Даже если вы живете за городом пару месяцев в году или приезжаете только на выходные, без уборной на территории не обойтись. В этой статье подробно расскажем, как сделать туалет на даче своими руками, где лучше его разместить и как обустроить санузел в доме. Покажем готовые чертежи и видеоуроки для разных вариантов уличной постройки.
Все о том, как сделать туалет на даче
На улице
— Конструкция + схемы
— Утилизация стоков
— Расположение
— Дизайн
В доме
— Санузел
— Биотуалет
Уличный туалет для дачи
Для дачи характерно расположение всех хозяйственных и санитарных зон не в основном доме, а в отдельных постройках на участке. Это касается и туалета — его размещают на расстоянии от жилого здания, обычно на заднем дворе. Можно сделать его своими руками или купить готовую кабинку. Главное — выбрать подходящую конструкцию, способ утилизации стоков и расположение.
Какие бывают
Любая отдельностоящая уличная уборная состоит из стенок, днища, дверцы и крыши. Есть несколько самых популярных форм — для каждой приготовили пример чертежа.
Кабинка
Самый простой вариант — обычная кабинка. Она состоит из трех стенок, днища, распашной дверцы и крыши. Последняя может быть плоской или с небольшим наклоном — в этом случае боковые фасады будут в форме не ровного прямоугольника, а трапеции. Для утилизации отходов подойдет выгребная яма или пудр-клозет.
Размер такого туалета для дачи должен быть комфортным для взрослого человека:
- Высота в нижней точке — от 1,8 м.
- Высота в верхней точке — от 2 м.
- Ширина — от 1 м.
Как сделать простую кабинку своими руками:
Скворечник
Этот тип конструкции напоминает предыдущий, только выглядит более декоративно за счет двускатной крыши (это необязательное условие, она может быть и плоской, но так смотрится эстетичнее) и фигурной дверцы. Также в ней принято проделывать небольшой отверстие: например, в форме сердца или круга.
Точно так же, как и в элементарной кабинке, внутри «скворечника» размещают унитаз и систему вывода отходов: выгребную яму, пудр- или люфт-клозет либо химический туалет. Первые два варианта выбирают для стационарной постройки, последние же больше подходят для временного сооружения.
Видеоурок по самостоятельной постройке:
Избушка
Этот тип кабины внешне напоминает традиционный теремок — отсюда и название. Он более объемный и требует больше материалов, при этом постройка получается прочной, устойчивой и декоративной за счет одной только своей формы. К минусам можно отнести низкую треугольную крышу — высоким людям может быть не очень удобно. Но если вы проектируете домик сами, то можно учесть это при расчете размеров.
Основание, стенки и дверцы делают из брусьев или досок, а вот крышу, которая в такой конструкции занимает большую площадь, обычно покрывают шифером, мягкой черепицей, плиткой или поликарбонатом. Ниже — пример чертежа туалета для дачи типа «избушка»
Как самостоятельно сделать туалет-избушку:
Уборная + душ
На маленьком участке, особенно если у вас нет отдельной бани с помывочной, гигиенические помещения удобнее всего объединить под одной крышей в компактный хозблок. Если есть место, там же можно выделить небольшой дровник или секцию под хранение садовых инструментов.
Поскольку это более крупная постройка, чем просто кабина, здесь уже не обойтись без фундамента. Также важно правильно организовать все коммуникации. Для душа нужно будет сделать канализационный слив (на территории без наклона можно вырыть небольшую яму, куда будет дренироваться вода), а для клозета — вывод отходов. Сама конструкция предполагает две двери — это самый удобный вариант, при котором санузлом и душевой можно пользоваться одновременно. В некоторых случаях делают один вход, и тогда получается подобие ванной комнаты в городской квартире: в одном пространстве находятся душевая кабинка, унитаз и раковина.
Как удалять отходы
Самый главный вопрос, который нужно решить при планировании отдельной постройки, — куда будут уходить отходы.
Есть несколько вариантов:
- Выгребная яма — под кабиной выкапывают углубление, в котором будут скапливаться продукты жизнедеятельности. Яма может быть герметичной (подойдет любая объемная емкость, например, пластиковая или металлическая бочка) либо с дренированным дном. Основной минус такой конструкции — неприятные запахи. Избавиться от них помогают биоактиваторы и другие препараты, а также народные средства: к примеру, на дно можно периодически бросать пучки крапивы.
- Торфяной туалет для дачи сейчас очень популярен. Он представляет собой унитаз и бак под ним, в который закладывают торф (иногда его дополняют опилками). Жидкие массы абсорбируются и уходят через специальное отверстие, а твердые остаются внутри. По мере заполнения бака их можно выносить в компост. Большой плюс этого типа — слой торфа поглощает все запахи.
- Биотуалет представляет собой цельную пластиковую кабинку. Она мобильна и полностью автономна: вы можете поставить конструкцию в любом месте на участке и не придумывать никакие пути вывода нечистот. Отходы скапливаются в полости под унитазом, для очистки проще всего вызвать специалистов, хотя с этим можно справиться и своими силами.
- Люфт-клозет — этот тип уборной предполагает сброс фекалий в выгреб под землей через сточную трубку. Часто такую конструкцию выбирают для домика, где санузел совмещен с душевой, — чтобы организовать общую канализацию.
- Пудр-клозет — еще одна конструкция без выгребной ямы. Под скамью с унитазом помещают небольшую емкость (например, ведро), в которой скапливаются отходы. Очищать такой туалет достаточно просто, но придется делать это часто, да и неприятных запахов избежать не удастся. Поэтому люфт-клозет используют преимущественно как временное решение.
Где разместить
Для уличной уборной недостаточно выбрать понравившееся место — расположение таких построек на участке регламентируется законом, и отталкиваться нужно в первую очередь от него.
СНиП 30-02-97 предписывает следующее:
- Кабину нельзя располагать ближе чем в метре от забора, который граничит с чужой территорией.
- Скат крыши направляется в сторону своего участка.
- Минимальное расстояние до колодца, бани, душа или компостного устройства должно быть 8 метров. До жилого дома — 12 метров. Это касается построек и на одном участке, и на смежных.
С учетом этих требований можно подбирать подходящее место для размещения уборной. Если она выполняет исключительно утилитарную роль и вы не планируете декорировать фасады, лучше всего максимально скрыть постройку за деревьями и высокими кустарниками. Уединенное место на заднем дворе выгодно и с точки зрения приватности. Планируйте территорию так, чтобы место для справления нужды не оказалось в непосредственной близости от зоны отдыха, летней кухни или игровой площадки.
Учитывайте ландшафт вашей дачи. Если есть уклон, для кабины лучше выбрать низинную часть. Также не стоит размещать строение на открытом ветреном месте, особенно если вы не используете прочный фундамент.
Как оформить
Наконец, немаловажный момент — это внешний вид постройки. Он должен гармонировать с домом и общим ландшафтным стилем — тогда вся территория будет выглядеть аккуратно и эстетично.
Как можно оформить уличную кабину:
- Оставить в естественном виде. Деревянные фасады смотрятся экологично и благородно, они прекрасно сочетаются с окружающей природой. Их можно даже не красить, просто покрыть защитным составом, чтобы материал прослужил дольше и не деформировался под воздействием погодных условий.
- Покрасить в яркий цвет. Самый простой способ сделать деревянный короб более привлекательным — выкрасить его в красивый оттенок. Это может быть яркий красный или желтый, природный зеленый, пастельный голубой или сиреневый — выбирайте тот, который поднимает вам настроение и сочетается с другими деталями на участке.
- Расписать. Если у вас есть творческая жилка, можно пойти немного дальше и сделать на стенах роспись. Для этого необязательно иметь художественные способности: можно сделать или купить несложные трафареты и нанести краску поверх них.
- Использовать декор. Наконец, вы можете добавить любые украшения: декоративную резьбу на карнизах крыши, установить мозаичное стекло вместо обычного (если есть окошко), добавить кованные детали и т.п.
В доме
Уборная может находиться не только на улице, но и внутри дачного домика.
Санузел
Если у вас современная дача со всеми необходимыми коммуникациями, определенно имеет смысл сделать полноценный санузел. Принцип обустройства такой же, как в городской квартире: подобрать отделочные материалы и подходящую сантехнику. Для дачи будет достаточно простого унитаза и рукомойника. Отделка зависит от назначения помещения. Если мокрая зона (душевая или ванна) находится отдельно, можно выбрать любой: краску, декоративную штукатурку, обои. Или оставить деревянные стены в том виде, в каком они есть.
Химический биотуалет
Переносной пластиковый туалет подойдет для дачи, которая не оснащена канализацией. Он состоит из унитаза и емкости под ним. Та в свою очередь обычно состоит из двух секций: в верхней находится вода с дезодорирующей добавкой, в нижней — специальный химический состав, который растворяет отходы. Резервуар периодически нужно опустошать.
Такой мобильный вариант уборной будет удобен тем, кто живет за городом редко (например, приезжает только на выходные в теплый сезон) или хочет иметь альтернативу уличной кабинки ночью или на случай плохой погоды.
Как сделать туалет на даче своими руками
Это не так просто, но с пошаговыми инструкциями всё получится.
Какой туалет можно сделать на даче своими руками
Дачные уборные, к которым не подводится канализация, можно разделить на три основных типа: ямные, компостные и химические. Ключевое различие — в способе утилизации отходов, конструкция же и обустройство кабинки почти одинаковы.
Ямный туалет
Классическая уборная со сбором отходов в выгребную яму с домиком над ней. Это полностью самодельный вариант. В данном случае может использоваться привычный унитаз, только без водяного затвора, импровизированный подиум‑стульчак или же просто отверстие в полу.
Ямы бывают как герметичными, так и поглощающими. Первые по мере заполнения откачивают ассенизаторскими машинами. Вторые заполняются медленнее за счёт поглощения жидкости грунтом. После наполнения их засыпают, копают новые и переносят кабинку туалета туда.
Это самый популярный вариант туалета на даче. Ямные конструкции недорогие, простые в эксплуатации и служат десятки лет. Но не подходят для мест с высоким уровнем грунтовых вод и маленьких участков, где невозможно разместить уборную на достаточном расстоянии от дома, колодца и скважины.
Компостный туалет
Компостный, торфяной или, как их ещё называют, пудр‑клозет — вариант туалета, в котором нечистоты собираются в контейнер и присыпаются наполнителем (пудрой). Он убирает запах и запускает реакцию компостирования. Конструкция может быть как самодельной, так и фабричного изготовления в виде специального переносного унитаза.
Наполнителем выступает обычный торф, опилки либо специальные покупные смеси для биотуалета. Жидкая фракция отходов отводится в дренаж, тогда как твёрдая перемешивается с торфом и превращается в естественное удобрение. В зависимости от объёма ёмкости и частоты использования отходы выносят в компостную кучу, где они окончательно дозревают.
Поскольку пудр‑клозет не требует обустройства выгребной ямы, его можно использовать на любом участке, независимо от уровня грунтовых вод. Однако из‑за относительно небольшого объёма контейнера опорожнять его приходится довольно часто.
Химический туалет
Покупной вариант в виде отдельного модуля унитаза с двумя баками: верхним для смывной жидкости и нижним для фекалий. По способу расщепления продуктов жизнедеятельности такая уборная похожа на предыдущую, но в качестве реагента используется не торф, а специальная химия. Ошибочно их даже называют биотуалетами. Действующее вещество растворяет фекалии и убирает неприятный запах.
Для дачи годятся химические туалеты только с биологическими ферментами, позволяющие использовать переработанные фекалии в качестве удобрений. Другие реагенты токсичны, и их можно утилизировать лишь в канализацию с откачкой ассенизаторской машиной.
Химические туалеты также не зависят от уровня грунтовых вод и могут устанавливаться на любых участках. Однако за счёт дорогостоящих реагентов и быстрого заполнения подойдут лишь для нечастого использования. Кроме того, они требуют регулярной очистки отходов.
Какой фронт работ предстоит
Для туалета с выгребной ямой понадобится выкопать котлован или как минимум вкопать в землю металлическую бочку. Для установки компостных и химических этот этап, разумеется, не нужен. Далее придётся сделать фундамент, поставив по углам бетонные блоки.
На них встанет обвязка из деревянного бруса, а затем уже сама кабинка. Её возведение — наиболее сложная и трудоёмкая часть проекта. В зависимости от типа туалета внутри устанавливается самодельный или готовый стульчак. Последний этап — обустройство вентиляции. Она обязательна независимо от типа туалета.
Из чего делать туалет на даче своими руками
Выбор материалов для постройки дачного туалета чрезвычайно широк. Как правило, владельцы участков используют бюджетные стройматериалы или их остатки, которые есть под рукой. Впрочем, если уборная не временная, а постоянная, есть смысл потратиться на более качественные варианты, чтобы туалет прослужил дольше и достойно смотрелся на участке.
Для самостоятельной реализации лучше всего подходят проекты каркасной конструкции на лёгком фундаменте, например из шлакоблока. Каркас можно делать из деревянного бруса 50 × 50 мм, а обшивку стен — из вагонки, сайдинга, OSB‑плит и даже необрезной доски. В качестве кровли годится профлист, металлочерепица, битумная черепица, шифер или обыкновенный рубероид.
Для стульчака можно сделать подиум на каркасе и купить только сидение либо сразу взять готовый дачный унитаз. Для максимально бюджетных туалетов можно обойтись и отверстием в полу.
С чего начать
1. Выберите тип туалета
Ямный
Вариант для тех, кому нужна долговечная уборная с минимумом внимания в эксплуатации. Подходит для частого круглогодичного использования. Выбирайте такой туалет, если грунтовые воды на участке находятся не менее чем в 3 м от поверхности.
Компостный
Неплохое решение для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Выбирайте такую уборную, если нет возможности или желания копать выгребную яму. Либо если планируете использовать полученный компост для удобрения грядок. Учитывайте, что если семья большая, то опорожнять контейнер придётся часто.
Химический
Другой вариант для участков, где нельзя обустроить выгребную яму. Из‑за высокой стоимости самого туалета и реагентов будет актуален для нечастого использования, например по выходным.
2. Найдите подходящее место
Обычно туалет располагают где‑нибудь в дальнем углу участка, пряча в глубине сада. При выборе места не стоит также забывать о , согласно которым уборные должны располагаться не менее чем в 12 м от дома, в 8 м от колодцев и не ближе 1 м к забору. Всё это относится как к постройкам на вашем участке, так и на соседнем.
Если места мало, руководствуйтесь здравым смыслом. Обсудите постройку с соседями, а лучше всего поставьте свой туалет рядом с их. Так в случае претензий никому не будет обидно.
3. Определитесь с размерами и видом кабинки
Минимальные габариты домика должны быть 1 × 1 м. Для удобного использования кабинку чаще всего делают 1,2 × 1,2 м с высотой 2,1 м, а верх стульчака располагают в 38,5 см от пола.
Возможных вариантов форм, по сути, всего три: скворечник, шалаш и теремок. Скворечник — это простая квадратная будка с односкатной крышей. Шалаш — А‑образная постройка с двухскатной кровлей, где крыша также выполняет роль боковых стен. Теремок — разновидность шалаша в форме ромба с несколько расширяющимися снизу вверх стенами.
Из‑за прямых форм наиболее простым вариантом является скворечник. С ним по силам справиться любому человеку, умеющему пользоваться ножовкой и шуруповёртом. Остальные два типа сложнее. Хотя здесь многое зависит от вашего перфекционизма. Если делать из простых материалов и без архитектурных излишеств — будет легко.
Как обустроить ёмкость для сбора и дренаж
Ямный туалет
Самый простой вариант — взять стальную 200‑литровую бочку. Извлеките верх и дно, вырубив их по контуру с помощью зубила или старого топора, ударяя по ним молотком. Получившуюся конструкцию далее вкапывают в землю и засыпают внутрь слой утрамбованного щебня для дренажа.
Вместо бочки можно использовать стопку старых шин. А если грунт достаточно плотный и стенки ямы не осыпаются, их можно вообще ничем не защищать. Это также актуально для временных туалетов.
Компостный туалет
Здесь может быть два варианта: компактный контейнер в виде ведра и более вместительный, который выходит за пределы строения и имеет люк для обслуживания снаружи. В покупных туалетах уже есть всё необходимое. В самодельных же можно использовать подручные материалы.
Для первого варианта подойдёт строительное ведро объёмом 10–15 л, которое позже встанет под стульчак. Если есть возможность сделать дренаж для отвода жидкости, лучше использовать два ведра, вставленных друг в друга. Во внутреннем просверлите несколько отверстий, а к наружному подключите шланг для отвода воды в небольшой приямок, заполненный гравием или песком.
В случае компостных туалетов с большими контейнерами ёмкость необходимо частично вкопать в землю. Либо установить на поверхность, но тогда придётся приподнять саму кабинку, чтобы стульчак располагался на удобной высоте от пола. Бак можно сделать из мусорного контейнера или пластиковой бочки, перевернув её вверх дном и вырезав отверстие для сидения с крышкой, а в боковой стенке внизу — лючок для выгрузки компоста.
Дренаж можно осуществить через штатное отверстие бочки, которое окажется внизу, — нужно будет лишь убрать немного земли под баком и засыпать приямок гравием и песком.
Химический туалет
Такие уборные оснащены встроенным контейнером и не нуждаются в отдельном.
Как сделать фундамент для туалета на даче своими руками
Для любого типа кабинок достаточно обвязки из толстого деревянного бруса на устойчивом основании. Его размер должен соответствовать наружному периметру туалета.
Из четырёх брусков 100 × 50 мм или 100 × 100 мм соберите нижнюю рамку необходимого размера. Например, 1 × 1 м. Запилите детали «вполдерева», чтобы при стыковке внахлёст они были в одной плоскости. Скрепите конструкцию саморезами или гвоздями. Если не хотите заморачиваться, воспользуйтесь монтажными уголками.
По углам основания подложите шлакоблоки, отметьте их положение, а затем вкопайте так, чтобы они выступали примерно на 10 см. С помощью уровня убедитесь, что блоки стоят на одной высоте. Для выравнивания подсыпайте на дно ямок щебень или песок.
Обработайте обвязку биозащитой или старым машинным маслом и поставьте на блоки, подложив кусочки рубероида в качестве гидроизоляции. Прикрепите бруски к блокам дюбелями в нескольких местах, чтобы будущий туалет не опрокинулся.
Как построить кабинку
Скворечник
Простейший туалет с каркасом из бруска и обшивкой из доски‑дюймовки, которую можно заменить на вагонку или сайдинг. Спартанский вариант без стульчака, просто с отверстием в полу при желании можно дополнить подиумом или дачным унитазом. В качестве кровли — кусок профнастила, но возможны варианты в виде металлочерепицы, шифера или рубероида.
Что понадобится
- Брус 100 × 50 мм;
- брус 60 × 40 мм;
- доска 40 × 150 мм;
- шлакоблок;
- саморезы;
- гвозди;
- ножовка;
- молоток;
- шуруповёрт;
- лобзик;
- карандаш;
- рулетка;
- уровень;
- петли;
- дверная ручка;
- поликарбонат — опционально;
- краска и кисти — опционально.
Как делать
Соберите левую и правую части каркаса, они одинаковые. Передняя стойка 2 000 мм, задняя — 1 800 мм. Добавьте поперечные рёбра и диагонали между ними.
Сделайте каркас передней части, установив поперечные бруски, одну стойку и дополнительное ребро жёсткости к ней.
Закончите каркас, прикрепив три поперечных бруска сзади и диагональные распорки. Заодно добавьте посередине дополнительное ребро в каркасе крыши.
Из доски 40 × 150 мм сделайте пол, а затем вырежьте в нём отверстие лобзиком по центру настила на расстоянии 100–150 мм от задней стенки.
Доской 25 × 120 мм обшейте стены туалета, примеряя каждый элемент по месту и прикрепляя саморезами или гвоздями.
Соберите каркас двери из бруска 60 × 40 мм и обшейте его той же доской, что и стены.
С небольшими отступами прикрепите сверху каркаса три доски 25 × 125 мм, которые послужат обрешёткой кровли.
Поверх обрешётки установите кусок профнастила в качестве крыши и закрепите его кровельными саморезами.
Вставьте дверь на место и закрепите петли, отступив по 200 мм от верха и низа полотна. Установите ручку.
По желанию вставьте кусок поликарбоната в качестве стекла в окно и покройте туалет краской либо чем‑то ещё.
Шалаш
Довольно интересная по дизайну конструкция, которая будет чуть сложнее скворечника за счёт косых линий. Обшивку вагонкой по желанию можно заменить на любой другой погонажный или листовой материал, а мягкую кровлю — на черепицу, профлист или что‑нибудь ещё. Вместо стульчака‑подиума с покупным сидением можно использовать дачный унитаз или отверстие в полу, если делаете временный туалет по‑быстрому.
Что понадобится
- Деревянный брус 50 × 50 мм;
- вагонка;
- доска 40 × 200 мм;
- рейка 10 × 30 мм;
- OSB‑плита 8 мм;
- битумная черепица;
- коньковые и торцевые планки;
- кровельные гвозди;
- саморезы;
- ножовка;
- лобзик;
- шуруповёрт;
- рулетка;
- карандаш;
- поликарбонат;
- петли для двери;
- дверная ручка;
- шпингалет;
- стульчак.
Как делать
По размерам на чертеже соберите из брусков 50 × 50 мм своеобразную букву «А» с опущенной вниз перекладиной. Установите две вертикальные стойки, чтобы сформировать дверной проём. Добавьте перемычку сверху и по паре горизонтальных деталей для жёсткости.
Сделайте два таких «домика». Со вторым будет проще, так как первый выступит шаблоном.
Обратите внимание, что детали соединяются встык с подрезкой и находятся в одной плоскости. Накладывайте бруски друг на друга, выставляйте, ориентируясь на указанные размеры, после чего отмечайте взаимное положение карандашом и отпиливайте излишки. Скрепляйте бруски, вкручивая по паре саморезов на каждом стыке.
Возьмите одну конструкцию и вставьте две перекладины каркаса в дверном проёме — это будет единственное отличие заднего фасада от переднего.
Соедините получившиеся половинки через указанное расстояние семью боковыми планками, начиная с низа будущей кровли. Таким же образом сделайте каркас пола.
С помощью досок 40 × 200 мм сделайте пол. Крепите их к каркасу саморезами или гвоздями.
К каркасу задней стенки добавьте пять брусков для создания каркаса подиума. Для прочности верхней части установите пару дополнительных опор.
Обшейте получившийся короб с боков и приготовьте верхнюю часть. Примерьте крышку стульчака и выпилите лобзиком отверстие по её внутреннему краю.
Такое же или чуть большее отверстие выпилите лобзиком в досках пола. После чего зашейте переднюю стенку короба и теперь уже окончательно закрепите верхнюю.
Обшейте вагонкой прямые части обеих боковых стенок, выравнивая планки заподлицо с каркасом. Кусками OSB закройте небольшие пустоты с внутренней стороны ската кровли.
Теперь выполните обшивку задней стенки. Начните снизу и постепенно двигайтесь дальше до конька. При желании можно оставить открытым небольшой треугольник в самом верху для вентиляции. На косой части вагонку крепите к каркасу и обрезайте ножовкой или лобзиком уже по месту, чтобы не заморачиваться с разметкой углов. Либо прикладывайте планки, отмечайте диагональ карандашом, а затем отрезайте и крепите.
По такому же принципу обшейте переднюю стенку снизу и до верха дверного проёма. Обратите внимание, что слева вагонку следует сдвинуть на 10 мм от каркаса проёма, чтобы в будущем дверь не проваливалась внутрь.
Отступив по 100 мм от краёв каркаса, выполните из OSB сплошную обрешётку, прикрепив листы к брускам саморезами. Снизу добавьте куски материала, чтобы перекрыть всю поверхность.
Вырежьте из прозрачного поликарбоната треугольник в качестве окошка. Закрепите его саморезами и по желанию сделайте обрамление из вагонки.
Установите торцевые планки, прибив их гвоздями, а затем покройте скаты битумной черепицей. Начиная снизу и сдвигая каждый последующий ряд на половину гонта (чешуйки) либо в соответствии с рекомендациями производителя. В конце закрепите коньки.
Из бруса 50 × 50 мм соберите каркас двери по указанным размерам. Добавьте две диагональные распорки, чтобы полотно не провисло со временем.
Обшейте каркас вагонкой. Обратите внимание, что слева материал должен выходить за пределы каркаса на 15 мм, тогда как остальные три стороны будут вровень с ним.
Вставьте дверь на место, равномерно распределив зазоры сверху, снизу и по бокам, после чего навесьте петли. Установите их на такой высоте, чтобы подвижная часть крепилась не только к вертикальной стойке каркаса, но и к диагонали.
Поставьте ручку и шпингалет. Из рейки 10 × 30 мм или той же вагонки сделайте обрамление‑наличник на передней стенке вокруг дверного проёма.
Теремок
Более просторный вариант кабинки с полками с обшивкой вагонкой и металлочерепицей на сплошной обрешётке из OSB. За счёт этого также можно сделать крышу из мягкой кровли. Для стен подойдёт и другой материал.
Что понадобится
- Строганый брусок 65 × 45 мм;
- вагонка;
- OSB‑плиты 12 мм;
- сотовый поликарбонат;
- металлочерепица;
- силиконовый герметик;
- ножовка;
- стамеска;
- шуруповёрт;
- лобзик;
- молоток;
- карандаш;
- рулетка;
- дверные петли;
- дверная ручка;
- коньковая планка;
- поликарбонат;
- дачный унитаз.
Как делать
Из бруска 65 × 45 мм соберите два «ромба‑домика» по указанным размерам. Сначала сделайте один, затем, используя его как шаблон, соорудите второй и пока отложите в сторону.
К первому каркасу добавьте поперечную деталь и две стойки, образующие дверной проём. Для усиления стоек прикрепите ещё по одному поперечному бруску по краям от них.
Обратите внимание, что детали каркаса соединяются в полдерева. Для этого прикладывайте их друг к другу, отмечайте карандашом взаимное положение, а затем делайте пропилы ножовкой на половину толщины и скалывайте лишние части древесины стамеской. В итоге бруски будут находиться в одной плоскости, их удобно скрепить парой гвоздей или саморезов, а конструкция получится очень жёсткой.
К отложенной ранее заготовке добавьте три поперечные детали на указанных высотах.
Соедините «фасады», установив по три бруска с каждой стороны. Нижние и средние на ребро, а верхние — плашмя (на них позже встанут полочки). Все боковые части можно отрезать в размер и крепить в торцы, не используя метод в полдерева.
Для завершения каркаса остаётся лишь добавить два бруска в качестве обрешётки пола.
Заподлицо с передней и задней частями, начиная снизу и вплоть до верхних поперечных деталей, обшейте вагонкой боковые стенки.
Заднюю часть закройте полностью, оставив лишь треугольник окошка. Впереди всё то же самое, но обратите внимание, что дверной проём зашивается не вровень с каркасом, а с отступом 10 мм по всему периметру (так дверь не будет проваливаться). Косые части удобно подшивать с небольшим выпуском наружу, а затем просто отрезать излишки лобзиком или ножовкой, чтобы не заморачиваться с разметкой.
Установите на каркас крыши плиты OSB, распределив по ширине так, чтобы они образовали равномерные свесы с каждой стороны. Прикрепите их саморезами с шагом 200 мм.
Из такой же плиты, но в два слоя, сделайте пол внутри кабинки. Предварительно измерьте расстояния до центров брусков каркаса, чтобы не промахнуться при вкручивании саморезов.
Остатки OSB используйте для обшивки пространства между стеной и крышей. Они также послужат удобными полками для хранения принадлежностей.
Из бруса 45 × 65 мм соберите каркас двери, усилив его поперечной планкой и диагоналями. Затем обшейте получившуюся конструкцию вагонкой с выпуском по бокам и сверху на 10 мм, а снизу на 30 мм.
Вставьте дверь в проём и прикрепите петли и ручку. Обратите внимание, что подвижные части петель должны приходиться на бруски каркаса для более надёжного крепления.
Смонтируйте поверх OSB металлочерепицу, прикрепив её кровельными саморезами. Сверху прикрепите конёк. Также вырежьте из прозрачного поликарбоната окошки‑треугольники и вставьте их.
Примерьте унитаз на место и вырежьте отверстие под него. Установите и закрепите прибор винтами через штатные отверстия или на силиконовый герметик, намазав его по периметру.
Как сделать вентиляцию
Самый простой и надёжный способ избавиться от неприятных запахов — это пустить по задней стенке трубу длиной 2,5–3 м и диаметром от 100 мм, один конец которой будет сообщаться с ёмкостью для отходов или унитазом напрямую, а второй возвышаться над крышей туалета. Для этого понадобится канализационная труба, 90‑градусный угловой фитинг (колено), крышка‑дефлектор (грибок) а также кронштейны подходящего к трубе диаметра.
Просверлите тонким сверлом отверстие изнутри, чтобы пометить примерное место врезки. Затем примерьте колено снаружи, отметьте и выпилите под него отверстие в задней стенке. Вставьте в него горизонтальный кусок трубы, далее угловой фитинг и потом вертикальную часть трубы с грибком на конце. Прикрепите всю конструкцию хомутами к задней стенке.
Как сделать туалет на даче комфортнее
Держатель для туалетной бумаги, ёршик и освежитель воздуха — вещи первой необходимости. Однако кроме них пригодятся другие полезные аксессуары. Для удобства использования в вечернее время будет не лишним какое‑то освещение. Это может быть лампа с солнечной панелью, небольшой ночник на батарейках или полноценная лампочка с выключателем и розетка, подключённые от дома или другого объекта на даче.
Если планируете пользоваться туалетом в межсезонье, то комфорта добавит тёплый стульчак из пенопласта, а также тепловентилятор или небольшая ИК‑панель. Оба типа обогревателей разогреваются почти моментально, позволяя почувствовать тепло уже через пару минут. А если включать их через подачу питания на туалет, выходя из дома, то быстрее.
Что купить
- Светильник на солнечной батарее с датчиком движения, 980 рублей →
- Светильник со встроенным аккумулятором от Yeelight, 628 рублей →
- Настенный светильник с питанием от батареек от Linnhill, 180 рублей →
- Тёплое сиденье для дачного туалета со съёмной крышкой, 700 рублей →
- Стульчак из пенопласта для дачного туалета, 399 рублей →
- Компактный тепловентилятор от De’Longhi, 1 499 рублей →
- Напольный тепловентилятор от Vitek, 1 951 рубль →
- Потолочный ИК‑обогреватель от Ballu, 2 499 рублей →
- Напольный ИК‑обогреватель от Timberk, 1 099 рублей →
Дачный туалет, как правило, первая постройка на участке. Но спешить с его возведением не стоит. Рассказываем, какие нюансы надо учесть
Уличный туалет на даче — практичная и нужная вещь. Он незаменим на этапе постройки основного дома, а после это помещение может выполнять роль летнего или гостевого санузла. Сделать его можно разным — от классического «скворечника» с ямой до вполне комфортной уборной с канализацией и водопроводом. Вместе с экспертами разбирается, как это сделать.
- Материалы
- Виды
- Как построить
Эксперты в этом материале:
- Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович»;
- Николай Козлов, специалист по ремонту сервиса «Профи».
Из чего сделать туалет на даче
Туалет на даче лучше всего делать из доступных, прочных и легко ремонтируемых материалов. Чаще всего это дерево. Но при желании возвести дачный туалет можно из камня или даже сделать полностью монолитную постройку. Вопрос не только в бюджете, а также в целесообразности. Поэтому важно решить:
- на какое время возводится дачный туалет. Будет ли это времянка или вариант постоянного гостевого и уличного туалета;
- время эксплуатации. Часто подобные «домики» используют по назначению только в дачный сезон — с весны по начало осени, а зимой они простаивают;
- бюджет и обслуживание. Сделать дачный туалет можно самостоятельно, сэкономив на монтажных работах и доставке материалов. Дополнительно стоит продумать дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. Например, если постройка под покраску, то, скорее всего, через два-три сезона краску придется обновить. Отдельного внимание заслуживает обслуживание выгребной ямы или септика.
Наиболее популярный материал для возведения дачного туалета — дерево. Оно доступное, с ним легко работать и служит такая постройка долго. Но есть альтернативы. Рассмотрим, из чего можно сделать дачный туалет.
1. Деревянный
Дерево — сравнительно дешевый материал, при постройке из которого не нужны особые навыки, говорит Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович». В зависимости от бюджета используют брус, доску или вагонку. Приоритет отдают хвойным породам. Они более плотные и долговечные, лиственные чаще всего используют в отделке.
«Чтобы дерево долго служило, его обязательно обрабатывают защитным средствами — антисептиками, огнебиозащитой, маслами). Без обработки оно сгниет, покроется плесенью и грибком или деформируется от влаги», — добавляет эксперт.
2. Из плит OSB или фанеры
Обшить каркас туалета на даче можно плитами OSB или фанерой. Оба материала состоят из спрессованных слоев шпона хвойных пород (фанера) или смеси древесной стружки с клеем (OSB). С ними удобно работать, для распиловки подходит обычный лобзик, листы фанеры или OSB бывают разной толщины. Минус материалов — их недолговечность (при условии, что они не защищены от влаги). Со временем от дождя они темнеют и разрушаются. Сохранить свойства материала поможет краска либо облицовка.
3. Кирпичный
Кирпич — более прочный и долговечный материал, но для постройки потребуется больше времени и средств, говорит Никита Поспелов. Кроме того, при строительстве нужен навык правильной укладки кирпича. Также стоит учесть, что вес конструкции будет внушительным, а значит, потребуется дополнительное устройство основания — фундамента.
Плюсы кирпича в том, что постройка будет капитальной. Например, к такому санузлу можно подвести водопровод и организовать сток вод в септик. Для зимней эксплуатации такого помещения можно продумать систему отопления.
4. Из пеноблоков
Также для постройки дачного туалета используют пено-, газо- и керамзитобетон. Они дешевле и проще в укладке, чем кирпич, но менее прочные, отмечает Поспелов. Для них также нужно ровное и прочное основание. При этом пено- или газоблоки выглядят менее приглядно, чем кирпич. Кроме того, без отделки материал способен впитывать лишнюю влагу. Это значит, что лучше всего укрыть, хотя бы снаружи, стены. Самое простое и доступное — штукатурка.
5. Металлический
В некоторых случаях используется металл. Тогда на каркас из профильной трубы монтируется профнастил. Это не всегда удобно, потому что каркас монтируется сваркой. При отсутствии сварочного аппарата и опыта придется приглашать специалиста. Также перед эксплуатацией металл лучше обработать антикоррозионным грунтом. Но учтите, что полностью обшитый металлом туалет летом будет сильно нагреваться.
Виды дачных туалетов
Дачный туалет — постройка типизированная. У нее довольно ограниченный набор форм, хотя можно проявить фантазию, то же касается и технологического устройства. Виды дачных туалетов по форме:
- прямоугольный, или «скворечник». У такой постройки есть три вертикальные стены, пол, дверь и скатная крыша (чаще с одним скатом);
- А-образный, или шалаш. Его боковые стены образуют скаты крыши, которые идут от конька до земли;
- с двускатной крышей. Внешне похож на маленький домик. Иногда бывает немного ромбовидной формы. У такой постройки также три стены, дверь и пол, а кровля — с двумя равными скатами.
Также дачные туалеты делятся на виды по способу эксплуатации:
- прямого назначения, то есть только туалет;
- туалет и душ. В этом случае под одной крышей расположены сразу два отдельных помещения — туалет и душевая;
- туалет и хозблок. Аналогичен предыдущему, с той разницей, что второе помещение используют для хранения садового инвентаря.
Конструктивно дачный туалет состоит из двух частей:
- кабина, в которой смонтирован постамент с отверстием, закрытым крышкой для унитаза;
- подземная часть для сбора продуктов жизнедеятельности.
Дачный туалет с выгребной ямой
Конструкция дачного туалета с выгребной ямой выглядит так: сверху установлена деревянная кабина, а под землей — яма. В ней накапливаются все продукты метаболизма человека в виде жидкой и густой фракций. Слив воды, как правило, в подобных уборных не предусмотрен. Накопленная масса сама себя перерабатывает. Ускоряют процесс и убирают неприятные запахи специальные добавки с бактериями. Их можно купить в любом магазине для садоводов. Цена вопроса — 200–500 руб.
Яму выкапывают перед сборкой и монтажом каркаса кабины. В среднем котлован роют на глубину около 1,5 м, но можно и больше. В этом плане все индивидуально и зависит от уровня грунтовых вод, а также от того, как часто и сколько людей будут пользоваться туалетом. Далее возможны варианты. Яму можно сделать полностью герметичной, «запечатать» только дно либо оставить открытой, укрепив стены колодца. Последнее можно сделать при помощи каменной кладки или установив бетонные кольца.
Самый простой вариант — опустить в яму пластиковую емкость или металлическую бочку, предварительно проделав отверстия или отрезав дно для просачивания жидких фракций, говорит Николай Козлов, специалист по ремонту сервиса «Профи». Именно так зачастую и делают: предполагается, что твердые отходы сами себя переварят, а жидкие постепенно уйдут в грунт.
Но если следовать санитарным требованиям, такой вариант не совсем законен. В частности, в правилах говорится: «Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО» [1]. Это значит, что яма под туалетом должна быть герметичной. То есть можно поставить в нее ту же бочку, но без отверстий и с дном. Периодически емкость придется опустошать, вызвав ассенизатор или самостоятельно.
Дачный туалет с септиком
Септики, в отличие от выгребных ям, не только собирают продукты жизнедеятельности и стоки, но и фильтруют их. Современные системы позволяют получать на выходе воду, пригодную для слива в общую дренажную систему или даже полива. Конструкций септиков несколько:
- накопители. Это своего рода продвинутый вариант выгребной ямы. Выглядит такой септик как герметичный бак, чаще пластиковый. Попадая в него, стоки и отходы ждут момента, когда их откачают;
- с фильтрацией. Чаще всего это система герметичных кессонов, расположенных каскадом. Сливаемые из дома отходы поочередно переливаются из одного отсека в другой. На каждом этапе предусмотрена фильтрация с отделением твердых фракций и жировой пленки. В итоге в последний колодец приходит практически чистая вода. Она уходит в грунт через дренаж либо сливается в канаву;
- системы глубокой очистки. Самые продвинутые септики, которые используют биологическую очистку стоков. Для этого нужно специальное оборудование и электричество.
Септик можно приобрести уже готовым или сделать самостоятельно. В последнем случае чаще всего используют железобетонные кольца. Но есть ряд нюансов. Некоторые виды септиков очень дорогие и ставить их под уличный туалет нецелесообразно. Для обустройства полноценного слива нужна вода. Поэтому если на даче нет водопровода или он работает только летом, то в холодное время года будут трудности. Некоторые системы необходимо консервировать на зиму, если в доме не живут постоянно. В противном случае конструкция может повредиться от морозов.
Дачный туалет без ямы и без септика
Это самый быстрый и бюджетный вариант сделать на участке уборную. На земле собирают кабину, а внутрь ставят какую-либо емкость для сбора нечистот без копки ямы. По мере наполнения ее опустошают вручную. Самое простое — садовое ведро. В нем накапливают отходы, посыпая их после каждого посещения опилками или торфом. После содержимое ведра утилизируют, например в компостную яму.
Более продвинутый — пудр-клозет. В нем отходы также присыпают органическими материалами, но выглядит он более эстетично, как настоящий унитаз: с крышкой, баком и отсеком, в котором накапливаются продукты жизнедеятельности. Еще один вариант — биосистемы, в которых используют специальные жидкости для нейтрализации запахов и разложения фракций. Они бывают разных размеров и моделей.
Выбор конкретного решения зависит от бюджета и того, как часто будет эксплуатироваться туалет. Если это исключительно летний вариант, то можно обустроить герметичную выгребную яму. Для круглогодичного проживания или больших семей наиболее выгодно смонтировать полноценный септик, в который будут сливаться отходы из дома и уличной уборной.
Как построить туалет на даче своими руками поэтапно
Первое, что нужно сделать, — подготовить чертеж будущей уборной. Это можно сделать хотя бы примерно, на бумаге от руки. Определившись с дизайном и размерами, можно приступать к работам. Расскажем об основных этапах постройки туалета на даче.
1. Выберите место на участке под туалет
По правилам, уличную уборную можно размещать не везде. Владельцы земельных участков обязаны соблюдать минимальные отступы от соседского забора, водяных скважин, колодцев и жилых построек. По словам Никиты Поспелова, основные требования такие:
- не менее 2 м до границы соседнего участка;
- не менее 8 м до колодца и жилого дома;
- не менее 12 м до жилого дома на соседнем участке;
- не менее 1 м до других построек на участке;
- не менее 1 м — глубина выгребной ямы.
Дополнительно осмотрите рельеф и уклон участка. Монтаж уличной уборной в самой низшей точке — не лучшее решение. Есть риск поднятия грунтовых вод и затопления, если в туалете будет открытая выгребная яма. Также учтите расстояние от дома и других коммуникаций, если планируете подводить к дачному туалету воду и электричество. Последнее — это доступность для обслуживания: для откачки нечистот к туалету необходим широкий и свободный проезд для техники на базе ГАЗа или КАМАЗа.
2. Подготовьте площадку
Определившись с местом установки, переходите к подготовительным работам. Покосите участок от лишней заросли, при необходимости выровняйте площадку, если в месте есть сильные перепады по высоте и другие неровности. Далее сделайте разметку на земле. Для этого расчертите по грунту палкой периметр под яму и кабину. На этом же этапе проверьте, нет ли нарушения минимальных отступов от забора соседа.
3. Определитесь с размерами и формой
Тут все индивидуально и зависит от габаритов будущих пользователей постройки. Нужно строить помещение такого метража, чтобы в нем было комфортно двигаться, поворачиваться, наклоняться — то есть выполнять все стандартные движения для этого места.
Для удобства можно ориентироваться на типовые размеры дачного туалета. По словам Никиты Поспелова, это 1 × 1,5 м при высоте 2–2,5 м. Для наглядности можно посетить дачный туалет соседа, чтобы оценить размеры, или посетить один из готовых «домиков», которые выставляют как образцы производители.
Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович»:
— Стандартная конструкция дачного туалета — три стены, пол, распашная дверца и крыша. Она может быть как прямой, так и одно- или двускатной. Однако практичнее всего делать односкатную — так все осадки будут стекать в одну сторону. Постройка может иметь форму прямоугольника, трапеции или треугольника. Здесь все зависит от желания, поскольку на эксплуатацию это не влияет.
На полу размещается унитаз или чаша. Некоторые делают просто отверстие. Ниже — канализация для вывода отходов в септик, выгребную яму и т. п. Для крыши подойдут любые кровельные материалы: профлист, металлочерепица, гибкая черепица или шифер.
4. Выкопайте котлован
Это основной этап земляных работ. К ним можно привлечь технику, выкопать яму самостоятельно лопатой или нанять помощников. Важно: постарайтесь не оставлять яму открытой долгое время. Сильные дожди и другие осадки смогут разрушить ее, кроме того, внутри соберется вода.
5. Подготовьте выгребную яму или септик
Установите в яму систему сбора нечистот: бочку с дном, железобетонные кольца или септик-накопитель. Обязательно уплотните зазор между внешней стеной и слоем земли грунтом. Иногда делают подсыпку из щебня или песка. При установке колец ЖБИ выполните гидроизолирующую обмазку стыковочных швов — как снаружи, так и внутри.
6. Сделайте основание
Постройка должна прочно крепиться к земле, иначе ее может перекосить, а в худшем случае повалить ветром. Для этого делают основание, а конкретное решение определяют, исходя из веса и материалов уборной. Для деревянного «домика» чаще всего роль опоры выполняет брус 100 × 100 мм. Пошагово подготовка основания выглядит так:
- Распилите брус по нужным размерам. Должны получиться четыре отрезка, которые в сложенном виде образуют квадрат нужной площади;
- Обработайте дерево. Обязательно пропитайте брус защитными и антисептическими составами, например неомидом;
- Сложите основание. Соберите основание на земле по заранее расчерченным размерам. Соедините между собой части бруса (например, металлическими уголками);
- Укрепите каркас. Дополнительно к земле основание можно прикрепить специальными анкерами;
- Сделайте «глиняный замок». Это важный нюанс, который работает как на укрепление, так и на дополнительную гидроизоляцию грунта вокруг постройки. Для этого можно использовать грунт или глину, которые остались после копки ямы. Плотно проложите им основание, смочите и утрамбуйте.
Если постройка будет из кирпича или камня, придется продумать более прочное основание. По сути, это будет облегченный фундамент. По словам Никиты Поспелова, выполнить можно следующие виды:
- столбчатый. Можно сделать из дерева, предварительно обработав его защитными составами, чтобы оно не впитывало влагу и не гнило, или из железобетона. Столбы ставятся по углам постройки на глубину ниже промерзания грунта;
- кирпичный. Полнотелый кирпич выкладывается по периметру постройки. Для этой цели стоит использовать керамический кирпич, так как у него низкое водопоглощение. При этом лучше выбирать кирпич с хорошей морозостойкостью. Также рекомендуется сделать гидроизоляцию. Кладку можно дополнительно армировать арматурой;
- заливной. По периметру постройки делается армирующий пояс, опалубка, а затем заливается бетон.
7. Соберите каркас дачного туалета
Для работы выберите место вблизи выгребной ямы, чтобы не пришлось передвигать на дальнее расстояние готовую конструкцию. Собирать туалет также можно сразу на основании. Пошагово это выглядит:
- Нарежьте из бруса 50 × 50 мм четыре вертикальные стойки, а также несколько поперечных — по два-три на каждую сторону;
- Смонтируйте вертикальные балки, обвяжите из по верхнему и нижнему периметру. Следите, чтобы конструкцию не перекосило. Для этого время от времени измеряйте углы и расстояния по диагоналям — оно должно быть одинаковым. Для крепления используйте саморезы по дереву и уголки;
- Сделайте каркас кровли по проекту. Проще всего оставить односкатную крышу, закрыв ее, например, целым листом ондулина или шифера;
- Зашейте стены плитами OSB, фанерой или вагонкой. Толщина бруса позволит выполнить небольшое утепление конструкции;
- Смонтируйте дверной проем, поставьте готовую дверь или вырежьте полотно из того же листа OSB;
- Выстелите изнутри пол, для этого подойдет широкая доска;
- Возведите постамент. В нем будет то самое отверстие и накладка от унитаза. Высота и размеры постамента стандартные — от 450–500 мм в высоту и 400 мм в ширину. Зашейте его выбранным материалом;
- Проделайте санитарное отверстие. Для этого подойдет лобзик. Заранее наметьте овал нужного размера и аккуратно вырежьте его. Сверху прикройте мягкой сидушкой;
- Защитите постройку. Обработайте все деревянные части постройки антисептиком и огнезащитой. Покрасьте стены снаружи уличной краской, пол и постамент можно покрыть несколькими слоями яхтенного лака;
- Сделайте вытяжку. Помещение внутри должно проветриваться. Конечно, можно оставлять дверь немного приоткрытой, но это не самый удобный вариант. Иногда в верхней части — сразу над дверью — делают технологическое окно. Через него проходит внутрь не только свет, но и свежий воздух.
Николай Козлов, специалист по ремонту сервиса «Профи»:
— Сделать вытяжку можно с помощью канализационной 110-й трубы (серой или желтой). Нижний конец трубы необходимо разместить с края над оборудованной ямой, а верхний установить над крышей туалета. Данная труба будет работать как вытяжка.
8. Установите дачный туалет
Перенесите готовую уборную на предварительно подготовленное основание. Для этого потребуется помощь двух-трех человек. Все зависит от конечного веса. Выровняйте постройку на основании и прикрепите ее к нему. Это можно сделать уголками либо просверлив в нижних балках каркаса отверстия для крепежных элементов, который зайдут в брус основания. Обязательно проверьте уровнем, что постройка встала ровно.
9. Проведите свет и воду
Проведите в дачный туалет электричество, чтобы не посещать его с фонариком. Пустите провода по воздуху или в земле. В последнем случае еще на стадии возведения основания можно заложить в грунт специальные закладные для проводки.
Если дачный туалет будет сливаться в общий септик, заведите в постройку водопровод и отдельно продумайте слив. Соблюдайте минимальные углы наклона для системы труб. Также учтите, что водопровод нужно утеплить, если постройка будет эксплуатироваться круглый год.
10. Завершите обустройство дачного туалета
На этом этапе займитесь внутренним убранством. Закрепите на стенах держатели для туалетной бумаги и полки под санитарные принадлежности. Дополнительно установите в помещении урну для сбора бумаги. В выгребные ямы, а также в септики сбрасывать ее не рекомендуется. Бумагу собирают отдельно, а после утилизируют.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»
Уникальное каркасное здание было построено за 2 недели. Фото автора
Мы с ним синхронно взяли отпуска, не обговорив заранее сроков работ. Получилось, что я уехал с семьей отдыхать, оставив его один на один с проектом возведения теплого сортира. К моменту моего возвращения работы были закончены на 90%, поэтому снять весь процесс по этапам не получилось.
Окно и дверь были приобретены на строительном рынке. Через месяц строение было покрашено. Фото автора
За две недели было возведено симпатичное каркасное строение на блочном фундаменте и с крышей из профнастила. Снаружи и изнутри туалет был обшит вагонкой, внутри стены уложен утеплитель 50 мм.
Мастер-класс по строительству туалета
Поскольку за прошедшие 10 лет каркасный туалет прекрасно показал себя в эксплуатации, я нашел повествование о возведении идентичного строения и на этом примере покажу пошаговый порядок работ.
Туалет на даче строим сами. Фото с канала Vmeste Blog
Фундамент
Самым простым фундаментом для дачного туалета оказались керамзитобетонные блоки.
Внутри каждого блока вбита в землю арматурина длиной 1 м. Фото с канала Vmeste Blog
Для фундамента понадобились (цены в текущей ситуации приводить бессмысленно):
- керамзитобетонные блоки — 8 шт.;
- арматура 12-миллиметровая (1 м) — 16 шт.;
- щебень — 150 кг;
- пескобетон — 4 мешка.
Блоки укрепили арматурой, забив ее на 1 метр в землю, а потом залили бетонным раствором.
Стены, окна, дверь
Строение будет установлено на обвязку из бруса 100×100 мм. Материал для стен — имитация бруса.
На блоки положили брус. Фото с канала Vmeste Blog
Брусья соединены в полбревна. Три несущие стенки и стропила крыши были собраны заранее в мастерской.
Три стены собрали в мастерской, красили до установки. Фото с канала Vmeste Blog
Стены с внешней стороны были покрашены еще до сборки. Использовали состав для внешних работ «Альпина» — глазурь-гель цвета «гранада».
Четвертую стенку собирали на месте. Фото с канала Vmeste Blog
Четвертую стену (для входной двери) смонтировали на месте, когда остальные три были уже установлены.
Устанавливаем стропила. Фото с канала Vmeste Blog
Двери, под которую делали входной проем, в продаже не оказалось. Купили уцененную из массива, в мастерской подогнали ее под проем.
Два мелких окна нашли на «Авито» за очень скромные деньги. Таким образом, у туалета получилось три окна, помещение неплохо освещено в любое светлое время суток.
Окна очень по выгодной цене нашли на «Авито». Дверь перед установкой пришлось подогнать под проем. Фото с канала Vmeste Blog
Накопительная емкость
В качестве накопительной емкости будет использована 200-литровая металлическая бочка. В нее врезана канализационная труба. По грандиозному плану, когда основная бочка заполнится, содержимое будет переливаться во вторую, которую вкопают за туалетом. Вторая труба над бочкой — для вытяжки.
В бочке вырезано отверстие, чтобы содержимое переливалось во внешний накопитель. Фото с канала Vmeste Blog
Полы
Между брусовой обвязкой и полом туалета сделан короб из рубероида. Затем настелена половая доска, далее — плиты OSB. На них настелен линолеум, после чего вырезано отверстие для унитаза.
На пол из досок положили OSB, а на OSB — линолеум. Фото с канала Vmeste Blog
Собственно, конкретно в этот туалет планировалось подвести воду — и установить гидроаккумулятор. Если же у вас задача более простая (сделать просто отхожее место), то на этапе настила пола и установки унитаза работа заканчивается.
Торжественная установка унитаза. Фото с канала Vmeste Blog
На мой взгляд, объем стандартной бочки для дачного туалета маловат. Или нет? Вопрос про дачные удобства, конечно, весьма интимный, но хотелось бы знать мнение и опыт семидачников на эту тему. Как у вас организован туалет?
Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.
Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.
Прежде чем начинать строить дачный туалет своими руками фото чертежи нужно найти предварительно, а потом выбирать место под постройку.
Какие действия следует провести для постройки туалета на даче своими руками
Несмотря на первый взгляд, простоту конструкции туалета на дачном участке, он относится к основным постройкам. Самой главной постройкой на участке является санузел, многие подтвердят, что за городом, без него просто невозможно находиться.
Конечно, туалет, который построен на улице ничем не заменит комфортной уборной, он обеспечит лишь некоторые удобства. Но без него невозможно полноценно работать на приусадебном участке.
Санитарные нормы постройки туалета нужно знать и создавать постройку, заданную ими.
Строительство туалета не составляет особой сложности и не требуется привлекать специалистов.
Но в постройки нужно соблюдать некоторые особенности.
Основные нормативы:
- Удобное место под постройку туалета. Не удачное место может привести к загрязнению зоны вокруг сооружения, почвы, воды. Поэтому не соблюдение санитарных норм и незнание может привести к проблемам со здоровьем и к привлечению штрафов санитарной службы.
- Удостовериться что строительство не создаст неудобства соседям.
- Обдумать метод, как будет происходить опустошение выгребной ямы.
- Если уровень грунтовых вод высокий, то постройка туалета должна быть хорошо заделана, во избежание загрязнения воды.
Как выбрать и выстроить дачный туалет своими руками фото и какие бывают виды их конструктивного исполнения:
Вариантов для выбора постройки туалета достаточно, но на выбор может повлиять:
- Бюджет, выделенный для постройки туалета;
- Частота использования данного сооружения;
- Уровень высоты грунтовых вод;
- Средства, выделенные на ремонт и утилизацию отходов.
Туалет построенный с использованием выгребной ямы
Самыми популярными и наиболее распространенными являются туалеты где основой является выгребная яма. В ней находятся отходы, которые потом впитываются в почву, но иногда все же нужно вызывать машину ассенизаторской службы для очищения ямы. От того насколько глубокая яма для отходов зависит частота очистки и вызова ассенизаторов, но эта процедура может быть очень редкой. В основном проблему утилизации можно решить с помощью земли, щебня, песка которым засыпают яму. После приходится выбирать нужную площадку под постройку.
Туалет можно построить из разных материалов это может быть:
- доски;
- металлический профиль;
- кирпич;
- шифер.
Самой важной частью в постройке являются вентиляция и качество каркасной основы.
Строительство деревянного туалета своими руками, чертежи
Основное предпочтение отдается постройкам из дерева. Стоимость постройки не большая и не требует особых навыков. Деревянный туалет можно построить в стиле бревенчатой избушки или маленького домика. Если чертеж дачного туалета придумать самостоятельно, то можно получить не только нужную, а еще и постройку, которая украсит ваш участок. В качестве отделки можно взять вагонку. Достоинством деревянного туалета является то, что его можно легко переставить на новое место.
Недостатки деревянных построек.
- под влиянием солнца древесина деформируется, быстро высыхает и лопается;
- выгорание дерева от действия ультрафиолета;
- влажность и сырость способствует деформации каркаса постройки;
- вследствие сырости образовываются грибки, которые разрушают древесину, и она начинает гнить и выделять неприятные запахи.
Для того чтобы продлить срок службы постройки, ее необходимо обработать специальными средствами в виде пропитки. Дерево можно обработать грунтовкой и покрыть краской.
Для постройки туалета из металлопрофиля нужно построить каркас из древесины.
Можно так же построить каркас из профильных труб, которые можно соединить сваркой, но для этого нужно иметь некоторый навык. Каркас обшивается профильными листами и укрепляется саморезами или заклепками. Недостатком этой конструкции является сильное нагревание на солнце, поэтому желательно найти заранее место в тени. Чтобы туалет не так нагревался и было прохладно внутри, можно использовать для обивки пенополистирольные листы.
Достоинством данной конструкции является защита от влаги, так как металлопрофильные листы покрыты напылением.
Туалет из кирпича своими руками
Постройку из кирпича переместить не получиться, поэтому эта конструкция имеет сложности.
Кирпичная постройка требует еще выполнить перекрытие из бетона. Также нужно заранее продумать способ очистки выгребной ямы. Затраты на строительство такого туалета выше, но это будет уже полноценная постройка, которая не нуждается в ремонте долгое время.
Можно соорудить туалет из того же кирпича что, например, построен гараж или дом. Если строить дачный туалет чертежи размеры подбирать следует сразу перед постройкой конструкции. Это дает возможность вписаться в внешний вид дворика и сэкономить средства на постройку.
Вес этой постройки больше чем деревянный, поэтому под него нужно положить крепкий фундамент. Можно построить фундамент ленточного или столбчатого типа, но ленточный дает ряд преимуществ небольшие затраты земли, уменьшает расход цемента для заливки, безопасность и надежность.
Особенности и виды клозетов без выгребной ямы
Выгребная яма является самым не затратным и простым способом при постройке туалета на дачном участке, но также существует ряд ограничений и условий при установке:
- известняковый или сланцевый грунт;
- высоко проходят грунтовые воды;
- туалетом предполагает пользоваться большое количество людей;
Эти факторы не допускают постройку туалета на основе выгребной ямы на дачном участке, но можно решить эту проблему построив санузел без сточной ямы: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет или химический.
Люфт-клозет конструкция на основе выгребной ямы, но она герметична. Часто его устанавливают возле стен туалета. Люфт-клозет требует использование услуг ассенизаторов чтобы периодически опустошать яму. Недостаток данного сооружения состоит в том, что в зимнее время его очистка невозможна, для этого требуется подогрев.
Пудр-клозет маленький размер резервуара около 20 л. Это дает преимущество в малом расходе на постройку этого туалета. Его установка необходима если грунтовые воды проходят высоко.
Созданный таким образом дачный туалет своими руками носит название из-за своего принципа действия. Отходы, находящиеся в яме, как бы «припудриваются» с помощью сухого состава. Для засыпания обычно используется торфяно-опилочная смесь или торф. Это способствует избавлению от дурного запаха. Все отходы отправляются в компостную яму для переработки в компост.
Биотуалет – популярный вид туалета среди дачников. У него тот же принцип что и у пудр-клозета- отходы перерабатываются за счет торфяной смеси. Можно также использовать биопрепараты, которые содержат бактерии.
Химические туалеты – в них засыпаются препараты химического воздействия. Не стоит забывать о безопасности при использовании данного препарата. Для этих целей часто используют такие вещества, как хлорная известь, формальдегид, но нужно быть осторожным они очень токсичны.
Как сделать дачный туалет своими руками чертежи
Самым важным требованием к постройке любого туалета является то, чтобы отходы не попадали в грунт. Его постройка возможна только когда уровень воды в грунте составляет более 2,5 м. На выбор места для туалета влияют:
- расстояние между туалетом и источником воды, чем дальше, тем лучше ближайшее расстояние 30 м.;
- постройку следует строить на отдалении от погребов и подвалов;
- здания с домашними животными должны быть не ближе чем 5 м.;
- от ограждения до туалета должен оставаться 1м.;
- немаловажен выбор материала для строительства уборной;
Варианты постройки туалетов
Бывает несколько видов туалетов в виде скворечника, шалаш, избушка или домика. Чертеж дачного туалета с размерами типа «Скворечник» выполняется из дерева, и обшита любым другим материалом. Строится она над выгребной ямой. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, можно воспользоваться готовыми проектами.
При строительстве следует использовать строительный уровень чтобы контролировать ровное размещение конструкции. Не стоит забывать про наличие вентиляции, в качестве которой может быть труба. Она должна быть выше уровня крыши. Для того чтобы утеплить туалет можно использовать пенопласт, украсить внутри можно по желанию.
Готовый проект «Скворечника» с размерами
Основываясь на чертеж дачного туалета «Скворечник» строим «Шалаш», он имеет более сложную конструкции, но результат того стоит. «Шалаш» имеет много разных вариантов оформления, для этого можно использовать свою фантазию или интернет. Размеры можно использовать из предыдущего проекта.
Начинать строительство нужно с ямы туалета, в ней будут размещены бетонные блоки.
Чертеж дачного туалета «Шалаш»
Особенной частью данной постройки является двускатная крыша в форме треугольника. Если это дачный туалет чертежи размеры подбираются индивидуально в связи с количеством людей, которые будут пользоваться туалетом.
Стройка состоит из нескольких этапов. Изначально монтируем фундамент с использованием изоляционного материала, который защитит от влаги.
Строительство «Шалаша» начинается с установки фундамента, затем нижней части каркаса 1 на 1метр и постройки выгребной ямы. Основание нужно обработать антисептиком.
Дальше нужно построить переднюю и заднюю часть каркаса используя чертежи, которые вы составили или готовые. На заключительном этапе следует доработка каркаса.
Туалет можно обшить выгонкой или оставшимися с работы досками. Крышу можно изготовить из различных материалов длиной 1,8 м, она упирается на переднюю и заднюю части каркаса и закрепляется. Материал для крыши можно подобрать в зависимости от вашего вкуса. Это может быть металл, дерево, крыша из шифера или же профнастил.
При установке двери следует сразу же прикрепить к ней ручку и крючок. По окончанию работ нужно обработать туалет лаком или краской для улучшения внешнего вида постройки.
Правила постройки туалета из торфа
В случае если невозможно вырыть яму для туалета, решением является самодельный торфяной биотуалет. Он простой в обслуживании и не дорогой. Подробный чертеж дачного туалета можно найти в интернете.
Для данного торфяного биотуалета потребуются: стульчик с ведром или унитаз, емкость для торфа, торф и компостная яма. Торф позволяет отходам быстро перерабатываться и превращать их в удобрение он должен быть сухим, по мере заполнения ямы содержимое нужно отправить в компостную яму.
Подытожим. Благодаря изучению чертежей деревенских туалетов, его характеристик, способов и методов построек можно получить желаемый вид своего участка и улучшить качество пребывания на нем. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!