Маленькое вступление. Перед установкой подоконника важно, чтобы основной монтажный шов окна был выполнен качественно. А именно: хорошо запенен и был укрыт со стороны помещения монтажной гидроизоляционной лентой.
Низ окна считается самым слабым местом. Именно там подоконники промерзают и именно там, чаще всего, появляются свищи, через которые в помещение пробирается холодный воздух.
Перед монтажом окна мы можем и не знать, как качественно был запенен монтажный шов под окном. Поэтому наша задача пропенить подоконник так, чтобы недостатки запенивания основного монтажного шва были устранены. Вторая задача — это придать подоконнику жесткость, чтобы на него можно было вставать или садиться.
Поехали.
Инструменты для установки подоконника
Основной инструмент, который вам понадобится для установки подоконника – это монтажный пистолет, профессиональный. Если вы делаете отделку окна для себя и не собираетесь устанавливать подоконники постоянно, то вам подойдет самый простой пластиковый пистолет, который стоит порядка 300 рублей.
Соответственно, нужна монтажная пена. Никогда не используйте монтажную пену с трубочкой для домашнего использования. У такой пены есть существенные недостатки:
- низкий объем выхода пены
- невозможность контролировать количество выхода пены
- низкое давление пены в баллоне, следовательно, невозможно контролировать силу выхода пены
- высокая стоимость пены в сравнении с объемом выхода
- неудобство использования
Для запенивания пространства под подоконником нам важно, чтобы из пистолета би́ла сильная струя пены. Иначе, у нас не получится сделать плотным дальний шов, который будет на месте стыка подоконника и окна. Поэтому, используйте только профессиональный пистолет, и соответственно, покупайте монтажную пену только под пистолет.
Так же, вам понадобится пила по дереву для отпиливания подоконника. Если есть в доме лобзик или болгарка, то можно будет отпилить по размеру электроинструментом.
Я пользуюсь только пилой по дереву, ее легче носить в рюкзаке для инструмента. Так же, пилой лучше чувствуется линия среза. Еще когда режешь подоконник болгаркой, то от него летит очень мелкая пыль, которая попадает в глаза. Надо быть аккуратнее.
Еще понадобится линейка или рулетка для проведения замеров, канцелярский нож для срезания излишки пены, уровень, клей для приклеивания заглушек подоконника, и, возможно, молоток.
Подготовка окна к установке подоконника
Перед установкой подоконника нам важно, чтобы нижний профиль окна был чистым. Особенно край профиля, который будет на стыке с подоконником. После установки подоконника очищать пластик окна будет намного сложнее. Очистить профиль можно растворителем №646, он продается в любом строительном магазине.
Также, наша задача очистить подставочный профиль. Если монтажный шов не укутывался гидроизоляционной лентой, то скорее всего подставочный профиль будет в пене. Берем канцелярский нож и срезаем излишки пены.
Если же монтажный шов укрыт гидроизоляционной лентой, то ничего не срезаем, — просто руками или бойком молотка продавливаем вздутую пену, которая набегает на подставочный профиль. Это нужно для того, чтобы нашему подоконнику ничего не мешало при установке.
Читайте также как я изготовил арочный стеклопакет по шаблону: ссылка на статью.
Правила установки подоконника: на каком расстоянии подоконник должен выступать за плоскость стены и как предотвратить запотевание окон
Окно – это основное место, через которое «уходит из помещения теплый воздух» в процессе теплообмена. Поэтому, при проектировании квартир батареи отопления устанавливаются строго под окно. Теплый воздух, который поднимается от батареи, должен как бы овевать всю поверхность окна и нагревать в этом пространстве воздух.
Вторая функция теплого воздуха – это «уносить» влагу с поверхности окна. Если этого не будет, то на окнах вероятнее всего будет появляться конденсат.
Если подоконник будет сильно выпирать за плоскость стены и тем самым перекрывать батарею, то теплый воздух от батареи будет нагревать низ подоконника.
Если подоконник сделать вровень со стеной или сделать, чтобы он выезжал за плоскость стены на чуть-чуть, то может получиться просто не эстетично.
По правилам и самое оптимальное расстояние, на которые подоконник должен вылетать за плоскость стены, — это до середины батареи. Так подоконник выглядит красиво и позволяет теплому воздуху попадать на поверхность окна. Окно не будет запотевать.
Глубина подоконника в 3-5 сантиметров от стены
Это расстояние равняется от 3 до 5 см. Если батареи чугунные, то вылет подоконника будет порядка 6-7 сантиметров, а то и 10 сантиметров. Если батарея биметаллическая, то – 3-5 сантиметра. Измеряется это расстояние от стены до середины батареи линейкой.
В исключении можно сделать выступ подоконника в 4-6 сантиметров от стены, так, как указано на фото. Делать так надо в случае, когда батарея установлена чрезмерно далеко от стены. В этом случае, тепло от батареи будет полностью заполнять пространство у окна, что будет влиять на климат в помещении все равно в лучшую сторону.
Отрезаем нужный размер подоконной доски: делаем разметку на подоконнике
Глубина подоконника измеряется от подставочного профиля. Не от профиля окна. Запомните это.
При установке, подоконник будет устанавливаться к подставочному профилю. Это примерно плюс 1-2 см к общей ширине подоконника.
Глубина подоконника измеряется так. Берем рулетку и начало упираем в подставочный профиль в нижнем углу окна с одной стороны, и отмеряем до края плоскости стены помещения. То же самое делаем с другой стороны. Измерив предполагаемую глубину подоконника с двух сторон, мы получим среднюю глубину подоконника с учетом погрешности на перепад.
К полученной глубине прибавляем расстояние от стены до середины батареи. Для проверки можно измерить расстояние от подставочного профиля до середины батареи по центру окна.
В результате, у вас будут точные размеры глубины подоконника в трех точках. Я рекомендую взять среднее значение двух крайних точек, не обращая внимание на результат, полученный по центру окна. Нам важно чтобы подоконник был установлен ровно по отношению к стене, а эта ровность будет видна только по краям подоконника.
Допустим, мы получим размер, равный 36 сантиметрам.
Теперь кладем подоконник на табуретку белой стороной к верху. Отмерять полученный размер начинаем от края подоконника, где есть изгиб (капинос). Цепляем рулеткой за изгиб подоконника и откладываем полученные 36 см, ставим риску.
Теперь нужно сделать еще несколько рисок с некоторым шагом, в зависимости от того, какой длины у вас есть мерило. У меня в работе мерило – это либо пила по дереву, либо купленный брусок, либо черенок от домашней метлы :). Одним словом, что попадется под руку.
Сделав метки, проводим по меткам карандашом или маркером линию вдоль подоконника.
Так мы отрежем лишнюю глубину от подоконника. И отпиливаем ее.
Теперь нам нужно изменить ширину будущего подоконника.
В большинстве случаев, она равна ширине оконного проема. Для этого рулеткой отмеряем расстояние от боковой стены оконного проема до противоположной боковой стены. Вычитаем от этого расстояния 1-1,5 см, чтобы отрезанный подоконник свободно вошел в наш оконный проем.
Откладываем ширину на наш подоконник, делаем риски, проводим прямую линию, и отрезаем ее так же, как отрезали глубину.
Готово. Желательно теперь примерить подоконник, чтобы удостовериться в том, что габариты выбраны верно и подоконник влезает в проем окна.
Подготавливаем поверхность под установку подоконника
Наш будущий подоконник будет «сидеть» только на монтажной пене. Поэтому, нам важно, чтобы у монтажной пены было хорошее сцепление с поверхностью кирпичной кладки, дерева или железобетонной поверхностью, в зависимости какой у вас дом.
Для этого очищаем всю поверхность от крупных частиц путем сметания щеткой или веником на совок.
Дальше необходимо обезпылить поверхность.
Есть три способа это сделать.
- Первый и бесплатный – это смочить водой через пульверизатор-распылитель на бутылке. Такой распылитель продается любом садовом или строительном магазине по копеечной стоимости, рублей 15-30. Здесь все просто. Как вымели основание от грязи и пыли, — обильно смачиваем водой всю поверхность.
- Второй способ – это прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Можно так же обычной акриловой грунтовкой или бетонконтактом. Наносить грунтовку на основание можно либо с помощью того же бутылочного распылителя, либо обычной кистью.
- Есть еще третий вариант. Основание под подоконником покрыть специальным праймером. Есть праймеры, которые наносятся на поверхность кистью, а есть аэрозольный праймер.
В своей работе я использую либо воду, которой в большинстве случаев достаточно, чтобы обезпылить поверхность, либо аэрозольный праймер KUDO. Баллон такого праймера стоит порядка 150-200 рублей. Минус в том, что его не так просто найти в магазинах.
Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
Здесь наша первостепенная задача – это выставить подоконник на опорные подкладки. На этом этапе мы как бы делаем примерку перед запениванием подоконника.
В зависимости от того, на какой высоте установлено окно, по отношению к подоконному основанию, исходя из этого подбираем материал для установки опорных точек под подоконник. Опорные точки нужны для придания жесткости подоконнику. Подоконник устанавливается на опоры, а пена уже придает конструкции прочность и неразрывность.
Я использую в работе обычный брус 40х40, либо 50х50. Цена вопроса – 100 рублей в Леруа Мерлене или другом строительном гипермаркете.
Наша задача состыковать подоконник максимально близко к нижнему профилю окна.
Есть подставочные профили, конструкция которых уже позволяет установить подоконник так, чтобы стык с нижним профилем окна буыл очень плотным. Но, в большинстве случаев, нам нужно будет установить опорные колодки или рихтовочные пластины минимум в четырех точках вблизи подставочного профиля.
Тут по ситуации. Если достаточно несколько рихтовочных пластин, то справляемся только с ними. Если же этого недостаточно, то отпиливаем кубики от бруса необходимой высоты и делаем опоры под подоконник из бруса.
Точно так же выставляем четыре опорные точки по краю подоконника вдоль плоскости стены. Очень важно крайние опоры поставить как можно ближе к боковой стенке. В противном случае, края подоконника будут «гулять» после запенки и подоконник не будет в этих местах жестким.
Возможно, Вам будет интересна статья про установку откосов на окно.
Подоконник в уровень: выставляем подоконник по горизонту и немного наклоняем к полу
В идеале, у подоконника должен быть четкий горизонтальный уровень. Но, горизонт подоконника будет аналогичен горизонту окна. Потому что подоконник пристыковывается с нижним профилем окна, у которого уже задан определенный уровень при монтаже. Здесь горизонтальный уровень проверяем только для информации.
Теперь что касается наклона подоконника. При установке подоконник должен быть наклонен к полу примерно на 3 градуса. Делается это, во-первых, для того, чтобы пролитая вода на подоконник не застаивалась, а сбегала на пол. Или по крайней мере, не стекала к стыку окна и подоконника.
Но сколько бы я не проверял, а вода с подоконника при наклоне и в 5 градусов – не сбегала на пол, а остается на подоконнике.
Наклон подоконника в сторону пола на 3-5 градусов
Вторая причина наклона подоконника, и она больше похожа на реалии, это компенсация подъема подоконника после запенивания. Любая пена имеет вторичное расширение. Поэтому подъем подоконника после запенки неизбежен, и этот подъем необходимо компенсировать.
Как узнать угол наклона?
Просто. Это делается на глаз, по уровню. Надо чтобы пузырик уровня при измерении был приближен к крайней черте.
Выбираем пену с правильным коэффициентом расширения для установки подоконника
Для запенивания подоконника необходимо выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения и минимальным вторичным расширением.
Коэффициент расширения – это увеличение пены в объеме от своего первоначального размера. Простыми словами, — это когда запенили, то через 5-10 минут пена расширится до рабочего объема. От этого объема начинается вторичное расширение.
Если еще проще, то коэффициент расширения – это возможность пены заполнять пустоты пространства шва.
Вторичное расширение – это увеличение объема пены после первичной кристаллизации пены. По-простому, это когда пена вроде уже покрылась твердой коркой и затвердела в целом, но в течение суток продолжает увеличиваться в размерах. Соответственно, увеличивается и сила, с которой пена давит на стенки запененного пространства.
Нам важна пена, у которой оба параметра изначально низкие. Так легче всего контролировать пену.
На практике, хорошо подходит для этих целей Tytan, Технониколь, Putech. Если по вашему опыту вы знаете еще одну пену, которая имеет низкие параметры расширения, то пишите в комментариях, возьмем на вооружение.
Так же эти марки монтажной пены имеют малый период полимеризации (кристаллизации). Примерно, через пол часа, минут сорок, можно уже срезать излишки пены ножом.
Запениваем пространство под подоконником: сколько пены лить, чтобы подоконник не вздулся
Пенить подоконник будем по периметру, если смотреть на поверхность снизу подоконника. Нам важно пропенить край, который ближе к стыку подоконника и окна, запенить бока, и запенить край под подоконником, который ближе к плоскости стены. Таким образом, подоконник будет запенен по контуру.
Пенить только в один слой. Это значит, что если один раз прошлись вдоль дальнего шва, то второй слой пенить нельзя – вздует подоконник.
Желательно, край подоконника у стены пенить чуть позже, а не сразу после запенивания шва у окна. Потому что пена у окна должна немного расшириться, а для этого пене нужно воздушное пространство под подоконником.
Если запенить шов у края подоконника, то внутри под подоконником образуется замкнутое воздушное пространство, и пене просто некуда будет расширяться, — она начнет расширяться вверх, вспучивая подоконник.
По-хорошему надо сделать так. Сначала пеним дальний шов, потом бока, затем нагружаем подоконник, выжидаем минут 20, затем пеним край под подоконником у стены. Это в идеале. Такой порядок с таким интервалом времени даст гарантию, что подоконник не вспучит.
Бока под подоконником нужно пенить обязательно. Если там не запенить, то после завершения всех работ, когда будут установлены откосы, то в этом месте подоконник будет «гулять», если на него поднажать.
Нагружаем подоконник подручными средствами и инструментом
На подоконнике пена Пеносил. Пена хорошо подходит для запенивания. Один минус – высока стоимость.
Нагружать подоконник нужно, чтобы монтажная пена не подняла подоконник при расширении. После запенки дальнего шва и боков, ставим на подоконник что придется. Я иногда беру у людей пятилитровые фляги с водой, книги, пачки бумаги для принтера, гантели. Иногда в качестве груза использую свои инструменты. Важно, чтобы груз был установлен на опорные точки, которые установлены у края подоконника.
Следом запениваем крайнюю линию под подоконником.
Устанавливаем заглушки на подоконник: отрезаем нужный размер и садим на клей
Декоративные заглушки имеют свою индивидуальную форму, в зависимости от формы капиноса подоконника. Капиос – это изогнутая крайняя часть подоконника.
Здесь все просто. С помощью рулетки отмеряем от стены до края уже установленного подоконника расстояние. Откладываем это расстояние на декоративную накладку и делаем метку карандашом или ножом. Затем, делаем надрез по нашим отметкам и надламываем ее. Должна сломаться ровно по надрезу.
Примеряем накладку на подоконник. Если все встает так как надо, то снимаем накладку и внутри нее по краю наносим клей. Клей можно выбрать в общем-то любой: момент, суперклей, или специальный клей для пластика «Космофен». Но лучше приклеить, а не просто так поставить. Потому что в процессе накладка то и дело будет слетать.
Заключение
В заключение хочется отметить тот факт, что ремонт окон — задача не простая, но увлекательная, и даже информации по установке одного лишь подоконника оказывается очень много. Самое главное в этом деле, — не спешить. Семь раз отмерь – один отрежь. Не наоборот. Удачи.
Материал подготовил Александр Дорофеев
Мастер по окнам.
Как монтировать подоконник?
Тут мы должны были написать ГОСТ на монтажные работы или указать ТУ, но мы не будем так делать, прекрасно понимая, что разобраться в объемном техническом тексте и найти там нужную информацию – не просто. Поэтому мы расскажем самое основное, что нужно знать о правильном монтаже подоконника. А перечень нормативной документации приведем в конце.
Первое правило – подоконник лучше устанавливать в момент замены окна. Так компания-установщик будет нести гарантийные обязательства за монтажные работы и за смонтированные изделия.
Бывают такие случаи, когда окна стоят, а подоконников нет. Это стандартная ситуация в новостройках и, если качество окон от застройщика вас устраивает, подоконники нужно будет устанавливать отдельно.
Для самостоятельной установки вам потребуются инструменты, приготовьте их заранее. Вам понадобятся:
- Рулетка;
- Карандаш;
- Уровень;
- Сабельная пила или ручная дисковая пила (можно и «болгаркой» с диском по металлу);
- Перфоратор с набором сверл;
- Долото;
- Грунтовка;
- Пароизоляционная лента;
- Монтажные клинья;
- Пена монтажная с низким коэффициентом расширения;
- Пистолет для пены;
- Жидкость для смывки пены (которая понадобится в конце работ для промывки пистолета);
Перед началом установки подоконника необходимо произвести измерительные работы и перенос размеров на подоконную доску. От качества проведенных замеров напрямую будет зависеть общий вид окна и то, насколько аккуратным и привлекательным будет выглядеть проем.
Для наглядности, приведем схему необходимых замеров.
Итак, что же нам нужно обязательно замерить и посчитать?
Расстояние от подставочного профиля до края откоса, на чертеже обозначено b. Подоконник должен выходить за край откоса, по ГОСТу, на 50-80 мм, при этом не перекрывая радиатор. Таким образом получаем размер В. B=b+40±10
Также следует учесть, что вылет алюминиевого подоконника может быть больше, за счет его свойств теплопроводности и спокойно перекрыть батарею, не нарушив при этом теплообмен околооконного пространства. При использовании алюминиевого подоконника к величине b рекомендуем добавить 50-80 мм.
Этот размер важно знать в момент заказа подоконника.
Расстояние между откосами по центру, на чертеже обозначено l.
Подоконник должен заходить за край откоса на стену. Так вы обеспечите аккуратный узел примыкания материалов при отделке откосов. Как правило, данный размер берется исходя из размеров углового ПВХ профиля, предназначенного для отделки откосов сэндвич-панелями и, как правило, составляет 40-80мм (по 20-40мм с каждой стороны).
Таким образом, мы получаем размер готового изделия L.
L=l+80±20
После того, как измерительные работы произведены переносим размеры на подоконник и производим отрез необходимой длинны.
Подготавливаем проем.
Теперь нам понадобится перфоратор с долотом. Подоконник необходимо заглубить в стены, поэтому нам нужно сделать штробы в откосах высотой ~50мм, от основания проема и глубиной на ~5мм больше с каждой стороны, чем длина подготовленного подоконника.
После того, как штробы готовы, нужно тщательно очистить проем от мусора и пыли. Для лучшего сцепления пены с основанием проем обрабатываем грунтовкой.
После этого начинаем устанавливать подоконную доску. Для этого вооружаемся уровнем, монтажными клиньями или деревянными брусочками и пароизоляционной лентой, если она не была установлена при монтаже изделий.
Наклеиваем пароизоляционную ленту в место стыка подоконника с оконным профилем.
Устанавливаем монтажные клинья или деревянные бруски, далее колодки, на оконное основание и примеряем подоконную доску. Колодки устанавливаем в два ряда по глубине, первый ряд у основания окна, второй ряда с отступом в 2-3 см от края основания проема. Расстояние между колодками по ширине должно составлять 300-500мм.
После чего подоконник выравниваем в трех плоскостях: глубине, ширине и высоте.
Очень важно, чтобы зазор между подоконником и окном был минимальным.
Когда идеальное положение подоконника найдено можно приступить к заполнению образовавшихся пустот пеной. Для установки подоконника лучше всего использовать монтажную пену с низким коэффициентом расширения. С помощью пистолета задуваем пустое пространство под подоконником в несколько этапов. Сначала заполняем примерно на 1/3 по ширине, делаем паузу в 10 минут и заполняем остальную часть проема. Это нужно для того, чтобы пена равномерно заполнила все пустоты и не начала выталкивать подоконник с места установки.
После того, как работы по запениванию завершили, проверяем еще раз положение подоконника уровнем и кладем сверху на подоконник груз. Весом примерно 10-15 кг, тем самым надежно фиксируя подоконник в заданном положении и оставляем примерно на сутки, до полного высыхания пены.
В конце работы не забудьте промыть пистолет жидкостью для смывки пены.
Схема установки подоконника в проем.
ГОСТ Р 52749 — ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ
С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ. Технические условия;
ГОСТ Р 58943- СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Контроль точности;
ГОСТ Р 58938-2020 — СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Основные положения;
ГОСТ Р 58942-2020 — СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Технологические допуски;
СНиП 12.03 — Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12.04 — Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
Монтаж подоконника Алюмсилл
Как установить пластиковый подоконник
Строительные компании, выполняющие монтаж окон, часто не доводят дело до конца. После работы остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. С целью экономии многие стараются установить подоконник, сделать откосы самостоятельно.
Важно правильно выполнить монтаж подоконной доски, чтобы она крепко держалась, не промерзала. От качества установки зависит, будет ли на окнах конденсат, который приводит к запотеванию, появлению плесени. Прочитайте наше руководство ниже, чтобы справиться с задачей.
Правила монтажа подоконника для пластикового окна
Установка подоконника – сложный технический процесс, который имеет ряд нюансов. Даже если у вас нет опыта, ознакомьтесь с процессом, чтобы в будущем не возникло проблем.
На рынке есть несколько основ для подоконника:
- Натуральный камень в виде мрамора, гранита, искусственный вариант – кварц, акрил.
- Деревянные изделия (лиственница, вишня, дуб или сосна).
- Из композитов – ДСП, МДФ.
- Пластиковые доски.
В целом инструкция по монтажу во всех случаях идентичная. Но для каждого материала есть свои особенности. И знание позволит самим в доме поставить подоконник.
Варианты подоконников (более детально)
Плита в подоконном проеме должна аккуратно вписываться в существующий дизайн помещения. При этом она обладает другими полезными функциями. Может служить практичным элементом – полочкой для цветов, столешницей для кухни, подставкой для книг и т.д. Старайтесь выбирать оптимальный вид материала поверхности, чтобы при эксплуатации не возникало проблем.
Натуральный камень
Подоконники из этого материала – деталь обстановки, которая демонстрирует достаток в доме и вкус владельцев.
К плюсам можно отнести:
- Красивый вид.
- Большое количество узоров и расцветок.
- Хорошая прочность. При этом гранит и мрамор по прочности уступает только алмазам.
- Стойкость к скачкам температуры, влаге, прямым лучам солнца.
- Длительный срок службы.
- Легкий уход.
Наряду с плюсами есть свои недостатки:
- На поверхности гранита могут появиться царапины от острых предметов.
- Мрамор реагирует на пищевые кислоты. Плохо отмываются кофейные и чайные пятна.
- Накапливает радиоактивное излучение.
- Высокий показатель теплопроводности.
- Ограниченные размеры (большую плиту по площади трудно обрезать, полировать, транспортировать, выполнять монтаж).
- При появлении сколов и трещин поверхность не подлежит восстановлению.
- Большой вес. Для своего дома перенос плиты не составляет проблем. В квартиры придется поднимать поверхность краном.
- У гранита небольшое количество расцветок. Но принт у природного материала красивый.
- Высокая цена.
Искусственный камень
Считается хорошей альтернативой мрамору и граниту. Выпускают на основе акрила или кварцевого агломерата.
Готовый продукт имеет свои преимущества:
- Небольшой вес, проще крепить и перевозить.
- Любые размеры (по ширине, толщине).
- Высокая прочность. Выше, чем у плит из дерева или ПВХ, но ниже, чем у натурального камня.
- Долгий срок службы.
- При добавлении разных компонентов в изделие можно получить необычный цвет, узор, которые будут имитировать природный материал.
- Поверхность не боится влаги, не впитывает запахи кухни, легко чистится.
- На ощупь подоконник как натуральное дерево, теплый.
- Легко реставрировать при помощи шлифовки, термической обработки, клея.
К минусам можно отнести:
- Нет стойкости к высокой температуре. Остаются следы от горячей посуды, сигарет.
- Разрушается от химических веществ с абразивным составом.
- Плиту легко поцарапать. Обычно следы истирания видны на черной, серой или шоколадной поверхности.
- Высокая цена. Иногда выше, чем у натурального подоконника.
Совет! Указанные выше недостатки легко корректируются специалистами на месте. Не нужно демонтировать плиту. Но это дополнительные расходы.
Дерево
Как и камень, изделия из дерева относятся к натуральным материалам. Пользуются спросом при установке в конструкцию окна. При появлении практичных искусственных материалов деревянные изделия резко упали в рейтинге потребителей, но сохранили своих поклонников.
Удобно использовать такой материал, если окно тоже будет из дерева. Конструкция выглядит солидно, создает впечатление уюта в помещении. Главный минус – боязнь влаги. Чтобы продлить срок службы, нужно нанести эмаль, воску, масло, предварительно зачистив поверхность. Для домашних подоконников подойдет сосна, ясень, дуб, иногда используют вишню.
К преимуществам деревянных подоконников можно отнести:
- Экологичность.
- Высокая прочность. Выдерживает вес человека, горшков с цветами.
- Долговечность при эксплуатации. Не бьются как натуральный камень, стойкость к горячей посуде, как у поливинилхлорида или акриловой доски.
- Отличные показатели теплоизоляции.
- Оригинальная фактура, красивый цвет. Поверхность можно сделать под глянец, придать вид старой древесины.
- Природная теплота.
Минусы:
- Боится влаги. Плита деформируется, набухает. Обязательно нужно обработать материал лаком или краской.
- Требует тщательного ухода.
- Плохо переносит контакт с радиаторами. Необходимо обеспечить достаточное расстояние от поверхности к источнику тепла.
По стоимости плита из сосны не отличается от пластика, дубовая – от цены на натуральный камень.
Композит
Заменить массив могут изделия из МДФ или ДСП. Но они сильно проигрывают остальным видам подоконников. Главная проблема – в набухании поверхности при контакте с влагой. Для защиты используют водонепроницаемую пленку. Но она легко повреждается при контакте с горячими предметами, от острых предметов. Ламинированный МДФ стоит дороже, считается более качественным материалом.
ПВХ
Популярны из-за доступной цены. Монтаж конструкции легко выполнить своими руками. Заказать плиту можно любого цвета, что делает изделие универсальным для любого дизайна в помещении. Срок службы – свыше 25 лет.
Материал стойкий к влаге, выдерживает большие нагрузки. Можно становиться на него во время мытья окон. Изменить цвет покрытия легко, если сверху нанести декоративную пленку нужного оттенка. Толщина изделия не менее 2см. Состоит продукция из 2-х тонких листов (верх не менее 3мм, низ – от 2,5мм). Соединены слои между собой ребрами жесткости. Чем толще листы, тем прочнее конструкция.
Установка пластикового подоконника в доме своими руками имеет свои положительные стороны:
- Экономия бюджета. По цене ниже деревянных подоконников, изделий из камня.
- Срок эксплуатации совпадает со сроком службы пластикового окна.
- Можно получить элемент разный по дизайну, который впишется в любой интерьер. Есть имитация дерева, камня.
- Правильная установка подоконника на домашнее пластиковое окно поможет обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении.
- Легко самому поставить пластиковый подоконник на свой балкон либо лоджию.
К минусам необходимо выделить:
- Нет стойкости к высоким температурам. Будут следы при эксплуатации от горячих кастрюль и сигарет.
- Невысокая прочность конструкции.
- Накапливает грязь. Но ее легко убрать при помощи моющего средства и губки.
При правильной эксплуатации такие недостатки не проявляются.
Все виды подоконников легко установить своими руками. На пошаговом примере монтажа пластиковых подоконников рассмотрим общий принцип крепления плиты к окну из др. материалов.
Какие нужны инструменты и материалы для работы
Перед тем как вставить пластиковый подоконник в домашнее окно, следует запастись следующими материалами и инструментами:
- Строительным уровнем.
- Монтажной пеной.
- Элетролобзиком, ножовкой.
- Карандашом, рулеткой.
- Перфоратором с набором долот и сверл.
- Пистолетом для пены.
- Стамеской.
- Клеем ПВА.
- Деревянными брусками.
- Акриловым герметиком.
- Молотком.
Помимо этого, могут понадобится специальные прокладки из ПВХ, перфорированные пластины для крепежа плиты.
Подготовительные работы
Выполнять установку подоконника дома на пластиковые окна своими руками следует так, чтобы тот плотно входил в боковую стену. Необходимо вырезать в откосах разъемы глубиной до 2см. Предварительно приложите пластиковый подоконник к стене, сделаете на нем нужные отметки карандашом, после выбирайте пазы.
Совет! Процедура подгонки подоконника к проему в стене требует точности и аккуратности. Иначе придется долго восстанавливать откосы. Чтобы повреждения на откосах были минимальные, следует на этапе монтажа относится к ним максимально бережно.
Далее выполним углубления. Выбираем вариант в зависимости от материала стен:
- Откосы из гипсовой штукатурки. Для этого используем стамеску и молоток.
- Бетонные откосы. Углубление для конструкции из пластика следует делать при помощи перфоратора.
После выполнения указанных действий нужно почистить подстановочный профиль, а низ окна − от штукатурки и пыли. После обработанную зону увлажняют при помощи грунтовки. Она укрепляет поверхность.
Совет! Чтобы не допустить сквозняки от окна, необходимо хорошо заделывать щели в проеме оконной рамы.
Как делать замеры оконного проема
Главное правило для качественной установки пластикового подоконника – изделие должно выступать не более чем на 8см. Проведите предварительно замеры. От точности расчетов зависит внешний вид, прочность всей конструкции. Учитывайте ряд параметров.
Для начала это монтаж пластикового подоконника на определенном расстоянии от батареи (вертикальное расстояние не менее 10см). Иначе будет нарушена циркуляция воздуха, а это ухудшит микроклимат в доме.
Совет! Если пластиковая плита будет сильно заходить за радиатор, тепло от него не сможет подняться до окна. В итоге окно начнет запотевать, появится плесень и грибок. Для решения такой проблемы строители часто просверливают в пластике отверстия, заделывают неэстетичные дыры решетчатой накладкой.
Современные модели оснащают спецпрофилем для крепежа отлива. Пластиковая плита имеет стандартные размеры. Длина элемента 6м, ширина от 20см до 100см. Лишнее можно обрезать.
Выбиваются пазы
Доска пластиковой плиты должна заходить на 2-3см внутрь откоса. Для это перфоратором на уровне основания проема окна выбиваем паз 50х50мм. При отсутствии инструмента используем долото и молоток.
Если имеем дело с бетонным откосом, то понадобится болгарка. Отрезным кругом делаем 2-3 разреза в зоне, где будет паз. Чтобы не повредить раму, вплотную прижимаем к ней шпатель. Работать с разрезанным бетоном проще, чем с монолитным основанием.
Подготавливаем основание стены
Очищаем проем от лишнего мусора. Монтажная пена должна вступать в непосредственный контакт со стеновым материалом. Вырезаем герметик из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3см для частичного защемления плиты конструкцией оконного проема.
Если расстояние между плоскостью пластикового подоконника и стеной менее 1см, то в стене нужно сделать выемку шириной до 70мм, глубиной 20-30мм для образования пенного шва, на который ляжет пластиковая панель. Такие манипуляции позволят поставить в квартире пластиковый подоконник своими руками.
Инструкция по установке
Фиксация выполняется 2 методами. Рассмотрим самый популярный вариант, когда нужно использовать герметик и деревянные распорки. Это самый надежный способ установки пластикового подоконника дома своими руками.
Порядок работы следующий:
- Вставляем плиту в подготовленное место. Для подгонки используем деревянные маяки и строительный уровень. Располагаем элементы с шагом не более 80см.
- У переднего торца подкладываем опорные колодки из дерева. Расстояние между ними не выше 50см, а от боковых откосов до колодок – 10см.
- Вторично проверяет угол наклона уровнем. Если есть расхождения, то подгоняем бруски по толщине.
- Отверстие между плитой и бетонным основанием задуваем герметиком. Не нужно заделывать проем полностью, просто фиксируем выровненное изделие.
- Ставим равномерно груз на подоконную доску, чтобы пена не приподняла подоконник. Хватает 3-4 бака по 5л.
- Задуваем свободное пространство пеной. Используем строительный пистолет, чтобы сделать работу аккуратно.
- Даем 2-3 дня конструкции, чтобы пена высохла. Излишки удаляем канцелярским ножом.
- Если обнаружите щели, замажьте их акриловым герметиком.
- Торцы плиты закрываем заглушками. Для крепления понадобится обычный клей ПВА.
Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.
Останется только снять защитную пленку с изделия.
Монтаж подоконников из других материалов
Замена плиты в деревянном окне аналогичная установке пластикового подоконника. Убираем старое полотно, выполняем подготовительные работы. Выравниваем плиты, приводим в порядок откосы, чтобы доска надежно встала на место.
При наличии определенных знаний, как поставить дома пластиковый подоконник, можно не приглашать специалистов. Работу легко выполнить своими силами.
Учимся устанавливать оконный подоконник из пластика самостоятельно: инструкция
для новичков
Окно в квартире или частном доме, лишенное подоконника, выглядит непрезентабельно. Конечно, лучше доверить установку профессионалам, которые будут соблюдать технические условия и предупредят любые виды ошибок – это не слишком дорогая услуга. Однако если вы уверены в своих силах и имеете хотя бы минимальный опыт строительных работ, то задачу можно решить самостоятельно. Рассказываем, как выполнить монтаж своими руками, какие материалы требуются и на что нужно обращать внимание.
Шаг №1. Подготовительные работы
Для проведения монтажа потребуются:
- электрический лобзик, который можно заменить ножовкой;
- рулетка для замеров, карандаш;
- строительный уровень для контроля ровности;
- монтажная пена, перфоратор;
- прокладки, обеспечивающие плотное прилегание, и деревянные брусья;
- пистолет для пены.
Все зависит от исходного состояния проема, дополнительно стоит запастись перфорированными пластинами, которые будут использованы для крепления элемента.
Шаг №2. Подгонка по размеру
Важно снять замеры, потом – перенести разметку на изделие, увеличив длину проема на 10 см. Увеличение необходимо для того, чтобы оконный проем приобрел привлекательность. Теперь нужно вырезать подоконник, что можно выполнить электрическим лобзиком. Если его нет – смело используйте ножовку, действуя аккуратно. Сложнее ситуация обстоит с откосами: на месте установки элемента нужно сделать штробы, глубина которых на 5 миллиметров превосходит детали.
Придется сделать пазы, через которые будет выполняться вставка, для чего лучше привлечь долото и перфоратор. Пазы обязательно должны быть ровными, иначе будут наблюдаться препятствия при вхождении плиты. На финише проем нужно очистить от мусора, в том числе мелкодисперсного.
Шаг №3. Установка
Настало время примерки, которая выполняется с помощью строительного уровня. До установки нужно дополнить основание подкладками: для небольших окон можно использовать 2 подпорки, для балконных – минимум 3. Панель из пластика должна быть установлена на прокладки, последние – лежать по уровню окна, иначе выполнить качественную вставку не получится. После завершения работы примерьте деталь, вставив ее в ранее подготовленные пазы: двигайте до упора, вхождение должно быть беспрепятственным. Следующий этап – выставление правильного уклона, который поможет устранять конденсат естественным способом и предупредит его скопление у основания окна. Для решения этой задачи рекомендуется на пару градусов опустить край элемента внутрь помещения. С помощью строительного уровня нужно измерить уклон, проверяя положение по краям и середине. Передний край должен иметь уклон в диапазоне 2-3 мм.
Для регулировки уровня используют прокладки, без которых произвести установку будет очень сложно. Стоит выбрать элементы из пластика, если их нет – привлекайте прокладки из дерева. Работа осуществляется с помощью топора или стамески.
Нужно следить за тем, чтобы не появилась щель. Для устранения щелей лучше использовать щепки, которые нужно подложить под плиту. Рекомендуется зафиксировать края плиты, которая приняла необходимое положение. Все изменения в обязательном порядке проверяются строительным уровнем, чтобы предупредить смещение.
Шаг №4. Крепление и фиксация
После завершения примерки и получения правильной позиции, можно осуществить крепление. Работы проводятся с помощью монтажной пены, которая обеспечивает заполнение пустот. Лучше выполнить нагрев баллона: температура обеспечивает повышение качества и усиление характеристик пены, поэтому она эффективнее заполняет пространство.
Нагреть баллон можно путем его погружения в теплую воду. Еще одно решение – система отопления, запрещено греть баллон под прямым источником огня, феном или кипятком: только медленное температурное воздействие. После нагрева хорошо встряхните баллон, чтобы перемешать пену, потом – заполните зону под плитой, нейтрализуя все пустоты. Пена из полиуретана увеличивается в размерах, что негативно влияет на доски, расположенные между откосами: рекомендуется укрепить элемент. Можно привлечь кирпичи, устанавливаемые на поверхность плиты. Само изделие не деформируется, его защищают ребра жесткости, выдерживающие вес взрослого человека.
Монтаж на балконе
Лоджии сегодня чаще всего остекляют, чтобы обеспечить получение дополнительного полезного пространства. Подобные работы популярны, поэтому подоконники на балконах не являются редкостью. Монтаж осуществляют на этапе остекления, если работа не была произведена, то ее можно выполнить своими силами.
Если конструкцию невозможно завести под окна, то заготовьте кронштейны из металла. Они требуются в доминирующем количестве случаев, упрощая все процессы. Крепление кронштейнов к парапету проводится с привлечением анкеров, которые обеспечивают не только монтаж, но и повышение допустимых нагрузок.
Кронштейны, прошедшие процедуру закрепления, должны быть расположены друг от друга на расстоянии не более 1 м. Горизонтальный уклон измеряется с помощью строительного уровня, до установки держателей нужно выполнить натяжение нити, чтобы достичь оптимальной ровности.
После кронштейнов можно монтировать конструкцию, закрепляя ее саморезами по нижней части. Стоит использовать шуруповерт, чтобы ускорить процесс монтажа. В конце рекомендуется провести обработку подоконника герметиком, предупреждающим зазоры из-за неровностей по краям. Балконный подоконник не требует закрепления монтажной пеной, но нужно убедиться в том, что пластиковый элемент занял правильное положение и прочно держится.
Самостоятельное выполнение замены деревянной конструкции в частном доме
На первом этапе производится демонтаж старого подоконника из дерева, потом – подготовка основания. Боковые откосы тоже подвергаются подготовке, иначе пластиковый элемент не сможет занять отведенное ему место. Для свободного крепления без дополнительных работ лучше произвести вырезку боковин из древесины, используя молоток и долото. В результате получаются пазы для осуществления крепления. В некоторых случая вырезка не нужна: боковины остаются от старой конструкции.
После подготовки пазов стоит выполнить укладку прокладок на основание проема, через которые будет произведена установка элемента из пластика. Положение прокладок рекомендуется зафиксировать, иначе они будут смещаться под установленным элементом. До крепления нужно провести проверку положения плиты, потом – фиксацию и заполнение пространства под ней полиуретановой пеной. Монтажная пена – самый эффективный вариант, не имеющий альтернатив.
Установка своими руками – сложная, но выполнимая задача при наличии минимального опыта. До начала работ обязательно изучите инструкцию, дополнительно можно посмотреть видеообзор по правилам установки. Если что-то пошло не так, то монтаж или устранение ошибок, допущенных при самостоятельном выполнении работы, можно делегировать опытным мастерам.