Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага
Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.
Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.
В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.
Содержание статьи
Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:
- оценить его конструкцию;
- выявить неисправность;
- заменить отказавшую деталь.
Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.
Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности
Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.
2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп
Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:
- обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;
- светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.
Они обладают общими конструкторскими решениями:
- выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;
- имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.
Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:
- у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
- филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
- вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
- мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт.
Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.
Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.
По этому вопросу существует другое техническое обоснование.
Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.
Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.
Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже.
Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.
С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.
Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.
Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации
Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:
- протеканием тока через цепочки светодиодов;
- нагревом драйвера;
- условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.
Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей.
Их обязательно учтите.
Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.
Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.
Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.
При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.
Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.
Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.
Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.
Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.
Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте
Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.
По этой причине они вынуждены:
- применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;
- или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер.
Один из вариантов его исполнения показываю ниже.
Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:
- резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
- диодный мост;
- сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
- токоограничивающий резистор.
Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.
А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.
Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.
Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.
Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках
Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:
- нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
- паяльник электрический с набором для пайки;
- мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
- небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.
Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы
Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.
Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.
Как разобрать колбу из пластика
Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:
- защелками;
- клеем типа силиконового;
- комбинированным способом.
Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.
Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.
Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.
Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.
После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.
Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.
Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.
Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.
Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.
Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.
Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.
Как разобрать корпус из стекла
Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.
Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.
Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.
Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.
Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки
По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.
Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.
Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.
Проверка SMD матрицы
Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.
К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.
Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.
Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.
Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.
В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.
Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.
Светодиодная матрица сборки по технологии COB
Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.
Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.
Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.
Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания
Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.
Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.
При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.
Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.
У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.
При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.
Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.
Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.
Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.
Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.
Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.
Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений
Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света
Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.
Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.
Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.
Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.
Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.
Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах
Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.
Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.
Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.
Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.
Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.
Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.
Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.
Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog
Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.
7 секретов филаментной лампы — не покупай, пока не узнаешь плюсы и минусы.
Внешне все филаментные лампы напоминают обычные лампочки
накаливания.
Первоначально их даже так и называли – светодиодные лампы
накаливания.
Однако ввиду противоречий, которые были запрятаны в таком определении, впоследствии в обиход прочно вошло иностранное слово филаментные. Хотя некоторые предпочитают называть их “ретро лампы”.
В буквальном переводе filament – это
нить.
Изначально их выпускали только для декоративных целей,
никто и не думал такими “светлячками” делать полноценную замену нормальному
освещению. Объяснялось это их маленьким световым потоком.
Однако все изменилось в 2013 году. В этот период сразу
несколько китайских компаний вывели на рынок филаментные лампы со световым
потоком, эквивалентным обычным лампам накаливания в 60Вт.
При этом по своим некоторым характеристикам они оказались намного лучше не только лампочек Ильича, но и обошли многие модели на привычных светодиодах SMD 2835, SMD 5730 и т.д.
Конструкция филаментной лампы
Что же такое этот самый филамент, который запрятан в
стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или
керамики, но чаще всего стекла.
На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.
Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.
Светодиоды находятся так близко между собой, что в
рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не
видно.
На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.
Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.
Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый
и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).
Секрет №1
Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.
- лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)
- насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)
- насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)
Секрет №2
Потребляемая мощность одной филаментной нити, как правило, составляет 1 ватт.
Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же
узнать ее примерную мощность.
- 4 нити – 4 Вт
- 8 нитей – 8 Вт
Секрет №3
Не доверяйте лампам, которые обещают бОльшее количество ватт, не соответствующих количеству нитей.
Всегда руководствуйтесь правилом – сколько нитей, столько и ватт.
Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.
Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.
Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.
Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.
Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.
Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы.
Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.
Драйвер филаментной лампочки
Так как лампочка все же светодиодная, никак нельзя обойтись без драйвера.
Его запрятали в цоколе E27.
Драйвер необходим для снижения силы тока до рабочего
уровня светодиодов.
Из чего обычно состоит качественный драйвер?
- предохранитель
- выпрямитель диодного моста
- сглаживающие конденсаторы
- микросхема импульсного регулятора тока с элементами обвязки (дроссель, диод, сопротивление и высокочастотный конденсатор)
Схема работы филаментной лампы
Как работает вся эта схема? После подачи напряжения ток поступает на цоколь
светильника (его нижний контакт).
Проходя через предохранитель (F1), он выпрямляется диодным мостом (DB1). Из переменного тока мы получаем постоянный.
Далее вступают в дело конденсаторы (С1-С2) и дроссель (L1). Они сглаживают ток.
Дойдя до микросхемы (U1), он опять проходит преобразование и превращается в высокочастотные импульсы, которые сглаживаются конденсатором.
Пробежав всю эту цепочку, ток наконец проходит через светодиоды филаментов и возвращается обратно в сеть.
Стабилизация тока, протекающего через филаменты, происходит через микросхему регулятора с помощью измерительного сопротивления (RS1).
Отвод тепла и нагрев
Кроме обычной прозрачной колбы иногда можно встретить
модели со специальным напылением. Оно создает более мягкое и теплое освещение.
Так как светодиоды в процессе работы сильно греются,
необходимо оперативно отводить от них тепло. В старых светодиодных лампочках
это делается через массивные радиаторы, которые существенно увеличивают
габариты изделия.
А в филаментных внутри колбы закачан инертный газ на основе гелия. Это тот, при вдыхании которого, вы начинаете на некоторое время разговаривать как маленький ребенок.
Он то и способствует быстрой передаче тепла от кристаллов к стеклянным стенкам и далее в окружающее пространство.
То есть, внутри лампочки вовсе не вакуум.
Без газа и стекла сами стержни разогреваются весьма
заметно.
А вот оперативный отвод тепла и большая площадь
стеклянных стенок, по сравнению с площадью самих светодиодов, позволяют
филаментному источнику света не нагреваться более 50-60 градусов.
В то же время попробуйте дотронуться до включенной лампочки накаливания. Некоторые умельцы из них даже делают инфракрасные обогреватели.
И весьма успешно.
Лампочки большой мощности — миф?
К сожалению, мощность всех филаментных ламп ограничена объемом колбы. Конечно, теоретически вы туда можете запихать 20-30 стержней, но светиться они у вас будут всего несколько секунд.
Малое пространство и небольшой объем газа в нем, просто не успеют оперативно отвести образовавшееся тепло и светодиоды моментально перегреются. Понадобятся колбы совершенно других форм и размеров.
Поэтому филаментные лампочки привычных габаритов А60 стараются не делать большой мощности. Экономия здесь не причем.
Все дело в технической составляющей и ограничениях по
перегреву.
Секрет №4
Запомните, филаментные лампы формата свеча или шарик, не могут соответствовать своим заявленным характеристикам, если их мощность превышает 9 Вт.
Реальные показатели будут раза в два меньше указанного на упаковке.
11 ваттные модели по люменам и уровню освещения не заменят вам полноценные 80-100 Вт, которые дают простые лампы накаливания.
Они будут соответствовать максимум 60 Вт. То же самое относится и к индексу цветопередачи CRI.
В лучшем случае он будет превышать показатель 80, но
никак не CRI>90.
Вот таблица наиболее распространенных тип ламп, их
максимальная мощность и световой поток, которые они способны выдать.
Данные получены известным специалистом в области световых
технологий Алексеем Надёжиным, в результате независимых тестов и лабораторных
замеров.
Каждый раз, когда вы видите в магазине лампочку, на
упаковке которой будут написаны показатели превышающие эти измерения, знайте –
вас дурят. Это чистый маркетинг и гонка производителей.
Напишешь на своем изделии 7Вт, а рядом будет стоять
конкурент с надписью 9Вт, причем за те же деньги, то 9 из 10 купят именно его
продукцию, а не твою.
99% потребителей попросту не имеют соответствующих
приборов для измерений и проверки.
Им главное, чтобы изделие служило подольше.
Секрет №5
Некоторые производители, дабы их не обвинили во лжи, на упаковке сознательно пишут — не мощность 10 Вт, а МОДЕЛЬ 10 Вт!
Обращайте на это внимание.
Светоотдача и мертвая зона
Помимо малого нагрева филаменты обладают еще одним
преимуществом – высокая светоотдача. Он доходит до 120 Лм/Вт.
При этом угол рассеивания лампочек достигает 360 градусов. В то время как в обычных светодиодных он не превышает 120-270 градусов.
Секрет №6
Говоря про большие углы освещенности, многие почему-то умалчивают, а может и не знают, про так называемую “мертвую зону”.
Когда филаментная лампочка висит вниз колбой, у нее по центру появляется пятно, которое раза в два темнее, чем весь освещаемый периметр. Диаметр пятна достигает 50см на удалении в 1,5 метра от самой лампочки.
Форма пятна – это четырехлистник, который образуется от
нитей светодиодов сходящихся наверху вместе.
Чем он шире, тем больше это пятно.
Кроме прямых нитей, выпускаются модели с дугообразной и
спиральной формой.
Они дороже и их чаще всего используют в качестве декоративной подсветки под Новый Год.
Филаментные лампы идеально подходят для хрустальных
светильников и люстр. В них как раз-таки важен нитевидный источник света,
который при отражении будет играть на гранях хрусталя.
Матовые экономки в таких люстрах смотрятся нелепо. Свет
получается “мертвый”, а висюльки не сияют.
Недостатки филаментных ламп
Помимо преимуществ стоит упомянуть и о недостатках, а их
не так уж и мало.
Во-первых, это цена. Она высокая из-за дорогих
миниатюрных драйверов, которые по причине ограниченного пространства нужно
как-то умудриться запихнуть в цоколь.
Из-за маленького драйвера возникают проблемы с фильтром.
А отсюда повышенные пульсации света.
Вот к примеру сравните, старую добрую светодиодную лампу
на технологии SMD и современную филаментную.
У старых один драйвер был такого же размера, как колба у
филаментной.
Пульсации — как проверить?
Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.
Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона,
то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права
даже находиться на прилавках магазинов.
Существует постановление правительства России №1356 “Требования к осветительным приборам и осветительным лампам”. Оно запрещает продажу источников света с пульсацией более 10% и CRI<80.
Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.
Секрет №7
Кстати, косвенно(!) проверить какой драйвер стоит внутри, не разбирая цоколь, можно при помощи радиоприемника.
Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить.
А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.
В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14,
драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как
воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.
Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.
Третий – малая мощность. А еще не забываем:
- проблемы с диммированием большинства моделей
- плохая совместимость со световой автоматикой, которая плавно зажигает и гасит свет
- низкое качество цветопередачи
- тепличные условия эксплуатации (не любит жары и холода)
Поэтому на сегодняшний день можно точно сказать, что за филаментами не стоит будущее развитие светотехнической индустрии. Да, они напоминают привычные нам лампочки Ильича, приятно смотрятся в интерьере, но все таки подобная имитация ламп накаливания, это в первую очередь большой-большой компромисс.
И ученым в отдаленном будущем следовало бы разработать в освещении что-то более совершенное и прорывное. Филамент таковым, к сожалению, не стал.
Источники — Кабель.РФ, 5watt
Как отремонтировать неисправную лампу
Обновлено: 26 марта 2016 г.
Домашнее обслуживание для чайников
Изучить книгу Купить на Amazon
с трудом включается, или просто напрочь отказывается гореть, можно заменить патрон и дать лампе новую жизнь. Вы можете так легко заменить розетку, что, даже если это не ваша любимая лампа, вы можете захотеть починить ее и отдать кому-то другому, например, вашему любопытному соседу.
Запасные части для лампы можно приобрести в любом хозяйственном магазине или в хозяйственном центре. Эти части являются стандартными; Вы можете купить шнур лампы за ногу, и вы можете использовать практически любой тип вилки, чтобы заменить вилку на вашей старой лампе.
Вы можете найти несколько разновидностей ламповых выключателей. Некоторыми вы управляете, нажимая на короткий стержень сбоку переключателя, другими — поворачивая ручку, а третьими — с помощью натяжной цепи. Вы также должны учитывать, есть ли в вашей нынешней лампе трехходовая лампа. Если вы можете включить лампу на несколько степеней яркости, обязательно приобретите гнездовой выключатель, предназначенный для управления трехходовой лампой.
Возможно, вам будет проще всего получить подходящие запасные части, разобрав лампу (в соответствии со следующими указаниями) и принеся неисправные детали в магазин, чтобы найти подходящие запасные части.
Чтобы заменить патрон лампы, выполните следующие действия:
-
Отключите лампу от сети.
-
Снимите абажур, лампочку и арфу (проволока, удерживающая абажур).
-
Снимите корпус гнезда с крышки гнезда.
На корпусе большинства головок в двух местах выбито слово Press. Сожмите оболочку в этих точках и потяните вверх, чтобы удалить ее. Если корпус не сдвигается с места, вставьте конец отвертки между основанием гнезда и боковой стороной корпуса, а затем потяните корпус вверх и снимите его с основания гнезда.
-
Вытащите переключатель розетки из основания корпуса, чтобы обнажить достаточную часть переключателя и два провода, прикрепленные к нему.
Если винты ослаблены, затяните их и соберите лампу. Ослабленные винты, возможно, были единственной проблемой лампы. Если лампа заработала после того, как вы затянули винты, отлично! Если нет, снова разберите его и выполните следующие шаги.
-
Открутите провода.
Выключатель лампы имеет латунный винт, к которому крепится горячий (черный) провод, и серебряный винт, к которому крепится нейтральный (белый) провод. Однако шнуры для ламп не имеют цветных проводов. Итак, прежде чем снимать провода со старого выключателя, обратите внимание, к какому цвету винта подсоединен каждый провод.
-
Ослабьте установочный винт крышки гнезда, затем отвинтите и выбросьте его вместе со старой оболочкой гнезда и гнездом.
-
Прикрутите провода к новой розетке.
-
Поместите новую оболочку гнезда на гнездо и надавите на крышку, пока она не защелкнется в новой крышке гнезда.
-
Замените арфу, лампочку и абажур.
Эту статью можно найти в категории:
- Электрика,
Как перепаять лампу (сделай сам)
Обновлено: 18 октября 2019 г.
С помощью нескольких деталей и примерно получаса вы можете безопасно починить практически любую лампу.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Примерно за 30 минут вы сможете отремонтировать электропроводку практически в любой лампе, а также сделать ее безопасной.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
- Время
- Сложность
- Стоимость
- Час или меньше
- Новичок
- Менее 20 долларов США
Сначала проверьте лампочку!
Когда лампа мигает или не горит вообще, есть вероятность, что одна из ее частей вышла из строя. Здесь мы покажем вам, как заменить все ключевые детали и как перемонтировать лампу. Но не упускайте из виду очевидное: нет питания или неисправная лампочка. Попробуйте новую лампочку и подключите лампу к другой розетке, прежде чем разбирать вещи.
Если это не сработает, включите переключатель. Он должен включаться и выключаться без мерцания. Далее отключите лампу от сети и осмотрите шнур и вилку. Если вы не можете найти явных проблем, замените все электрические детали. Это займет всего на несколько минут больше, чем замена всего одного, а затраты минимальны.
ВНИМАНИЕ!
Выньте вилку из розетки перед работой с лампой.
Замените неисправную розетку
Фото 1. Извлеките розетку
Подденьте корпус розетки из основания. Обрежьте провода, чтобы снять розетку. Затем ослабьте установочный винт, чтобы можно было отвинтить основание гнезда.
Фото 2: Отвинтите основание раструба
Отвинтите основание раструба от резьбовой трубки. Если основание не откручивается вручную, возьмитесь за трубку и основание плоскогубцами, чтобы освободить их. Затем прикрутите новое основание и затяните установочный винт.
Фото 3: Снимите изоляцию
Снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов и скрутите жилы вместе. Если во время зачистки вы оторвете какие-либо жилы провода, обрежьте шнур и начните сначала.
Крупный план вилки
Нейтральный провод подсоединяется к широкому штырю вилки и отличается от провода под напряжением ребрами, цветом, маркировкой или углублениями в пластиковой изоляции.
Фото 4: Соедините провода
Завяжите страховочный узел на шнуре.
Затем соедините провода, обернув их по часовой стрелке вокруг винтов и затянув. Подсоедините нейтральный провод к серебряному винту.
Андеррайтерский узел
Андеррайтерский узел предотвращает вытягивание проводов из винтовых клемм при натяжении шнура.
Фото 5. Сборка лампы
Протяните лишний шнур через лампу. Наденьте изоляционную втулку и кожух патрона на патрон и защелкните кожух в основании
Патрон сам по себе может выйти из строя, но чаще всего это происходит из-за выключателя внутри патрона. В любом случае решение — замена. Новая розетка стоит недорого. Независимо от существующего типа переключателя, вы можете выбрать нажимной переключатель, цепочку, поворотную ручку или трехпозиционную поворотную ручку, которая обеспечивает два уровня яркости. Вы также можете выбрать розетку без выключателя и установить вместо него шнур с выключателем.
Предполагалось, что старая втулка выскочит из основания с помощью сжатия и рывка, но вам, возможно, придется поддеть ее отверткой (Фото 1). Основание гнезда тоже может быть упрямым. Он навинчен на трубку с резьбой, которая проходит через корпус лампы. Когда вы попытаетесь открутить его, вместо этого вы можете открутить гайку на другом конце трубки. Это позволит разъединить части корпуса лампы, но это не большая проблема. Просто используйте плоскогубцы, чтобы открутить цоколь от трубки (фото 2), собрать корпус лампы и привинтить новый цоколь, чтобы скрепить все вместе.
При подключении новой розетки не используйте повторно оголенные концы проводов. Некоторые из крошечных нитей провода, вероятно, сломаны. Отрежьте их и снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов (Фото 3). Использование инструмента для зачистки проводов почти надежно, если вы выберете правильную пару пазов, чтобы прокусить изоляцию провода. Большинство инструментов для зачистки проводов предназначены для одножильного провода, а не для многожильного провода немного большего размера, используемого в шнурах ламп. Вы можете обойти эту проблему, используя следующую большую пару выемок.
Поскольку большинство проводов ламп имеют калибр 18, начните с вырезов, обозначенных номером 16. Если инструмент для зачистки не снимает изоляцию, используйте вырезы меньшего размера. Если стриппер удаляет жилы провода, отрежьте дюйм шнура и начните сначала, используя более крупные пазы.
Когда вы подключаете провода к новой розетке для этого проекта, как перемонтировать лампу, нейтральный провод должен подключаться к серебряному винту (Фото 4). Чтобы определить нейтральный провод, начните с вилки. Более широкий контакт вилки подключен к нейтральному проводу, и вы обнаружите, что нейтральный провод отличается от «горячего» провода. Два провода могут быть разных цветов, на одном или другом может быть печать, или на пластике, покрывающем нейтральный провод, могут быть крошечные ребра или углубления. Если ваши старые штепсельные вилки имеют одинаковую ширину, замените вилку и шнур вместе с розеткой для этого, как перемонтировать проект лампы.
Замена треснувшего шнура лампы
Фото 1.
Новый шнур защищен втулкой
Обрежьте старый шнур в гнезде и вытащите его. Вставьте втулку в отверстие для шнура и накрутите втулку на трубку, если они отсутствуют.
Втулка крупным планом
Втулки для ламп можно приобрести в хозяйственных магазинах.
Фото 2: Подсоедините новый шнур
Пропустите новый шнур через трубку с резьбой и основание гнезда. Подсоедините шнур к розетке.
Изоляция шнуров со временем становится жесткой и ломкой. В конце концов, он трескается и может даже отслаиваться от провода, создавая опасность поражения электрическим током и возгорания. Не пытайтесь решить эту проблему, как перепаять лампу с помощью изоленты. Замените шнур. Замена шнура также является лучшим решением для неисправного переключателя на шнуре. Можно купить шнур с выключателем.
Сэкономьте время, купив шнур, который уже подключен к вилке. Шнур лампы, продаваемый в домашних центрах и хозяйственных магазинах, обычно имеет калибр 18. Этого достаточно, чтобы выдержать 840 Вт освещения. Если у вас есть одна из тех редких ламп, в которых используются лампы общей мощностью более 840 Вт, почините ее в мастерской по ремонту ламп вместо того, чтобы пытаться выяснить, как перемонтировать лампу. Убедитесь, что шнур защищен навинчивающейся втулкой в месте входа в трубку с резьбой и пластиковой или резиновой втулкой через корпус лампы (Фото 1). Без втулки или втулки острые кромки могут врезаться в изоляцию шнура. Если вы не можете найти втулку или втулку нужного размера в домашнем центре или хозяйственном магазине, вы найдете несколько источников в Интернете.
Чтобы заменить шнур, выполните большинство действий по замене розетки, показанных выше. Снимите розетку с основания, обрежьте старый шнур и вытащите его. Проденьте шнур через резьбовую трубку в корпусе фонаря (Фото 2). Затем подключите новый шнур к розетке. Большинство шнуров поставляются с уже зачищенными концами, поэтому вам даже не понадобится инструмент для зачистки проводов, чтобы перемонтировать проект лампы.
Замените неисправную вилку
Фото 1. Отрежьте и разделите шнур
Отрежьте шнур на пару дюймов от вилки. Затем перочинным ножом разрежьте шнур примерно на дюйм и снимите изоляцию на 3/4 дюйма.
Фото 2: Присоедините новые штырьки
Оберните провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов новой вилки и затяните. Нейтральный провод должен подключаться к более широкому штырю, когда вы завершаете это, как перемонтировать проект лампы.
Фото 3: Новая заглушка готова
Вставьте лезвия в корпус и установите держатель лезвий на место.
Вилки на шнурах ламп часто имеют слабое место в том месте, где шнур входит в вилку. Натяжение и сгибание может сломать провода в этой точке, и у вас останется лампа, которая мерцает, когда вы покачиваете шнур. Лечится заменой штекера. Чтобы сделать это безопасно, выберите поляризованную вилку. У поляризованной вилки один контакт шире другого, поэтому она входит в розетку только одним способом. Прежде чем купить вилку, внимательно посмотрите на шнур.
Наряду с другой маркировкой вы должны найти «СПТ-1» или «СПТ-2». Это относится к толщине оболочки шнура, и вилка, которую вы покупаете, должна иметь тот же список, чтобы она подходила к оболочке. Если вы не можете найти список SPT, замените весь шнур, как показано выше.
Купленная вами вилка может выглядеть не совсем так, как показано здесь, но ее установка будет аналогичной. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Когда вы разделяете две половины шнура (фото 1), будьте осторожны, чтобы не оголить провод. Если вы это сделаете, отрежьте шнур и начните сначала. Зачистите концы проводов и выполните соединения (Фото 2). Нейтральный провод должен подключаться к более широкому лезвию. Если вы не можете определить нейтральный провод, замените весь шнур.
Рисунок A: Устройство лампы
На рисунке А показаны детали и сборка типичной лампы.
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для самостоятельного ремонта лампы перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.
Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.
Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.
В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.
Что потребуется для починки светодиодной лампочки
Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.
Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.
Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.
И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).
Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство
Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.
Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.
Снятие плафона с лампочки
Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.
Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.
На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.
Отсоединение контактов от платы со светодиодами
Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.
Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.
Извлечение сгоревшего светодиода
Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.
Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.
Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.
Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.
Установка нового светодиода на плату
Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.
Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.
Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.
Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.
Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.
Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение
Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.
Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.
Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.
Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.
Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.
Приклейка плафона
После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.
Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.
Читайте также:
- Экономим электроэнергию дома
- 5 советов, как сократить расходы на оплату счетов за электричество
- Сводный тест светодиодных ламп 2016
Текст, фото: Андрей Киреев
Снято на Xiaomi Mi 8
Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?
Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.
В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.
Содержание статьи:
- Устройство диодного прибора
- Назначение и разновидности цоколей
- Роль драйвера светодиодной лампы
- Особенности монтажной платы
- Нюансы устройства LED-элементов
- Специфика работы радиатора
- Несколько слов про оптику
- Частые причины неисправностей
- Предварительная диагностика устройства
- Как разобрать светодиодный модуль?
- Способ #1 — откручивание
- Способ #2 — нагревание феном
- Самостоятельная замена светодиодов
- Решение проблем с драйвером
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство диодного прибора
Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.
Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:
- цоколь;
- драйвер;
- монтажная плата;
- светодиоды;
- радиатор;
- оптические элементы.
Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.
Назначение и разновидности цоколей
В LED-приборах цоколь изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.
В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.
В таблице представлены наиболее распространенные виды цоколей, имеющиеся у светодиодных модулей. Численно-буквенная аббревиатура описывает тип элемента, размер и номинальное предназначение
Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.
Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.
Роль драйвера светодиодной лампы
Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.
Драйвер обладает высоким уровнем КПД и легко функционирует в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Но несмотря на свои хорошие физические характеристики, является одним из наиболее уязвимых элементов LED-изделия
Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы говорили здесь.
Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.
Особенности монтажной платы
Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.
На некоторых монтажных платах для удобства места для светодиодов пронумерованы. Это помогает при разборке и ремонте не перепутать последовательность размещения
Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.
Нюансы устройства LED-элементов
Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.
Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Если аналога под рукой нет, придется перепаять все чипы, чтобы они были одинаковыми
Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.
Специфика работы радиатора
Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.
Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.
Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.
Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.
Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т.д. Их толщина напрямую зависит от того, какой мощности диоды применяются в осветительном устройстве
Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.
Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.
Несколько слов про оптику
Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.
Главный плюс рассеивателя в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения, стеклянная колба при перегорании лампы может треснуть, разбиться и травмировать находящихся в комнате людей
В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.
Частые причины неисправностей
К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.
Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки
Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов
Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.
Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.
Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.
Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.
Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.
Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае
В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.
Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.
Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.
Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.
Предварительная диагностика устройства
LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.
Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.
Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.
Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.
На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.
Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.
Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.
При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп
Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.
При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.
Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.
Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.
Как разобрать светодиодный модуль?
Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.
При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.
Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.
Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.
Способ #1 — откручивание
Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.
Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.
Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.
Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками
Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.
Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.
На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.
Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.
Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.
Способ #2 — нагревание феном
Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.
Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.
Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.
После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.
Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.
Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.
У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие инструкции по разборке различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.
Самостоятельная замена светодиодов
Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.
Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины
В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.
Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.
Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.
На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода. Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта
В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.
На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.
Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.
Решение проблем с драйвером
Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.
Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.
Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода
Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.
Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.
Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.
Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.
Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия
Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура
Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.
Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.
Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:
- Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить
- Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения
Выводы и полезное видео по теме
Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.
Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.
2020-04/1585745834_remont-svetodiodnyh-lamp.mp4
Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.
Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.
Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.
Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.
А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.
Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото — многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.
При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.
Содержание статьи
- 1 Как устроены светодиодные лампы 220 В
- 2 Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах
- 3 Причины выхода из строя осветительных LED-приборов
- 4 Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ
- 4.1 Как разобрать светодиодную лампочку
- 4.2 Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки
- 4.3 Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно
- 4.4 Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства
- 4.5 Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников
- 4.6 Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения
- 5 Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция
- 6 Заключение
Как устроены светодиодные лампы 220 В
Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.
драйвер gauss 12w
Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:
- диодного моста;
- сопротивлений;
- резисторов.
Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.
Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах
Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.
Причины выхода из строя осветительных LED-приборов
Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.
| Причина поломки | Описание | Решение проблемы |
| Перепады напряжения | Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы. | Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов. |
| Неправильно подобран светильник | Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев. | Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен. |
| Ошибки монтажа | Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки. | Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности. |
| Внешний фактор | Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP. | Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов. |
Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».
Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ
Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.
Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.
мультиметры бытовые
Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.
паяльная станция
Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.
Как разобрать светодиодную лампочку
Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.
Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.
Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки
Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.
Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.
Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.
Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно
При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.
Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.
Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.
Статья по теме:
Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.
Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства
Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.
Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.
Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников
При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.
Блок питания для светодиодов
Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.
Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.
Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.
Статья по теме:
Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.
Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения
Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.
Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:
- Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
- Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.
Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.
Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция
Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:
| Иллюстрация | Выполняемое действие |
|
Сняв крышку рассеивателя внимательно осматриваем светодиоды. Если замечена подобная черная точка – элемент перегорел. |
|
LED-элементы можно выпаивать из ленты, но удобнее их приобрести отдельно. Продаются они так. Размер светового диода может отличаться, но по характеристикам должен подходить. |
|
Выпаиваем сгоревший элемент, зачищаем контакты и наносим специальную пасту. Элемент приклеивается к ней, в результате чего пайка производится легче. |
|
Сточенный уголок элемента показывает, где находится минусовая клемма. Если перепутать полярность, лампочка работать не будет. |
|
Прогреваем световой диод паяльным (или промышленным) феном и немного поджимаем пинцетом. |
|
Остается лишь проверить световой прибор. В нашем случае проверка производится без рассеивателя. С ним это делать не стоит, т.к. опасно. |
Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.
Заключение
Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.
Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.
А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:
Предыдущая
ОсвещениеПрактические советы, как повесить люстру на натяжной потолок
Следующая
ОсвещениеДиммеры для светодиодных ламп 220 В: что это такое и в каких случаях используются
Время на прочтение4 мин
Количество просмотров482K
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion: