Монтаж опалубки для ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция по сборке - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.

Выбор материалов для фундамента и его обустройство требует консультации и расчетов от профильных специалистов. Статья носит ознакомительный характер.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.
Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.
Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.
Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.

Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.
Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.
Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.
Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.
В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.
Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.

Источник

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента для дома

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения при такой технологии устройства ленточного фундамента нивелируется качественным утеплением, в нашем случае — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов монтажа подскажет, как сделать ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

Материалы для фундамента:

бетонная смесь или цемент
щебень
песок
арматура
опалубка

Основные инструменты для строительства:

лопата
УШМ
дрель-шуруповёрт
пила

А также не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
праймер
профилированная мембрана PLANTER
экструзионный пенополистирол XPS CARBON
приклеивающая мастика № 27
клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
пластиковые дюбеля
прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

нож
прикаточный ролик
валик
пистолет для монтажной пены
молоток

Этап 1. Подготовка основания ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать при укладке ленточного фундамента, — выкопать траншею на глубину будущей ленты. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей — не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Бетону требуется защита от воздействия влаги, поэтому устройство ленточного фундамента обязательно включает в себя гидроизоляционный слой. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более основательным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа станет усиление углов ленты. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Создав защиту фундамента от влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции фундамента, особенно если проводить её своими руками, — трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но дополнительно можно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой — и после этого фундамент готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
Фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Особенности ленточного фундамента

Нагрузка равномерно распределяется, и основание подходит даже для тяжёлых строений. Ленточный фундамент не боится морозного пучения и не проседает с течением времени.

Фундамент надёжен даже при закладке на неоднородных почвах и на любом грунте, кроме заболоченных территорий и торфяников.

Глубина заложения может меняться в широком диапазоне, обеспечивая устойчивое основание как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми перекрытиями, цоколем, подвалом или подземным гаражом.

К особенностям монтажа ленточного фундамента также можно отнести:

Для повышения прочности ленты обязательно должны быть замкнутыми, даже если над частью фундамента не будет стен.
Необходимо заранее предусмотреть места закладки инженерных коммуникаций, обустроить раздвижку блоков, разрывы в ленте или установку гильз с герметизацией вводов.
Требуется тщательная гидроизоляция. Причем гидроизолировать нужно не только ленту от внешнего слоя грунта, но и от кладки (используется горизонтальная изоляция), чтобы избежать капиллярного переноса влаги.
Для заложения фундамента в неоднородных грунтах нужно предусмотреть усиление конструкции.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты можно различать по способу построения:

Монолитный ленточный фундамент. Монтаж — из цельного бетонного слоя с замкнутым арматурным контуром.
Сборный ленточный фундамент. Ленту складывают из фундаментных строительных блоков, бутового камня или полнотелого кирпича.

Монолитная лента долговечней, но сложнее в монтаже. Сборный фундамент укладывается намного быстрее и при любой погоде, но менее устойчив к движению грунта.

По глубине заложения в грунт ленточные фундаменты бывают:

Мелкозаглубленная бетонная лента.

Закладывается выше уровня промерзания почвы. Касательные силы морозного пучения не могут вытолкнуть такой тип фундамента с легким строением над ним. Такое основание подходит для легких конструкций — домов из дерева и бревен, каркасных строений, коттеджей из ячеистых блоков) — и для нестабильных грунтов. Одноэтажные каменные коттеджи также можно строить на таком фундаменте, но только на стабильной или слабопучинистой почвах.

Ленточный фундамент глубокого заложения.

Монтаж конструкции производится ниже глубины линии промерзания грунта. Лента подходит для двух- или трёхэтажных каменных коттеджей, позволяет обустроить подвал и нивелировать серьезный перепад высот на участке. Такой фундамент требует тщательной гидроизоляции. Его нельзя монтировать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Вот какие преимущества есть у строительства с ленточным фундаментом:

Простая технология возведения. Для монтажа ленты не требуется большого количества спецтехники и специалистов.
Универсальность. Фундамент подходит как для легких строений, так и для тяжёлых.
Прочность. Лента выдерживает значительные нагрузки от несущих конструкций, а также устойчива к подвижкам почвы.
Долговечность. При качественной гидроизоляции фундамент из бутового камня может простоять более 150 лет, эксплуатационный срок железобетонного составит 50-70 лет, а кирпичного — 30-50 лет.

Из заметных недостатков ленточного фундамента — большой объем земельных работ при установке и необходимость точно следовать всем технологическим процессам, чтобы фундамент прослужил максимально долго. Поэтому иногда монтаж может быть достаточно затратным.

Источник

Опалубка для ленточного фундамента своими руками — пошаговая инструкция

Фундаментная лента благодаря своей универсальности и экономичности высоко востребована как при строительстве частных домов, так и при возведении больших массивных сооружений. Для ее создания необходима вспомогательная конструкция, благодаря которой бетон принимает заданные в проекте очертания и приобретает поверхность без изъянов. От правильного выбора материалов и их монтажа зависит прочность и долговечность построенного основания, а в итоге — и всего здания. Мы расскажем, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента самостоятельно, а также каких она бывает видов с их плюсами и минусами.

Назначение

Чтобы создать конструкцию из бетона, его нужно поместить в предусмотренную проектом форму, где он наберет прочность. Когда копается траншея под фундаментную ленту, у нее уже есть форма и нужные размеры. Однако грунт зачастую не соответствует нужным требованиям — он может быть слишком рыхлым или текучим. А основание всегда возвышается над поверхностью земли. Поэтому устанавливают опалубку для ленты фундамента — строительную форму, собранную из отдельных элементов и определяющую дальнейший вид монолитного сооружения. Чтобы полностью выполнить свое назначение, она должна отвечать ряду требований и быть:

прочной — ей необходимо выдерживать вес заливаемого бетона;
плотной — нужно не дать раствору вытечь за пределы формы;
ровной — так внешняя поверхность ленты будет нуждаться в минимальном выравнивании.

Это основные условия для сборки функциональной опалубочной системы. Все требования изложены в соответствующем ГОСТ-е Р52086-2003 под названием «Опалубка. Общие технические условия».

Виды

Существует несколько классификаций опалубочных систем. Главными признаками при делении являются вид материала, из которого изготавливаются формы, а также конструкционные особенности. Рассмотрим предлагаемые технологией варианты.

Съемная

Как уже видно из названия, это разборное сооружение, которое убирают после заливки и застывания бетона. Ее можно строить из следующих материалов:

Деревянные доски. Какую доску нужно использовать для опалубки ленточного фундамента, зависит от его ширины: при ширине ленты до 30 см потребуется пиломатериал толщиной от 25 мм, а при ширине более 40 см — 40-50 мм. Можно использовать сосну или ель — они обладают достаточной прочностью при невысокой стоимости. Недостатки — трудоемкость при сооружении и необходимость добавочного укрепления.
Фанера, OSB, ДСП. Преимущество этих плит — в их размере, то есть щитовая система собирается в разы быстрее. Толщина листов должна быть от 18 мм и выше. Для многоразового использования лучше брать ламинированную фанеру. Если используются дешевые материалы, то общая стоимость выйдет ниже, чем при использовании распила древесины.
Плоский шифер. Это смесь портландцемента, асбестового волокна и воды. Плиты также монтировать проще и быстрее, чем доски, они не боятся огня, не разлагаются в земле. Однако тяжелее других листовых материалов, легко ломаются, выделяя вредную пыль (работать нужно в маске).
Металл. Это достаточно дорогостоящее решение при самостоятельном изготовлении. Для создания щитов на металлический каркас из профиля 2×2 см приваривают стальной лист толщиной от 1 мм. Готовые секции бывают: малыми (высотой до 1,5 м) для частных и большими (до 3 м) для крупных объектов (ширина соответственно 0,1-1 и 0,2-1 м).

Металлические щиты чаще всего берут в аренду, многоразовыми могут быть также щитовые системы из ламинированной фанеры и шифера. Дешевая древесина, как правило, одноразовая и после использования при строительстве идет на другие нужды.

opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami-4

Несъемная

Если опалубка для бетона остается в монолите и становится частью конструкции, ее называют несъемной. Требования к ней более жесткие, чем к съемной: это высокая прочность, долговечность, влагонепроницаемость, иногда — способность к утеплению. Самыми популярными материалами, использующимися для этих целей, являются:

Пенополистирол. Это идеальный вариант при необходимости возведения утепленной конструкции. Листы скрепляются между собой в «шип-паз», создавая ровную и прочную поверхность. ЭППС достаточно прочен, не пропускает влагу, очень легкий и простой в монтаже.
Пустотелые бетонные блоки. Их можно установить быстро, крепление происходит с помощью замков или стяжки (чтобы не просачивался бетон). Основание получится максимально жестким, однако для работы потребуется техника (блоки тяжелые), обязательная гидро и теплоизоляция.
ЦСП (цементно-стружечная плита). Этот материал достаточно прочный и устойчивый к деформации, но для монтажа требуется множество распорок, которые затруднят уплотнение раствора. Из-за присутствия в составе древесной составляющей требует усиленной гидроизоляции.

Кроме основных материалов, потребуются металлические шпильки с шайбами (для крепления высоких секций), раскосы (наружные подпорки), полиэтиленовая пленка (исключает протекание раствора).

Пошаговая инструкция

Из всех имеющихся решений при строительстве дома чаще всего используют самый бюджетный вариант — деревянные доски. Далее мы рассмотрим, как правильно собрать опалубку из досок при строительстве МЗЛФ.

Изготовление щитов

Выбирают подходящую по толщине доску (зависит от ширины фундамента) и подготавливают бруски 50×50. В соответствии с проектной схемой делают расчет длины щитов — оптимально 2-2,5 м, исходя их стандартных размеров доски (4,5-6 м). По высоте придерживаются значения до 1 м, удобного для работы. Изготовление опалубки для мелкозаглубленного фундамента выполняют в следующем порядке:

Нарезают доску нужной длины в количестве, пропорциональном числу для 1 щита (обычно выбирают шириной 100 мм).
Складывают отрезки пиломатериала, выровняв краями, и сколачивают, прибивая минимум 4 бруска для 1 секции.
По краям оставляют примерно по 20 см для крепления с соседней секцией.
Бруски делают длиннее 1 м снизу примерно на 30 см и заостряют, чтобы вбить в землю.
Крепят пиломатериалы гвоздями или саморезами со стороны траншеи, чтобы деревянная поверхность была исключительно гладкой.
Некоторые прикручивают саморезы снаружи, если уверены, что по длине они не выйдут из дерева — это делается для облегчения последующей разборки.

Внимание! Если грунт осыпается, для подземной части основания подготавливают плиты OSB подходящего размера.

Установка

Вначале проводят разметку, ориентируясь на размеры ленты по чертежу: по углам и периметру траншеи с внешней и внутренней сторон забивают бруски, по высоте превышающие высоту основания. Соединяют их бечевкой с выравниванием по нивелиру: шнур должен располагаться строго горизонтально на уровне верхней границы ленты. Затем приступают к монтажу:

Первый с угла щит ставят так, чтобы он верхней границей совпадал с бечевкой, после чего проверяют его вертикальность уровнем.
Следующий ориентируют по первой секции, скрепляя снаружи по краям и углам брусками.
Для траншей, где осыпается грунт, по низу щитов ставят листы OSB, закрепляя их к почве кусками арматуры (Ø10 мм) длиной до 25 см, забитыми под углом в просверленные в плите отверстия.
После установки опалубочных секций изнутри пиломатериалы закрывают толстой пленкой, прикрепляя степлером (если предусмотрено проектом, то монтируют утеплитель). При этом важно отсутствие складок на п/эт и хорошее крепление краев, чтобы пленка не завернулась — только в этом случае поверхность бетона будет ровной и монолитной, то есть долговечной. Пленка же не даст вытечь цементному молочку (бетонная поверхность не потрескается при высыхании) и сохранит древесину для дальнейшего использования.

Внимание! На этом же этапе устройства опалубки для ленточного фундамента в древесине делают отверстия для отрезков труб с заглушками под будущие коммуникации и вентиляционных продухов.

Укрепление

После заливки бетона на щитовые элементы ложится огромная нагрузка, поэтому следующим этапом монтажа является укрепление системы:

Снаружи ставят упоры. Это могут быть просто подпирающие конструкцию бруски или специально сбитые треугольники: 2 отрезка скреплены под прямым углом, третий соединяет их по гипотенузе. Такие упоры привинчивают снаружи к щитам и закрепляют свободные концы вбитыми в землю колышками.
Изнутри металлическими шпильками. Крепеж делают из арматуры: к одному концу прута приваривают поперечину, просовывают в заранее просверленные отверстия в досках с 2 сторон, с обратной стороны прикручивают гайку. Изнутри на шпильку надевают шайбы (чтобы дерево не продавливалось), а гайку берут удлиненную либо закручивают сразу 2 штуки (иначе может не выдержать резьба при нагрузке). Длину шпильки отмеряют изнутри пластиковой трубкой, в которую и вставляют арматуру. Когда бетон затвердеет, шпильки достают легко, убирают пластик и заполняют отверстие раствором способом шприцевания, после чего приступают к гидроизоляции.

Если фундамент высокий, наружные упоры ставят в 2-3 уровня. При установке внутренних распорок работает 3 человека: один внутри, двое по сторонам. Шпильки ставят каждые 0,5 м по вертикали и горизонтали.

Видео описание

Заключение

Теперь вы знаете, как выполнить установку опалубки для ленточного фундамента своими руками. Без ее монтажа в точном соответствии с технологическими требованиями невозможно соорудить монолитную фундаментную ленту достойного качества. Выбирайте подходящий вариант опалубочной системы, исходя из своих запросов и возможностей. Древесные пиломатериалы — самое простое и доступное по вложениям решение. Несъемный утеплитель обеспечит качество и теплоизоляцию. Многоразовые металлические секции обойдутся дороже дерева, но гарантируют скорость монтажа.

Источник

Шаг за шагом: инструкция по установке опалубки для ленточного фундамента

Основные этапы и нюансы: как не допустить ошибок при выставлении опалубки

Экспертные советы: как обеспечить надежность и прочность ленточного фундамента благодаря правильно установленной опалубке

Для выставления опалубки для ленточного фундамента необходимо сначала установить металлические или деревянные столбики с интервалом около 1-1,5 метра. Затем прикрепить к ним доски или крепежные ленты так, чтобы получился желаемый размер и форма будущего фундамента.

При выставлении опалубки важно задуматься о качественной фиксации и надежности конструкции, чтобы избежать деформации или смещения во время заливки бетоном. Также не забудьте проверить горизонтальность и вертикальность опалубки с помощью уровня.

Коротко о главном

Проведите маркировку будущего фундамента с помощью шнура и маркеровки.
Выберите оптимальное место для установки опалубки, учитывая размеры будущего фундамента.
Приготовьте необходимое количество досок или металлических листов для изготовления опалубки.
Установите вертикальные стойки опалубки вдоль маркированной линии, обеспечивая им прочное крепление к земле.
Прокладывайте горизонтальные балки между вертикальными стойками, обеспечивая им жесткое крепление для предотвращения деформации опалубки.
При необходимости установите дополнительные опоры для усиления конструкции опалубки.
Проверьте уровень опалубки с помощью специального уровня, чтобы обеспечить равномерность и горизонтальность фундамента.
Закрепите опалубку с помощью строительных скоб или другого крепежного материала для обеспечения ее надежности во время заливки бетона.
Проверьте качество и надежность опалубки перед заливкой бетоном, устраняя все дефекты и дополнительно закрепляя необходимые элементы.
После заливки бетоном дайте ему достаточное время для затвердения перед демонтажем опалубки.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Фундамент, выполненный из ленты бетона

Опалубка – это форма, которая используется для заливки бетона. Для её установки применяется специальная система, которая должна соответствовать характеристикам бетонного сооружения, указанным в проектной документации. Создание опалубки для ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, включая требования к герметичности, прочности, жёсткости и соответствию расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Определение оптимальной конструкции опалубки зависит от формы и расчетных параметров ленточного фундамента, а также особенностей грунта, характеристик использованного материала и внешних факторов. Для ленточного фундамента могут применяться следующие типы опалубки:

Съемная опалубка, которая предусматривает возможность разборки на составные элементы после застывания бетона.
Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции, такие как теплоизоляция, гидроизоляция, декоративное и защитное покрытие. Модульный комплект элементов позволяет сократить время монтажа, и его не нужно снимать после застывания бетона.

При сохранении грунта от обвала и обеспечении его с достаточной прочностью и вязкостью, возможно проведение бетонирования непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволит сэкономить на материале.

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Выставление опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительных работ, поскольку от правильности данной операции зависит качество и надежность всей конструкции здания.

Перед началом работы необходимо провести маркировку участка под фундамент, определить глубину заложения и размеры ленты. Затем следует наметить места установки опор опалубки, которые должны быть расположены на одном уровне и строго вертикально.

При выставлении опалубки необходимо учитывать не только горизонтальное положение, но и вертикальную плоскость. Для этого можно использовать специальные уровни и вертикали, чтобы обеспечить строгое соблюдение всех параметров.

Также важно правильно закрепить опалубку, чтобы она не деформировалась под давлением бетонного раствора. Для этого можно использовать стойки, стропила и другие усилительные элементы.

Кроме того, важно следить за качеством материалов, из которых изготавливается опалубка. Она должна быть прочной, устойчивой к воздействию влаги и надежно защищать бетон от разрушения.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для строительства ленточного фундамента можно использовать только два типа опалубки: обычную и переставную. При возведении жилого дома предпочтительнее использовать первый вариант. В то же время, при возведении какой-либо незначительной хозяйственной постройки, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот какие материалы нужно подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 — 3 мм стальная	Скрутки

Также необходим будет молоток и лопата для этого процесса.

Для создания опалубки под фундамент нужно сначала собрать щиты. Несколько досок прибиваются к брусу, чтобы между ними не было зазоров больше 3мм. Гвозди прибиваются так, чтобы их шляпки оказались внутри опалубки. После сборки должно оставаться по 20см свободного бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине должен быть 70-100мм.

Таким образом, как можно создать прочную опалубку под фундамент? Установка щитов производится следующим образом:

Свободный нижний конец каждого бруса опоры забивается в землю;
Из бруса нарезаются распорки одинаковой длины;
Временно прикрепляют щиты к длинным колышкам (например, из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Распорки устанавливаются горизонтально по уровню;
Вбивают колышки из бруса на некотором расстоянии от щитов;
Между щитами и вбитыми колышками устанавливаются подкосы;
Производят извлечение временных крепежей, выражая при этом лицевые щиты вертикально. Нередко для того, чтобы обеспечить конструкции дополнительную прочность, используют специальные зажимы. Посмотрите, как их изготовить, на приведенной ниже картинке.

Если фундамент не очень длинный, то вместо хомутов можно использовать проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, затем в нее вставляют металлический прут и начинают вращать. В результате щиты стягиваются и плотнее прижимаются к распоркам. Кроме того, при таком способе лучше установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент может быть сделана своими руками из двух щитов длиной 3-4 метра. Она устанавливается так же, как обычная опалубка. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При использовании этого метода край получающихся отрезков бетонной ленты делается скошенным, что делает ленту более прочной.

Опалубка для плитного фундамента

Рассмотрим схему установки опалубки для плитного фундамента. Она обычно изготавливается из досок и бруса. Сначала необходимо установить стойки в землю, затем обшивают их досками. Для устойчивости добавляют подкосы, аналогично тому, как это делается при создании опалубки для ленточного фундамента. Углы сращиваются с помощью уголков.

Необходимо учитывать: для плитного и ленточного фундамента опалубка должна иметь высоту, превышающую будущий цоколь примерно на 5 см. Это позволит выровнять верхнюю часть заливаемой бетонной ленты без опасности перелива смеси через края.

Интересный факт

Малоизвестный факт: при выставлении опалубки для ленточного фундамента необходимо учитывать не только вертикальность стоек, но и их отклонение от прямой линии. Для этого перед заливкой бетона стоит проверить все стойки на отклонение с помощью уровня или специального инструмента. Недопустимые отклонения могут привести к неравномерному распределению нагрузки на фундамент и его деформациям в дальнейшем.

Материалы для опалубки

При подготовке материала для изготовления опалубки для ленточного фундамента, следует учесть большое количество вариантов материалов. Тем не менее, при выборе необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, так как именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
Соединенные элементы конструкции должны соответствовать высокому качеству.

Не забывайте проверить качество креплений перед заливкой!

Поверхности щитов не должны иметь перепадов более 2 мм, также как и места их соединений.
Материал щитов не должен деформироваться при воздействии влаги.

Металл

Для опалубки ленточного фундамента отлично подходит металл. Однако, его чаще всего используют в профессиональном строительстве из-за его высокой стоимости. Для создания опалубки используется листовой металл толщиной до 2 мм.

Данный материал обеспечивает возможность изготовления форм сложных форм, включая полукруглые. Металлическая опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Во втором случае арматура приклеивается к опалубке, что повышает прочность конструкции.

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных материальных затрат. При правильном подборе толщины плит можно сократить расходы на бетон.

Использование постоянной железобетонной опалубки помогает сохранить прочность заливаемой конструкции даже при уменьшенной толщине основной детали. Недостатком такого подхода является значительный вес плит, что требует привлечения грузоподъемной техники.

Рекомендация! При создании опалубки из предварительно изготовленных железобетонных плит часто возникают проблемы с точной подгонкой размеров. Кроме того, данный материал ограничивает возможность строительства фундаментов сложной формы.

Пенополистирол

Использование пенопластовой несъемной опалубки для ленточного фундамента представляет собой удобное решение. Формы можно быстро собрать, так как они легкие и легко перемещаются вручную. Кроме того, этот материал хорошо изолирует тепло.

Однако следует отметить недостатки этого материала с точки зрения экологии, поскольку пенополистирол — искусственный материал. Кроме того, при нагревании он выделяет токсичные вещества, что делает его крайне опасным в случае пожара.

Древесина

Многие люди, желающие построить опалубку для фундамента своими руками, предпочитают использовать древесину в качестве материала. Это дешевый и удобный в обработке выбор. Из брусьев и досок можно собрать плиты, после чего следует заделать зазоры и подготовить опоры.

Для изготовления съемных форм используют переставную опалубку из дерева, поскольку этот материал не подходит для создания несъемных форм.

Для того чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, можно использовать доступные материалы. Как правило, используется листовой материал, такой как профлист или шифер. Главным преимуществом такого выбора является его низкая стоимость, однако у него также есть множество недостатков:

сложность сборки, так как соединять листы шифера между собой довольно трудоемко;
низкая нагрузочная способность;
необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Рекомендация: Создание опалубочных форм из имеющихся материалов – хороший способ для возведения маленьких построек, таких как беседки, ограждения и других подобных объектов. Однако не рекомендуется использовать этот метод для строительства дома.

Расчет опалубки

Правильный расчет опалубочной системы позволяет заранее определить необходимое количество материалов. В частном строительстве, чаще всего, используются древесные материалы, такие как:

доски обрезные с длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Давайте проиллюстрируем расчет необходимого количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются следующие данные:

необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Вначале необходимо вычислить периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. Например, в нашем случае он равен 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
Поскольку при строительстве опалубочных форм щиты устанавливают с обеих сторон, полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
Общая площадь определяется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем случае – 72 х 1,2 = 86,4 м 2 ;
Например, планируется использовать доску шириной 0,025 метра. Это означает, что на изготовление щитов должно быть использовано следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м 3 ;
Расход бруса, как правило, составляет около 30% от объема досок. В нашем случае: 2,16 х 0,3 = 0,648 м 3 ;
Расход на крепеж и потери обычно составляют 10% от основной суммы, то есть 2,16 х 0,1 = 0,216 м 3 .

Таким образом, учитывая неизбежное образование отходов, необходимо приобрести:

обрезные доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
бруса – 0,648 кубометра.

Кроме того, будет необходимо приобрести крепежные материалы. В частности:

стяжки для щитов длиной 40 см, по 1 шпильке на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
для каждой шпильки необходимо также приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
проволока для изготовления стяжек длиной 10 метров.

Совет! Для расчета расхода материала удобно воспользоваться специальными калькуляторами, которые доступны онлайн.

Виды опалубки

Если требуется разобрать конструкцию после застывания бетонного раствора, то используется съемная опалубка. В противном случае — несъемная. Для изготовления применяются различные материалы, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

Съемная опалубка

Как можно понять из названия, этот вид конструкции предназначен для демонтажа после достижения необходимой прочности бетона. Она популярна в частном строительстве благодаря доступным и относительно недорогим материалам, таким как фанера и доски. Кроме того, ее можно изготовить самостоятельно под любое сечение ленты.

При выборе материалов и сборке съемной опалубке важно помнить, что:

конструкция должна обладать прочностью и жесткостью, чтобы выдержать давление бетонной смеси,
собранные листы обязательно выравнивают по вертикали,
все щели нужно заделать, иначе будут протечки раствора,
крепления размещают в «доступных местах», чтобы избежать трудностей во время демонтажа.

Несъемная опалубка

Установка несъемной опалубки будет стоить гораздо дороже, чем разборная, кроме того, для монтажа может понадобиться специальная техника. Однако выбор этой конструкции позволяет:

обеспечить дополнительную защиту от влаги, а иногда и утеплить основание,
снизить риск возгорания или распространение огня в подвале или цокольном этаже,
сократить время возведения основания, так как нет необходимости тратить время на сборку и последующий демонтаж.

Для создания опалубки используются цельные или сборные щиты, которые соединены «каркасом» из распорок, раскосов и упоров. Строительство ленточного фундамента отличается от других типов монолитных оснований. Для придания ленте необходимой формы, листы устанавливаются параллельно друг другу по разным сторонам траншеи. Ленточное основание повторяет расположение внешних и внутренних несущих стен дома, поэтому схема расстановки щитов не должна меняться в процессе.

Перед началом строительства необходимо определиться с количеством необходимых материалов. Для расчетов необходим подробный чертеж основания, на котором отображены не только длина и толщина стен, но также разрезы с узлами креплений. Длины сторон ленты умножаются на два, поскольку требуется двойной ряд листов.

Из плана также определяется высота: это расстояние от низа ленты до уровня поверхности земли, которое прибавляется к высоте наземной части. Толщина опалубочных щитов зависит от ширины ленты и может варьироваться от 19 до 80 мм. Оптимальной считается толщина 20-25 мм для жилого дома. Количество материала для изготовления конструкции рассчитывается в объеме и измеряется в кубических метрах.

Самодельная конструкция ленточного основания

Из-за продолжения по всему периметру дома, данная опалубка имеет большой объем. Она состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая и в нем много перегородок, требующих фундамент, то материала требуется очень много. Следовательно, стоимость опалубочной системы будет высокой.

Как правильно собрать щиты

При подготовке конструкции для заливки бетоном своими силами важно обеспечить ее максимальную прочность. Ведь на штативах ляжет огромная нагрузка, а именно — удержание массы бетона до его застывания.

Изучаем размеры. Необходимо, чтобы опалубочная конструкция имела высоту 15-20 см над будущим фундаментом. Решение о длине щита принимает каждый индивидуально, но стандартный размер составляет от 150 до 200 см. Работа с длинными конструкциями, превышающими 250-300 см, затруднительна из-за неудобства и габаритов.

Длина всех щитов должна соответствовать длине фундамента вдоль всего периметра сооружения.

Для получения нужной длины доски нарезаются. Затем, они скрепляются брусками и самонарезающими шурупами или гвоздями. Если используются гвозди, то внутри собранной доски их загибают на брусе, чтобы не торчали острия. При использовании шурупов детали доски тщательно скрепляются вместе. Шурупы вкручиваются с той стороны доски, которая прилегает к стене фундамента.

Бруски крепятся к доске от краев на расстоянии до 20 см. Если расстояние между брусками составляет от 90 до 100 см, то следует использовать 1-2 дополнительных бруска. На представленной выше фотографии видно, что бруски, устанавливаемые при строительстве опалубки, имеют заостренные концы и закрепляются в земле. Это делает конструкцию еще более устойчивой.

При подготовке дна котлована, если его уплотнили и выровняли, то установка щитов проходит очень быстро. Очень важно правильно установить углы щитов. Если нужно, то делают подсыпку, чтобы выровнять щиты. Между двумя щитами не должно быть никаких щелей, иначе раствор начнет вытекать.

С использованием уровня, молотка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если нет возможности использовать длинный брус для скрепления щитов, то можно использовать брусок установленный на дне углубления в качестве упора. Затем к нему тесно прилегаются щиты и фиксируются распорками и укосами.

Раскосы и упоры

Для того чтобы обеспечить целостность конструкции после заливки бетоном, необходимо установить поддерживающие стойки с обеих сторон.

Раскосы устанавливаются снаружи и должны быть не дальше, чем в одном метре друг от друга. Углы опалубки требуют особого внимания, поэтому подпорки устанавливаются с обеих сторон для их укрепления. При высоте опалубки более двух метров необходимо устанавливать два яруса распорок – верхний и нижний.

Раскосы и упоры устанавливаются вне опалубки, особенно на больших высотах, когда требуется несколько этажей.

Необходимо также зафиксировать расстояние между щитами. Для этого отлично подойдут шпильки радиусом 0,4-0,6 см, сделанные из арматуры, и прокладки из металла, снабженные гайками такого же диаметра. Двухярусные шпильки ставятся на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек должна быть на 10-15 см больше ширины ленты. Существует два варианта подготовки шпилек:

Нарезка резьбы на арматурных концах, с уплотняющими пластинами и металлическими гайками.
Загиб и плющение одной стороны шпильки, нарезка резьбы на второй стороне, с использованием одной гайки и двух пластин.

Использование нарезанных пластиковых труб позволяет удерживать один лист от другого на определенном расстоянии. Это расстояние равно ширине самой ленты. Внутренний зазор всегда больше, чем диаметр шпильки.

Создание шпилек для распорки опалубки

Как выполняется сборка:

Необходимо просверлить оба щита сверлом так, чтобы диаметр отверстия соответствовал диаметру трубы.
Труба должна быть вставлена в каждое отверстие, не выступая за пределы щитов.
Затем следует вставить шпильку в трубу.
Металлические пластины вставляются, чтобы предотвратить разрыв материала щита шпилькой.
Затем гайки закручиваются и подтягиваются.

Для работы нужно два человека, а с тремя помощниками будет ещё проще. Одни устанавливают шпильки и закручивают гайки, а другие устанавливают трубы между щитами.

Перед демонтажем опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Освободившиеся щиты очищаются от остатков бетона и высушиваются для дальнейшего использования.

Последовательность снятия опалубки такова:

Сначала откручивают гайки со шпилек.
Затем из трубы извлекают шпильки.
Демонтируют откосы и упоры.
Наконец, снимают щиты (которые можно будет использовать повторно).

Как уменьшить расходы

При возведении ленточного фундамента с внутренними перегородками и его глубоким заложением, трудно сэкономить. Однако можно уменьшить затраты за счет экономии материалов и разделения заливки на этапы. Вместо одновременного заливания всей площади, можно последовательно заливать отдельные участки с опалубкой. Некоторые строители считают, что это негативно отразится на прочности фундамента, однако зная определенные хитрости, можно сократить расходы, не теряя при этом прочности основания. Разделение ленточного фундамента на отдельные участки можно осуществить как по вертикали, так и по горизонтали.

Послойная заливка

Если необходим глубокий фундамент, то лучше заливать бетон горизонтальными слоями. Например, если глубина составляет 1,5 метра, заливку разделяют на два или три этапа. При двухэтапной заливке используют щиты высотой от 85 до 90 см, а при трехэтапной — размеры щитов составляют от 60 до 70 см.

План подготовки и заливки опалубочного сооружения:

В подготовленные траншеи выставляется опалубка с двух сторон ленты. Арматурой ее перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
После соблюдения всех указанных правил монтажа, конструкцию заливают цементным раствором. При подготовке бетона цементное молочко поднимается вверх в результате интенсивного перемешивания, например, в бетономешалке. После застывания цементное молочко образует хрупкий верхний слой, который легко ломается.
Через 7 часов после заливки необходимо удалить слегка застывший верхний слой цементного молочка по всей площади.
После удаления образуется новый слой с неровностями и шероховатостями, которые идеально подходят для сцепки с последующим слоем бетона.
При хорошей погоде на улице (примерно +20°C), опалубку снимают через три дня. Сначала удаляют шпильки, затем снимают щиты. Решение о том, нужно ли удалять трубки, в которые вставлялись шпильки, принимает застройщик. В случае удаления трубок, пустоту заливают цементным раствором.
Бетон заливают в опалубку. Спустя 7-8 часов убирают верхний слой цементного молочка. Затем продолжают заливку бетона до запланированной высоты фундамента.

При установке щитов на первый слой залитого фундамента, они частично находятся на залитом уровне и охватывают ленту с обеих сторон. Нижние шпильки служат опорой и стопором. Для удобства установки опалубки шпильки устанавливают на одном уровне от нижнего края щитов.

Послойная заливка выполняется быстрее, а затраты на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и опоры готовы. Нужно только нарезать новые трубки под шпильки и установить новые распорки и опоры.

Существуют различные точки зрения на использование послойного ленточного фундамента. Почему же такой метод не оказывает влияния на прочность бетонного раствора? Это происходит потому, что при проведении расчётов обычно не учитываются параметры прочности бетона, и все оценки делаются с излишком.

Важно помнить! При заливке бетона по горизонтали в опалубку, следует иметь в виду, что данный способ предполагает первоначальное заливание всего периметра ленты. Иными словами, опалубка будет устанавливаться не частично, а по всей площади будущего сооружения.

При горизонтальной послойной заливке не возникает проблем разрывов в продольном направлении. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределяется вдоль всей ленты. Именно поэтому такой вид фундамента обещает длительный срок службы.

Теперь рассмотрим вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяется на несколько частей, причём стыки смещаются на определенное расстояние друг от друга.

В одной из частей устанавливаются щиты с «заглушками» в момент монтажа. Они размещаются там, где заканчивается опалубка этой части. Внутри сооружения укладывается арматура, прутья которой должны выходить за пределы щитов. Расчет длины выступа прутов осуществляется следующим образом. Предположим, что диаметр прута составляет 11 мм.

Тогда данное значение (а также любое другое) умножается на 50. Получаем, что минимальное расстояние, на которое арматура должна выступать за опалубку, составляет: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! При разделении общего фундамента на части необходимо обеспечить разное расположение выступающих прутьев арматуры на разных уровнях.

На изображении показана разноцветная разметка вертикальных частей фундамента:

После того, как опалубку собрали на необходимую высоту будущего фундамента, в неё заливают бетонный раствор. Через 7 часов верхний слой удаляют мастерком вверх, чтобы поверхность стала шершавой с камешками щебня. Это обеспечит хорошую сцепку для нового раствора и застывшего слоя бетона при последующей вертикальной заливке.

Есть ещё один необычный способ. Как бы тщательно вы ни зачищали доски или фанеру после заливки раствора, поверхность всё равно остаётся шершавой. Шлифовка до гладкости занимает много времени и усилий. Поэтому опытные мастера предлагают такой лайфхак: обтянуть лицевую сторону щитов полиэтиленовой плёнкой и закрепить её степлером.

Даже если плёнка повреждается и требуется замена, стоимость полиэтилена кажется копейками по сравнению с усилиями, необходимыми для очистки щитов.

Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение

Опалубку можно снимать только после полного затвердения бетонного раствора. Время твердения зависит от размеров фундамента, его глубины, качества бетона и температуры воздуха.

Если погода была хорошей после заливки, то фундаменту понадобится около 4 недель для застывания. Этого времени достаточно для строительства тяжеловесных построек. Но для постройки дачного домика достаточно и 20 дней для застывания раствора. Через три недели строительные работы можно продолжить.

Источник

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Источник