавливают на различные виды опор:
- деревянные, металлические, кирпичные опоры;
- балки перекрытия (на столбчатом, ленточном фундаменте), для чистового пола можно использовать доски или фанеру;
- «плавающий пол» (конструкция, не зафиксированная жестко на бетонном основании);
- или непосредственно на землю, бетон, грунт.
При обустройстве деревянных полов на основании из бетона в частном доме (особенно если он расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод) необходимо наличие сухого и проветриваемого подполья. Благодаря ему напольное покрытие надолго сохранит прочность и надежность.
Укладка без лаг
Укладка половых досок непосредственно на бетонное основание, старые доски или влагостойкую фанеру (в том числе, чтобы выровнять покрытие) — наиболее легкий и оперативный вариант монтажа. Так, на бетон можно приклеить доски с замковым покрытием, используя клей на полиуретановой основе.
Однако стоит помнить, что качество эксплуатации полов, уложенных непосредственно на основание, ниже, чем могло бы быть. Их не получится качественно утеплить, зато необходимо тщательно подготовить поверхность (с помощью стяжки, самовыравнивающейся смеси и пр.), чтобы доски не прогибались. При этом неизбежно возникновение порога между помещениями, хотя в целом высота комнат слегка экономится.
Алгоритм монтажа половой доски
Говоря о том, как правильно укладывать половую доску в доме, в первую очередь расскажем о монтаже дощатого покрытия на лаги, между которыми традиционно размещают утеплитель (и которые одновременно могут выступать в роли направляющих при выравнивании — например, при насыпании «сухой стяжки»).
Как укладывать половую доску на лаги
Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.
- Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
- Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
- Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
- Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
- Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
- Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
- Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
- Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
- Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
- После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
- Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
- Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
- Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
- Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
- По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
- В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
- Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
- В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
- Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.
По окончании работ можно примерить плинтус, который должен целиком перекрывать щель между стеной и покрытием. Но крепят его только после обработки покрытия. Если на половицах или между ними имеются трещины, их шпатлюют (например, смесью мелких опилок и лака) резиновым шпателем. Доски без изъянов шлифуют или циклюют машинкой, затем тщательно убирают пыль пылесосом.
Под конец в 3-4 слоя, по мере высыхания, наносится декоративное покрытие — краска или лак (чем качественнее нанесение, тем устойчивее готовое покрытие к истиранию). Наконец, полы обрамляют плинтусом, который крепят саморезами не к доскам, а только к стене и после шпаклевки шляпок саморезов покрывают краской либо лаком.
Лаги на балках
Если опорные брусья крепят на балки перекрытия (допустимо для помещений шириной 2,5…3 м), то балки ставят над грунтом, на гидроизолированную поверхность ленточного или столбчатого фундамента. Если он еще не дал усадку, балки жестко не закрепляют, чтобы система пола со временем не деформировалась.
Если ширина будущего помещения превышает 3 м, между стенами для дополнительной жесткости перекрытия ставят столбики и на всю систему опоры настилают гидроизоляцию.
Под конец на балках закрепляют лаги — на расстоянии 12…15 мм от стен. В прогал закладывают утеплитель, который позволит дереву свободно расширяться и сжиматься в рамках естественной деформации. Поверх рекомендуется класть черновой пол — для этого по длине брусьев прикручивают черепные бруски. Закреплять на них черновой настил не обязательно, достаточно плотно его уложить, а сверху настелить пароизоляционную пленку, укрепленную скобами. На пленку плотно кладут утеплитель, а на него второй слой пароизоляции на скобах, листы которого склеивают скотчем. Поверх этого слоя кладут либо толстую фанеру, либо непосредственно чистовые половицы.
Толщину балок и лаг подбирают по строительным таблицам, исходя из ширины пролета — расстояния между соседними опорами. Чем она больше, тем больше сечение опорных брусьев.
Лаги на бетонном покрытии
Настил на таком основании требует тщательного выравнивания лаг, особенно приподнятых на 3-5 см над бетонными плитами с помощью шпилек или аналогичных расходников. Крепят брусья анкерами, просверливая насквозь, между ними для шумо- и теплоизоляции (выше 1 этажа) кладут утеплитель — сыпучий, пенопластовый или минеральную вату. Чистовое покрытие в идеале кладут на пароизоляцию, укрепленную поверх опорных брусьев.
Теперь коротко расскажем о принципах монтажа полов без лаг.
На старое покрытие из досок
- Старые полы ремонтируют (заменяют) и укрепляют, чтобы не прогибались и не скрипели. В противном случае аналогичные дефекты обнаружатся у нового дощатого покрытия.
- Если между новым и старым покрытием не будет прослойки, старый пол циклюют для идеального выравнивания поверхности.
- Свежие доски настилают перпендикулярно старым. Либо закрепляют на них лаги, а сверху кладут новое дощатое покрытие. Пол при этом поднимается на 60-80 мм, так что данный прием используют в помещениях с высокими потолками.
На фанеру
Фанера — идеальный материал для выравнивания стяжки или старого деревянного пола. Ее монтируют на углубленные в древесину саморезы либо клей. Новые доски также крепят на нее саморезами или применяют «плавающий» метод (закрепляют между собой без фиксации на основании).
На паркетный клей
Используется при условии идеального выравнивания досок и основания — фанеры, бетонного пола с обработкой наливным составом. Метод реализуется по принципу укладки паркетной доски либо паркета.
«Плавающим» методом на стяжку
Шпунтованные доски, скрепленные саморезами или гвоздями с углубленными и закрытыми шпаклевкой шляпками (под углом 45°, аналогично ламинату), но не закрепленные на основании, монтируют на идеально оборудованную стяжку. Под дощатое покрытие настилают или наносят гидроизоляцию.
На бетон
Не станем подробно останавливаться на вопросе, как укладывать половую доску на бетон, поскольку принцип действий здесь схож с вышеописанными. Отметим только: в этом случае между чистовым покрытием и бетонными плитами кладут фанеру с тонким утеплителем (вспененным полиэтиленом или, оптимальней, фольгированным материалом).
Во всех ситуациях полы из достаточно толстых досок можно покрыть прозрачным лаком без дополнительного декора.
Важно знать
- Для обустройства полов можно выбрать дорогие породы древесины, однако они из-за высокой плотности сложнее в обработке и бытовом уходе.
- Для обустройства бань рекомендуется брать материалы из лиственных пород деревьев (липа, осина) — при нагреве на хвойном полу может выделяться смола.
- Чем выше проходимость помещения, тем прочнее и долговечнее должен быть материал для полов.
- Итоговая ширина и длина досок не должна дисгармонировать с особенностями отделки комнаты.
- Чем выше качество доски (независимо от типа древесины), тем обычно выше скорость монтажа, больше срок эксплуатации настила.
- Перед установкой опорных брусьев и настилом половиц материалы проверяют на качество обстругивания, при необходимости удаляя электрорубанком заусенцы.
- На лаги монтируют половицы заметной толщины, а пол без лаг, на жестком основании, может состоять из относительно тонких досок.
- Древесину, особенно для черновых полов, обычно дополнительно обрабатывают антисептиком — от плесени, насекомых, иногда грызунов.
- Монтаж начинают после того, как древесина полностью просохнет.
- После укладки полов по возможности необходимо избегать частой и резкой смены температуры и влажности в помещении, а также периодически подновлять декоративное покрытие (лак, краску). Однако чем выше качество исходного материала и точнее соблюдение технологий при укладке, тем меньше хлопот доставит пол.
Если у вас остались вопросы о том, какой тип досок оптимально подойдет для жилых или нежилых помещений, как укладывать половую доску на стяжку, или любые другие — звоните нам: +7 (800) 222-4469
Деревянный пол – это решение в пользу экологии, хорошей теплоизоляции и приятных ощущений при ходьбе. Дерево действует благотворно на ступни человека. Ходить по деревянному полу рекомендуют врачи. Поэтому если вы выбрали дерево в качестве материала для декоративной отделки пола, тогда следующая информация для вас. В этой статье мы разберём технологию укладки деревянного пола, а также виды напольных покрытий и прочие полезные вопросы, поэтому читайте до конца.
Стелим пол с помощью строительной доски
Чтобы сделать пол достаточно качественным, его поверхность должна быть максимально ровной. В идеале следует добиться абсолютного показателя без каких-либо перепадов высоты. Для определения ровности поверхности можно использовать один из этих инструментов:
- Шнур и отвес.
- Строительный уровень.
Причём уровень подойдёт любой, в том числе и лазерный. Если ремонт проходит в частном доме, сначала необходимо сделать стяжку на земле. А далее уже следует класть доски. Деревянные элементы обязаны быть предварительно подготовлены. Доски нужно высушить и выровнять.
Как же сделать деревянный пол в частном доме своими руками
Часто происходит так, что деревянный пол размещается или над почвой, или на самих перекрытиях, – это в случаях, когда ремонт проходит в квартире. Поэтому технология укладки деревянного пола для многоквартирного и частного дома немного отличается. В частном доме, прежде чем стелить напольное покрытие сначала следует снять верхний слой земли, после чего это место следует заполнить бетонным раствором. Но для этих целей вполне подойдёт и глинопесчаная смесь. Слой глины и песка должен быть не менее чем 20 см.
Далее нужно из кирпичей собрать столбики. Размер каждого кирпичного столба должен быть 25 см3. Их следует расположить с плотностью 1 столбик на каждый квадратный метр. То есть, расстояние между столбиками должно составлять не более 100 см. Вокруг столбиков нужно сделать гидроизоляцию. Для этих целей подойдёт керамзит или другой гидроизоляционный материал. Далее на столбы следует установить деревянные прокладки. На них будут располагаться лаги. А на лагах – доски.
Если пол нужно класть над подвалом, процесс немного усложняется. Чтобы обеспечить поверхности должную прочность, нужно подготовить столбчатый фундамент. С помощью арматуры и бетонного раствора следует залить предварительно вырытые ямы. Каждая яма должна быть глубиной не менее 40 см; ширина и высота должна составлять 20 см. На дно ямы перед заливкой бетоном важно поместить немного песка и щебня. И после того как арматура будет вставлена, яму можно заливать. После того как фундамент застынет, рекомендуется положить сверху 3 ряда кирпичей, чтобы затем на них устанавливать лаги.
Как сделать деревянный пол в квартире
В квартире очень важна гидроизоляция. Поэтому делая деревянный пол в квартире, обязательно уложите хотя бы полиэтиленовую плёнку. Так влагу можно будет удержать, а потолок ваших соседей снизу останется сухим. После этого на бетонной плите, что служит как перекрытие, следует установить лаги. Что примечательно, расстояние между соседними лагами примерно должно составлять в 2 раза меньше, чем в частном доме, а именно – 50 см.
Для лага вполне подойдёт брус. Его рекомендуемая толщина должна составлять 45 мм и более. Сосновый брус вполне сгодится для этих целей. У бруса должны быть идеально ровные края, а поверхность, что обращена к полу, должны быть выстрогана. Так можно обеспечить ровность будущего напольного покрытия.
Как уложить лаги
Вы уже поняли, что на лагах будет располагаться деревянный пол. По сути, лаги – это длинные деревянные балки. Лаги обязательно должны крепится на деревянных столбиках. Если так не сделать, будет нарушена вентиляция, что не гарантирует длительный срок службы напольного покрытия, важно контролировать этот момент. Для лагов можно использовать недорогой материал, например, сосну. Также подойдёт ель, пихта и другое дерево. Высота лагов обязана быть больше, чем ширина. Обычно высота больше ширины до 2-х раз. Длину бруса нужно определять, исходя из длины квартиры.
Технология монтажа предполагает сначала установить лаги у стены, по краям комнаты. Весь процесс нужно контролировать с помощью уровня. Малейшие перепады высоты недопустимы. За этим важно следить, чтобы будущий пол оказался так же ровным. Если прослеживается наклон в какую-либо сторону, следует вносить коррективы.
В качестве крепежей используют монтажные клинья. Ими нужно закрепить лагу по всей её длине. Высоту первой установленной лаги нужно перенести на вторую. Замерив высоту или взяв нивелированную рейку, контролируйте размер следующей лаги, второй. Когда две лаги будут установлены на одном уровне высоты, между ними можно будет натянуть шнур, благодаря которому остальные лаги будет устанавливать проще. Поэтому сначала нужно кропотливо отнестись к работе, а затем можно будет немного расслабиться.
Между лагами есть пространство. Его можно заполнить утеплителем. Так можно напольное покрытие сделать более тёплым. В качестве утеплителя подойдёт стекловата или другой теплоизоляционный материал. Толщина стекловаты должна составлять не менее чем 5 см.
Стелим доски на лаги
Первую доску также следует класть рядом со стеной, но не вплотную, а оставляя зазор 1,2 см. Уложенную первую доску следует закрепить. Для этого применяем шурупы. Ввинчивайте шурупы близко со стеной. В идеале – как можно ближе, чтобы в будущем их можно было закрыть плинтусом. После того, как один шуруп будет вкручен, нужно проконтролировать уровень. Если ничего не сместилось, можно закрепить доску с одного и другого края.
После этого можно класть остальные доски. Для их крепления рекомендуется использовать скобу Смолякова или самодельный её аналог. Стыки между соседними досками обязаны быть как можно плотнее. При этом каждая доска также крепится с помощью шурупов. После того как каждая из досок будет уложена, поверхность пола нужно будет шлифовать. Для этих целей используйте циклевочную машину. Так можно отшлифовать всю площадь довольно быстро.
После шлифовки обратите внимание на трещины и зазоры между досками. Если они есть, их нужно зашпатлевать. Важно для целей шпатлевания выбрать шпаклёвку для дерева. В её составе содержится олифа, что предотвращает появление трещин. Далее отшлифованную и зашпатлёванную поверхность следует покрасить. Идеальный вариант – масляная краска или лак.
Чтобы доскам придать дорогой внешний вид, их тонировать. С помощью технологии тонирования легко можно сымитировать дорогие породы древесины. Для придания блеска на поверхность досок можно нанести воск или масло.
Для настила можно использовать паркетный или вертикальный способ крепления досок. При паркетной технологии доски забиваются гвоздями. Важно соблюсти угол наклона забиваемого гвоздя в 45 градусов. После того как гвоздь будет забит под правильным углом, его шляпку следует спрятать, полностью вогнав в древесину.
В вертикальном способе при забивании гвоздей доски нужно удерживать клиньями. Гвоздь вгоняется в лицевую сторону доски. Клинья нужны, чтобы крепко держать доску на своём месте ещё до того, как она будет закреплена с помощью гвоздей.
Дополнительно
Чтобы придать полу хорошие визуальные показатели, можно использовать структуру древесины. Для этого разместите годовые кольца в различных направлениях. Важно стелить доски, придерживаясь технологии, не упуская ни один из её этапов.
То же самое касается и случаев, когда нужно настилать доски на бетонный пол. Кстати, технология монтажа для бетонного пола не отличается от вышеописанной.
Как и чем покрасить деревянный пол
Красить поверхность пола следует в первую очередь с той целью, чтобы напольное покрытие служило как можно дольше. Краска несёт защитные функции. Но чтобы добиться ожидаемого эффекта, следует правильно выбрать краску, а также придерживаться технологического процесса.
Этап подготовки предполагает выбор инструментов для работ, а также подготовку поверхности. Перед тем как красить деревянный пол, его сначала следует промыть и обезжирить. Можно использовать простой мыльный раствор. Если напольное покрытие загрязнено воском, для его очистки используйте содовый раствор. Его легко приготовить в пропорции 1 стакан соды на 7 литров воды. Подготовленная вода должна быть тёплой, но не горячей.
Какие инструменты понадобятся:
- шпатель;
- грунтовка;
- наждачка;
- кисточки;
- краска;
- валик.
Ещё до покраски нужно ещё раз осмотреть деревянный пол. На нём могут присутствовать шероховатости, гвозди могут быть забиты не полностью, а также могут быть не заделаны некоторые трещины и швы. Поэтому проверьте всё, и, если нужно, забейте гвозди, замажьте трещины, зашлифуйте ещё раз поверхность. После проведения таких работ пол снова нужно хорошо промыть мыльным или содовым раствором.
Обязательно перед тем как красить пол в доме поверхность нужно прогрунтовать. Это поможет исключить вероятность образования плесени. Читайте инструкцию на упаковке, но в большинстве случае нанесённый грунтовой состав высыхает за 3-4 дня. Пройдя этап грунтования, пол можно красить. В случае если нужно снять старое красочное покрытие, используйте для этих целей специальные средства.
Виды краски
От выбора краски зависит конечный результат. Краску нужно подбирать под тип древесины. Вы можете в любом магазине проконсультироваться по этому поводу, но обращайте внимание на совместимость лакокрасочных изделий и процент олифы в составе. Для деревянного пола подходят краски, где в их составе есть алкидный лак, а также масло или эмаль.
По степени сложности покрасочные работы можно разделить на сложные, простые и средние. Чтобы просто и быстро покрасить пол, после высыхания грунтовки нанесите слой тонкий краски, и дайте ему высохнуть. После высыхания первого слоя, следует нанести второй. Более сложная покраска подразумевает дополнительно использование шпаклёвки, а количество слоёв краски для достижения максимального эффекта, может быть больше трёх.
При покраске пола соблюдайте меры безопасности, надев респиратор, перчатки и другое защитное снаряжение. Если нанести толстый слой краски, поверхность может покрыться пузырями и морщинами. Чтобы этого не случилось, всегда нужно давать предыдущему слою краски высохнуть.
Контролировать процесс высыхания можно с помощью простой газеты. Оторвите кусочек и прикоснитесь им к окрашенной поверхности. Если газета прилипает – слой краски ещё не высох. Если не прилипает – можно наносить следующий слой. После покраски пола, после того как он высохнет, его нужно промыть горячей водой, а затем протереть сухой тряпкой.
После того как влага испарится, можно нанести финишное лаковое покрытие. Лак также наносится в несколько слоёв с полным высыханием каждого предыдущего слоя. Лак перед нанесением нужно хорошо перемешать, но даже в этом случае он будет сохнуть от 4 часов до 2 дней. Если после обработки на поверхностях будут заметны видимые изъяны, эти места следует обработать повторно, предварительно зачистив.
В конце сказано
Сегодня вы узнали, как сделать деревянный пол в доме своими руками. Рассмотрели особенности технологического процесса монтажа деревянного пола, начиная с подготовительных работ, заканчивая установкой лаг, настила досок и покраской. Важно на каждом этапе проводить контроль качества. Когда устанавливаете лаги – следите за уровнем. Стелите доски – обратите внимание на стыки между ними. При покраске контролируйте степень высыхания каждого нанесённого слоя краски, а также лака. Если вам нужна помощь в проведении любых строительных и ремонтных работ, в том числе монтажа деревянного пола, обратитесь в компанию Хороший Ремонт. Закажите бесплатную консультацию по этой ссылке. Мы будем рады вам помочь сделать ремонт вашей мечты.