shutterstock.com / Tatiana_Pink
Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.
Зачем черенковать виноград осенью
Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.
У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.
Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.
Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения
Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6-го узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.
Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.
Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл «напоить» лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.
Идеальная температура зимовки черенков винограда составляет 2-4°С, но не выше 8-10°С, иначе после периода покоя почки могут тронуться в рост уже в середине января. Очень важно обеспечить и оптимальный уровень влажности вокруг черенков, но избежать образования конденсата, ведущего к появлению плесени и возможному загниванию почек. По этой причине не следует заворачивать черенки в мокрую бумагу или помещать их во влажный песок или опилки – эта процедура больше подходит для начала проращивания.
Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев «анабиоза» в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:
- Двух- или трехглазковый черенок обрезают хорошо заточенным секатором сверху посередине междоузлия или даже выше (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, позже он высохнет и отпадет сам) и парафинируют (или покрывают садовым варом).
- Обрезают черенок сначала под нижним узлом на расстоянии от 0,5 до 1,5 см и ослепляют (удаляют) почку.
- Следующий шаг – бороздование нижней части черенка (3-5 см) острием ножа, гвоздя или шила. Обычно хватает 2-3 царапин, доходящих до лубяного слоя, более частое иссечение коры приведет к ее отслоению.
Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.
Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке
В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.
Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.
Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.
Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.
Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.
Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.
В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт вокруг хрупких корней уплотняется. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.
Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летним стажем, В. П. Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.
По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.
Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.
Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.
Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.
Размножение винограда черенками
- Размножение винограда одревесневшими черенками
- Заготовка и хранение черенков
- Подготовка к посадке
- Подготовка почвы и посадка черенков
- Уход за саженцами
- Pазмножение укороченными черенками
- Pазмножение зелеными черенками
Виноград размножают вегетативно разными способами: черенками, саженцами и отводками. Рассмотрим сначала варианты размножения винограда черенками.
Размножение винограда одревесневшими черенками
Это один из самых распространенных и простых методов размножения винограда, который основан на естественной способности растения образовывать корни на однолетних побегах — черенках или чубуках, отрезанных от материнского куста. Для посадки на постоянное место применяются длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины или без них. А для выращивания саженцев винограда используют одно- и четырехглазковые черенки.
Черенки заготавливают осенью, во время обрезки кустов. Для размножения выбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6–10 мм. Не подходят для этой цели больные, поврежденные, искривленные, сплющенные или чрезмерно толстые (жирующие) побеги. Определить хорошо вызревший черенок довольно просто: он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка.
Заготовка и хранение черенков
- Подготовка черенков. Заготовленные черенки необходимо очистить от усов, листьев и пасынков.
- Сортировка и связывание. Черенки сортируют по сортам и связывают в пучки, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают этикеткой с указанием сорта и количества черенков.
- Хранение. Черенки сразу после заготовки отправляют на хранение. Для этого можно использовать как специально подготовленные траншеи, так и холодный подвал. Место для траншеи выбирают возвышенное, где нет риска затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков укладывают горизонтально, пересыпая каждый ряд землей или песком. После укладки последнего ряда черенков траншею укрывают слоем земли толщиной 30–40 см. С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок. В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не выше 3 °C. Важно не допускать переувлажнения или пересушивания черенков во время хранения.
- Проверка весной. По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.
Подготовка к посадке
Перед посадкой винограда необходимо нарезать черенки подходящей длины. Если у вас достаточно посадочного материала, то оптимальная длина черенков составляет 35–40 см, с 3–4 глазками. Именно из таких черенков вырастают самые сильные саженцы. Для нарезки используют нижние и средние части однолетних побегов.
Нижний срез черенка делают под узлом, а верхний – выше глазка на 1,5–2 см. Затем приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают 1–2 нижних глазка на черенке. Эта процедура позволяет избежать развития конкурирующих побегов.
Подготовленные для посадки черенки собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости для вымачивания. Воду в емкостях необходимо периодически менять. Вымачивание является важным этапом, позволяющим повысить физиологическую влажность черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности посадочного материала. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1–2 дня, а подсохшие – от 5 до 7 дней.
Чтобы улучшить корнеобразование черенков, можно использовать несколько методов:
- Бороздование. На нижней части черенков (8–10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.
- Накалывание нижних узлов и междоузлий. Черенки накалывают иглой в области нижних узлов и междоузлий.
- Выдерживание в растворе стимуляторов корнеобразования. Черенки выдерживают в течение 24 часов в растворе стимуляторов корнеобразования, таких как 0,01%-ный раствор гетероауксина или 0,02%-ный раствор гумата натрия. В раствор погружают только нижнюю часть черенков.
Корни образуются не сразу, а спустя 2–3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8–10 °C. У черенков винограда нет зачатков корней, поэтому для их образования необходима высокая влажность и температура выше 12–15 °C. Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые содержатся в черенках. Если условия для образования корней неблагоприятны, то питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие корней приводит к гибели черенков.
Чтобы избежать этого, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в создании и поддержании в зоне корнеобразования температуры 23–25 °C. При этом верхняя часть черенков с глазками находится при температуре 0…5 °C. Уже через 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а затем появляются корни. Глазки же все время остаются в состоянии покоя. Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, и из них вырастают сильные саженцы.
Существует несколько способов кильчевания:
- В траншеях с навозным обогревом.
- В парниках с охлажденным дном.
- Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.
Большинство виноградарей-любителей используют самодельные кильчеватели. Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности. Затем нарезанные черенки винограда устанавливают нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их, чтобы предотвратить высыхание. Кильчеватель помещают в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.
Подготовленные черенки высаживают в школку, выбирая теплое, хорошо освещенное место с плодородной легкой почвой и наличием воды.
Подготовка почвы и посадка черенков
К посадке черенков следует тщательно подготовить почву. Осенью необходимо внести минеральные и органические удобрения, а также глубоко вспахать участок. Весной следует провести повторное глубокое рыхление почвы. Это поможет обеспечить ее аэрацию и прогрев.
Далее следует заняться формированием узких грядок или гребней. В таких условиях почва прогревается лучше, а расстояние между гребнями должно составлять 60–70 см. Для создания грядок отлично подойдут картофельные окучники и грядкоделатели, которые активно используются в овощеводстве. В гребнях необходимо нарезать щели на расстоянии 7–8 см друг от друга. В эти щели следует поместить черенки и залить их водой. После посадки черенки необходимо окучить вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.
Основной задачей при уходе за школкой является поддержание высокой влажности почвы. Рекомендуется проводить частое дождевание небольшими дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м3 воды на 100 м2). В период вегетации влажность почвы должна составлять не менее 80–85% НВ.
В северных районах вырастить сильные саженцы за один год в открытом грунте может быть довольно сложно. Поэтому рекомендуется выращивать их в течение двух лет или использовать небольшие укрытия.
Уход за саженцами
В течение всего вегетационного периода необходимо три раза подкормить саженцы. При первой подкормке следует внести по 0,2 кг/100 м² суперфосфата, калийной соли и сульфата аммония. Во второй и третьей подкормках дозировка суперфосфата и калийной соли остается прежней.
Для борьбы с мильдью виноград рекомендуется опрыскивать 3–4 раза 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Также важно регулярно очищать почву от сорняков.
Когда побеги начинают отрастать, высоту гребней постепенно уменьшают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и предотвратить развитие корней на верхних узлах. Это особенно актуально для регионов с суровыми бесснежными или малоснежными зимами.
Для лучшего вызревания побегов в середине-конце августа проводят чеканку, оставляя на них по 6–8 листьев.
В конце лета проводится апробация, во время которой примеси отмечают этикетками.
После первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, а затем собирают саженцы в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы можно хранить в траншеях или подвалах.
В подвале саженцы располагают вертикально, корни присыпают влажным песком. В течение всего периода хранения необходимо следить за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.
Pазмножение укороченными черенками
Этот метод размножения винограда особенно актуален в регионах северного виноградарства, где наблюдается нехватка посадочного материала, в частности, перспективных сортов. Выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков становится здесь наиболее эффективным способом получения новых растений.
Виноград также можно размножать семенами, однако этот метод используется преимущественно в селекции при выведении новых сортов. Характерной особенностью таких растений является их разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения.
К работе можно приступать уже в конце марта – начале апреля. Первым шагом является проверка качества черенков, извлечённых из хранилища. Для этого из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков, разрезая их через верхушку острым ножом в продольном направлении.
Здоровые глазки будут иметь ярко-зеленую окраску, в то время как темно-бурые почки свидетельствуют о гибели. Также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Наличие бурых тяжей на древесине указывает на её повреждение.
Здоровые черенки подготавливают к посадке. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, двух- и трёхглазковые черенки. При нарезке двух- и трёхглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки рекомендуется «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, а верхний – с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше.
Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, после чего отправляют на кильчевание или предварительное проращивание. Черенки с одним глазком рекомендуется поместить в полиэтиленовый пакет и завязать. Следует отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги невелики, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90%.
Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, и сверху закрывают пленкой для поддержания оптимальной влажности. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.
Небольшое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Тару подбирают таким образом, чтобы над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Для посадки более длинных черенков можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или плёнки высотой 20–30 см и диаметром 10–15 см.
- Для заполнения емкостей используют следующие смеси:
Перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3: 1: 0,5: 1. - Перегной и низинный торф – 1: 1.
- Дерновая земля, песок, низинный торф – 0,5: 0,5: 1.
Все компоненты смеси тщательно перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата) и помещают горшки и стаканчики в ящики на подоконник, в теплицу или парник.
Когда установятся теплые дни, побеги высотой 20–30 см необходимо вынести из помещения и постепенно закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место. Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.
Если планируется выращивать много саженцев, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия. Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Черенки высаживают в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7–8 см, а между рядами – 40–60 см.
До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, а затем поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23–25 °C, после полива её проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.
Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2–3 раза. Используют:
— Навозную жижу.
— Аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20–30 г помета на 10 л воды).
Если черенки укореняли под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2–3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними должно быть 30 см. После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая её землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги. Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой.
Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22–25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду. Уход за зелеными побегами заключается в:
- Регулярной прополке.
- Поливах.
- 3–4-х обработках бордоской жидкостью.
В середине-конце августа, чтобы виноград лучше вызревал, побеги чеканят, оставляя на них от 6 до 8 листьев. С наступлением первых заморозков саженцы выкапывают, невызревшие обрезают, разделяют по сортам и собирают в пучки. Хранят их в траншеях или подвале, пересыпав влажным песком, при температуре 5 °C.
Pазмножение зелеными черенками
Этот метод размножения винограда позволяет создать запас посадочного материала. Для успешного укоренения зеленых черенков необходима температура в пределах 20–30 °C и высокая влажность воздуха и субстрата.
Если требуется укоренить большое количество черенков, то можно использовать теплицы, где есть возможность создать искусственный туман. Для небольшого количества черенков подойдут ящики, вазоны или стеллажи в теплице. Емкости заполняют двухслойным субстратом: нижний слой составляет 15–18 см почвенной смеси, а верхний – 2–3 см промытого речного песка. Также хорошим субстратом является перелит, который засыпают слоем в 15–18 см и тщательно увлажняют.
Преимущество этого метода заключается в том, что побеги можно заготавливать на протяжении всего вегетационного периода – при пасынковании, чеканке или обломах. Зеленые побеги разрезают на черенки с двумя листьями. Нижний лист обрезают, а на верхнем удаляют треть листовой пластинки. Все манипуляции проводят острым ножом или опасной бритвой, делая прямые срезы. Нижний срез должен находиться сразу под узлом, а верхний – над почкой. Пасынок у верхнего листа не удаляют.
Заготовленные черенки сажают в песок на глубину 1 см, а в перелит – глубже. При посадке важно, чтобы нижний конец черенка не соприкасался с перегноем. Емкости с посаженными черенками накрывают стеклом, а парники – остекленными или обтянутыми пленкой рамами. С наружной стороны стекло и пленку забеливают известью или мелом, чтобы избежать солнечных ожогов у растений. Температура в парнике не должна превышать 30 °C. Если саженцы из зеленых черенков не успевают вызреть, то на зиму их помещают в холодильник, где температура не превышает 2–5 °C. Весной эти черенки можно проращивать заново.
Маточник черенков для размножения является неотъемлемой частью виноградного питомника. Для районов, где практикуют корнесобственную культуру винограда, была разработана новая агротехника возделывания маточников, которая успешно применяется в Белоруссии.
Суть этой агротехники заключается в следующем. Выбор участка, подготовка почвы и посадка проводятся как обычно. Затем растения начинают формировать по методу Гюйо, доводя их до плодоношения. Апробация плодоносящих кустов проводится следующим образом: отмечают малоценные примеси и клоны, которые затем удаляют, оставляя только обильно плодоносящие кусты.
Если в одном ряду произрастает два и более сортов, то во избежание их смешивания между ними оставляют промежутки. Затем приступают к формированию маточника.
Осенью, после листопада, отводки укладывают вдоль ряда, используя по 2 плодовые стрелки с однолетними побегами с каждого куста. Между кустами делают траншеи глубиной 35 см, в которые укладывают навстречу друг другу плодовые стрелки с двух соседних кустов. Однолетние побеги расправляют вертикально, засыпают сверху землей и утаптывают. Над 3–4-м глазком от поверхности почвы их обрезают. На зиму маточник окучивают валом земли высотой до 40 см или запахивают.
В последующие годы проводится ежегодная обрезка. Уход за насаждениями включает:
- обломку слабых побегов, побегов-двойников и тройников;
- пасынкование;
- чеканку;
- подвязку;
- борьбу с болезнями и пр.
Почву поддерживают в чистоте от сорняков. Раз в 2 года ранней весной или осенью вносят минеральные удобрения:
- калий (0,9 кг/100 м2);
- фосфор (1,2 кг/100 м2);
- азот (0,9 кг/100 м2);
Раз в 3–4 года вносят 500–600 кг/100 м2 компоста или навоза. Подкормку проводят тогда, когда не вносят основные удобрения. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки, когда лозы хорошо вызреют. Заготовленные черенки хранят описанными выше способами.
Рекомендуемые статьи
- 10 сортов винограда для средней полосы России
- Как растёт виноградная лоза
- Как устроен виноград?
- Планировка виноградника
- Посадка винограда
Входим…
Куки не обнаружены, не ЛК
Возделывание виноградника предполагает регулярную замену старых или больных растений, увеличение плантаций, т.п. Все это требует приобретения новых саженцев. Но их можно не покупать, а получить посадочный материал самостоятельно. Чтобы сделать это правильно, разберемся во всех тонкостях, как размножить виноград.
Все о самостоятельном размножении виноградной лозы
Как можно размножить виноград
Способы размножения лозы
— Семенами
— Отводками
— Черенками
— Прививка
Какие существуют способы размножения винограда
В естественных условиях культура способна размножаться вегетативно и семенами. Эти же способы используют и при разведении винограда. Однако надо знать о разнице между семенным и вегетативными методами разведения. Она заключается в том, что выращенное из семечка растение может не сохранить характеристики материнского организма. Это объясняется тем, что культура гетерозиготна, то есть дает наследственно неоднородное потомство. Помимо этого у выращенной из семян лозы длительный период «младенчества», поэтому она начинает плодоносить на два или три года позже.
Вегетативные методики предполагают получение полностью идентичного материнскому растению посадочного материала. По этой причине все сортовые характеристики наследуются в полном объеме. Для вегетативного размножения используют способность культуры к регенерации. То есть способность к развитию полноценной лозы из отдельной части: черенка, отводка, т.д. Выращенные таким методом кусты раньше вступают в плодоношение, они быстрее растут и активно развиваются. На практике лозу очень редко размножают семенами. Делают это только для константных и плохо укореняющихся видов. Виноградари предпочитают размножать культуру отводками, черенками, прививками.
Как можно размножать виноград в домашних условиях
Семенами
Несмотря на то, что этот способ не относится к популярным, его тоже используют для получения жизнеспособных саженцев. Семена получают из полностью вызревших здоровых ягод. Их сушат и хранят до момента посева. Перед севом семечки нужно обработать. Им показана стратификация в течение полутора-двух месяцев и предпосевное замачивание. Сеять можно непосредственно на место, где планируется выращивать культуру, или на гряды-школки.
В некоторых случаях применяют методику выращивания сеянцев по типу овощной рассады — в перегнойных горшочках, в теплицах или парниках. Это ускоряет вступление выращенной лозы в плодоношение. Вне зависимости от способа выращивания посев проходи одинаково. Семечки укладывают на увлажненную почвосмесь, присыпают небольшим слоем субстрата. Уход за проклюнувшимися сеянцами несложен: их поливают, пропалывают, рыхлят. Подросшие саженцы, если это нужно, пересаживают на постоянное место.
Отводками
Особенностью виноградной лозы является ее высокая способность к укоренению. Причем корешки активно развиваются вне зависимости от положения стебля в почвосмеси. Это свойство используют, чтобы размножить культуру отводками. Так называют укорененный побег, который формирует свою корневую систему, являясь частью родительского растения. Доказано, что неотделенная от основного растения лоза намного быстрее укореняется и активнее развивается. Большим плюсом методики считается то, что отводки плодоносят в год укоренения.
Этот способ признан одним из самых простых и эффективных методов размножить лозу. Его применяют для расширения, замещения или омолаживания виноградных посадок. Мы подготовили простую инструкцию, как размножить виноград отводками.
- Подготовьте бороздки, в которые потом уложите побеги. Их выкапывают около лозы по направлению к месту, где должен будет расти куст. Ширина бороздки 20-25 см, глубина 30-40 см.
- Заполните выкопанную бороздку питательным субстратом. Это может быть смесь почвогрунта и перегноя, оба ингредиента берут в равных пропорциях. Или засыпьте на дно навоз, смешанный с небольшим количеством сернокислого калия и суперфосфата, перекопайте землю с удобрением.
- Выберите подходящий побег. Он должен быть полностью вызревшим, в полтора раза длиннее, чем расстояние между материнским и отведенным от него молодым кустом.
- С выбранного побега аккуратно удалите все листики. Оставьте только три листа с развитой точкой роста.
- Уложите подготовленный побег поверх бороздки. Осторожно закрепите его на месте проволочными скобами. Укладывайте лозу аккуратно, чтобы не повредить и не сломать ее. Присыпьте все небольшим слоем субстрата.
- Обильно полейте канавку. В среднем, нужно вылить не меньше двух ведер воды.
- После того как влага полностью впитается, окончательно засыпьте бороздку почвосмесью.
Весь период укоренения нужно регулярно поливать отводок. Делают это раз в полторы недели, в жару поливают чаще. После того как у молодого растения разовьется полноценная корневая система, его аккуратно отделяют от материнской лозы. Важный момент. Укладывать побег-отводок в грунт нужно только весной в период «плача», когда он лоза максимально гибкая и податливая. Готовить канавки под укладку можно осенью или весной.
Черенками
Размножение с помощью черенков — самый распространенный способ получить жизнеспособные саженцы. Существует несколько разновидностей процедуры, но ее суть не меняется. Она заключается в том, что с взрослого растения срезают фрагмент побега, его называют чубук или черенок, потом проращивают его и укореняют. Выращенный таким образом саженец высаживают на постоянное место. Важный момент. Основные различия в проведении процедуры объясняются временем проведения черенкования. Так, заготавливать чубуки можно весной, осенью и даже летом. В последнем случае речь идет от «зеленых черенках».
Весенний и летний посадочный материал можно высаживать почти сразу, осенний нужно сохранить до будущего года. Чтобы размножить виноград осенью, во время обрезки надо заготовить чубуки. Их нарезают из вызревшей лозы, из средней ее части, где находится наибольшее количество плодовых почек. На одном черенке должно быть семь-восемь таких почек-глазков. Длина побега — не меньше полуметра. Иначе он высохнет за зиму и погибнет. С чубуков убирают листья, нижний край обрезают точно под нижней почкой, верхний режут под углом, на 20-25 мм выше глазка. Подготовленные таким образом побеги связывают в пучки, на сутки замачивают в воде.
После этого обрабатывают раствором медного купороса, что защитит от грибка. Тщательно просушивают, упаковывают в пластиковую пленку и убирают на хранение. Хранят чубуки только в прохладном месте: холодильнике, погребе, подвале. Примерно раз в месяц или немного чаще их осматривают на предмет поражения грибком или плесенью. Для лучшего укоренения черенки предварительно проращивают. Если предполагается осенняя высадка, проращивание проводят осенью. Для высадки весной проращивать начинают в конце зимы. Делают это так.
- Достаньте чубуки, распакуйте. Нарежьте побеги так, чтобы на каждом было по три-четыре глазка.
- Обновите нижний срез. Сделайте это острым ножом или скальпелем. Срез должен быть светлым с небольшими каплями влаги. Если он сухой или с вкраплениями черноты — побег погиб.
- Нижнюю часть черенка подготовьте к корнеобразованию. Для этого проведите острым предметом несколько бороздок так, чтобы прорезать кору.
- Замочите черенки в теплой воде, оставьте их так на двое суток. Воду заменяйте свежей раз в день.
- Подготовьте раствор стимулятора корнеобразования, на сутки поместите в него чубуки.
- Подготовьте емкости для проращивания. Это могут быть горшки или обрезанные полуторалитровые пластиковые бутылки. На дне обязательно проделайте дренажные отверстия. Уложите на дно дренаж, засыпьте субстрат.
- Увлажните почвогрунт в емкости, высадите черенок. Накройте его банкой или обрезанной бутылкой, чтобы создать эффект парника.
Укореняющиеся саженцы периодически поливают. Лучше всего делать это в поддон. После того как появятся молодые побеги, растение считается укоренившимся. Его можно пересаживать на постоянное место.
Методика, как размножить виноград черенками весной, почти не отличается от описанной выше. Только в этом случае черенкование проводится сразу после зимы, когда растение еще не проснулось и не началось активное сокодвижение. Если опоздать и начать резать в период движения сока, остановить его будет очень сложно, лоза может погибнуть. Сразу заготавливают небольшие черенки — на три-четыре глазка. Их замачивают и проращивают. Укоренившиеся чубуки высаживают на постоянное место.
В летнее время применяют еще одну методику — размножение зелеными черенками. В этом случае для черенкования используют не одревесневший, а растущий зеленый побег. Разберем, как размножить виноград летом. Черенки нарезают из пасынков, дублетов и подобных им отростков. С них снимают листья, оставляют только половину верхнего листа. У каждого черенка должно быть два-три глазка. Посадочный материал замачивают на сутки, после чего высаживают в ящики или небольшие емкости. Чубуки заглубляют на 20-30 мм, обильно поливают, накрывают пленкой либо стеклом. Их регулярно поливают, после укоренения снимают пленку. Через месяц-полтора саженцы можно высаживать на постоянное место. Так поступают с морозостойкими разновидностями, теплолюбивые сорта уносят в подвал, где хранят до весенней высадки.
Прививкой
Так называют агротехнический прием, когда часть одного растения, ее называют привой, переносят на другое, которое называют подвой. После прививки они существуют как единый организм. Методику обычно используют для замены сорта. Прививание требует некоторых навыков, у новичков может не получиться. Чаще всего на молодой побег прививают одревесневший черенок. Перед процедурой оба чубука вымачивают в подогретой воде в течение двух суток. Если прививают на растущий побег, то вымачивают только привой.
После этого подвой срезают, отступив 20 мм от второго междоузлия. Срез расщепляют на глубину 20-25 мм. Делают это острым ножом. Готовят привой. Нижнюю часть черенка заостряют в форме клина. Вставляют ее в расщепленный подвой так, чтобы оба элемента плотно соприкасались. После этого обматывают прививку пленкой, если остались открытые места, замазывают их садовым варом.
Важный момент. Выполнять все манипуляции нужно быстро, чтобы выделившийся в расщепе и на срезах сок не успел подсохнуть. Иначе он образует плотную пленку, которая будет мешать сращиванию.
Укоренение черенков винограда — это ключевой этап в размножении виноградной лозы. При укоренении сохраняются все генетические особенности материнского растения. Это особенно важно для ценных сортов, так как позволяет воспроизводить виноград с желаемыми качествами (вкус, урожайность, устойчивость к болезням). Этот способ размножения не требует значительных финансовых затрат по сравнению с покупкой готовых саженцев. Поэтому сегодня мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, как укоренить черенки винограда, приложив минимум усилий.
Подготовка черенков к укоренению
Первое, с чем нужно определиться, – когда мы запасаемся отрезанными побегами.
Существует несколько благоприятных периодов черенкования винограда:
- осенью (в ноябре) – прямо перед периодом покоя, но в этом случае нам придется заложить отрезанные части на хранение;
- из глубокого периода покоя.
Вне зависимости от того, какой сезон вы выберете, перед непосредственным укоренением нужно замочить лозу в воде примерно на 24 часа. Затем нужно продезинфицировать побег, чтобы минимизировать риск появления различных гнилей.
Для этого можно использовать:
- перекись водорода – чтобы получить раствор, добавьте 1 столовую ложку 3% раствора аптечного препарата на 1 литр воды;
- перманганат калия (марганцовка) – для приготовления дезинфицирующего средства растворите 1 г марганцовки в 100 мл воды;
- микробиологические препараты – разводите препараты по инструкции.
После стерилизации приступаем к непосредственной нарезке черенков. Отрезаем от лозы участки побега с 3-4 почками. Как правило, внизу мы делаем косой срез, а сверху прямо над почкой удаляем часть стебля под прямым углом.
Многие садоводы после нарезки черенков проводят ослепление нижних глазков и бороздование. Эти процедуры ускоряют процесс появления корней. Ослепление означает удаление нижней почки, а бороздование – нанесение продольных царапин на нижнюю часть побега (неглубоких, без затрагивания сердцевины). После этого можно приступить непосредственно к укоренению.
Методы укоренения
Получить хорошо развитую подземную часть растения можно, используя разные методы укоренения виноградных черенков.
Укоренение в воде
Данный метод, наверное, самый известный и относительно легкий. Просто поставьте ваши черенки в ёмкости с водой. При этом жидкости там должно быть совсем немного – буквально, чтобы закрыть нижний срез. Сверху прикройте черенок пакетом, чтобы обеспечить ему высокую влажность. Не забывайте проветривать материал каждый день.
Также многие виноградари часто прибегают к укоренению в воде по методу П.П. Радчевского. Данный метод легко воспроизвести в домашних условиях. Достаточно замочить черенки целиком в воде на 2 дня и держать их в прохладном месте при 15-18 °С. Далее ухаживаем, как было описано выше.
Для повышения количества укоренных черенков многие садоводы используют стимуляторы корнеобразования для винограда. Эти препараты содержат фитогормоны, которые активизируют рост корневой системы.
Распространенная проблема при укоренении винограда – загнивание черенков, которая происходит из-за:
- застоя воды;
- недостатка кислорода;
- использования некачественного посадочного материала.
Чтобы избежать этой проблемы, важно регулярно менять воду и следить за чистотой емкости.
Еще одна проблема при укоренении винограда — медленное образование корней или их полное отсутствие. Это может быть связано с происхождением виноградной лозы. Некоторые сорта хуже укореняются в воде, и для них лучше использовать другие методы, например, укоренение в грунте.
Укоренение в грунте
Если нам не хочется заниматься укоренением черенков винограда в домашних условиях, то новые саженцы можно получить и непосредственно в открытом грунте. В этом случае мы собираем материал для размножения сразу после обрезки, которую проводят осенью (октябрь-ноябрь). Важно успеть сделать все манипуляции до первых заморозков.
Черенки располагаем, углубив в грунте на несколько почек. После этого хорошо присыпаем землей и обязательно мульчируем. После зимовки в апреле отодвигаем мульчу и оголяем пару верхних почек, чтобы они начали расти.
Безусловный плюс данного метода – отсутствие необходимости держать черенки дома и тратить время на их уход и поддержание. Минус состоит в непредсказуемости погодных условий, от которых сильно будет зависеть не только укоренение черенка, но также его успешная зимовка и вегетация в весенний период.
Условия для успешного укоренения
Успешное укоренение винограда зависит от создания оптимальных условий, которые включают контроль температуры, влажности и освещения.
Температура
Как правило, для укоренения винограда важно поддерживать стабильную температуру в диапазоне 22-28 °C. При такой температуре корнеобразование происходит наиболее активно. При температуре выше 30 °C может возникнуть риск перегрева и высыхания черенков. В холодное время года рекомендуется использовать нижний подогрев (например, теплые грядки или специальные коврики), чтобы стимулировать рост корней.
Влажность
Черенки винограда подвержены пересыханию. Следует обеспечить их высокой влажностью воздуха (около 80-90%). Для этого можно использовать мини-теплички или полиэтиленовые пакеты. Однако важно избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к загниванию корней.
Освещение
Освещение должно быть достаточным, но не слишком интенсивным. Рекомендуется рассеянный свет. Оптимальная продолжительность светового дня — 12-14 часов. Если укоренение происходит в помещении, можно использовать фитолампы для досвечивания, особенно в зимний период или при недостатке естественного света.
Высадка в грунт
В большинстве случае высаживать черенок в открытый грунт с его нежными хрупкими корнями и только начинающими распускаться почками – плохая идея. Для начала следует провести адаптацию к почвенным условиям, в результате которой вы получите полноценный саженец.
В качестве грунта лучше всего применять смесь следующих компонентов:
- торфогрунта;
- перлита/вермикулита;
- песка.
Саженцы в контейнерах можно начать подкармливать Удобрением водорастворимым Для винограда с аминокислотами уже спустя 2 недели после посадки. Окрепший саженец мы сажаем на постоянное место, когда минует угроза заморозка.
Уход за саженцами
После пересадки обильно поливаем наши саженцы. Это помогает корневой системе адаптироваться к новому месту и устраняет воздушные пустоты в почве. В первые 2-3 недели поливайте саженцы регулярно, поддерживая почву умеренно влажной. После посадки замульчируйте почву вокруг саженцев слоем органической мульчи (солома, опилки, компост) толщиной 5-10 см. Это поможет сохранить влагу, защитит корни от перегрева и переохлаждения, а также подавит рост сорняков.
Молодые саженцы могут быть чувствительны к прямому солнечному свету и сильному ветру. Первые 2 недели держите их под временными укрытиями (например, из агроволокна). Регулярно осматривайте саженцы на наличие признаков инфекции или вредителей.
Чтобы уметь вовремя организовать защитные мероприятия рекомендуем изучить статью: «Болезни винограда: описание и лечение». Одними из самых распространенных вредителей, поражающих кусты, являются моллюски. Для их уничтожения используйте Супер гранулы от слизней и улиток в шейкере.
Укоренение черенков винограда — это возможность сохранить и приумножить ценные сорта, сэкономить ресурсы и получить здоровые, адаптированные растения. При соблюдении условий для укоренения черенков винограда вы всегда получите отличные результаты. Однако важно помнить, что не все сорта винограда одинаково хорошо укореняются, и в некоторых случаях может потребоваться поэкспериментировать с разными методами. Также не забывайте про последующий уход за укорененными черенками винограда, чтобы сохранить полученный результат.
Реклама. АО «РУСИНХИМ». ИНН:7723200420. erid:2VSb5wfrL3S.
Содержание:
Для чего виноград размножают
Одной из основных задач при выращивании виноградных кустов является размножение винограда. Любителю-садоводу непросто приобрести желаемый сорт, особенно новый и высокоценный. Количество посадочного материала (черенков и саженцев) таких сортов бывает весьма ограничено. Более того, многие высокоценные сорта винограда находятся в районах, зараженных филлоксерой. Вывоз и рассылка посадочного материала из таких мест в новые категорически запрещены карантином. Следует избегать покупки черенков и саженцев на рынке, так как они могут быть заражены вредителями, болезнями или не соответствовать указанному сорту.
Наиболее надежный источник получения чистосортного здорового посадочного материала — близлежащие научные учреждения по виноградарству и государственные питомники.
Легкость размножения позволяет каждому садоводу посадить виноград у себя на участке в нужном количестве используя всего лишь небольшое число черенков ценных и редких сортов.
Человечество уже много тысячелетий занимается виноградарством. За столь длительный срок люди прошли большой путь от культивации диких виноградников до современных технологий селекции.
Способов размножения виноградных кустов придумано много — виноград очень пластичное и отзывчивое растение, так как виноградная лоза произрастает в различных климатических условиях, то и способы размножения для разных регионов могут значительно отличаться. То что хорошо работает в южных регионах виноградарства, вряд-ли подойдет для средней полосы России либо Беларуси, в этих регионах размножение винограда процесс немного сложнее.
Способы размножения винограда
Виноград размножают вегетативно — черенками (чубуками), либо одревесневшими либо еще зелеными, отводками и прививкой. Есть модифицированный способ размножения отводком — укоренять лозу прямо на растущем кусте. Эти способы позволяют сохранить сорт со всеми его биологическими особенностями. Семенное размножение применяют лишь при выведении новых сортов.
Как правило все способы размножения винограда подразумевают получения саженцев., так как они обеспечивают высокую приживаемость и более раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец представляет собой укоренившийся черенок с одним или двумя однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственными называют саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб образуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные части куста, на другом, привитом к первому.
Собственно эти способы мы и рассмотрим, как самые эффективные, мало затратные и по силам даже для начинающего садовода.
Размножение винограда одревесневшими черенками
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.
Самый распространенный метод размножения винограда — одревесневшими черенками. Заготавливают черенки винограда при осенней обрезке кустов, на черенки берутся здоровые, хорошо вызревшие лозы, диаметром 5-10 мм, более толстые лозы это жирующие, с таких черенков как правило ничего не получится и заготавливать черенки из таких побегов не рекомендуется. Более тонкие черенки могут хуже переносить зимнее хранение хотя также неплохо укореняются.
Далее заготовленные черенки закладывают на зимнее хранение.
Весной перед началом укоренения черенки в обязательном порядке необходимо вымачивать в воде комнатной температуры, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду опускают либо весь черенок с полным погружением, либо только их нижние концы. Вымачивать нужно 2-3 суток, бывает и больше, если черенки потеряли много влаги. После нарезают на 2-3 почки, если черенки хранились длинными, либо просто освежаются срезы.
Читайте нашу отдельную статью про укоренение черенков винограда.
Подготовка черенков к посадке.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание или высаживают.
Кильчевание черенков в земле — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки черенков.
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Посадка черенков «Под лом»
В прошлом кусты винограда в основном выращивали из черенков. Этот способ не потерял своего значения в любительском виноградарстве. При правильной посадке черенков на постоянное место и хорошем уходе за ними, можно вырастить такие же кусты, как и из саженцев.
В южных регионах традиционного виноградарства (к примеру в Грузии) практикуют метод высадки черенков «Под лом». Это самый простой способ и достаточно высокоэффективный, основной недостаток — необходимость большого количества посадочного материала, что бывает и проблематично в плане недостатка некоторых редких либо новых и популярных сортов, либо неоправданно дорого. При такой посадке весной пробивают ломом либо гидробуром дыру в земле на глубину до 1 метра, туда ставят 2 и более черенка такой-же длины и проливают водой.
На постоянное место черенки высаживать желательно кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Черенки высаживают в посадочные ямки на нужную глубину вертикально или наклонно. Почва под посадку должна быть подготовлена. Над поверхностью почвы оставляют одну почку (на расстоянии 2-3 см от поверхности). Над почкой насыпают предохранительный холмик.
В средней полосе России и Беларуси этот способ не подойдет, в этих регионах тонкий слой плодородный почвы при достаточно суровых и часто малоснежных зимах. Зимой земля здесь сильно промерзает и черенки гибнут. Использовать такой метод можно с созданием дополнительного укрытия высаженным черенкам, но практика показывает большой процент выпада посадочного материала для этого способа.
Причиной слабого роста и выпаданий черенков являются: посадка в холодную почву, подсушенный черенок, тонкий черенок от весенней обрезки, посаженный с проросшей почкой, поражение гнилью почвы, нерегулярный полив; после раскорчевки старого виноградника (усталость почвы) черенок, взятый из не вызревшего осенью побега.
Посадка удлиненного черенка калачиком
Для усиления корневой системы высаживают удлиненные черенки (до 1 метра). Копается посадочная яма, как для посадки саженцев, лоза калачиком укладывается на дно ямы, а на поверхности также остается одна почка и присыпается холмиком. Из каждого узла образуются корни и получается мощная корневая система.
Посадка удлиненного черенка дугой
Существуют некоторые сорта винограда, черенки которых плохо укореняются. Высаживаются такие черенки дугами, длина которых 90-100 см.
Замачивание и обработка черенка обычные. Глазки по всей длине черенка не ослепляются и на всех узлах развиваются корни. Куст имеет два подземных штамба с общей верхушкой, из глазков которой развивается несколько побегов. Можно попробовать другой вариант высадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два надземных штамба на общем основании.
Посадка в школку
Посадка черенков в школку является также довольно простым методом размножения винограда. Основная сложность в этом методе заключается в создании оптимальных условий влажности и температуры для более успешного укоренения черенков с минимальным выпадом. Самый оптимальный вариант — в теплице или парничке.
Посадка в школку производится весной как можно раньше, в зависимости от прогревания почвы. Для более успешного укоренения нижнюю почку можно ослепить, провести бороздование и обработать стимулятором роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.).
Для посадки в школку готовится грядка с удобренной почвой, в грядку втыкаются черенки нижней почкой вниз, верхняя почка может оставаться открытой, расстояние между черенками примерно 10 см., далее на протяжении сезона поддерживается необходимая влажность, достаточно обильного полива раз в неделю. По верху черенков в начальный период можно положить пленку. К осени укоренившиеся черенки, вернее уже саженцы, пересаживают на постоянное место.
При должном уходе это самый оптимальный и простой вариант размножения винограда.
Размножение отводком — китайский способ
Размножение отводком — самый надежный и гарантированный способ размножения винограда. Отводок — виноградный побег, закопанный в землю без отделения его от материнского куста.
При укоренении винограда отводком побег закапывается строго горизонтально, а верхушка выводится наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Бороздование и обработка стимуляторами корнеобразования коры с нижней стороны ветки ускоряет появление корешков. Закопанную ветку весь сезон поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места.
Таким довольно простым и неприхотливым способом можно получить сразу десяток саженцев с корнями.
Укоренение на растущем побеге — воздушный отводок
Способ укоренение на растущем побеге также довольно активно применяется. Суть его проста — на растущий побег крепится контейнер с почвой, это может быть пластиковая бутылка либо пакет, в почве нужно постоянно поддерживать влажность, главное не дать земле пересохнуть. На побеге в месте появления корней можно провести бороздование и обработать стимуляторами корнеобразования. Немного ниже уровня почвы мягкой проволокой слегка обжимается побег. Это будет препятствовать оттоку питательных веществ и стимулировать рост корней. Через некоторое время в почве появятся корешки, а к осени будет готовый к высадке саженец.
Размножение прививкой
Прививка издавна применяется при размножении плодовых, декоративных и других культур. В любительском виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым, более ценным, быстро размножить трудно укореняющиеся сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.
Из многочисленных способов прививок наибольшее значение имеет прививка на месте, при которой подвоем служит растущий на участке куст или саженец. При этом прививку винограда можно проводить как на подземном штамбе, так и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках, однолетних и зеленых побегах).
Уход за молодым виноградом
Лучшее время высадки саженцев на постоянное место, — 20-25 мая, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Тэги: