Если котельную зачастую называют сердцем отопительной системы, то трубы можно сравнить с сосудами. Благодаря ним теплонесущая жидкость циркулирует по всем элементам схемы. Производительная прокладка труб отопления учитывает в себе все факторы, такие как тип схемы, материал трубопровода и мощность котла. Процесс расчётов и проектирования комплексный, к каждому этапу которого нужно подходить основательно.
Прокладка труб в процессе
Методы прокладки труб
Существует два способа проложить трубы отопительной системы – внешний и внутренний. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Превосходство одного над другим ситуационно, зависит от специфик частного дома, в котором планируется прокладка.
Купить котел и другое необходимое оборудование для системы отопления можно в нашем интернет-магазине.
Внутренний метод
В нём трубопровод устанавливается внутрь элементов конструкции помещения – стен, пола и потолка. Главный его плюс в том, что непривлекательные инженерные конструкции скрыты и не будут портить внешний вид комнат.
На этом плюсы этого метода прокладки труб для отопления заканчиваются. Домовладельца, пожертвовавшего практичностью в пользу красоты, ожидает большое количество затрат и сложностей. Первое, с чем он столкнётся – проблемы в установке. Монтировать детали внутрь каких-либо конструкционных элементов сложно и затратно, потребуется провести дополнительные расчёты.
Трубопровод будет отдавать тепло текущей в нём жидкости элементам, в которые он встроен. Людям без особых познаний в физике это может показаться плюсом, однако свойства теплоотдачи строительных материалов крайне низки. Стены будут забирать тепло, при этом ни капли не нагревая помещение.
Пример скрытого расположения
Но самые большие трудности возникнут тогда, когда понадобится ремонт. Например, одну из труб внутренней укладки прорвало. Вода снизит качество декоративного элемента. Для проведения технических работ понадобится демонтировать внешний участок на месте, где произошёл прорыв, затем обратно его собирать. На это уйдёт немало времени и денег.
Внешний метод
Этот способ – полная противоположность схеме внутренней прокладки. Он практичный, дешёвый, лёгкий в ремонте и техническом обслуживании. Но при этом придётся либо пожертвовать привлекательностью интерьера, либо приложить дополнительные усилия чтобы скрыть водопровод с видных мест.
Принцип монтажа в этом случае понятен интуитивно. Элементы системы отопления находятся на открытом пространстве, без внедрения в несущие конструкции и другие части дома. Установка труб внешним методом очень проста и наглядна.
Эффективность отопления у такого способа максимальная, так как жидкость внутри не отдаёт своё тепло другим объектам и полноценно доставляется до радиаторов с минимальными потерями температуры. К тому же, если трубы металлические, то от них уже будет обогрев из-за тепловых свойств этого материала.
Внешнее расположение труб
Ремонт внешней прокладки также не составит труда из-за лёгкого доступа к большинству участков. Однако если конструкция повреждена, то теплонесущий элемент будет распространяться уже по всему помещению, а его температура бывает крайне высока. Это второй минус наружной прокладки.
Какой метод выбрать
Сперва нужно решить, насколько важна внешняя красота комнат. Затем необходимо рассчитать финансовые затраты на внутреннюю и внешнюю схему прокладки труб отопления, сопоставив их с другими расходами из бюджета.
Несмотря на субъективность этого выбора, можно выделить несколько конкретных моментов, которые стоит учесть при планировании. Внутреннюю прокладку крайне непрактично применять в сложных отопительных схемах. Сделать это можно, однако затраты будут крайне велики.
Рассматривая внешний метод, его не рекомендуется имплементировать в комнатах с большим количеством электроники. Неожиданный прорыв трубы может иметь как минимальные последствия, так и стать поводом чрезвычайной ситуации. Также водопровод не стоит монтировать открытым методом в детских комнатах.
Последствия прорыва трубы
Никто не запрещает комбинировать внутреннюю и внешнюю прокладку элементов отопления. На одних комнатах можно сэкономить, на других скрыть трубы от общего обозрения.
Типы труб для системы отопления
Отопительные трубы различаются по материалу своего исполнения. Они изготавливаются из меди, стали, армированного пластика. У каждого из этих видов есть отличающиеся друг от друга характеристики. Их нужно учитывать при прокладке для достижения максимальной эффективности.
Трубы из стали
Трубопровод, исполненный из стали, обладает наилучшими показателями надёжности и долговечности. Этот металл разделяется на подвиды и бывает оцинкованный, из нержавейки и из чёрных металлов. Вне зависимости от подкатегории, стальные трубы меньше изнашиваются, более устойчивы к гидроударам и меньше протекают.
Ещё одно свойство такого решения – теплопроводность. Если выбран внешний метод прокладки, то от них комната будет обогреваться ещё лучше по сравнению с другими материалами. Это также означает, что сталь не рекомендуется применять в прокладке скрытого типа из-за высоких теплопотерь.
Стальная труба в отоплении
В производстве оцинкованных стальных труб, на их внутреннюю и внешнюю поверхность наносится тонкий слой цинка. Он повышает сроки эксплуатации и обладает слабыми антикоррозийными свойствами. Оцинкованные не поддаются расширению под влиянием высоких температур – большой плюс для отопительных систем, где жидкости могут разогреваться вплоть до 90 градусов Цельсия.
Трубы из нержавеющей стали отличаются крайне высокими антикоррозийными свойствами. Специальное покрытие не даёт воде и внутренней поверхности труб вступить в химическую реакцию ржавления. Это защищает котёл от вредных осадков, возникающих спустя длительный период эксплуатации без замены.
Трубы из чёрной стали обладают наилучшей устойчивостью к высоким температурам. Их лучше всего будет расположить на выходе горячего теплоносителя из котла, так как эта часть подвержена наибольшему температурному влиянию.
Трубы из меди
Их преимущество заключено в гибкости и натуральных антикоррозийных свойствах. Если сталь без дополнительных защитных слоёв подвержена ржавлению, то сплавы меди намного более устойчивы к нему даже без применения химических элементов.
Медные трубы
Второе свойство медных труб – устойчивость к температурным перепадам. Быстрый и частый переход от нагрева к охлаждению нарушает плотность металлических сплавов. Медь же более устойчива к таким влияниям, что обосновывает её применение в прокладке отопления.
Высокая теплопроводность делает эти изделия выгодными при использовании в открытых типах прокладки. Трубопровод из меди выделяется повышенной плотностью в местах соединения элементов. Гибкость позволяет создавать трубы самых разных форм и размеров.
Главный недостаток медных изделий – это высокая цена. Компоненты из других материалов обойдутся дешевле, однако сроки их эксплуатации в среднем ниже, чем у медных. Процесс монтажа этих компонентов также несколько сложнее.
Трубы из армированного пластика
Это решение самое современное и дешёвое из перечисленных. Армированный пластик в прокладке труб показывает схожие со сталью характеристики надёжности. Однако некоторые производители используют низкокачественные технологии, из-за которых случаются аварии и прорывы. Приобретать пластмассовую продукцию стоит только от проверенных компаний.
Автор данного видеоролика помогает с выбором полипропиленовых труб:
Наиболее распространены трубы из полипропиленовых пластмасс. Они не требуют больших расходов при производстве, обладают лёгкостью и прочностью. Именно из них создаётся “тёплый пол”. Пластиковые компоненты встречаются с дополнительным металлическим армированием. Оно нужно для того, чтобы компонент не деформировался под влиянием высоких температур.
Среди некоторых людей распространён миф, что пластмассу прорывает при малейшем скачке давления в системе отопления. Это не так. Пластиковые трубы выдерживают вплоть до 10 атм. Повредить их могут только особо сильные гидроудары.
Из недостатков пластмассового трубопровода можно назвать его подверженность к тепловым деформациям. Для систем отопления, в которых жидкость разогревается до больших температур, применяются пластиковые трубы с дополнительным металлическим армированием.
Виды прокладки труб
Прокладка отопления может производиться по нескольким схемам. Нужно знать их преимущества и недостатки, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной ситуации.
Однотрубная и двухтрубная схемы
Однотрубная прокладка
В ней используется одна труба, по которой течёт теплонесущая жидкость. От котла она перемещается по всем радиаторам и затем возвращается обратно на обогрев. Является самой простой в монтаже и дешёвой в исполнении системой, однако обладает своими минусами.
Такая схема идеально подойдёт для дачных домиков и других помещений небольшой площади. Большое количество радиаторов она поддерживать не способна. Жидкость быстро теряет свою температуру, из-за чего обогревательные элементы на конце кольца не будут адекватно прогреваться.
Двухтрубная прокладка
В этом решении применяется сразу несколько труб как для ещё горячей воды, так и для уже остывшей. Производительность двухтрубной системы в разы выше, чем у однотрубной.
Прокладка происходит на чердаке или в любом другом помещении, находящемся выше всех остальных. К каждому радиатору подключается отдельная труба, что обеспечивает своевременное и бесперебойное обеспечение помещения теплом. Остывшая вода также уходит из каждого отопительного элемента отдельно, но возвращается к котлу через одну магистраль.
В этом видео опытный сантехник помогает составить простую двухтрубную схему для дачи:
Прокладка с применением первично-вторичных колец
Самое современное и эффективное решение прокладки труб для отопления. Эта система делится на первичное кольцо и вторичные кольца. Такое деление позволяет настраивать количество теплового элемента на отдельных участках отопления или полностью отрезать их. Также при выводе одного из вторичных колец из строя, вода продолжит поступать к остальным радиаторам. В двух других системах неисправность на одном из отрезков означает полное прекращение работы отопления.
Первичное кольцо представляет собой замкнутый круг, по которому движется теплонесущая жидкость. К нему подсоединены вторичные кольца с радиаторами. На точке входа горячий теплоноситель поступает в ответвления, а при охлаждении покидает их в точке выхода, затем вновь нагревается в котле.
Методы разводки
Помимо указанных выше схем, существует ещё одна конструкционная особенность отопительной системы – метод разводки. Он определяет равномерность прогрева помещений, подключённых к обогревательной схеме.
Всего существует два вида разводок – горизонтальный и вертикальный. От выбора зависит направление и расположение системы, а также присоединение радиаторов. Ответ на вопрос “как проложить трубы отопления в частном доме – вертикально или горизонтально” кроется в особенностях этих методов.
Заказать монтаж системы отопления вы можете в нашей компании. Чтобы получить подробную информацию и записаться на консультацию, перейдите в раздел «услуги».
В этом видео производится сравнение двух видов разводки:
Горизонтальная разводка
Трубы проходят по помещению горизонтально. Радиаторы подключаются в промежутке между основной магистралью. Такую схему чаще всего применяют для отопления жилья с большой площадью.
Горизонтальная разводка наиболее проста в планировании и монтаже. Ремонтировать её также легче за счёт отдалённости участков отопления друг от друга. Запутаться в ней практически невозможно.
Применяется горизонтальная разводка в одноэтажных домах с двухтрубной прокладкой. Из-за покрытия большой площади, организовать подключение нескольких труб гораздо легче. Также, сочетание двухтрубной прокладки и горизонтальной разводки в многоэтажных домах позволяет временно отключить один из этажей от системы отопления, что облегчает ремонт.
Вертикальная разводка
В этой схеме водопровод идёт вертикально, элементы зачастую расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Чаще всего применяется в многоэтажных домах с небольшой отапливаемой площадью.
В этом видео показаны методы подключения радиатора для каждой разводки:
Главный недостаток вертикальной системы в том, что она не способна эффективно отапливать комнаты с большим объёмом. К ней попросту нельзя подключить большое количество радиаторов, зачастую приходится ограничиваться одним-двумя на этаж.
Однако вертикальная разводка обладает полезным преимуществом для частных домов. Особенности конструкции и физические свойства позволяют исключить использование насосов при прокладке отопительной системы, делая её полностью автономной от электроэнергии.
Коротко о главном
Прокладка труб отопления – важный процесс при планировке системы отопления. От него зависит эффективность, практичность и дешевизна всей схемы.
Существует несколько методов прокладки труб – внутренний и внешний. Обе из них можно описать одним словом – “красивый” и “практичный” соответственно. Их можно комбинировать, чтобы извлечь пользу из каждого.
Трубы выполняются из трёх материалов: сталь, медь и пластмасса. Первый обладает наибольшей прочностью и доступной ценой. Второй стоит дорого, но отличается повышенной долговечностью. Третий самый дешёвый, все его характеристики ниже, чем у медного и стального.
Методы прокладки и разводки труб оказывают наибольшее влияние на производительность отопительной системы. Важно не ошибиться в их выборе.
А какие трубы бы вы применили в системе отопления и почему?
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
В этой публикации я поделюсь своим опытом проектирования и монтажа системы отопления для дома почти 120 квм. Поскольку, я жил в Мариуполе в начале этого года, мне пришлось покинуть свой дом, и переехать. Я нашел очень неплохой дом для жизни, но в нем прошлые квартиранты оставили систему отопления выключенной в разгар зимы, в следствии чего, она по понятным причинам полностью вышла из строя и безвозвратно «разорвалась». Выбора не было, нужно было смонтировать систему отопления с нуля, поскольку я был ограничен в бюджете, пришлось экономить. Несмотря на это, система получилась, на мой взгляд, очень неплохой и продуктивной. Это вступление я написал, для того что бы вы понимали, что каждый желающий при необходимости и «ровных руках» сможет смонтировать что-то подобное самостоятельно. Для этого, конечно, придется потрудиться, но в конечном итоге результат вас порадует, да ещё и сэкономите внушительную сумму денег. Также отмечу, что ранее у меня уже был небольшой опыт ремонта, но полностью с нуля систему отопления я делал впервые. Поэтому моя публикация, на мой взгляд, будет полезна именно новичкам в этом деле. Многое, что кажется очевидным для профессионалов, не является таковым для новичков, поэтому, думаю, будет интересно. Экспертов в данном вопросе также призываю прочитать публикацию и поделится своими советами в комментариях.
Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Нужно определиться с количеством и типом используемых радиаторов, подобрать сердце системы — котел, рассчитать количество необходимых труб и так далее. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить.
Выбор котла
Поскольку в данном случае ключевым фактором при проектировке системы для меня был бюджет, изначально я хотел поставить обычный напольный котел. Конечно, я рассматривал б/у варианты. На практике такие котлы действительно стоят дешевое, как новые так и б/у, чем, к примеру, двухконтурные. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему.
Сам котел дешевле, но к нему нужно обязательно приобрести расширительный бачок, также необходим циркуляционный насос. Обычно, подача и выход теплоносителя в таких котлах осуществляется через трубы большого диаметра, что влечет доп расходы на переходник и фитинги. Также подключение насоса и расширительного бочка влияет на доп расходы.
В общем, немного подумав и посчитав я понял, что проще будет приобрести сразу б/у двухконтурный котел. В конструкции которого уже есть и циркуляционный насос и расширительный бачок. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле. Забегая вперёд скажу, что у нас есть ряд магазинов, где продаются б/у котлы после проверки в 100% рабочем состоянии начиная от 175$. Но поскольку я довольно неплохо разбирался с их принципом работы и имел опыт обслуживания «семейных» котлов фирмы Junkers и Proterm, решил купить котел с рук. И мне после долгих поисков попался отличный вариант, котел Vaillant t4. Да, он старый и довольно шумный в работе, но этот котел был полностью в рабочем состоянии. После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Вышло все это удовольствие в 88$ (50$ котел + 25$ ТО + 13$ топливо для машины). Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне.
Выбор радиаторов.
Больше всего мне нравятся алюминиевые или биметаллические радиаторы за то, что они быстрее греются и отдают тепло помещению при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни (на схеме выше две узкие и длинные комнаты) остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. Приобрел я их по объявлению, и привез с соседнего города — одна секция стоила немногим меньше 2$, но при желании можно найти такие радиаторы в два раза дешевле, просто скорее всего придется приобретать их у разных продавцов. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Итого батареи вышли с доставкой 161$ (136 батареи и 25 доставка).
Трубы и фитинги
Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением. После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. При этом, если это обычный строительный магазин, а не сеть, то можно хорошо поторговаться, особенно если это небольшой магазин где хозяин всегда на месте. Таким образом можно дополнительно сэкономить. В моем случае с учётом самой низкой цены в округе удалось договориться о дополнительной скидке примерно в 20$ и бесплатной доставке. Итого трубы со всеми дополнениями, вентилями, американками, фитингами, фильтрами и так далее вышли примерно 300$. (О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже). Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. Однако, отмечу, что всего ушло 80 метров 25-й трубы по цене 2$ за метр. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.5$ за погонный метр.
После того, как все было спланировано, посчитано и приобретено, пришло время подготовительных работ и, непосредственно, монтажа, о чем постараюсь подробно рассказать.
Инструмент
Из инструмента нам обязательно понадобится паяльник для ПВХ труб. Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Стоимость такого паяльника с доставкой вышла 25$. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели. В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником.
Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.
Подготовка радиаторов
В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Как вы понимаете, старые радиаторы в значительной степени загрязнены внутри, и перед монтажом для их корректной работы их нужно тщательно промыть. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки (заглушки с резьбой или без по бокам батареи). Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе «схема подключения батарей». Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. А также для улучшения потока теплоносителя я бы рекомендовал ставить футорки с большим диаметром внутренний резьбы.
Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба. Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется «поиграться». Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается «сорвать» футорку, можно прибегнуть к ее нагреву.
Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Поскольку футорки изготовлены из чугуна, они относительно легко извлекаются из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила. Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи.
После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже.
Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. Желательно использовать мойку высокого давления, но я обошёлся обычным шлангом и сужающей насадкой. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти. При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.
Далее, после того как все было промыто, согласно заранее продуманной схеме подключения докупаем необходимые футорки (цена одной штуки в нашем магазине была немногим больше 1$) и краны Маевского. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали.
На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом — это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В итоге, эта краска при нагреве начала просто вытекать вместе с теплоносителем. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.
Схема подключения батарей
Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. В таком случае теплоноситель заходит сверху, а выходит с противоположной стороны батареи снизу. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. А со стороны входа теплоносителя монтируется кран для управления гидропотоком. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.
Если позволяет бюджет, желательно сделать на каждой батареи байпас, что позволит снимать отдельно взятую батарею с системы не выключая отопление. Или если вы выбрали такую же схему подключения как и я, то просто можно добавить ещё один вентель на выходе из батареи. (Как на схеме выше).
Из своих ошибок хочу отметить, что на выходе из батареи теплоносителя я установил обычный угол под пайку с резьбой. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки.
Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока. А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы.
Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно — паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Здесь, конечно же, для правильной циркуляции нужно не перепутать вход с выходом теплоносителя. Также на вход подачи воды и теплоносителя в котел нужно установить фильтр грубой очистки. Как вы видите, я сэкономил и поставил фильтр только на вход теплоносителя. Но так делать не стоит.
Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Котел старый, и как я понял, расширительный бачек в нем изначально не предусмотрен, но мой продавался с бачком, который можно было легко разместить в полости котла. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле. Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Перед пуском системы стоит проверить давление в груше расширительного бочка. Оно должно быть в районе 1.2 бар. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром.
Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. В этой системе нужно следить за давлением теплоносителя, которое должно быть в диапазоне 1-2 бар. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было. Поэтому я подключил трубу с холодной водой из центрального водоснабжения напрямую в систему отопления, предварительно установив кран, открывая который можно повысить давление. Здесь нужно помнить, что давление в системе при холодном теплоносителе ниже, чем при рабочей температуре. Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел.
Прокладка труб в полу
Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок. Мне кажется так будет гораздо надёжнее.
Из основных своих ошибок хотел отметить следующее: первая ошибка — это то, что котел турбированный, а, следовательно, для него нужна специальная коаксиальная вытяжка. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Поэтому установил обычную гофрированную трубу, но в таком случае происходит смешивание двух потоков, или даже полное отсутствие подпитки воздухом камеры сгорания, в следствии чего котел захлёбывается и гаснет. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку.
Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления. Было уже прохладно, и я хотел как можно скорее запустить систему, а закрепить трубы спустя некоторое время. Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже.
Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.
Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.
Монтаж газового отопления в частном доме вызывает множество вопросов. Какой котел выбрать: настенный или напольный? Как правильно рассчитать его мощность? Какую схему разводки применить и можно ли установить систему отопления своими руками? Эти и другие вопросы о газовом отоплении мы и раскроем в статье.
Выбирая отопление для частного дома, многие останавливаются на газовом. Этот вид топлива сегодня считается одним из самых экономичных и простых в эксплуатации.
Более того, у него очень высокий коэффициент полезного действия: то есть газ, сгорая, фактически полностью превращается в энергию, которая идет на обогрев дома. Для его хранения не нужно отдельного помещения, как при выборе твердотопливных котлов. Также нет необходимости избавляться от продуктов сгорания: они в прямом смысле слова улетают в трубу.
Вместе с тем, с газом шутить опасно. Поэтому, чтобы система работала исправно, при монтаже газового отопления нужно учесть много нюансов.
И в этой статье мы расскажем о том:
- как рассчитать мощность системы отопления;
- чем отличаются напольные и настенные газовые котлы;
- как выбрать и установить оборудование.
Также мы «примерим» газовое оборудование на разные схемы разводок труб в частном доме. А еще определимся с тем, какие виды работ можно делать самим, а что стоит доверить специалистам.
Самый первый вопрос: для чего вам нужен газ?
Прежде, чем начать монтировать систему отопления в частном доме, определитесь, для чего вам нужен газ:
- Только для обогрева помещений.
- Для отопления дома и обеспечения горячего водоснабжения.
От вашего ответа будет зависеть многое: тип разводки, модель котла и схема подключения. Так, в случае монтажа отопления газового только для обогрева дома, вы можете ограничиться одноконтурной схемой разводки труб. Во втором случае однозначно понадобится разновидность двухконтурной разводки.
Вопрос второй: из чего будет состоять система отопления
Прежде, чем монтировать систему отопления частного дома своим руками, убедитесь, что у вас есть все необходимые «ингредиенты». Что же вам понадобится?
- Газ
- Газовый котел
- Трубы, коллекторы, гребенки, фитинги
- Контроллер
- Расширительный бак
- Насос
- Датчик утечки газа
- Бак косвенного нагрева (для двухконтурной системы)
- Группа быстрого монтажа (для равномерной циркуляции теплоносителя в системе)
Газ: сжиженный или магистральный
Что может быть очевиднее того, что при монтаже газовой системы отопления, вам понадобится газ. Но оказывается есть разница: проведена к вашему дому магистраль или нет.
Магистральный газ обходится дешевле. Поэтому, если в вашем населенном пункте уже проведена ветка, стоит к ней подключиться. Конечно, для этого вам потребуется проект, разрешение определенных ведомств. Учтите, что это займет определенное время.
Совет: при использовании централизованной системы газоснабжения, будьте готовы к скачкам в подаче газа. Это важно учесть при выборе модели газового котла.
Если же к вам газовая ветка не подведена, а использовать этот вид топлива вы все-таки хотите, то решением станет подключение газгольдера. В этом случае вам не потребуется оформлять лишних бумаг, ждать, пока до вас дойдет очередь. Вы сможете все сделать тогда, когда это будет удобно вам.
Газгольдер — это огромный баллон, в котором хранится сжиженный газ. Он устанавливается у вас во дворе специалистами. Они же проводят газ к дому, тестируют и подключают систему.
Такое топливо также как и магистральный газ имеет высокий КПД. Оно считается безопасным и экологически чистым. Заправляется 2-3 раза в год.
Что надо учесть? То, что монтаж газгольдера обходится достаточно дорого. Но зато в обмен вы получите полную независимость.
Как выбрать подходящий газовый котел
Чтобы подобрать газовый котел, который будет соответствовать вашим ожиданиям и справляться со своими задачами, вам надо действовать по простому алгоритму:
- Для начала рассчитать мощность газового котла.
- Затем выбрать соответствующую модель.
Для выбора можете воспользоваться нашим каталогом газовых котлов.
Рассчитываем мощность газового котла для вашего дома
Итак, чтобы понять, какой котел сможет обогреть весь ваш дом, надо рассчитать его мощность. Для этого сначала определяется удельная тепловая мощность. При высоте потолков до трех метров она равна 1 кВт/10 кв.м.
Теперь осталось умножить эту величину на площадь дома и климатический поправочный коэффициент. Для средней полосы и Московской области он равен 1,2 — 1,5. Для северных регионов — 2, южных — 0,9.
Совет: такой расчет подразумевает длительную работу котла на полной мощности. Поэтому, чтобы он изнашивался меньше, лучше брать оборудование процентов на 20 мощнее.
Более точно определить мощность котла помогут специалисты ВОЛМАКС.
Куда вы установите газовый котел?
Газовые котлы различаются по типу монтажа. Более массивные устанавливаются на пол. Их мощности хватит, чтобы обеспечить работу системы отопления в домах с большой площадью.
Настенные котлы очень популярны из-за небольших размеров. Но при этом они менее мощны, чем напольные конструкции. Их максимальная мощность — 42кВт. Впрочем, для увеличения мощности системы, можно каскадно подключить несколько газовых котлов. Проконсультируйтесь о том, как это сделать правильно, у инженеров ВОЛМАКС.
Существуют как одноконтурные, так и двухконтурные виды устройств. Одноконтурные обеспечивают дом только отоплением. А двухконтурные позволяют провести в доме горячую воду.
Многие спрашивают, можно ли выполнить монтаж настенного газового котла своими руками? Теоретически это возможно. Но чтобы подвести к ней газ и протестировать систему, вам понадобится помощь специалистов.
Из какого материала должен быть сделан теплообменник
В газовом оборудовании важным элементом является теплообменник. Именно он нагревает теплоноситель. Поэтому важно, чтобы он был долговечным.
Самыми распространенными сегодня считаются теплообменники из:
- меди;
- нержавеющей стали;
- чугуна.
У каждого материала есть свои достоинства. Так, медь считается более долговечной и менее подверженной коррозии. Но при этом и цена ее достаточно высокая. Сталь менее дорогая, но и менее износоустойчива. Чугун при грамотной эксплуатации прослужит долго. Но при монтаже стоит учитывать его большой вес.
Камера горения: какая подойдет для вашего дома
Еще один важный элемент газового котла — камера сгорания. Она бывает двух видов:
- открытая;
- закрытая.
Принцип работы открытой камеры горения простой. Для поддержания горения, они забирают воздух напрямую из помещения. Отработанный материал, соответственно должен выводиться через дымоход. Это оборудование монтируется в специально отведенном для этого нежилом помещении.
Важный момент: чем больше мощность газового котла, тем больше должен быть диаметр дымохода.
При закрытой камере горения воздух подается принудительно с помощью вентилятора. Он может поступать как из помещения, так и с улицы. Газы выводятся также. Такая схема считается более удобной в эксплуатации: котел с закрытой камерой горения может быть установлен где угодно. Более того, для этого не требуется монтаж сложного дымохода. Но при этом стоимость такого оборудования будет выше.
Не забудьте о датчиках!
Газовое отопление очень удобное. Особенно сейчас, когда все системы работают фактически самостоятельно. Но от сбоев в работе системы отопления никто не застрахован. Поэтому важно обеспечить безопасность. Инженеры компании «Волмакс» рекомендуют установить датчики утечки газа.
Эти маленькие, но очень важные устройства, вовремя сообщат вам о том, что система негерметична и где-то происходит утечка. Вам останется вызвать газовую службу: ее сотрудники найдут и устранят этот дефект.
Для чего нужны трубы, гребенки и фитинги
Газовый котел — это сердце системы отопления в частном доме. А «сосудами» по которым тепло разносится по дому, являются трубы. Почему трубы, а не шахты?
Потому что шахты применяются при использовании воздуха в роли теплоносителя. Но этот способ более оправдан для отопления больших помещений — торговых центров, складов.
В частном домостроении чаще всего в качестве теплоносителя используется вода или незамерзающая жидкость. Она дольше хранит тепло, экологичная и обходится недорого. А чтобы она равномерно распределялась по всему дому, нужны трубы фитинги и радиаторы.
Какие трубы лучше?
Для монтажа системы отопления сейчас чаще всего используют несколько видов труб:
- нержавеющая сталь;
- сшитый полиэтилен;
- полипропилен.
У каждого из этих труб есть свои плюсы и недостатки. Также они отличаются по цене — трубы из нержавейки дороже сшитого полиэтилена и полипропилена. Также трубы из сшитого полиэтилена чаще используют в системе теплых полов, а разводку в котельной делают из нержавейки или полипропилена. Тут стоит ориентироваться на рекомендации инженера, который будет проектировать вам систему отопления.
Два слова о насосе и расширительном баке
В случае монтажа системы отопления с принудительной циркуляцией воды вам понадобятся также насос и расширительный бак.
Насос обеспечит непрерывную циркуляцию воды в системе отопления вне зависимости от сил гравитации. А расширительный бак позволит регулировать давление в системе.
Схемы подключения оборудования: какая эффективнее?
Для одноэтажных домов небольшой площади подойдет однотрубная схема разводки с естественной циркуляцией теплоносителя. В этом случае вы немного сэкономите на монтаже системы отопления. Почему немного? Потому что для оборудования системы вам потребуются трубы большего диаметра. А они, соответственно, стоят дороже.
Также при таком типе разводки у вас не будет возможности регулировать температуру в помещениях. Еще момент: в самой последней комнате будет прохладно. Это происходит из-за того, что вода, достигая последнего радиатора, охлаждается.
Двухтрубная система отопления в частном доме имеет ряд плюсов:
- обогрев домов с большой площадью;
- возможность регулирования температуры во всех помещениях;
- комбинирование с другими системами. Например, с теплыми полами;
- при желании трубы можно спрятать;
- комбинирование с другими системами. Например, с теплыми полами;
- простота в эксплуатации.
Напомним, что при монтаже двухконтурной системы отопления, вам понадобится насос для обеспечения принудительной циркуляции воды.
Кто будет заниматься монтажом системы отопления?
Теоретически всю работу — составление проекта, приобретение необходимого оборудования, монтаж газового котла и разводки отопления можно сделать своими руками. Если, конечно, они растут из нужного места и у вас есть представление о том, как все сделать грамотно. Но для подключения газа вам все-таки понадобится помощь квалифицированных мастеров.
В случае, если вы не желаете делать все сами, доверьте монтаж системы газового отопления инженерам ВОЛМАКС. Они помогут подобрать оборудование, составить проект, урегулировать вопросы с газовиками. Кроме того, доставят все к вам домой, установят и протестируют систему, а после — предоставят гарантию.
В любом случае газ — вещество достаточно опасное. Поэтому перед монтажом газовых котлов и всей системы отопления проконсультируйтесь у специалистов.
Краеугольным камнем при строительстве любого жилого дома в России является обустройство отопительной системы. Суровый на большей части нашей страны климат не прощает ошибок, допущенных при решении данной задачи. Крайне важно правильно выбрать три основных составляющих:
- Энергоноситель (твердое или жидкое топливо, газ)
- Теплоноситель (вода, антифриз, пар)
- Средства доставки теплоносителя к потребителям
Традиционно, наибольшие сложности возникают именно с распределением тепла по всем помещениям в доме. Сегодня уже мало кто использует классическую систему на базе большой печи, которая непосредственно нагревает всю постройку. Это малоэффективно и неэкономично. Чаще всего для доставки тепла применяется трубопровод, а значит, необходимо выполнить следующие действия:
- Грамотно рассчитать его характеристики
- Выбрать подходящие материалы
- Произвести монтаж – безопасно и в соответствии со строительными нормами
В данной статье мы не будем подробно останавливаться на различных схемах прокладки магистралей (однотрубная, двухтрубная, коллекторная) и приводить расчеты диаметров труб в зависимости от мощности котла, емкости системы и площади отапливаемых помещений. Это все детали. Сначала необходимо ответить на главный вопрос, – какие покупать трубы? И у нас есть ответ на него.
Трубопровод для системы отопления из полипропилена
В нашей стране десятилетиями традиционными материалами для изготовления отопительной инфраструктуры являлись металлы и их сплавы (чугун). Такая система была очень громоздкой и сложной в установке, обслуживании и ремонте. Не говоря уже о ее стоимости. При этом транспортировочные потери тепла из-за высокой теплопроводности металлических труб были огромными.
Сегодня появилась отличная альтернатива металлам – полимеры, в частности, полипропилен. Изготовленные из него трубы стоят намного дешевле, но при этом не только не уступают металлическим, но и обладают целым рядом эксплуатационных преимуществ.
Перечислим лишь самые существенные из них.
- Теплоизоляционные свойства. В отличие от металлов, полипропилен плохо проводит тепло. Убедиться в этом очень просто, достаточно прикоснуться к трубе с горячей водой – от металлической поверхности легко получить ожог, в то время, как полипропиленовая будет оставаться едва теплой. В результате получаем значительную экономию энергии
- Устойчивость к агрессивным средам. Все знают, к чему приводят коррозионные процессы в металлических трубах (за исключением дорогостоящей нержавейки) – это протечки и сложный ремонт. Полипропилен устойчив к коррозии и успешно сопротивляется воздействию практически любых химических и биологических агентов. В итоге срок службы коммуникаций составляет десятки лет
- Механическая прочность. По этому показателю полипропиленовые трубы не уступают металлическим и выдерживают очень высокие давления. Более того, в случае замерзания воды их целостность не нарушается благодаря определенной упругости материала. Штатный температурный диапазон работы – от –10°С до +90°С
- Технологичность. Полипропилен отлично поддается резке, сгибанию и сварке, поэтому справиться с прокладкой трубопровода любой сложности сможет даже неопытный человек. Достаточно наличия необходимого инструмента, соединительных элементов и специального паяльника. Малый вес материала облегчает транспортировку и монтаж
- Эффективность. Внутренние поверхности полипропиленовых труб абсолютно гладкие, а значит, налет на них не сможет накапливаться. Благодаря этому пропускная способность магистрали со временем не будет уменьшаться, к тому же, отсутствует необходимость в ее регулярной прочистке
- Бесшумность. Звук текущей по металлическим трубам воды всегда отчетливо слышен из-за хорошей звукопроницаемости металла. Полипропиленовые трубы обладают отличными шумоизолирующими качествами. Они работают абсолютно бесшумно, обеспечивая комфортные условия для жильцов
- Безопасность. Полипропилен не проводит электричество, поэтому в случае аварийной ситуации труба не станет опасной для человека. Кроме того, при возникновении пожара данный материал разлагается на безопасный водяной пар и углерод без выделения вредных веществ
Монтаж трубопровода из пропилена своими руками
Итак, предположим, что вы уже разобрались с энергоносителем и теплоносителем, установили подходящий котел, выбрали схему разводки и произвели необходимые расчеты. Также были приобретены полипропиленовые трубы требуемых диаметров, набор соединительных фитингов и крепежных элементов. Для организации монтажных работ вам понадобится еще несколько важных инструментов:
- Ножницы для полипропиленовых труб
- Специальный паяльный аппарат
- Перфоратор
- Рулетка и маркер
Переходим непосредственно к монтажным работам.
- Согласно подготовленной заранее схеме разводки труб проделайте с помощью перфоратора все необходимые отверстия соответствующего диаметра в стенах и перекрытиях
- Рассчитайте длину сегментов полипропиленовых труб, которые будут установлены на всех участках системы отопления. Маркером обозначьте места для резки. Выполните срезы, воспользовавшись специальными ножницами
- Устраните сухой тряпкой всю грязь со срезов и протрите данные участки спиртовым раствором. Подберите фитинги нужного типа и определите время пайки. Оно зависит от сечения труб и может быть уточнено в справочниках
- Дайте всем элементам трубопровода нагреться до комнатной температуры и подготовьте паяльный аппарат – установите на него насадку, соответствующую диаметру отрезка, и обезжирьте ее
- После того, как паяльник нагреется до 265°С, поместите отрезок трубы и фитинг в отверстие нагревателя и дождитесь нагрева в соответствии с определенным ранее значением времени. Затем извлеките изделие и дайте ему остыть
- Повторите процедуру для всех соединяемых участков. Чтобы трубы не провисали из-за теплового расширения, обеспечьте их надежное крепление к стенам посредством специальных клипс
- Система готова, осталось только подключить трубопроводную магистраль к нагревательным приборам и радиаторам в соответствии с составленной ранее схемой. Учтите, что для полипропилена оптимальная температура теплоносителя составляет 60°С
Несколько важных замечаний
- Резку, пайку и монтаж полипропиленовых труб следует выполнять только после установки крупного отопительного оборудования – котла, радиаторов, расширительного бачка и т. д.
- Резать трубы следует исключительно под углом в 90° посредством специальных ножниц, в крайнем случае, можно использовать острый нож
- Работать с полипропиленовыми трубами рекомендуется только при температуре окружающего воздуха выше +5°С
- Используя фторопластовый уплотнительный материал, вы сможете повысить надежность и качество фитинговых соединений
- Перед непосредственной пайкой следует дать паяльному аппарату прогреться до необходимой температуры
- Если вы используете полипропиленовые трубы, армированные алюминием, их обязательно необходимо после резки зачищать при помощи специального торцевателя
- После пайки деталей нужно дождаться полного затвердения скрепленного участка (обычно это занимает не более трех минут), полную нагрузку можно давать через час