Классическая конструкция деревянного дома отличается от кирпичных и бетонных строений тем, что имеет нестабильные геометрические размеры. Данная особенность является обратной стороной главного достоинства деревянного дома – его экологичности и объясняется тем, что брёвна и даже клееный брус изменяют свои размеры с течением времени, а также синхронно изменению уровню влажности окружающей среды.
Несмотря на значительный прогресс в технологиях сушки и стабилизации древесины с помощью пропиток, полностью предотвратить указанные изменения нельзя, поэтому изучение информации о том, как правильно сделать окосячку в бревенчатом доме, является обязательным этапом при подготовке к проектированию и строительству.
Содержание
- 1 Как выбрать подходящую конструкцию обсады?
- 1.1 Наружные окна
- 1.2 Наружные двери
- 1.3 Межкомнатные окна и двери
- 2 Можно ли установить окосячку своими руками?
- 2.1 Необходимые инструменты
- 2.2 Материалы
- 3 Технология изготовления и сборки
Как выбрать подходящую конструкцию обсады?
Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.
Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:
- предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
- для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
- для фиксации брёвен в продольном направлении.
Подчеркнём: хороший проект деревянного дома разрабатывается исходя из того, что каждый дверной или оконный проём фиксируется обсадой подходящей конструкции.
Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.
Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.
Наружные окна
Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники
Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:
- вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
- верхняя распорная планка («вершник»);
- нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях — порог).
Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.
Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.
Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.
Наружные двери
Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».
Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.
Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.
Межкомнатные окна и двери
Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.
В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.
Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.
Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.
Можно ли установить окосячку своими руками?
Пример Т-образной обсады с выбранной четвертью
Стоимость работ по установке обсадного переплёта в исполнении профессионального плотника приблизительно равна стоимости материала. Откуда можно сделать вывод, что материальный стимул для установки обсады своими руками имеется.
Также самостоятельная установка обсады обоснована, когда, например, в брусовом доме уже есть пазы под монтаж окосячки, поскольку их пропиливание наиболее трудоёмкая и сложная операция.
Но в любом случае надо учитывать, что установка обсадного переплёта своими руками потребует приобретения набора специальных инструментов, а также выполнения сложной последовательности технологических операций.
Чтобы читатель мог сам оценить простоту или сложность данного процесса, приведём описание установки Т — образной окосячки своими руками.
Необходимые инструменты
Для самостоятельного изготовления и установки обсадного переплёта желательно приобрести следующие инструменты:
- цепная бензопила (или аналогичный агрегат с электрическим приводом);
- фрезер;
- ручная циркулярная пила;
- отвесы и уровни;
- угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
- электродрель.
Материалы
Ответ на вопрос «Из чего сделать обсаду?» зависит от её назначения и конструкции.
Для силовой обсадной рамы, устанавливаемой, как правило, во внешние дверные проёмы, понадобятся заготовки из доски, толщиной от 90 мм.
Для оконных переплётов достаточная толщина досок – 50-70 мм.
Нижние планки, выполняющие роль подоконников, можно изготовить из клееной сосновой доски.
Обратите внимание, что толщина бруса, используемого для изготовления вертикальных стоек Т-образной обсады монолитного типа, должна учитывать высоту шипа, которая составляет 40-50 мм.
Важно! Влажность досок, используемых для изготовления окосячки, должна быть не менее 12%. Использование пересушенных досок чревато растрескиванием, потерей прочности и заклиниваем окна или двери.
Суммарную длину необходимых досок рассчитываем исходя из чертежей дома и периметра дверей и окон.
Для уплотнения компенсационных и стыковочных зазоров между рамой и срубом понадобится джутовая лента или льноватин.
Саморезы и гвозди при сборке обсадной рамы не применяются.
В заключение обзора материальной части отметим, что самый оптимальный вариант для самостоятельной установки окосячки – это готовая обсада, купленная у поставщиков композитных деревянных материалов (то есть, клееная).
В данном случае все стойки и распорные планки поставляются с уже сформированным профилем и замками, изготовленным по стандартному шаблону. При установке такого набора необходимо лишь прорезать четверти и выполнить доводочную шлифовку.
Технология изготовления и сборки
Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.
Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.
Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).
Разметка и выпиливание
Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой.
После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.
Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.
Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.
Выпиливание шипов и замков
После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:
- доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
- на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
- на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).
Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.
В зависимости от назначения окосячки (для пластиковых окон или дверь) по внутренней поверхности производится фрезерование четверти.
Перед сборкой обсадного переплёта торец сруба и планки рамы желательно обработать антисептическим составом.
Окосячивание проёма
Монтаж обсады начинают с уставки нижней планки.
Нижняя и вертикальная части рамы монтируются только после предварительного крепления уплотнительной ленты (для её фиксации можно использовать мебельный степлер).
Далее устанавливают вертикальные стойки и фиксируют их с помощью распора.
Завершают сборку рамы установкой вертикальной планки (вершника), последовательно стыкуя его замки с замками вертикальных косяков.
В завершение обзора технологической части рассмотрим, как утеплить обсаду в деревянном доме над окнами:
- заполнение верхнего компенсационного зазора мягким волоконным утеплителем;
- конопатка стыков между рамой и срубом.
Обратите внимание, что для уплотнения стыков между обсадой и срубом категорически недопустимо использование монтажной пены! Из-за высокой адгезии и механической прочности такое уплотнение уже в ближайшем будущем приведёт к разрушению дверного или оконного блока.
Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление обсады любой конструкции, включая подготовку оконных проёмов под установку металлопластиковых стеклопакетов. Оставьте заявку по телефону, e-mail или через форму обратной связи, доступным на странице «Контакты», и уже через сутки наши специалисты проведут замеры и расчёт стоимости работ на любом объекте в Москве и в прилегающих областях.
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Выберите виды работ:
Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы
Выберите материалы:
Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое
У вас есть точные замеры дома?
Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика
Установка окон в срубе имеет ряд особенностей. Прежде всего, перед монтажом, нужно выждать усадку деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев в зависимости от проекта строения, площади и веса конструкции, типа почвы на земельном участке. Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и трескаются. Кроме того, продолжающий садиться сруб просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте здесь.
Специфика установки окон в деревянном доме
Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.
Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.
Окосячка окон
Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.
Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (плаcтиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.
Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10-12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.
При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7% высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.
Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные
Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.
Такой материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.
Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.
Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.
Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект. Интересные проекты бань, загородных коттеджей и дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.
Монтаж деревянных окон
Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.
Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.
В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.
Монтаж пластиковых окон
Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13-15 см больше оконной рамы.
Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.
Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.
Чтобы избежать таких неприятностей, доверьте работу мастерам компании “МариСруб”. Они изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру при помощи теплоизоляционных материалов и пароизоляционной пленки. Это защитит от проникновения ветра, холода и лишней влаги в помещении.
Вам нужно установить окна в срубе? Рассказываем о правилах установки, чем отличается от установки в квартире (каменном доме, каркасном доме). Мы устанавливаем окна в домах из бревна и бруса с 1995 года, поэтому технология отработана до мелочей и можем все рассказать о нюансах, чтобы было тепло и красиво сразу.
В этой статье говорим только о домах из бруса и бревна.
Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?
— Как замерить и разметить окно
— Как прорезать проемы в стене
— Зачем нужна обсада окон
— Как закрепить окно
— Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)
— Как оформить окна изнутри и снаружи
Особенности установки пластиковых окон
— В доме ручной рубки
— В доме из оцилиндрованных бревен
— В доме из бруса
Когда устанавливать окна?
Как поменять окна в старом доме?
Практика: 6 вариантов установки пластиковых окон в деревянном доме от инженеров оконных заводов
Расчет обсады и окон
Сделаем расчет обсады без выезда на объект. Отправьте заявку сегодня и получите 5% скидку на монтаж!
Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?
В квартире окна крепятся напрямую к стенам. Саморезом через раму и заглубились в стену. Потом запенили. А когда пена высохла, ее обрезали и сделали откосы. Также окно (и двери) устанавливаются в каменных домах и каркасных.
В отличие от квартирной истории, в деревянном доме окна устанавливаются в специальный короб, называемый обсадой. То есть окно крепится не напрямую к стене, а к каркасу из бруса, который в свою очередь закреплен в проеме на направляющих (соединение шип-паз).
Посмотрите на картинку, будет понятнее.
Правильная установка пластикового окна в деревянном доме — окно вставлено в короб из бруса, который скользит в проеме и не мешает усадке дома.
Причина такого способа установки окон — в усадке деревянных домов.
Усадка появляется из-за того, что дома строят из свежей (сырой) древесины. Влажность бревен достигает 80%. Свежесрубленный дом начинает сохнуть. При высыхании древесины ужимается. Кто жил в деревне, наверняка помнит как болтается рассохшаяся ручка топора.
Древесина сохнет – диаметр бревен уменьшается – а вместе с ней и высота стены.
Поэтому важно, чтобы оконный блок (окно + обсада) как бы плавал в стене. Скользил по направляющим. Если мы поставим окно в срубе как в квартире (то есть прикрепим оконную раму саморезами в стену), то бревно застрянет на саморезе и повиснет. А нижнее бревно будет дальше усаживаться и между ними появится щель. Возможно вы даже увидите улицу.
Еще раз кратко – отличия между деревянным и каменным домом в том, что в деревянном доме окна устанавливаются в обсаду.
Как замерить и разметить окно
От чего вообще отталкиваться? В нашей практике было, что считали и от размеров желаемого светового проема. Но чаще всего есть размеры окон.
Например, разметим проем для окна пвх шириной 1400 мм и высотой 1200 мм.
Замер окна в деревянном доме — размеры выпиливаемого проема для пластикового окна 1400 х 1200 мм будут 1560 мм х 1435 мм.
Чтобы разметить оконный проем правильно, вам нужно узнать:
- размеры самого окна
- какой толщины будет обсада
- какой глубины будет паз в обсаде
- обсада будет П вида и Т вида. То есть в стене будет шип или паз.
Исходные данные нашего примера:
- ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
- толщина боковинок обсады — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
- глубина выбранной четверти под окно — 25 мм
- выпил над вершником — 70 мм
Формула:
Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.
1400+90+90+30–50 = 1560 мм
Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.
1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм
Если вам нужно установить окна, считать самостоятельно допуски не нужно — сделаем это за вас — напишите ваш телефон в форме ниже и нажмите отправить заявку на расчет.
Как прорезать проемы в стене
После разметки проема у вас на стене отмечены горизонтали и вертикали. Прорубить окно проще всего цепной пилой (бензо или электро).
Сначала делаем вертикальные разрезы. Затем верхний и нижний. И после сильно толкаем в центр проема. Вырезанные куски бревен вываливаются наружу.
После этого формируем в торцах проема шип или паз (помните, что это зависит от типа обсады).
И напоследок проверяем уровнем горизонт и вертикаль.
Все окна должны быть на одной высоте.
Зачем нужна обсада окон
Обсада нужна, чтобы правильно установить окна. Чтобы проемы были теплыми, чтобы окна не перекосило при усадке дома, чтобы не заклинивало створки, чтобы не раздавило окна, чтобы в стенах не появились сквозные щели.
Подробнее мы рассказывали в статье Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство.
Коммерческая выгода правильной обсады тут — Как установить окна за 1 день с помощью обсады 7в1.
Можно ли установить окна в деревянном доме без обсады? Нет. Это нарушение технологии строительства, во-первых. И попадание на переделку окон в будущем, во-вторых.
Расчет обсады и окон
Сделаем расчет обсады без выезда на объект. Отправьте заявку сегодня и получите 5% скидку на монтаж!
Как закрепить окно
В зависимости от вида обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.
Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.
- Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
- К раме прикрепляем крепежные уголки (можно заменить их перфорированной монтажной металлической лентой)
- Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
- Проверяем горизонт и вертикаль
- Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
- Убираем чопики
- Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
- Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной
Важные мелочи
- размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
- на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
- рама вставляется без подоконного профиля.
Более наглядно в фотогалерее:
Теперь как вставляется окно, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник). Или устанавливается входная металлическая дверь.
- Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
- К раме прикрепляем монтажные пластины
- Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
- Проверяем горизонт и вертикаль
- Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
- Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
- Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной
Важные мелочи:
- проем выпиливается с учетом толщины обсады
- крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
- оконная рама берется с подоконным профилем
- такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах
При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.
Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)
Почему вообще приходится утеплять проемы? Причины, почему тянет холодом из под наличников.
Две причины:
- Если обсада качественная – плохо утеплено примыкание к стене.
- Если обсада некачественная, например из обычной половой доски, к которой прибит брусок – доску перекрутило при сушке и брусок отошел – появилась прямая щель на улицу
Решение вопроса – снять наличники и проконопатить примыкание доски к стене. Проконопатить лучше изнутри и снаружи. Запенивать нельзя!
Как оформить окна изнутри и снаружи
В деревянном доме классика оформления оконного проема – обрамить его деревянными наличниками.
Также изнутри хорошо смотрится проконопаченая чистовая обсада. Но надо чтобы попадало в стиль вашего дома.
Если речь идет об откосах – их роль выполняет та же обсада.
Особенности установки пластиковых окон
В доме ручной рубки
Для срубов ручной рубки характерны большие диаметры бревен. Иногда ставить обсаду на всю толщину стены нецелесообразно. Решение на фото – делаются так называемые лыски. Окно утапливается вглубь стены. Смотрится хорошо.
Также в таких домах оставляется больший вырез над проемом для усадки.
В доме из оцилиндрованных бревен
Часто в таких домах оконные и дверные проемы уже выпилены и в них сделан паз. Поэтому выбирается обсада Т-вида. Усадка тоже приличная.
В доме из бруса
Как устанавливать окна в брусовом доме сильно зависит от толщины стены. Подходит Т и П обсада. Общее правило – чем тоньше стена и длиннее пролет стены – тем толще выбираем обсаду.
В доме из клееного бруса имеет смысл устанавливать обсаду меньшей толщины (55-60 мм).
Когда устанавливать окна в деревянном доме?
Зависит из какого материала у вас построен дом.
Если дом из древесины естественной влажности, то после основной усадки. Например, если вы установили сруб зимой, то приступать к установке окон желательно в конце лета или осенью. При этом неважно, дом у вас из бруса, бревна ручной рубки или оцилиндрованных бревен.
Если дом ваш из сухого или клееного бруса, сосны кело, сухого лафета, то окна можно вставлять сразу после строительства стен и крыши.
Также можно установить окна в ходе отделки, например после шлифовки и покраски дома.
Как поменять окна в старом доме?
Сложно посоветовать, потому что порядок замены сильно зависит от состояния сруба. Особенно если вы хотите увеличить проемы.
Чаще всего приходится демонтировать старые окна и обсаду. Затем выравнивать проем, устанавливать новую обсаду и новые пластиковые окна.
Я бы сделал следующим образом.
Сфотографировал какие сейчас окна, какая обсада (для этого можно снять один наличник). Замерил размеры между окнами (если их несколько на стене), и расстояние до угла (переруба). Написал как я хочу, чтобы выглядели новые окна.
Затем отправил это все в компанию, которая специализируется на установке окон в деревянных домах. И попросил консультацию и расчет. Возможно потребуется выезд замерщика к вам домой, чтобы оценить техническую возможность установки новых окон.
На этом основная часть статьи закончена. Надеюсь, теперь вы знаете технологию установки и вас будет труднее обмануть недобросовестным строителям.
Через форму ниже можете отправить нам запрос за расчет пластиковых окон.
Окна с обсадой под ключ
Узнайте стоимость остекления вашего дома сегодня и получите скидку до 65%! Заполните форму и нажмите отправить.
Мы подготовили для вас примеры из практики.
6 вариантов установки пластиковых окон в срубе / брусовом доме
Окосячка П-типа, установка окна в четверть
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником
На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, алюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.
Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.
Окосячка П-типа
Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.
Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.
Окосячка Т-типа
Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.
Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.
Окосячка с ПВХ подоконником
Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.
Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.
На образце окосячка П-типа, все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.
Окосячка с деревянным подоконником
В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.
Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.
На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способом, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.
На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником
Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.
В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.
Расчет обсады и окон
Сделаем расчет обсады без выезда на объект. Отправьте заявку сегодня и получите 5% скидку на монтаж!
При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.
Устройство обсады в деревянном доме
Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри
Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи
Содержание
- Как правильно ставится оконная коробка
- Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
- Изготовление окосячки «в колоду»
- Обсада «в шип»
- Монтаж на закладной брус
- Изготовление обсады
- Шиповка оконных и дверных проёмов
- Черновая и чистовая обсада
- Как ставят пластиковые окна в деревянном доме
Как правильно ставится оконная коробка
Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:
| Конструкция | Особенности | Применение |
|---|---|---|
| П-образнаяв колоду | Подходитдля всех типов деревянных домов | Какчистовая или черновая с последующей отделкой |
| Т-образнаяв шип | Простотаизготовления | Длявсех типов проёмов |
| Закладной,или черепной брус | Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция | Влёгких срубах |
Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:
Схема обсады в деревянном доме
Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.
Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.
Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.
Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.
Важно!
Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.
Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор
Установка окна в обсаду в срубе
Изготовление окосячки в колоду
Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.
Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.
Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.
Обсада «в шип»
Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.
Монтаж на закладной брус
Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.
Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.
Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Производство и установка обсады в любой сруб под размеры
Оконная коробка для деревянного дома и бани
Изготовление обсады
Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.
- Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
- Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
- Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
- Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.
На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.
Шиповка оконных и дверных проёмов
Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.
- На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
- После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
- Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
- Для выравнивания паза берут стамески.
Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».
Черновая и чистовая обсада
Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.
Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.
Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.
Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.
Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.
Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.
Окосячка в срубе, прокладка утеплителя
Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя
Как ставят пластиковые окна в деревянном доме
Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.
Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:
- Сквозь профиль на саморезы;
- На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.
Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.
Важно!
Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.
Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.
Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.
Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.
При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.
Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.
Эта статья не нацелена научить вас профессионально устанавливать окна. Из нее вы узнаете об алгоритме монтажа и его особенностях – это поможет проконтролировать работу мастеров или станет первым шагом для более глубокого изучении темы.
Как проверить металлопластиковое окно
При получении окна его нужно проверить. Есть вероятность, что делать это придется именно вам, даже если установкой будут заниматься специалисты. Не пренебрегайте этим этапом.
6 моментов, на которые обращают внимание при проверке:
- Размеры проема и окна. Зазоры между стойками и рамой не должны превышать 20 мм с каждой стороны. Если размер окна – 1900 мм, то проем с установленной обсадой не должен быть больше 1940 мм. Так, толщина обсады обычно составляет 50 мм, максимальная разница между размерами окна и проема – 140 мм.
- В комплект обязательно должен входить подставочный профиль – донник. Он позволяет установить отлив снаружи и подоконник внутри. Толщина донника составляет около 30 мм, и ее нужно учитывать при расчете окна.
- Если заказывали окна с антимоскитными сетками, под них должны быть крепежи.
- Часто теряются ручки, потому что окна везут без них – проверяйте их наличие сразу.
- Мелочи: декоративные элементы, дренажные отверстия.
- Подкладки под стекла. Вы узнаете об их наличии, разобрав окно на раму и стеклопакет.
Следующие элементы не идут в комплекте с окном по умолчанию – их нужно либо уточнять в заказе, либо покупать отдельно:
- Нагели – небольшие деревянные цилиндры, которые используют в качестве крепежей. Нагель по длине должен доставать только до середины окосячки. Если вкрутить его в стену, окно деформируется в течение года-двух.
- Подоконник и отлив.
- Клинья для установки рамы по уровню. У специалистов обязательно есть набор этих инструментов.
Как делают окосячку в деревянном доме
Больше всего при усадке дома деформируются оконные и дверные проемы. Они искажаются настолько, что могут повредить металлопластиковую конструкцию. В итоге окно плохо открывается и закрывается, теряет герметичность или вовсе ломается. Чтобы этого не произошло, вокруг рамы устанавливают специальный короб – окосячку, или, по-другому, обсаду.
Можно ли обойтись без окосячки?
Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Это связано со свойством дерева впитывать и отдавать влагу в зависимости от сезона. При заморозках происходит пучение грунта – изменение его объема, в результате которого земля давит на дом и деформирует его. Поэтому в новых деревянных домах обсада нужна всегда.
Окосячку не делают в каркасных строениях – там в проемах уже заложена необходимая жесткость, они не деформируются. В деревянном доме, простоявшем около 10 лет, также можно не создавать обсаду. Но лучше ее сделать – это не так сложно и дорого.
Способы монтажа обсады
Обсада для окна состоит из подоконной доски, боковин и вершника. Ширина досок не должна превышать 250 мм, а толщина быть меньше 50 мм. Иначе они могут потрескаться со временем.
Важна влажность древесины. Оптимальное значение – 10–12 %. Более сухое дерево быстро разрушится из-за наличия внутренних трещин, а более влажное – деформируется со временем.
Существует 3 вида обсады:
- Закладная. В проеме делают прорез под брус – он необходим, чтобы закрепить на нем короб. Это самая простая конструкция, но требует дополнительной отделки откосов после монтажа рамы окна.
2 основных способа обсады окна
- Окосячка в шип. Для создания обсады используют профилированную доску с шипом. Его вставляют в заранее подготовленный паз в оконном проеме. Доска, перпендикулярная шипу, становится откосом – не понадобится дополнительная отделка.
- Обсада в колодку. Метод похож на предыдущий, только шип вырезается на оконном проеме, а паз – на колоде окосячки.
Герметизация
После сборки обсады ее нужно герметизировать, чтобы не было сквозняков и лишних теплопотерь. Раньше для этого все зазоры конопатили – забивали паклей, мхом, шерстью.
Мы рекомендуем использовать герметик – он не усаживается, его не растаскают грызуны и птицы, как в случае с волокнистыми материалами. Срок службы качественного герметика составляет более 25 лет. При конопачении набивку обновляют раз в несколько лет.
На нашем сайте собран каталог качественных товаров, которые подходят для использования в российском климате. Наша команда в работе предпочитает использовать герметики Torvens (https://progermetik.ru/catalog/germetik-dlya-dereva/torvens-germetik-dlya-dereva.html) из-за оптимальной цены и хороших характеристик.
Топ ошибок при установке окон в деревянном доме
Эти ошибки, допущенные при монтаже металлопластиковых окон в деревянном доме, могут создать очень много расходов в будущем:
- Отсутствие окосячки.
- Использование в усадочном зазоре, который делается между верхом обсады и оконным проемом, монтажной пены. Она слишком твердая и давит на окосячку при усадке, а через нее – на само окно. Более правильно применять минеральную вату.
- Небрежность расчетов.
- Запенивание слишком больших зазоров между рамой и проемом. Если зазор оказался больше 20 мм, нужно вставить расширительный профиль. Это сложнее, чем воспользоваться пеной, но так вы не допустите сквозняков и теплопотерь.
- Пренебрежение пароизоляцией в доме и гидроизоляцией снаружи.
- Кривая установка. Если поставить окно не по уровню, фурнитура быстро выйдет из строя.
Доверяйте проведение монтажных и демонтажных работ специалистам. Это та работа, которую не сделать самостоятельно с первого раза.