Всем Привет! После покупки этого аппарата и езды на нем по городу, мне не понравилось место где схватывает сцепление.
Ршенно настроить под себя.
Не говорю что всё что я напишу правильно, но мне так удобней, надеюсь эта запись поможет еще кому-нибудь.
ПРЕСТУПИМ… Залазием под машину и ищем вилку сцепления и рабочий цилиндр сцепления(РЦС).
Снимаем пружинку
Берем плоскогубцы и ключи на 17 и 13
На штоке РЦС, который входит в вилку сцепления нужно разконтргаить 2е гайки на 13 и 17.
ВАЖНО! Настройку будем проводить этими гайками. Помним, чем больше зазор между гайками и вилкой тем ниже будет схватывать сцепление. Ну и соответственно наоборот. Если делать по книжке «АВТОВАЗ 2107» то свободный ход вилки должен составлять 4-5мм.
Небольшое наблюдение: 4 пракрута гайки на 13 и претяжки к ней гайки на 17 опускают место схватывания на 2,5 см.
НАСТРОИЛИ!
Теперь нам нужно 13 и 17 гайки законргаить.
Натянуть пружинку
Проверить сцепление, если все устраивает, то катайтесь и радуйтесь, если нет то все действия повторить и подогнать под себя.
Пишите коменты, ставьте лайки!
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 66 000 км
Рейтинг статьи:
Дата публикации: 19 апреля 2025 г.
Просмотров: 56
На ВАЗ 2107 очень важно правильно отрегулировать педаль сцепления и вилку сцепления. Регулировка сцепления ваз 2107 помогает машине нормально переключать передачи и продлевает срок службы сцепления.
Что такое свободный ход педали сцепления?
Свободный ход — это небольшой ход педали, когда ты нажимаешь на неё, но сцепление ещё не начинает работать. Если этот ход слишком маленький, сцепление будет постоянно чуть приоткрыто, и детали быстро износятся. Если свободного хода слишком много — сцепление может не полностью выключаться, передачи будут переключаться с трудом.
Как проходит регулировка педали сцепления ваз 2107 свободного хода?
Под капотом или в салоне есть специальный винт с гайкой, которым можно подкрутить педаль, чтобы сделать этот ход правильным — обычно около 1-2 мм. Нужно ослабить гайку, подкрутить винт, проверить ход педали и затянуть гайку обратно.
Что такое вилка сцепления и зачем её регулировать?
Вилка сцепления — это рычаг, который передаёт движение от педали к сцеплению. У неё тоже есть свободный ход — небольшой зазор, который должен быть, чтобы сцепление нормально включалось и выключалось. Если зазор неправильный, сцепление может либо «буксовать», либо не выключаться до конца.
Регулировка вилки сцепления ваз 2107 делается снизу машины — там есть толкатель с гайками, которые можно подкрутить, чтобы выставить нужный зазор.
Зачем нужна регулировка хода педали сцепления ваз 2107?
Если педаль и вилка сцепления неправильно отрегулированы, сцепление быстро изнашивается, передачи переключаются тяжело, а ездить становится неудобно. Правильная регулировка сцепления ваз 2107 помогает избежать поломок и сэкономить деньги на ремонте. Если Вам нужна регулировка сцепления ВАЗ приезжайте в наш сервис «Автодело»
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.
Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!
Краткое содержание:
- Введение!
- Регулировка свободного хода педали
- Регулировка свободного хода толкателя вилки
- Проверка
- Регулировка
- Окончательная проверка работоспособности сцепления!
- Дополнительный видео-ролик
Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?
Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:
Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.
Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.
Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!
Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.
Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!
Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!
Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.
2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.
Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».
Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.
Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).
Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».
Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!
Регулировка:
Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!
1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».
2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.
3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.
4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».
Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!
Окончательная проверка сцепления на работоспособность!
Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:
1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.
Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!
2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.
Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!
Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)
Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).
Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:
Диагностика и проверка технического состояния
Проверка и регулировка привода сцепления
Главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачка гидропривода
Снятие, проверка технического состояния и установка сцепления
Неисправности сцепления
Как выбрать нужное сцепление
Механизм, который мы сейчас рассмотрим, снаружи почти не заметен. Его присутствие выдает только педаль, находящаяся около левой ноги водителя. Педаль эта, как будто, хорошо вам знакома, и действие ее чрезвычайно просто: нажал педаль — сцепление выключено; отпустил — сцепление включено. Механизм сцепления дает возможность в любой момент, когда это нужно, разобщить двигатель с трансмиссией.
Основная же задача сцепления — обеспечить плавное трогание автомобиля с места и безударное переключение передач.
На всех отечественных легковых автомобилях устанавливается однодисковое, сухое сцепление. Ведомый диск снабжен демпфером, гасящим крутильные колебания, возникающие при включении сцепления; нажимная «корзина» диафрагменного типа, не требующая никаких регулировок; выжимной подшипник — шариковый, упорный, не требующий обслуживания и смазки (смазка закладывается в него один раз и на весь срок службы). Привод сцепления, применяемый в Ниве, — гидравлический. Обычно привод и является наиболее «больным местом», требующим регулировки.
Диагностика и проверка технического состояния
Сцепление диагностируется не так часто как, например, тормоза или рулевое управление, но проводить периодические проверки все-таки необходимо. Выход из строя сцепления в пути, на трассе, может привести к полной потере подвижности автомобиля. Нарушения и отказы в работе сцепления вызываются как естественными причинами, например, износом фрикционных накладок ведомого диска, так и авариями — быстрым выходом из строя, например, из-за поломки или чрезмерного износа ведомого диска.
Проверка и регулировка привода сцепления
Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.
Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25…35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4…5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.
Регулировка начинается с установки зазора 0,1…0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что «поймать» такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4…2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.
Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве.
Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4…5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2…3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.
При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4…5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).
Главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачка гидропривода
Главный и рабочий цилиндр сцепления предназначены для преобразования усилия, прилагаемого к педали сцепления, в избыточное давление тормозной жидкости и передачи его (усилия) к вилке сцепления.
О попадании воздуха в гидропривод сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.
Для удаления воздуха из гидропривода сделайте следующее:
- очистите бачок, и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
- проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость; наденьте на головку штуцера рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в емкость с жидкостью для гидропривода (30…50 г);
- отвернув на 1/2…3/4 оборота штуцер, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
- нажав на педаль, заверните штуцер до отказа.
- Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления деталей, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха также через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
При прокачке уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
При полной разгерметизации системы или замене главного цилиндра сцепления, прокачку начинайте именно с него, отворачивая-заворачивая штуцер трубки сцепления на главном цилиндре. После прокачки долейте уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Снятие, проверка технического состояния и установка сцепления
Для снятия или замены сцепления необходимо сначала снять коробку передач.
Ослабить болты крепления корзины равномерно, «крест-накрест». При замене сцепления в сборе, болты можно отворачивать в любой последовательности.
Осмотреть поверхность маховика. Если имеются небольшие царапины или задиры, их нужно устранить, если глубокие, или сильный износ — заменить маховик.
Проверить задний подшипник коленвала: легко ли он вращается. Если подшипник даже слегка подклинивает или в одном из положений его заедает, обязательно замените.
При наличии признаков утечки масла в картере сцепления, определите причины утечки и устраните их для предотвращения загрязнения сцепления:
Для замены сальника первичного вала КПП нужно:
— снять картер сцепления;
— заменить сальник;
— установить новый сальник;
— установить картер сцепления.
Очистить поверхность маховика, нажимного диска и вилки сцепления перед установкой сцепления. Для удаления из картера и других компонентов сцепления пыли, содержащей продукты износа фрикционных материалов, нельзя использовать сжатый воздух или щетку: вдыхание пыли опасно для здоровья. Удаляйте пыль влажной тряпкой, чистой ветошью или специальными аэрозольными очистителями.
Осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться, что утечка жидкости отсутствует. Проверить механические части на предмет износа, трещин или недостатка смазки в опоре вилки выключения сцепления. Заменить корзину при сильном износе рабочей поверхности, поломке пластин соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления (см. фото в начале статьи и материалы фирмы Luk). Замените ведомый диск при:
— уменьшении расстояния между заклёпкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм;
— растрескивании фрикционных накладок;
— одностороннем износе;
— биении рабочей поверхности накладок, которое не должно превышать 0,5 мм;
— появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин.
Заменить выжимной подшипник при износе, повреждении, утечке смазки или заедании.
Перед установкой нового комплекта сцепления, попробовать установить ведомый диск на шлицы ведущего вала коробки передач; посадка ступицы должна быть довольно плотной, и, в то же время, ступица должна скользить достаточно свободно. После установки ведомого диска на шлицах, повернуть ведущий вал коробки передач рукой и убедиться в отсутствии чрезмерного биения накладок, которое может возникать в результате повреждений при транспортировке сцепления.
Нанести тонкий слой смазки на шлицы ведущего вала (литол, импортные сцепления обычно комплектуются маленьким тюбиком со специальной смазкой с высокой температурой плавления). С помощью оправки (или старого первичного вала КПП) правильно установить ведомый диск, выступающей частью в сторону картера коробки передач (на верхних фотографиях диск установлен правильно). На правом нижнем фото показан зазор между маховиком и диском, которого не должно быть.
Установить корзину сцепления. Убедится, что кожух корзины точно сел своими центровочными отверстиями на специально предназначенные для этого направляющие штыри маховика:
Крепежные болты корзины затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха.
При замене импортного выжимного подшипника отечественным или импортным, но другого производителя, убедится, что все размеры нового подшипника соответствуют размерам заменяемого.
Нанести тонкий слой высокотемпературной смазки на опору вилки выключения сцепления и направляющую втулку подшипника выключения сцепления:
Для обеспечения правильного центрирования коробки передач с двигателем, установочные поверхности должны быть чистыми, без повреждений. Также нужно убедиться в наличии двух направляющих втулок в блоке двигателя или картере сцепления. Эти втулки запрессованы в блок цилиндров двигателя и обычно остаются в нем при демонтаже КПП:
Установить коробку передач.
Никогда не допускайте, чтобы коробка передач «висела» на первичном валу: это может привести к деформации ведомого диска и вызвать заедание сцепления или его преждевременную поломку.
Неисправности сцепления
Назовем возможные, часто встречающиеся дефекты.
Возможные неисправности их причины и способы устранения
Причины неисправности
Способ устранения
Неполное выключение сцепления* (сцепление ведёт)
Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм)
Замените ведомый диск
Выступание заклёпок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает — замените первичный вал или ведомый диск
Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления
Замените «корзину»
Воздух в системе гидропривода сцепления
Прокачайте систему
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или повреждённые трубопроводы
Подтяните соединения, замените повреждённые детали, прокачайте систему гидропривода
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра сцепления
Заменить главный или рабочий цилиндры сцепления
Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения
Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему.
Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра
Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените
Трещина в вилке сцепления
Замените вилку сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Замените «корзину»
Неполное включение сцепления** (сцепление «буксует»)
Отсутствуют зазоры в приводе выключения сцепления
Замените ведомый диск
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Промойте цилиндр и прочистите компенсационное отверстие
Повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните неисправности, вызывающие заедание
Ослабление нажимных пружин корзины
Заменить корзину
Износ сопрягаемой поверхности маховика
Заменить маховик
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает заедание — замените первичный вал или ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков
Заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали, устраните причины, вызывающие заедание
Ослабление заклёпок фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
Замените корзину
Увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник
Износ подшипника первичного вала коробки передач
Замените подшипник
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера
Замените ведомый диск
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления
Замените пружину новой или закрепите её
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
Замените корзину
При выключении педаль сцепления остаётся прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник
Устраните причину заедания привода, замените подшипник
Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника
Замените подшипник
Вибрации и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали
Отрегулируйте свободный ход педали
Ослабли заклёпки ведомого диска
Замените ведомый диск
Трещины в ступице или накладках ведомого диска
Замените ведомый диск
Усталость пружин ведомого диска
Замените ведомый диск
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
Замените ведомый диск
При нажатии на педаль сцепления двигатель глохнет
Заклинивание выжимного подшипника
Заменить выжимной подшипник
* Неполное включение сцепления. Признаком этой неисправности является пробуксовка дисков при разгоне или движении на подъем на высшей передаче. Обычно сопровождается уменьшением или даже отсутствием свободного хода педали.
** Износ ведомого диска. Фрикционные накладки при этом становятся тоньше, и усилие нажимных пружин уменьшается. При какой-то определенной степени износа может начаться пробуксовка ведомого диска. Если вовремя не принять меры по регулировке, последствия неполного включения сцепления могут быть весьма неприятными. При буксовании резко поднимается температура трущихся поверхностей. От этого снижается коэффициент трения, что еще больше увеличивает буксование. Поверхность фрикционных накладок ведомого диска начинает «пригорать» и разрушаться. В конце концов, может наступить полная потеря подвижности.
Как выбрать нужное сцепление
Добавление от 15.03.03:
На протяжении последних трех лет я устанавливаю сцепление Valeo, с ним еще ни разу не было проблем. В комплект входит корзина сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник и центрирующая оправка:
Мы оказываем услуги по чип-тюнингу иномарок.
Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.
Устройство механима сцепления ВАЗ 2107
Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:
- Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
- Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.
Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.
Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.
На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:
- Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
- Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.
В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления
Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:
- главного цилиндра сцепления;
- рабочего цилиндра сцепления;
- вилки включения/выключения сцепления;
- выжимного подшипника;
- ножной педали.
Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107
Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.
Замена сцепления
Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.
Сцепление ВАЗ 2107 не ремонтируется, а меняется в комплекте, в который входит корзина, ведомый диск и выжимной подшипник
Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:
- автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
- при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
- при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
- при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.
Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.
Регулировка сцепления
Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.
При регулировке гидропривода сцепления ВАЗ 2107 выставляются регламентированные значения зазоров и величины рабочего хода педали
Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:
- люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
- просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
- свободного и рабочего хода ножной педали.
Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107
Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:
- трудности при переключении передач;
- пробуксовка ведомой части;
- вибрация;
- свист нажимного подшипника;
- тугой педальный узел;
- педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
- другие признаки.
Пробуксовка сцепления
Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.
- У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
- При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.
Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимного диска замасливаются смазкой, попадающей в сцепление из картера двигателя или коробки передач
- Если муфта просто буксует, но не горит (нет дыма и запаха), произошло замасливание накладок ведомой части. В такой ситуации устраняются причины проникновения смазки в сцепление (например, износилась набивка переднего уплотнения коленвала, или пропускает сальник в передней крышке КПП). Если толщина диска ведомой части в пределах нормы, обе его стороны, маховик и нажимной диск тщательно промываются уайт-спиритом или каким-либо другим растворителем.
- При засорении перепускного канала ГЦС перестанет сбрасываться давление в гидроприводе муфты. Как следствие, уменьшится трение между ведомым диском и маховиком с нажимным диском. Это, в свою очередь, приведёт к снижению крутящего момента. В этом случае необходимо разобрать ГЦС и промыть его внутренние части чистой тормозной жидкостью, а перепускной канал — проткнуть тонкой стальной проволокой.
- Если педаль заедает и не возвращается, в РЦС остаётся избыточное давления. В этой ситуации определяют причины такого поведения педали и устраняют их.
Сцепление ведёт
Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.
- Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
- Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
- Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
- Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.
Неумелое вождение и езда по бездорожью приводят к износу накладок ведомого диска и оставляют следы разрушений на маховике и нажимном диске
- Появление царапин, задиров, глубоких выбоин на поверхности маховика и нажимного диска. Это является следствием неумелого вождения и езды по бездорожью с перегретым сцеплением. Высокая температура ослабляет металл пружинных пластин корзины, которые становятся хрупкими и ломаются. Сцепление в этом случае требуется заменить.
- Скопление воздуха в гидроприводе. При образовании воздушной пробки сцепление следует прокачать.
- Недостаточный уровень жидкости в бачке ГЦС из-за слабой резьбы или повреждённых шлангов. В такой ситуации следует протянуть штуцера, пробки, заменить резиновые трубки. После этого необходимо удалить из гидропривода воздух.
- Утечка рабочей жидкости через неплотности в местах соприкосновения поршней со стенками цилиндров из-за износа уплотнительных колец в ГЦС и РЦС. Исправить ситуацию можно заменой уплотнителей с последующим удалением из системы воздуха.
- Загрязнение и закупорка отверстия в крышке бачка для эксплутационной жидкости ГЦС. В этом случае следует тонкой проволокой проткнуть это отверстие и удалить из гидропривода воздух.
Рывки при трогании и переключении скоростей
Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:
- Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
- В корзину попало масло.
- Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
- Фрикционные накладки сильно изношены.
Износ фрикционных накладок ведомого диска может стать причиной рывков при трогании автомобиля и переключении передач
- Повреждены или покороблены сектора ведомого диска.
- Из-за перегрева сцепления повреждены рабочая часть нажимного диска и управляющая им фрикционная пружина.
В этих случаях предпринимаются следующие меры:
- замена сцепления целиком;
- ремонт устройств гидропривода;
- удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.
Шум при выключенном сцеплении
Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:
- Повреждение рабочей зоны или отсутствие смазки в выжимном подшипнике. Подшипник меняется на новый.
Отсутствие смазки в выжимном подшипнике может привести к появлению шума при выключенном сцеплении
- Заклинивание в маховике подшипника качения, на который опирается конец вала КПП. Выпрессовывается старый и запрессовывается новый подшипник.
Шум при включённом сцеплении
Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.
- Пружины гашения крутильных колебаний разболтались в гнёздах ступицы ведомого диска, стали жёсткими или поломались. Неисправные элементы меняются на новые.
Причиной появления шума при выключенном сцеплении могут стать повреждения демферных пружин
- Слетела, переломилась, перестав нормально работать, возвратная пружина вилки. Надёжно закрепляется старая пружина или устанавливается новая.
- Сильно износились шлицы в ступице ведомого диска и на валу коробки передач. Изношенные элементы меняются на новые.
Провал педали и отсутствие сцепления
Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:
- В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
- Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
- Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.
Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение
Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.
- В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
- Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.
Если педаль сцепления не возвращается в исходное положения, причиной этого чаще всего является потерявшая упругость или слетевшая возвратная пружина
Тугое сцепление
Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.
Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.
Сцепление фирмы Kraft довольно популярно у владельцев ВАЗ 2107
Сцепление выключается в начале или конце хода педали
Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.
Регулировка сцепления ВАЗ 2107
Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.
Инструмент и материалы
- рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
- мерная линейка или строительный уголок с делениями;
- пассатижи;
- клещи «Кобра»;
- водоотталкивающий состав WD-40.
Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.
Регулировка свободного хода педали
Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.
Свободный ход педали сцепления регулируется изменением длины ограничительного винта
Порядок действий при этом следующий
- Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.
Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17
- Величину свободного хода контролируем с помощью мерной линейки.
Свободный ход педали измеряется с помощью линейки с делениями
Регулировка свободного хода штока вилки
Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.
- Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.
Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей
- Строительным уголком или линейкой измеряем величину свободного хода вилки — она должна составлять 4–5 мм. При необходимости регулируем её изменением длины штока вилки.
Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм
Регулировка штока вилки
Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.
- Удерживая ключом на 17 регулировочную гайку, ключом на 13 ослабляем контргайку на 2–3 оборота.
Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)
- Стопорим шток клещами «Кобра» и, вращая ключом на 17 регулировочную гайку, устанавливаем свободный ход штока в пределах 4–5 мм.
При зафиксированном клещами «Кобра» (б) штоке ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка
- Затягиваем контргайку ключом на 13, удерживая клещами «Кобра» шток от проворачивания.
После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в) регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами «Кобра» (а)
После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:
- завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
- выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
- выключить первую передачу и включить заднюю.
Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.
Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.
- Распечатать
Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет.
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(142 голоса, среднее: 4.3 из 5)
Поделитесь с друзьями!