Монтаж трассы для кондиционера своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Добрый день!

Речь пойдет о монтаже бытовой сплит-системы в квартире. Называть её далее в тексте буду кондиционером.

Поехали.

Лето в Петербурге бывает разным, как оказалось. Раньше без кондиционера мы обходились, но в последние годы стало по южному жарко. Вечером и ночью еще более-менее, но днем – тяжеловато.

Ставить решил сам, потому что был уверен, что смогу сделать лучше шабашников, у которых всё на потоке. Про экономию речь не шла.

Какие вводные: комната-гостиная 17 квадратных метров, к которой через арку примыкает 10- метровая кухня. На всё это приходится 3 окна, выходящих примерно на юг. Здесь проводим самую жаркую часть дня, здесь и будем ставить кондиционер.

Стены в квартире обшиты гипсокартоном. Несущие – с воздушным зазором, заполненным минеральной ватой, межкомнатные – без зазора. Эта особенность позволяет, при должной сноровке и терпении, делать скрытую проводку для чего-то вроде телевизоров, переносить розетки и выключатели с минимальными разрушениями и заставляет окончательно отказаться от установки кондиционера посторонними людьми.

Кондиционер решил ставить один (одну единицу), значит, надо помощнее, 12 модель. Желательно, инверторный, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. По брендам – Китай. Япония в текущих реалиях кусается своей ценой.

Потратив не мало времени, пришел к распространенной мантре: “нужен кондиционер с завода Гри, любого бренда”. Купил в итоге модель Kentatsu Tiba Inverter. Покупал на Озоне, там на январь 2024 года были самые низкие цены. Никакого смысла переплачивать, покупая кондиционер в специализированном магазине в моем случае не было, раз ставить собрался самостоятельно.

В самом конце приведу таблицу со всеми денежными затратами.

Дальше, приобретаем всё, что нужно для установки и начинаем. Потом вспоминаем, что нужно что-то ещё, докупаем и продолжаем.

Вариант установки системы я смог придумать только один: внутренний блок ставим в дальнюю часть комнаты, поперёк окон, чтобы направить его поток в сторону кухни и охладить таким образом всё помещение (очень на это надеюсь).

Наружный блок ставлю рядышком, на бетонный парапет балкона. Это ближайшая и единственная плоскость фасада, которая не выходит на юг.

Схему прилагаю (из Пеинта, да).

Монтаж начал именно с наружного блока.

Разобрал внутреннюю обшивку на балконе, изучил строение парапета.

Повезло, что забетонированные в плиту металлические конструкции находятся в прямом доступе, как раз хотел их задействовать.

Далее, разобрал боковое пластиковое окно на балконе и получил отличный доступ с улицы.

Приобрел кронштейны для внешнего блока (нержавеющие), приобрел виброопоры (по прежнему думаем о соседях), приобрел трехметровую металлическую полосу 4х40мм в Леруа, приобрел болты М10 с прочностью 10,9 (почему нет…) в СВМ24. Там же гайки, по две на болт.

Далее – пробурил 6 отверстий в парапете, обнаружил, что с внешней стороны парапета появилось 6 лунных кратеров, и поехал снова в Леруа, теперь за цементной штукатуркой.

Кратеры замазал.

Кронштейны собрал, виброопоры в нужных местах поставил, все болты в нужные отверстия воткнул. Чтобы не вывалились с высоты 9 этажа, подмотал на них изоленты, для истории сфотографировал:

Безопасность на первом месте, кронштейны в процессе монтажа страхуем веревкой.

Изнутри на болты надеваем заранее нарезанную и насверленную металлическую полосу. Вы же не думали, что вся нагрузка ляжет на одну бетонную плиту?

Полосу эту привариваем к железкам, забетонированным в парапет. Вот для чего они были нужны.

Теперь устанавливаем наружный блок на свое постоянное место жительства. Перед этим надеваем на себя страховочную привязь, пристегиваемся к такелажному стропу с трещоткой, привязанному к самому крепкому месту в комнате (у меня это было крепление телевизора к стене). Вторым стропом пристегиваем туда же наружный блок, и после этого только выносим его из окна:

На месте.

С наружным блоком закончили. Операций много, но сложностей не возникло никаких.

Дальше нужно было сделать отверстие в стене, от внутреннего блока к внешнему. Одна из самых трудных задач во всей этой затее, как оказалось.

Стены в доме кирпичные. Толстые, хорошие. На стенах – гипсокартон, с зазором, повторюсь. Вот этот зазор необходимо было использовать для скрытой проводки трассы кондиционера. Это основная причина, из-за которой все делалось своими руками, потому что никто бы не вписался в эту авантюру за адекватные деньги. Да я бы и не доверил…

Основным орудием выбрал алмазную коронку с озона на 46мм, китайскую, с хорошими отзывами за вполне адекватные деньги. Для неё же адаптер на перфоратор и два удлинителя, 500 и 300мм:

От проломных буров сразу отказался. От него кратер был бы гораздо больше, чем в парапете.

Далее, отметил место, в котором буду монтировать наружный блок, разметил и выпилил в гипсе окно, размером поменьше этого блока, но больше размера перфоратора с удлинителем, удалил из него минеральную вату, и начал бурить:

Первая возникшая трудность – это металлический профиль от гипсокартона, смонтированный в углу стены, до которого руками и инструментом никак было не добраться, и в котором коронка начала заклинивать, но при этом, отлично отцентрировалась для дальнейшего бурения. Профиль с трудом, но пробурил. Дальше первые сантиметров 20 стены прошел без проблем, периодически вытаскивая коронку из стены и выковыривая из неё обломки кирпичей. Потом проходка сильно упала, подумал всё, закончились алмазы китайские. Но глазами какой-то критический износ разглядеть не удалось. Продолжал потихоньку ковырять, по сантиметру минут за 10.

Потом коронка стала заклинивать. Так сильно, что приходилось отцеплять перфоратор, и “выкручивать” её из стены с помощью гаечных ключей. Потом уже до меня дошло, что из-за бурения на сухую и уклона отверстия вниз, кирпичная пыль не выносилась, она коронку и заклинивала в отверстии. Специализированная мощная дрель (взятая напрокат), наверное, смогла бы всё это провернуть, но в моих стеснённых условиях она бы просто не поместилась.

Периодическая чистка отверстия пылесосом, с приделанной к нему полипропиленовой трубой проблему заклинки в итоге решила. Отверстие успешно пробурил, наращивая по очереди удлинители, как в большом бурении. Сначала 30 см, потом, вместо него – 50. Потом оба. А за те же 20 сантиметров до выхода из стены, вернулась и проходка. Видимо, в центре, без доступа атмосферы, кирпичная стена становится прочнее. Прошел в итоге 90 сантиметров по кирпичу. Удлинителей едва хватило.
На выходе получилось красивое ровное отверстие. Которое потом пришлось немного расширить, чтобы аккуратнее уложить коммуникации.

Далее, начал готовить “трассу”.

Трубки купил на Озоне. Это называлось “Готовый комплект для монтажа кондиционера 3.5 метра”. В нем были развальцованные медные трубки с гайками нужной мне длины и диаметров, теплоизоляция для них же, дренажный шланг и кабель ПВС 5х1.5.

Последний отправился в кладовку, а его место заняли ВВГ 4х1,5 и 3х2,5.
Два штуки – потому что запитывание этой модели идёт от наружного блока.

В центр всей трассы уложил 4-миллиметровый нержавеющий трос. Им дополнительно застрахую всю внешнюю установку.

Долго думал, как будет проще и правильнее произвести монтаж всей трассы и внутреннего блока. По итогу, не уверен, что выбранный вариант оказался самым простым. Скорее, наоборот.

Всю трассу решил собрать в помещении, предварительно подключив “на постоянку” все коммуникации к внутреннему блоку. При таком способе точно не ошибиться в длине трубок, шлангов и кабелей. Плюсом, в помещении очень удобно обматывать все коммуникации, в том числе ту часть, которая по итогу окажется в стене.

Трубки протягивал динамометрическим ключом. Самым обычным, но “адаптированным” к гайкам кондиционера:

На квадрат ключа надет через адаптер шестигранник, который соответствует по диаметру 12-гранному отверстию в рукоятке разводного ключа. Ключ повернут на угол чуть меньше 90 градусов, чтобы получился приблизительно равнобедренный треугольник, динамометрический ключ в котором составляет одну из боковых сторон, а разводной – основание. Благодаря этому, не нужно пересчитывать итоговый крутящий момент через прикладываемые рычаги. Он просто будет соответствовать установленному.

По итогу, трубки на внутреннем блоке затягивать таким “Франкенштейном” оказалось не очень удобно. 1/4″ — нормально, а 3/8” – нужен помощник, который будет держать трубки, иначе, их гнёт оттого, что разводной и динамометрический ключи находятся в разных плоскостях. Была бы газовая трубка 1/2″ – было бы совсем худо.

А на наружном блоке ничего, вполне удобно работать таким ключом.

Подсоединил трубки, подсоединил дренажный шланг, подсоединил один из электрических кабелей, второй примотал здесь же, с запасом до розетки. На уложенном тросе сделал петлю и зафиксировал её специальным зажимом (который оказался не удобным, и лучше бы вместо него купил пару обычных жимков).

Далее, всю трассу на протяжении двух метров от внутреннего блока зафиксировал сантехническим армированным скотчем. Потом прочёл в интернете, что этот скотч все-таки боится ультрафиолета, и намотал поверх него специально предназначенную для этого ПВХ-ленту. Потом мне не понравилось, что эта лента не имеет клеевого слоя и на месте держится только за счет своего растяжения, и поверх неё намотал алюминиевого скотча. Это меня уже удовлетворило, и я начал просовывать собранную трассу из помещения наружу. В этой операции очень нужен второй человек, одному — тяжело.

После того, как часть трассы уже выглядывает на улицу, самое время сделать крепление для внутреннего блока.

Пока что, на месте его установки мы имеем только отверстие в гипсокартоне.

Отрезал доску, которую установлю за гипсокартоном, которая будет играть роль основания для выпиленного куска, а заодно — закладной для крепления внутреннего блока.

Пробурил в стене два отверстия, вставил в них анкеры, а в зазор между доской и стеной вставил вот такие деревянные шайбы:

На одну из них, в последствии, надел приготовленную петлю из троса.

С помощью таких кругляшей приходится дома крепить все предметы, тяжелее рамки с фотографией.

И зафиксировал доску к стене двумя болтами М8 с потайными головками.

Вернул на место гипсокартон, с заранее выпиленным в нем отверстием для коммуникаций. Прикрутил на всё это монтажную пластину кондиционера, балансируя все это время с наружным блоком в одной руке.

Повесил блок на место, но снаружи оставил питающий кабель. Прямо под кондиционером расположена розетка. И глупо было бы прокладывать провод снаружи, имея такую конструкцию стен. Попытался его просунуть сверху вниз, но безуспешно. Провод упирается в вату за стеной и складывается кольцами. Попыток было много, с эндоскопами, проволоками и магнитами, но успешным в итоге оказалось использование перфорированной металлической монтажной ленты.

Она имеет какую-то жесткость в поперечном направлении, а в продольном, из-за того, что свернута рулоном, изгибается и попадает в зазор между ватой и гипсокартоном. Просунул её снизу вверх, из подрозетника, зацепил кабель, и протянул его вниз. За розеткой уже сделал подключение.

Вернемся к наружному блоку. Вся уличная часть трассы у нас теперь на улице. Примерил трубки к местам подключения в блоке, прикинул, как пойдет дренажный шланг, кабели и трос, наметил места, где всё это будет расходиться от основной трассы, и обмотал с всё это хозяйство лентами по предыдущей схеме.

Далее, подключил медные трубки на свои места, протянул с необходимым усилием кочергой из текста выше, и поехал брать в аренду вакуумный насос.

Насос искал двухступенчатый, потому что есть связь между температурой на улице и необходимым разряжением при вакуумировании системы. Лето на тот момент еще не наступило. Температура была чуть выше ноля.

Нашел в итоге вот такой, у человека в Разметелево (ссылка на объявление):

Предел вакуумирования по документам у него 0,05 torr. Вроде, с запасом.

Привез, подключил все шланги, включил.

Пока насос жужжал, занялся подключением электрики к наружному блоку, прокладкой и креплением дренажного шланга, страховкой блока и кронштейнов тросом:

Самой высотной работой из всего оказался в итоге монтаж конца дренажного шланга, который пришлось делать, лежа животом на наружном блоке. Все остальное – ерунда.

После вакуумирования, закрыл клапан на манометре, подождал, ничего нового не увидел, и приступил к запуску системы. Опишу по пунктам, как делал я, потому что в описании этой процедуры в интернете встречаются опасные расхождения.
— Закрываем кран на манометре насоса.
— Выключаем насос.
— Снимаем колпачки с кранов на наружном блоке кондиционера.
— Берем шестигранник и потихоньку приоткрываем верхний кран.
— Как только давление на манометре вырастет чуть выше атмосферного, закрываем кран.
— Откручиваем шланг от блока кондиционера. Немного пшикнет, ничего страшного.
— Закручиваем на место подключения шланга защитный колпачок.
— Открываем полностью краны на внешнем блоке.
— Закручиваем защитные колпачки на краны. Готово.

Если не создать в системе избыточное давление перед отвинчиванием шланга насоса, то, за счет разности давлений, клапан, препятствующий выходу давления из системы кондиционера наружу, откроется внутрь, и система заполнится воздухом, засосет его. И вся проведенная процедура потеряет смысл.

После запуска фреона в систему, подал напряжение, услышал многообещающий “пик” от внешнего блока, нашел от него пульт и батарейки и начал проверять кондиционер во всех режимах.

Когда наигрался – отвез вакуумный насос хозяину, услышал от него, очень оптимистичное “у всех поначалу работает, скоро узнаешь, правильно ты всё сделал, или придется брать в аренду ещё и весы для фреона”.

Воодушевленный сказанным, неделю старался время от времени включать кондиционер, хоть погода того и не требовала. Но никаких отклонений в его работе не увидел. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Потом уже, убедившись, что все работает как работать должно, запенил отверстие в стене в глубину, заштукатурил снаружи. Зафиксировал трассу перфорированной лентой к стене, и собрал окно полностью, а не по временной схеме.

Теперь, что по финансам:

Весь монтаж к стоимости кондиционера прибавил 20 тысяч с небольшим. Быстрый гуглёж показал, что стандартный монтаж мне обошелся бы примерно в эти же деньги. Возможно, чуть дешевле. Возможно, дороже — прилипли бы какие-то “дополнительные услуги”. Но это бы был стандартный монтаж, с прекрасными кабель-каналами до стены и до розетки, с ржавеющими кронштейнами внешнего блока и без всех моих хотелок со страховкой, сваркой и скрытой проводкой. Как мне нужно – никто бы не сделал, даже если бы взялся.

Бонусом, теперь у меня в хозяйстве есть страховочная привязь, коронка с удлинителями и адаптером и еще какая-то мелочевка.

Если ставить цель сэкономить, то можно, на вскидку, уменьшить смету в половину.

Стоило оно того? Как по мне – стоило.

Что хотелось бы сделать по другому? В другой раз, пожалуй, заморочусь с опрессовкой системы азотом. Для собственного спокойствия.

И трассу я бы все таки убрал в ПНД-гофру 50мм. Коротким метражом такая только под заказ в интернете, и очень долго ждать. Может быть, когда-нибудь доделаю.

Больше – ничего.

Прошу прощения, что кратко снова не получилось. И спасибо за внимание!

Источник

Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.

Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Заказать закладку

Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.

Шаг 1. Определяем тип кондиционера.

С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.

Шаг 2. Трасса кондиционера.

После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.

Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).

Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.

Электрическая схема соединения блоков сплит-системы

В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).

Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев). Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:

Электрическая схема соединения блоков мультисплит-системы

В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.

Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет.

После выбора места установки, нам необходимо:

— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)

— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.

Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:

Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.

При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.

Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.

Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.

Подготовка трассы кондиционера перед монтажом

Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).

На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана). Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.

Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.

Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.

После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).

Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены. В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.

Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм. При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ. Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.

Опресованная трасса кондиционера с установленным манометром

Шаг 9. Закрываем штробы.

После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.

Трасса кондиционера после закладки и заделывания штробы

Шаг 10. Довеска блоков.

После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.

Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.

Заказать закладку

Ознакомиться с ценами Вы можете здесь: «Стоимость закладки трассы кондиционера».

Источник

Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.

* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).

В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Текст статьи — наши рассуждения, основанные на многолетнем опыте работы со сплит системами.

Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится — поделимся опытом.

Двухэтапная установка кондиционера Раменское, ул. Приборостроителей

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

Итак, плюсы:

1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.

2. Наружный блок также будет «подобен картине».

3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.

4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.

5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему — это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что «сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы» — лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.

Установка кондиционера Раменское, ул. Красноармейская

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

2. Закладные под кондиционер укладываются внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы

4. Если вы приобрели недорогой китайский кондиционер вместе с монтажным комплектом, состоящим из развальцованных медных труб и дренажного шланга, сэкономить на закладке трассы не получится. В случае двухэтапного монтажа данный монтажный комплект лучше оставить себе на память. Сложно сказать, чем руководствовались китайские производители укладывая в коробки со своими изделиями дренажные шланги которые в буквальном смысле рассыпаются на открытом воздухе через год, и медные трубы, которые порой оказываются совсем не медными, а покрашенными «под медь» или всё же медными, но с очень тонкой стенкой. При монтаже кондиционера в два этапа настоятельно не рекомендуется экономить на расходных материалах. Паяные соединения медной трубы, скрутки межблочных проводов, стыки дренажного шланга — ничего этого внутри штробы также быть не должно!

5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.

Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Трассы заполняют газом под давлением и по другим причинам:

— для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы.

— для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом — раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.

ВАЖНО!

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

Одним из первых вопросов задаваемых мастером-климатехником заказчику перед закладкой трасс под кондиционеры, как ни странно, должен быть вопрос: какая будет мебель, и где она будет стоять в данном помещении? Специалиста интересует не стилистика вашего пространства, а так называемые «места постоянного нахождения людей» — диваны, кровати, обеденные зоны, рабочие столы и т. п. Очень важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы вы не находились в потоке воздуха из внутреннего блока сплит системы. При себе желательно иметь дизайн-проект расстановки мебели, пусть даже нарисованный самостоятельно и от руки – этого почти всегда бывает достаточно.

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:

— у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,

— работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.

4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника «куда мне вести питание»? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).

Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.

Если ничего сложного нет калькуляция стоимости материалов и работ происходит на месте.

Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения — это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет — это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.

Важные моменты на данном этапе:

1. При прорисовке штроб под закладные для кондиционера необходимо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.

2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.

3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.

4. Примерно половина клиентов в ходе ремонта переигрывает опуски потолков. Здесь у кондиционерщиков есть своя маленькая хитрость: укладываем дренажный шланг в штробу первые несколько сантиметров с сильным уклоном. Даже если потолок опустится слишком низко — всегда будет возможность исправить ситуацию на втором этапе монтажа кондиционера.

5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот — зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист — климатехник об этом знает.

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают… Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот — гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали — в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.

2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен.

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики — здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.

О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.

2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят «Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем» — сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!

Вакуумный насос — недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного — ведь и так всё заработает.. Заработать то — заработает, но вот проработает недолго..

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!

Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.

Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда?

Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:

А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.

Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция — для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?

Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то — как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..

Почему так — при случае обязательно спросим у орнитологов). Или, может вы подскажете?

Вернуться к списку

Источник

04 ноября 2021 11:52:46

Монтаж кондиционера не простой процесс и выполнить своими руками в одиночку без специального инструмента крайне сложно.

Этапы установки кондиционера

1. Бесплатная установка кондиционера (Акция)
2. Материалы, инструмент и их стоимость
3. Бурение отверстия
4. Монтаж внешнего блока кондиционера
5. Монтаж внутреннего блока кондиционера
6. Монтаж пластины
7. Присоединение медных трубок, кабеля, дренажа.
8. Установка внутреннего блока на пластину и соединение с внешним блоком.
9. Цены на монтаж кондиционеров разных моделей

Бесплатная установка кондиционера.

Бесплатной установки кондиционера НЕ СУЩЕСТВУЕТ, это трудоемкий и материально затратный процесс, если вам говорят что установка кондиционера бесплатна, то установка уже включена в стоимость кондиционера, либо какой-нибудь другой услуги.

Материалы и инструмент необходимый для монтажа кондиционера, а также стоимость.

Давайте посчитаем, сколько нам нужно материалов купить, какой инструмент необходим, есть ли он у вас, если нет, то какова стоимость его аренды. После всех расчетов поймете, хотите ли вы дальше прочитать статью и сами установить кондиционер.

1. Медная трубка 1/4 дюйма (6,35мм), продается бухтами по 15 метров, если найдете где вам смогут отрезать необходимое количество, то это существенно сэкономит ваш бюджет, но обычно продают бухтами – 1900р.
2. Медная трубка 3/8 дюйма (9,53мм), продается бухтами по 15 метров – 3000р.
3. Утеплитель Flex для трубки 1/4 и 3/8, необходимо на каждую трубу по 4 метра, обычно этого хватает – 12р/м
4. Шланг дренажный для отвода конденсата 4-5 метров – 50р/м
5. Межблочный кабель ВВГнг 51,5 или ПВС51,5, необходимо 4-5 метров – 100р/м
6. Армированный скотч для обмотки трассы – 200р/шт
7. Кронштейн 450мм (комплект из 2-х штук) – 1000р
8. Метизы для крепления внутреннего и внешнего блока – 100р за все
9. Некоторые кондиционеры (большинство) не комплектуются вилкой для подключения к сети, к тому же провод идет в комплекте короткий, необходимо дополнительно провод ПВС 3*1,5 – 2-3м. Итого с вилкой –200р

Инструмент

1. Перфоратор SDS MAX с буром диаметр 40 и длина 500мм, лопатка на случай арматуры в стене – аренда 1500р.
2. Перфоратор SDS PLUS с буром диаметром 6 и 10, я думаю можно попросить у знакомых, но все же – 500р.
3. Инструмент для развальцовки трубы – аренда 500р
4. Компрессор для вакуумирования трассы – аренда 500р
5. Аренда лестницы для бурении отверстия –300р
6. Динамометрический ключ – аренда 200р
7. Ну и по мелочи: молоток, плоскогубцы, отвертки, шуруповерт.

Стоимость материалов и инструмента без перфоратора SDS PLUS – 10100р

Установка кондиционера мастером 7-9 модели (наиболее часто используемые) стоит 7000р. Заказывая установку кондиционера у профессионалов, вы экономите деньги, время и не желательные последствия ввиде утечки фреона при неправильной вальцовке, соединении трубки (необходим динамометрический ключ) и прокладки трассы.
Если вы все еще решили установить кондиционер самостоятельно или вам просто интересно как происходит процесс, читаем дальше.

Бурение основного отверстия 40мм

Установку кондиционера лучше всего начинать с выбуривания основного отверстия в стене диаметром 40мм. Устанавливаем лесенку размечаем отверстие. Высота внутреннего блока допустим 26см + 10см расстояние от потолка до блока и + 2 см будет центр отверстия. Устанавливаем бур в перфоратор SDS MAX и на не большой скорости начинаем бурение, бурить нужно под небольшим углом сверху вниз, чтобы конденсат мог стекать на улицу по проложенному дренажному шлангу. Работу желательно проводить с пылесосом, попросив кого-нибудь из домочадцев подержать. Увеличиваем скорость на перфораторе, выбуриваемся до конца, стены бывают разные по рыхлости, поэтому время на бурение может быть разным, если вам не попалась арматура, то вам повезло. Предварительно место отверстия можно проверить неодимовым магнитом на предмет арматуры, но магнит сможет определить ее только в начале, дальше как повезет, тут 50/50. Если у вас отопление спрятано в стене, не забывайте про это при бурении отверстий.

Пробурив отверстие, переходим к монтажу внешнего блока.

Монтаж внешнего блока кондиционера

Обычно установка внешнего блока кондиционера производится под окно той комнаты, где планируется внутренний блок кондиционера. К сожалению, в большинстве случаев в этой комнате находится балкон и бурить отверстие приходится наискосок, чтобы обойти балкон и установить внешний блок под окно смежной комнаты или кухню. Также блок может быть установлен на балконную плиту, тогда межблочная трасса пройдет по балкону. Межблочная трасса – это две трубки 1/4 и 3/8 в утеплителе, кабель, дренаж, все это смотано армированным скотчем, общий диаметр 3,5-4см. Есть и другие варианты крепления внешнего блока, все это зависит от фасада вашего дома и правил управляющей компании. Внешний блок можно установить и на самом балконе, в этом случае балкон должен хорошо проветриваться, чтобы внешний блок не перегрелся.

Итак, крепим первый кронштейн, для этого вымеряем отверстия крепления так, чтобы верх внешнего блока при установке на кронштейны был в один уровень с внешним подоконником. Отметив отверстия, выбуриваем 10 буром, забиваем дюбель пробки 1050 и прикручиваем кронштейн на глухарь 850 с помощью ключа или шуруповерта.

Устанавливаем второй кронштейн, замеряем межлапное расстояние креплений внешнего блока и на таком же расстоянии крепим второй кронштейн ОБЯЗАТЕЛЬНО поставив уровень. Отмечаем отверстия, выбуриваем, забиваем дюбель пробки и прикручиваем второй кронштейн на глухари.

Устанавливаем внешний блок на кронштейны и прикручиваем на болты 8*30 с шайбами и гайкой. Дальние болты прикручивать крайне сложно, будьте осторожны, чтобы не выпасть в окно.

Установив внешний блок, переходим кустановке внутреннего блока.

Монтаж внутреннего блока кондиционера.

Монтаж пластины

Внутренний блок кондиционера устанавливается на монтажную пластину, которая идет в комплекте. Отсоединив пластину, начинаем размечать по ней на стене отверстия для крепления. Пластину нужно установить таким образом, чтобы при подвесе на нее внутреннего блока, расстояние от потолка до блока было 10см +/-, но главное, чтобы нижний край блока был на уровне верхней части выбуренного ранее отверстия, чтобы был уклон для стекания конденсата, от боковой стены обычно 20см чтобы трасса могла перекрыться шторами. Если планируете в дальнейшем установку навесного потолка, то расстояние от потолка нужно увеличить на 5-7см. Размечая отверстия нужно установить уровень на пластину, чтобы внутренний блок висел ровно. Выбуриваем отверстия для крепления пластины буром 6 диаметра, крепим на дюбель гвозди 6*40.

Подключение кабеля, медной трубки, дренажа.

Присоединение кабеля

Открыв лицевую крышку внутреннего блока, нужно аккуратно потянуть на себя взяв ее по бокам, увидим еще одну крышку под которой находится колодка подключения межблочного кабеля. Открываем, протаскиваем кабель, зачищаем, подключаем кабель по номерам в колодке, фаза коричневый, синий нейтраль, желто/зеленый провод цепляем на землю, остальные провода без разницы, впрочем, можно любой цвет повода подключить куда угодно, главное чтобы та же последовательность была при подключении и на внешнем блоке. Закрываем крышки, переворачиваем блок. Выпиливаем место с боку под трассу, обычно оно выделено линиями под обрез.

Присоединение медной трубки

В зависимости от того на какой стене планируется установка внутреннего блока (справа, слева, фронтально) трубки на внешнем блоке необходимо повернуть. Если справа, трубки остаются на месте, если слева, трубки необходимо развернуть на 180 градусов, если фронтально, на 90 градусов.

Развернув, если необходимо трубки, приступаем к присоединению той трубы, которую мы купили к трубкам кондиционера. Для этого нам необходимо их развальцевать в чем нам поможет специальный инструмент который мы взяли в аренду, ну или у друзей. Одев гайку на трубку которая идет в комплекте, трубку нужно развальцевать так чтобы стенка ее нестала сильно тонкой и получилась аккуратная юбочка, которая плотно без зазоров, сдвигов встанет на штуцер и прикрутить гайкой до конца без усилия рукой, после взяв два разводных ключа один из которых динамометрический, затянуть гайку с определенным усилием. То же самое проделываем со второй трубкой.

Присоединение дренажной трубки

Соединяем дренажные трубки, место стыка сматываем изолентой.

Далее нам необходимо замерить длину межблочной трассы, для этого рулеткой замеряем расстояние от штуцеров внешнего блока до середины пластины внутреннего блока, полотно рулетки нужно провести так, как бы вы хотели, чтобы трасса у вас лежала, будь то на балконе или фасаде дома. Замерив расстояние, отрезаем медные трубки, кабель и дренажную трубку отрезаем больше на 15 и 30см соответственно. Одеваем утеплитель Flex на медную трубку, предварительно замотав отверстие изолентой. Сматываем все вместе армированным скотчем с усилием, получается межблочная трасса диаметром примерно 3,5см.

Установка внутреннего блока на пластину и соединение с внешним блоком.

Подняв внутренний блок, ваш напарник, а он тут понадобится, выталкивает межблочную трассу на улицу через отверстие, до того момента когда можно будет установить внутренний блок на пластину. Подводим второй конец трассы к внешнему блоку, развальцовываем, как описано раньше, подключаем к внешнему блоку. Кабель зачищаем и подключаем к колодке к внешнему блоку точно также по цветам, как и на внутреннем блоке. Дренажную трубку крепим на кронштейн хомутом. Подключаем вакууматор к внешнему блоку и откачиваем весь воздух с трассы и проверяем на герметичность. Далее открываем краны на внешнем блоке шестигранником и заполняем межблочную трассу фреоном, который был закачан во внешний блок на заводе. Запениваем отверстие. Наращиваем кабель, подключаем вилку на внутренний блок, если не шла в комплекте и подключаем в сеть. Далее по инструкции, включаем с пульта, устанавливаем на холод и температуру на 20 градусов, должен запуститься внешний блок и пойти охлаждение.

Вот и все, делов то).

На весь монтаж у бригады мастеров повремени выходит 2-4 часа, в зависимости от сложности монтажа и обстоятельств (толщина и плотность стены, наличие арматуры, длина трассы, монтаж самой трассы в стене, снаружи, под полом и т.д. и т.п). Поэтому лучше заказать монтаж у тех людей кто этим занимается повседневно, что сэкономит вам время, деньги, нервы и возможную утечку фреона, за которую нужно будет дополнительно платить плюс развальцовка мастером пропускающих соединений.

Источник

Как правильно установить кондиционер в квартире: пошаговая инструкция от мастеров

По статистике, многие покупатели тщательно выбирают кондиционер, однако не уделяют должного внимания его правильной установке. Как правильно установить кондиционер в квартире — вопрос, который требует особого внимания, ведь от этого зависит эффективность работы всей системы.

Современные кондиционеры не только охлаждают воздух, но и очищают его от пыли. Поэтому важно соблюдать все технические требования при монтаже: от расстояния до потолка (минимум 15 см) до расположения относительно мебели (не менее 1 метра). Более того, установка кондиционера в многоквартирном доме требует соблюдения определённых норм СанПиН и иногда согласования с соседями.

В этой статье мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию по установке кондиционера — от выбора оптимального места до финального тестирования системы. Наше руководство поможет вам избежать типичных ошибок и обеспечить долгую и эффективную работу вашего кондиционера.

Что нужно подготовить до установки кондиционера

Правильная подготовка к установке кондиционера значительно упростит процесс монтажа и обеспечит долговечность системы. Именно на этапе подготовки закладывается основа эффективной работы всей сплит-системы. Рассмотрим детально, что необходимо проверить и подготовить перед тем, как приступать к монтажу кондиционера.

Проверка состояния стен и потолка

Перед установкой кондиционера необходимо тщательно оценить состояние стен и потолка в помещении. В первую очередь, стена, на которую монтируется наружный блок, должна обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес оборудования и не передавать вибрацию и шум в помещение. Следует учитывать, что средний вес наружного блока составляет 20-60 килограмм, поэтому запас прочности крепежных элементов должен быть минимум двукратным.

При выборе места установки важно также учитывать материал стен. Для этого рекомендуется провести диагностику на наличие скрытых коммуникаций с помощью профессионального детектора и эндоскопа. Это позволит избежать повреждения силового каркаса стены и скрытой проводки при бурении отверстий.

Крепежи для кондиционера подбираются в зависимости от модели. Однако важно понимать, что длина креплений должна полностью проходить через слой утепления и отделки, фиксируясь непосредственно в несущей стене. При монтаже на навесные фасады обязательно используются демпферные уплотнители, предотвращающие передачу вибраций по фасадным конструкциям.

Планирование трассы и дренажа

Одним из ключевых этапов подготовки является планирование трассы для коммуникаций и системы дренажа. Прежде всего, необходимо учитывать, что длина фреоновой трассы не должна превышать значений, указанных производителем – обычно это 15-20 метров. Кроме того, перепад высот между внешним и внутренним блоком не должен превышать 7-12 метров для бытовых моделей.

При прокладке трассы следует учитывать, что она должна иметь уклон не менее 1 сантиметра на метр для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. Оптимальный маршрут должен быть как можно более прямым и коротким, при этом минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров. Это необходимо для того, чтобы фреон успел полностью перейти в газообразное состояние перед попаданием в компрессор.

Если ремонт в помещении еще не завершен, фреоновую трассу можно спрятать в штробы – углубления в стенах, которые затем закрываются отделкой, или проложить в верхней части комнаты под будущим натяжным потолком. В случае установки кондиционера после ремонта, трассу и электрические провода можно скрыть в декоративных коробах.

Дренажная трубка должна прокладываться с уклоном не менее 2-3 см на метр. Считается правильным подключать дренаж к канализационной системе, однако часто трубку просто выводят наружу. В этом случае важно следить, чтобы конденсат не капал на проходящих людей или соседские подоконники.

Проверка электропроводки и розеток

Не менее важным аспектом подготовки является проверка электропроводки и розеток. Кондиционер потребляет значительную мощность – от 1,5 до 3 кВт, поэтому необходимо убедиться, что электрическая сеть выдержит дополнительную нагрузку.

Идеальным решением является проведение отдельной электропроводки для питания кондиционера, а также установка в распределительном щитке дополнительного автомата электрозащиты. Это повысит стабильность работы всех электроприборов в квартире.

Особое внимание следует уделить году постройки дома. Если дом построен после 1997 года, то проблем с электропроводкой возникнуть не должно. В более старых постройках может потребоваться модернизация электропроводки с учетом будущей нагрузки.

Для подключения кондиционера рекомендуется использовать трехжильный кабель с сечением не менее 2,6 мм. Розетка электропитания обязательно должна быть заземлена и располагаться в непосредственной близости к внутреннему блоку кондиционера.

Безопаснее всего подключать кондиционер не к розетке, а напрямую к щитку. Это позволит избежать перегрузки сети при одновременной работе нескольких электроприборов и снизит риск возгорания.

Тщательная подготовка перед установкой кондиционера значительно упрощает процесс монтажа и помогает избежать многих проблем в будущем. Правильная проверка состояния стен, планирование трассы и дренажа, а также подготовка электропроводки – это залог эффективной и безопасной работы вашей сплит-системы на долгие годы.

Выбор места для внутреннего и внешнего блоков

Выбор оптимального места для размещения блоков сплит-системы – один из важнейших этапов установки кондиционера. От правильного расположения внутреннего и внешнего блоков напрямую зависит эффективность работы, уровень шума и срок службы всей системы.

Расстояния и требования к размещению

Для внутреннего блока существуют чёткие рекомендации по расположению. Минимальное расстояние от верхней части блока до потолка должно составлять не менее 15 см для обеспечения свободного забора воздуха. По бокам необходимо оставлять не менее 10-15 см свободного пространства от стен или других препятствий.

Оптимальная высота установки кондиционера от пола составляет 2,1-2,4 метра – при таком расположении достигается наибольшая эффективность охлаждения. Важно помнить, что кондиционер выдувает воздух на расстояние 2-3 метра, формируя поток, температура которого на 7-15 градусов ниже комнатной.

Для внешнего блока также существуют свои требования. Расстояние от несущей стены должно быть минимум 20 см. Со стороны подключения фреоновых трубок зазор до препятствия должен быть не менее 25 см, а с другой стороны – более 20 см. Спереди необходимо обеспечить свободное пространство минимум 60 см для нормальной циркуляции воздуха.

Расстояние между внутренним и внешним блоками имеет принципиальное значение для эффективности системы. Минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров. При более короткой трассе фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состояние и попасть в компрессор в жидком виде, что приведёт к гидродинамическому удару и поломке клапанов.

Максимально допустимая длина трассы зависит от мощности кондиционера. Для моделей производительностью 2,5 кВт предельная протяжённость не превышает 20 метров, а для полупромышленных кондиционеров может достигать 50 метров. Однако рекомендуется не превышать длину в 5-6 метров, поскольку каждый дополнительный метр снижает эффективность системы и повышает нагрузку на компрессор.

Ошибки, которых стоит избегать

При выборе места для установки блоков кондиционера стоит избегать следующих распространённых ошибок:

Установка внутреннего блока рядом с источниками тепла. Категорически запрещается монтировать кондиционер вблизи отопительных приборов, холодильников, плит или духовых шкафов. Это вызовет некорректную работу температурных датчиков и преждевременный износ системы.
Размещение за шторами или в нишах. В этом случае холодный воздух не сможет достичь удалённых мест в комнате.
Установка над высокой мебелью. В радиусе 1,5 метров от кондиционера не должно быть высоких шкафов или других препятствий. Отражаясь от поверхности мебели, холодный воздух может раньше времени возвращаться к кондиционеру, вызывая его преждевременное отключение.
Монтаж внешнего блока на застеклённом балконе. Это нарушает нормальную циркуляцию воздуха и снижает эффективность системы.
Размещение внешнего блока под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

Особенности для разных комнат

В спальне необходимо особенно тщательно выбирать место для кондиционера. Потоки холодного воздуха не должны попадать в изголовье кровати, поскольку длительное нахождение под таким потоком может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета. Оптимальное решение – установить блок в изголовье так, чтобы воздух направлялся в ноги спящего, которые обычно защищены одеялом.

В гостиной или зале следует избегать размещения кондиционера напротив мест, где люди проводят длительное время (диван, кресла). Идеальный вариант – установка над зоной прохода, где воздушный поток не будет направлен на людей.

В небольших комнатах оптимальным решением может быть расположение кондиционера напротив дверного проёма. В этом случае около 30-40% переработанного воздуха останется в комнате, а остальные 60-70% будут выходить в коридор или смежную комнату. Это позволит избежать избыточного переохлаждения и нормализовать климат в другой части квартиры.

В комнатах с большими окнами рекомендуется устанавливать кондиционер так, чтобы поток охлаждённого воздуха был перпендикулярен направлению солнечных лучей. Это обеспечит более быстрое и эффективное охлаждение помещения.

Правильный выбор места для обоих блоков – залог комфортной и экономичной работы кондиционера. Стоит уделить этому вопросу достаточно внимания, чтобы избежать проблем в будущем и продлить срок службы вашей климатической системы.

Необходимые инструменты и материалы

Успешный монтаж кондиционера напрямую зависит от наличия правильных инструментов и материалов. Непрофессиональный подход может привести к утечке фреона, неправильной работе системы и даже поломке дорогостоящего оборудования.

Основной набор инструментов

Для качественной установки кондиционера потребуется как общестроительный, так и специализированный набор инструментов:

Перфоратор – должен обладать достаточной мощностью для бурения отверстий в капитальных стенах. Вам понадобятся два типа перфораторов: мощный для прокладки отверстия под коммуникации и более легкий для крепления кронштейнов.
Буры и сверла – бур диаметром не менее 40-65 мм для прокладки коммуникаций и сверла 10 мм для внешнего блока и 6 мм для внутреннего.
Труборез – специальный инструмент для медных труб, который обеспечивает ровный рез без деформации. Не рекомендуется заменять его ножовкой по металлу или другими инструментами.
Набор вальцовок – необходим для отбортовки (вальцевания) медных трубок для последующего соединения с вентилями кондиционера.
Риммер – устройство для снятия фаски с обрезанной части трубки для предотвращения микротрещин и обеспечения герметичности соединений.
Трубогиб – хотя для труб диаметром 1/4″ и 3/8″ он редко требуется, новичкам он поможет избежать «заломов» при изгибе трубок.
Измерительные инструменты – уровень, необходимый для соблюдения правильного уклона дренажной системы, и рулетка для точных измерений.
Наборы ключей и отверток – понадобятся гаечные ключи для крепления блоков и откручивания колпачков на вентилях, шестигранники для открытия кранов на наружном блоке, а также отвертки для подключения проводов.

Многие специализированные инструменты продаются в наборах, что упрощает их приобретение и хранение.

Расходные материалы для монтажа

Качество расходных материалов напрямую влияет на долговечность и эффективность работы кондиционера:

Медные трубки – основной элемент для создания фреоновой магистрали. Обычно используются трубки диаметром 1/4″ и 3/8″ (для кондиционеров малой мощности) или 1/2″ и 1/4″ (для более мощных моделей).
Теплоизоляция – необходима для предотвращения образования конденсата на холодных трубках. Качественная изоляция должна плотно прилегать к трубкам и быть устойчивой к ультрафиолету.
Дренажный шланг – обычно 16 мм в диаметре, используется для отвода конденсата.
Кронштейны для внешнего блока – должны выдерживать вес блока с запасом прочности.
Межблочный кабель – пятижильный медный кабель для соединения внутреннего и внешнего блоков.
Крепежные элементы – анкеры, дюбели, саморезы соответствующего размера и качества.
Специальная ПВХ лента – для скрепления коммуникаций и защиты от атмосферных воздействий.

Дополнительное оборудование: насос, манометр

Для завершающих этапов установки и проверки системы требуется специальное оборудование:

Вакуумный насос – необходим для удаления воздуха и влаги из фреонового контура. Существуют различные типы насосов: пластинчато-роторные, водокольцевые и двухроторные. Для бытовых кондиционеров достаточно одноступенчатого насоса с небольшой производительностью, тогда как для промышленных систем потребуются более мощные двухступенчатые модели.
Манометрический коллектор – используется для соединения кондиционера с вакуумным насосом и контроля давления в системе. Стандартно оснащается двумя манометрами: синим для низкого давления и красным для высокого.
Заправочные шланги – для соединения манометрического коллектора с системой кондиционирования и баллоном фреона.
Электронные весы – необходимы при полной заправке фреоном для точного контроля количества хладагента.
Течеискатель – помогает определить места возможных утечек фреона.

Несмотря на обилие необходимых инструментов, многие специалисты не рекомендуют приобретать их для однократной установки. Специализированное оборудование стоит дорого, а без должного опыта и знаний даже с правильными инструментами сложно провести монтаж на профессиональном уровне. Однако понимание необходимого инструментария поможет оценить объем работы и контролировать действия нанятых специалистов при установке кондиционера в вашей квартире.

Монтаж внутреннего блока: пошагово

Установка внутреннего блока кондиционера — ответственный этап монтажа, от которого зависит эффективность всей системы. Правильно размещенный и подключенный блок обеспечит равномерное распределение воздуха и бесшумную работу кондиционера.

Разметка и крепление кронштейна

Первым шагом в монтаже внутреннего блока является правильная установка монтажной пластины. Крепеж должен быть размещен строго в горизонтальном положении. Это важнейшее требование, так как даже небольшой перекос может привести к неправильной работе системы и проблемам с отводом конденсата.

Разметка выполняется в следующем порядке:

Приложите монтажную пластину к стене в заранее выбранном месте
С помощью строительного уровня проверьте горизонтальность положения
Отметьте места для сверления отверстий через перфорацию в пластине
Просверлите отверстия в стене нужного диаметра (обычно 6 мм для внутреннего блока)
Установите дюбели в просверленные отверстия
Закрепите монтажную пластину, затянув болты или саморезы

Особое внимание следует уделить нижней части крепежа, где находятся защелки, удерживающие блок. После фиксации пластины необходимо еще раз проверить горизонтальность с помощью уровня.

Прокладка трассы и дренажа

После установки кронштейна необходимо проложить трассу для коммуникаций и дренажную систему. Во-первых, важно правильно рассчитать маршрут — он должен быть максимально прямым и коротким. При этом минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров.

Трасса кондиционера должна иметь уклон не менее 1 сантиметра на метр для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. Для прокладки коммуникаций через стену необходимо просверлить отверстие диаметром не менее 5 см. Оптимальным решением будет сделать два отверстия: одно для медных трубок и кабеля, другое для дренажа.

Несколько важных правил при прокладке трассы:

Медные трубки нельзя сгибать под острым углом — это может привести к микроповреждениям
Для сгибания трубок следует использовать специальный трубогиб
Трубки должны быть покрыты качественной теплоизоляцией
Дренажный шланг должен иметь уклон не менее 2-3 см на метр

Кроме того, дренажную трубку нужно проложить так, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от наружной стороны стены. Крепить дренаж следует не реже чем через каждый метр, не допуская провисания.

Подключение к электросети

Заключительным этапом монтажа внутреннего блока является подключение к электросети. Существует два основных способа подключения кондиционера к питанию:

Через ближайшую розетку — самое простое решение, но при этом необходимо учитывать, что данная розетка и другие электроприборы могут быть подключены к одному автомату, что может вызвать перегрузку сети.
Через отдельный провод от электрощитка — более безопасный вариант, предполагающий прокладку отдельного провода от автомата на щитке до кондиционера.

Важно знать, что существуют разные схемы электрического соединения блоков. В первом случае питание подводится к внешнему блоку, а затем от него к внутреннему. Во втором — наоборот, сначала к внутреннему, а затем к внешнему.

Для подключения кондиционера рекомендуется использовать трехжильный кабель с сечением не менее 1.5 мм² для систем мощностью до 25 кв.м., и от 2.5 мм² для более мощных моделей. Кондиционер должен устанавливаться вблизи электрической розетки, а зазор между контактами клеммной коробки кондиционера хладопроизводительностью более 4600 Вт должен составлять не менее 3 мм.

Для безопасности электрического подключения необходим отдельный автоматический выключатель номиналом от 10А. Это защитит систему от перегрузок и обеспечит возможность безопасного отключения кондиционера в случае необходимости.

Монтаж внешнего блока: пошагово

Установка внешнего блока кондиционера требует особого внимания, поскольку от его правильного расположения и крепления напрямую зависит эффективность и долговечность всей системы. Монтаж наружного модуля имеет свои технические особенности и должен выполняться с соблюдением рекомендаций производителя.

Выбор безопасного места

Прежде всего, необходимо определить оптимальное расположение внешнего блока. Во-первых, важно учитывать, что блок должен находиться в максимальной близости от внутреннего модуля – это позволит сократить длину магистрали и повысить эффективность работы системы. Одновременно следует избегать мест, где поблизости находятся выходы вентиляционных шахт, чтобы устройство не подвергалось резким температурным перепадам.

При выборе места установки следует обратить внимание на следующие факторы:

Минимальное расстояние от задней стенки блока до стены должно составлять не менее 15-20 см, оптимально — 30 см.
С боковых сторон необходимо оставить по 20-30 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха.
Впереди блока должно быть не менее 1 метра свободного пространства для выброса горячего воздуха.

Если внешний блок устанавливается на первом этаже, его следует размещать выше уровня человеческого роста для защиты от снега зимой и потенциального вандализма. При установке на высоких этажах оптимальным вариантом считается размещение под окном — это упростит дальнейшее обслуживание системы.

Крепление и защита от осадков

Монтаж внешнего блока начинается с установки кронштейнов. Они должны подбираться с учетом двойной нагрузки от веса оборудования — это создаст необходимый запас прочности. Для крепления кронштейнов используются специальные анкерные болты длиной не менее 80 мм и диаметром 12 мм, которые обеспечивают надежную фиксацию.

Отверстия под анкерные болты необходимо сверлить строго под прямым углом к поверхности стены. При монтаже на утепленный фасад важно учитывать, что стандартной длины анкеров может быть недостаточно — в таких случаях сооружается каркас из шпилек и траверсы.

Для защиты наружного блока от атмосферных осадков, падающих сосулек и прочих механических воздействий рекомендуется установить защитный козырек. Такая конструкция предохраняет устройство от коррозии и повреждений, особенно если оно расположено на южной стороне дома под прямыми солнечными лучами.

При установке на нижних этажах также рекомендуется использовать антивандальную решетку или короб. Такая защита должна:

Надежно крепиться к основанию здания
Иметь соединения, которые сложно демонтировать (заклепки, сварка)
Быть выполнена из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям

Соединение с внутренним блоком

После надежного закрепления наружного блока на кронштейнах приступают к его соединению с внутренним модулем. Подключение выполняется в следующем порядке:

Сначала проводят монтаж фреоновой магистрали. Медные трубки разрезают только специальным труборезом, который обеспечивает ровный срез без деформации. Категорически запрещается использовать для этой цели ножовку или болгарку, так как они оставляют мусор, который может попасть в систему.

После резки торец трубки необходимо обработать специальным инструментом — риммером, который снимает фаску и помогает избежать микротрещин. Далее выполняется вальцовка — формирование раструба на конце трубки для соединения с штуцерами блоков.

При прокладке фреоновой магистрали важно обеспечить правильную изоляцию труб — каждая трубка должна быть покрыта пенополиуретановым материалом толщиной не менее 6 мм. Дренажная трубка прокладывается в самом нижнем положении и с уклоном для свободного вытекания конденсата.

Электрическое соединение между блоками выполняется с помощью специального кабеля сечением не менее 2,5 мм². Подключение производится согласно схеме, прилагаемой к оборудованию, с обязательным соблюдением цветовой маркировки проводов.

После завершения монтажных работ необходимо проверить герметичность системы с помощью вакуумного насоса. Только после этого можно открывать запорные вентили на внешнем блоке, заполнять систему фреоном и проводить тестовый запуск.

Проверка герметичности и запуск системы

После завершения установки блоков кондиционера необходимо правильно проверить герметичность системы и произвести первый запуск. Этот этап критически важен для обеспечения эффективной и долговечной работы вашего кондиционера. Профессиональная проверка поможет выявить возможные утечки хладагента и неполадки до начала эксплуатации.

Использование вакуумного насоса

Вакуумирование — обязательный этап монтажа кондиционера, при котором из системы удаляются воздух, влага и другие загрязнения. Невыполнение данной процедуры может привести к преждевременному выходу кондиционера из строя из-за окисления его металлических деталей.

Процесс вакуумирования выполняется в следующем порядке:

Шланг от манометра низкого давления подсоединяется к сервисному порту на наружном блоке.
Вакуумный насос подключается к заправочному шлангу (обычно желтого цвета).
После включения насоса открывается вентиль низкого давления.
Процесс вакуумирования контролируется по показаниям манометра.
После достижения необходимого вакуума (обычно -1 бар) закрывается вентиль, насос выключается.

Важно помнить, что после отключения насоса нельзя сразу отсоединять его от системы — следует подождать минимум 30 минут для проверки стабильности давления. Если за это время давление повышается более чем на 1-2 единицы, это указывает на наличие утечки в системе.

Проверка давления и утечек

Для проверки герметичности системы используются несколько методов. Наиболее доступный — обработка мыльным раствором всех соединений. В местах утечки будут образовываться мыльные пузыри или налет в виде инея. Особое внимание следует уделить участкам трассы с соединительными элементами.

Более профессиональный подход включает:

Проверку давления манометрической станцией — шланги подключаются к тестовым вентилям внешнего модуля, после чего кондиционер запускается на 15-20 минут в режиме охлаждения.
Применение УФ-красителя, который добавляется в систему. После нескольких циклов работы места утечек можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы.
Использование электронных течеискателей, реагирующих на наличие фреона в воздухе.

При обнаружении даже минимальной утечки необходимо немедленно выключить кондиционер и обратиться к специалистам для устранения проблемы. Игнорирование утечки фреона неизбежно приведет к снижению эффективности работы и возможным серьезным поломкам компрессора.

Первый запуск и тестирование

Перед первым запуском кондиционера следует проверить следующие моменты:

Напряжение в электросети соответствует указанному в инструкции
Заземление подключено и функционирует
Провода и кабели надежно соединены
Дренажная система смонтирована под правильным углом
Воздух может свободно поступать и выходить из всех блоков

Оптимальное время для первого запуска — теплое время года, когда температура воздуха находится в пределах рабочего диапазона (для инверторных моделей от -15 до +45°C, для обычных — от +15 до +40°C).

При первом запуске рекомендуется:

Включить кондиционер в режиме охлаждения
Установить минимальную температуру (около 18°C)
Установить максимальную скорость вентилятора
Дать системе поработать 15-20 минут

Во время тестирования необходимо проверить работу кондиционера во всех режимах и убедиться, что система достигает заданной температуры. Качественная проверка включает измерение дельты температуры — разницы между входящим и выходящим воздухом, которая должна составлять 8-14°C.

При обнаружении нехарактерных шумов, недостаточной мощности охлаждения или других отклонений от нормальной работы следует немедленно выявить и устранить причину. Помните, что своевременно не устраненные неполадки могут привести к серьезным поломкам в будущем.

Особенности установки в разных типах квартир

При выборе места для кондиционера важно учитывать планировку квартиры, так как каждый тип жилья имеет свои особенности, влияющие на эффективность охлаждения. Размер и расположение комнат напрямую определяют оптимальный вариант системы кондиционирования.

Однокомнатная квартира: как охватить всю площадь

Многие владельцы однокомнатных квартир ошибочно полагают, что установка мощного кондиционера в прихожей позволит охладить все помещения. Однако такое решение неэффективно из-за особенностей циркуляции воздуха. Кондиционер в маленьком помещении будет работать короткими циклами, быстро охлаждая прихожую, но не успевая обработать воздух в основной комнате и кухне.

Оптимальным решением для однушки станет установка двух отдельных кондиционеров: в жилой комнате и на кухне. При этом для кухни можно выбрать маломощную модель, работающую в экономичном режиме, а для жилой комнаты — устройство с небольшим запасом мощности для охлаждения прихожей.

Если площадь квартиры небольшая, стоит обратить внимание на инверторные кондиционеры. В отличие от обычных моделей, они не отключаются при достижении заданной температуры, а переходят в режим минимальной мощности. Таким образом, кондиционер потребляет меньше электроэнергии и работает без частых циклов включения/выключения, что значительно продлевает срок его службы.

Двухкомнатная квартира: мульти-сплит или два блока

В двухкомнатной квартире существует несколько вариантов установки систем кондиционирования:

Установка двух отдельных сплит-систем — наиболее простое решение, но требует размещения двух внешних блоков на фасаде, что не всегда возможно из-за ограничений управляющей компании.
Установка мульти-сплит системы — позволяет подключить два внутренних блока к одному наружному. Этот вариант удобен при ограничениях по размещению внешних блоков, однако стоимость такой системы и её монтажа обычно на 60-100% выше, чем у двух отдельных кондиционеров.

Если комнаты расположены «в линейку» друг за другом, многие жильцы устанавливают один кондиционер над входной дверью. В этом случае в центральную комнату будет поступать больше прохлады, в остальные — меньше. Для эффективной работы такой схемы необходимо выставлять термостат на 17-18°C и держать межкомнатные двери открытыми.

Наиболее эффективное расположение кондиционера в двухкомнатной квартире — в самом большом помещении, имеющем связь с другими комнатами. Если центральным местом является гостиная, из которой есть выход в прихожую и спальню, то именно там стоит установить внутренний блок.

Квартира-студия: оптимальное размещение

В квартире-студио основная сложность заключается в правильном размещении внутреннего блока для равномерного охлаждения всего пространства. Поскольку студия представляет собой единое помещение без внутренних перегородок, один кондиционер с правильно подобранной мощностью способен эффективно охлаждать всю площадь.

Внутренний блок рекомендуется устанавливать:

Над рабочим столом, чтобы холодный воздух проходил над головой
Над изголовьем кровати (учитывая расположение двери напротив окна)
Возле окна с соблюдением необходимых расстояний

В студии особенно важно соблюдать правило расстояния между блоком и человеком — не менее 2 метров. Также следует учитывать климатическую зону и уровень теплоизоляции помещения, которые влияют на необходимую мощность кондиционера.

При выборе места установки необходимо принимать во внимание, что в студии часто объединены функциональные зоны кухни и спальни, поэтому внутренний блок должен располагаться максимально удалённо от кухонной плиты и ближе к зоне отдыха.

Обслуживание и уход после установки

Правильный уход за кондиционером после установки не менее важен, чем качественный монтаж. Регулярное обслуживание продлевает срок службы оборудования, поддерживает его эффективность и защищает здоровье людей, находящихся в помещении.

Чистка фильтров и дренажа

Прежде всего, необходимо уделить внимание фильтрам внутреннего блока. Чистка их требуется не реже одного раза в две недели, независимо от того, насколько загрязненными они выглядят. Загрязненные фильтры могут стать источником неприятного запаха, а также причиной следующих проблем:

Снижение эффективности охлаждения или обогрева
Рост энергопотребления
Появление плесени и бактерий
Аллергические реакции у жильцов

Процедура чистки фильтров проста и может выполняться самостоятельно:

Откройте переднюю панель внутреннего блока
Аккуратно извлеките сетчатые фильтры
Промойте их теплой водой с мылом или моющим средством
Просушите вдали от прямых солнечных лучей
Установите фильтры на место

Дренажная система требует не меньшего внимания. Забитый дренаж приводит к протечкам и появлению плесени. Для очистки дренажной трубки можно использовать жесткий провод или специализированные средства. Кроме того, необходимо регулярно проверять поддон для сбора конденсата на предмет загрязнений.

Проверка креплений и шума

Повышенный шум при работе кондиционера часто сигнализирует о проблемах, требующих внимания. Основными источниками нестандартного шума могут быть:

Ослабленные крепления внутреннего или внешнего блока
Загрязнение или деформация вентиляторов
Вибрация корпуса из-за нарушенной балансировки
Попадание посторонних предметов в систему

При обнаружении странных звуков рекомендуется немедленно провести визуальный осмотр креплений обоих блоков и при необходимости подтянуть их. Особое внимание следует уделить защитной решетке внешнего блока, вибрация которой может вызывать сильный шум. Внешний блок требует регулярной проверки состояния компонентов, особенно после сезонных погодных явлений, таких как сильный снегопад или дождь.

Когда вызывать мастера

Несмотря на то что некоторые процедуры обслуживания можно выполнять самостоятельно, в определенных случаях требуется вмешательство профессионалов. Техническое обслуживание сплит-систем рекомендуется проводить дважды в год:

Весной перед началом активной эксплуатации
Осенью после завершения летнего сезона

Необходимо вызвать мастера при следующих признаках:

Кондиционер перестал эффективно охлаждать воздух
Появление инея в наружном блоке на штуцерах
Постоянный или слишком сильный шум при работе
Неприятный запах из вентиляционных отверстий
Протечки воды из внутреннего блока

Профессиональное обслуживание включает диагностику всех систем, чистку, проверку давления хладагента и при необходимости дозаправку. Особенно важно не пытаться самостоятельно обслуживать внешний блок, если он расположен в труднодоступном месте – эту работу должны выполнять специалисты с разрешением на высотные работы.

Правильное обслуживание кондиционера – залог его долгой и безопасной работы, а также здорового микроклимата в вашей квартире.

Заключение

Правильная установка кондиционера требует внимательного подхода к каждому этапу монтажа. Безусловно, качественный монтаж определяет эффективность работы системы на долгие годы. Тщательная подготовка, соблюдение технических требований, правильный выбор места установки блоков – ключевые факторы успешной эксплуатации кондиционера.

Следует помнить, что даже идеально установленная система нуждается в регулярном обслуживании. Своевременная чистка фильтров, проверка креплений, контроль работы дренажной системы продлевают срок службы оборудования. Однако некоторые виды работ требуют вмешательства квалифицированных специалистов.

Каждый тип квартиры диктует свои особенности размещения кондиционера. Правильный подбор мощности и расположения блоков обеспечивает оптимальное охлаждение всех помещений. Если у вас возникли вопросы звоните по телефону: +7 (499) 281-60-36 наши менеджеры проконсультируют Вас.

Грамотный подход к установке и обслуживанию кондиционера гарантирует комфортный микроклимат в вашем доме независимо от погодных условий за окном. Соблюдение всех рекомендаций позволит избежать типичных ошибок и обеспечит надежную работу системы кондиционирования на протяжении многих лет.

Если у вас возникли вопросы звоните по телефону: +7 (499) 281-60-36 наши менеджеры проконсультируют Вас.

Вопрос-Ответ

1. Какое оптимальное расстояние от кондиционера до потолка и стен?

Внутренний блок кондиционера должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от потолка и 10-15 см от боковых стен для обеспечения свободной циркуляции воздуха.

2. Как часто нужно чистить фильтры кондиционера?

Рекомендуется чистить фильтры внутреннего блока кондиционера не реже одного раза в две недели, даже если они не выглядят сильно загрязненными. Это поддерживает эффективность работы и предотвращает появление неприятных запахов.

3. Можно ли устанавливать кондиционер самостоятельно?

Самостоятельная установка кондиционера не рекомендуется. Монтаж требует специальных инструментов и навыков. Неправильная установка может привести к утечке фреона, снижению эффективности работы и даже поломке оборудования.

4. Какая минимальная длина трассы между внутренним и внешним блоками?

Минимальная длина фреоновой магистрали между внутренним и внешним блоками должна составлять не менее 3 метров. Это необходимо для того, чтобы фреон успел полностью перейти в газообразное состояние перед попаданием в компрессор.

5. Как часто нужно проводить техническое обслуживание кондиционера?

Рекомендуется проводить профессиональное техническое обслуживание кондиционера дважды в год: весной перед началом активной эксплуатации и осенью после завершения летнего сезона. Это обеспечивает эффективную и безопасную работу системы.

Источник

Шаг 1. Определяем тип кондиционера.

Шаг 2. Трасса кондиционера.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.

Шаг 9. Закрываем штробы.

Шаг 10. Довеска блоков.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Важные моменты на данном этапе:

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!

Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.

Этапы установки кондиционера

Бесплатная установка кондиционера.

Материалы и инструмент необходимый для монтажа кондиционера, а также стоимость.

Инструмент

Бурение основного отверстия 40мм

Пробурив отверстие, переходим к монтажу внешнего блока.

Монтаж внешнего блока кондиционера

Установив внешний блок, переходим кустановке внутреннего блока.

Монтаж внутреннего блока кондиционера.

Подключение кабеля, медной трубки, дренажа.

Присоединение дренажной трубки Соединяем дренажные трубки, место стыка сматываем изолентой.

Установка внутреннего блока на пластину и соединение с внешним блоком.

Вот и все, делов то).

Как правильно установить кондиционер в квартире: пошаговая инструкция от мастеров

Что нужно подготовить до установки кондиционера

Проверка состояния стен и потолка

Планирование трассы и дренажа

Проверка электропроводки и розеток

Выбор места для внутреннего и внешнего блоков

Расстояния и требования к размещению

Ошибки, которых стоит избегать

Особенности для разных комнат

Необходимые инструменты и материалы

Основной набор инструментов

Расходные материалы для монтажа

Дополнительное оборудование: насос, манометр

Монтаж внутреннего блока: пошагово

Разметка и крепление кронштейна

Прокладка трассы и дренажа

Подключение к электросети

Монтаж внешнего блока: пошагово

Выбор безопасного места

Крепление и защита от осадков

Соединение с внутренним блоком

Проверка герметичности и запуск системы

Использование вакуумного насоса

Проверка давления и утечек

Первый запуск и тестирование

Особенности установки в разных типах квартир

Однокомнатная квартира: как охватить всю площадь

Двухкомнатная квартира: мульти-сплит или два блока

Квартира-студия: оптимальное размещение

Обслуживание и уход после установки

Чистка фильтров и дренажа

Проверка креплений и шума

Когда вызывать мастера

Заключение

Присоединение дренажной трубки

Соединяем дренажные трубки, место стыка сматываем изолентой.