Сарай на винтовых сваях своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Сарай на винтовых сваях своими руками

Хозпостройка пригодится на любом участке для складирования инструментов, инвентаря, удобрений для сада и огорода — всего, что удобно и целесообразно хранить вне жилого помещения. Хозблок чаще всего имеет простую конструкцию и собирается из недорогих (иногда вторичных) материалов. Соблюдая технологию и пошаговую инструкцию, строительство сарая на винтовых сваях для дачи можно выполнить своими руками. Ниже мы расскажем о разновидностях конструкций, критериях выбора опор для фундамента и как рассчитать их количество, плюсах и минусах.

Виды хозблоков

В зависимости от используемых материалов хозяйственные постройки делят на:

Каркасные. Каркас делают из деревянных брусков или профтрубы. Вариантов обшивки несколько: сэндвич-панели, плиты ОСП, блок-хаус, ДПК, доска, профлист. Металлический каркас прочнее и долговечнее, а из дерева — дешевле.
Деревянные. Полностью деревянную постройку строят из бруса, однако такой вариант используется редко из-за высоких затрат.
Из газобетона или пеноблоков. Такие материалы имеют низкий вес, поэтому нагрузка на основание минимальная. Они обладают высокой прочностью и теплосбережением, но требуют наружной отделки из-за высокого влагопоглощения.

Чаще всего выбирают лопастные сваи под хозблок на каркасной основе — это наиболее скоростной и простой в реализации вариант, позволяющий к тому же снизить затраты.

Вариант кровли выбирают, исходя из размеров строения и нагрузок на крышу. Односкатная конструкция проще в реализации, подходит при длине пролета до 6 м. Угол наклона зависит от материала (шифер — 20° и больше, мягкая кровля — 5°, профнастил — 8°, черепица — более 25°). Двускатную используют, если ширина пролета выше 6 м. При сильных ветрах угол наклона уменьшают, а для обильных снегопадов предпочтительнее крутая кровля.

Какие винтовые сваи выбрать для сарая?

Именно диаметр опор является основным при выборе подходящей для проекта модели, поскольку определяет ее несущую способность:

Винтовые сваи диаметром 57 мм подходят для строений самого легкого типа, без утепления. Используется редко из-за низкой несущей способности (1,2 т), небольших параметров лопасти (200 и 4 мм).
Ø 76 мм обычно применяют при возведении облегченных каркасных построек. Одно изделие способно выдержать 1,5 т, толщина металла в стволе 3-3,5 мм, что обеспечивает прочность основанию. Параметры лопасти (ширина и толщина) 250 и 4 мм.
Ø 89 мм. Такой диаметр используют при возведении деревянных сараев из бруса. Несущая способность достигает 2,5 т, лопасть шириной 250 и толщиной 4 мм, а стенка металла — 3-3,5 мм.
СВСН 108 применяют для фундаментов под пенобетонные или газобетонные постройки. Допустимая нагрузка — 3 т, толщина металла 3,5-4 мм, параметры лопасти — 300 и 4 мм.

Помимо диаметра, очень важен правильный выбор длины ствола. Ее определяют при проведении пробного бурения: исследование структуры и состава почвы, расположения ГВ. Получить нужные данные о грунте можно самостоятельно (пробурить скважину или взять информацию у ведущих стройку соседей) или заказать услугу в профильной компании. Для погружения в плотный слой, находящийся ниже уровня промерзания, в средней полосе почти всегда достаточно 1,5-1,7 м. Если не достичь несущего слоя, опору может выдавить. Когда по результатам геологического исследования требуется монтаж на большую глубину, используют удлинители.

Расстояние между винтовыми сваями для сарая

До начала работ необходимо определиться с основными параметрами проекта. Одним из главных является интервал при установке столбов. Для объектов со средней массой, к которым относится и хозблок, столбы устанавливают по одному из вариантов:

Минимальный шаг — 2 м. Подходит для построек с повышенной весовой нагрузкой (газобетонные блоки, пеноблоки) и для любителей делать все с запасом.
Оптимальное расстояние — 2,5 м. Идеальный вариант при возведении облегченных конструкций каркасного типа.
Максимальная дистанция — 3 м. Предельный по величине интервал, допускаемый СНиП для свайных фундаментов. Используется для самых легких строений, бюджетное решение.

При определении шага учитывают типоразмер (несущую способность), характеристики и состав грунта (плотность), вид используемых стройматериалов. Дистанция между столбами в пределах одного основания может быть разной, если необходимо установить дополнительные опоры в точках повышенной нагрузки.

Сколько нужно винтовых свай для хозпостройки?

Имея на руках полную информацию о проекте, можно подсчитать количество стальных опор для создания прочного и надежного фундамента. Для расчетов нужно знать:

Весовая нагрузка. Она складывается из веса нужных для строительства материалов, полезной (мебель, люди, коммуникации) и снеговой нагрузок — соответственно 150 и 180 кг/м² (среднестатистические справочные данные). Полученную сумму умножают на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
Допустимая нагрузка 1 столба.

При расчетах делают поправку на несущую способность грунта (данные в справочнике) и габариты постройки. Число опор для свайного фундамента под сарай вычисляют путем деления общей нагрузки на несущую способность 1 столба. То количество, которое получают, округляют в сторону увеличения.

Этапы монтажа

Для возведения хозпостройки на свайно-винтовом фундаменте своими силами достаточно следовать пошаговой инструкции. Это поможет избежать возможных ошибок и проблем в будущем.

Разметка и закрутка

Перед тем, как сделать каркасный сарай на сваях, расчищают место под фундамент и устанавливают колышки в местах закрутки столбов согласно проекту. Проверяют перпендикулярность углов по диагоналям, в каждой отметке делают приямок до 30 см глубиной. Монтаж проводят следующим образом:

В приямок помещают наконечник опоры, продевают рычаг в монтажные отверстия вверху ствола.
Вращают столб вдвоем по часовой стрелке, одновременно нажимая.
При закрутке винтовых свай следят за их вертикальностью, не допуская отклонения более 2°.

Когда закручивание становится предельно трудным, при этом опора погрузилась ниже уровня промерзания, это означает, что достигнута требуемая глубина. После установки винтовых свай под хозблок для создания идеальной горизонтальной плоскости с помощью нивелира делают отметки и подрезают стволы на одном уровне (рекомендуемый минимум 20 см). Внутрь засыпают ЦПС, трамбуют постукиванием по стволу и приваривают сверху оголовки.

Устройство пола

Для обвязки используют брус 100×150 или две доски 50×150, обработанные антисептиком. Их фиксируют к оголовкам через слой гидроизоляции (рубероид) оцинкованным крепежом, который имеет повышенную стойкость к коррозии. Угловое соединение для бруса — «в полдерева» или «в лапу», для доски — «елочка».

К деревянной обвязке крепят лаги 50×150 мм, поставленные на ребро. Верхний край ее должен быть в уровень с верхом обвязочного бруса, чтобы сделать идеально ровный пол. Лаги закрепляют специальными стальными скобами. Пол сарая на сваях можно сделать из доски (20 мм), фанеры (13-15 мм, влагостойкая), плит ОСП. Если нужно утепление, на прикрученные к лагам бруски укладывают черновой пол, его покрывают ветрозащитной мембраной и минватой (утеплителем). Поверх пристегивают пароизоляционную пленку и закрывают доской (можно еще постелить плиту OSB).

Монтаж стен и кровли

При возведении каркаса хозяйственной постройки используют одну из технологий:

Платформа. Вначале настилается пол, затем — установка стен, которые собираются на закрепленные стойки или устанавливаются уже в собранном виде.
Ballon (Балун). Угловые стойки закрепляются в первую очередь к брусу обвязки, затем по ним выставляются промежуточные стойки каркаса, настилается пол и зашиваются стены.

При установке каркаса берут доски 100×50, которые используют в качестве стоек через каждые 60 см. Усиленные стойки (сбитые из 2 досок) делают по углам и там, где находятся дверные и оконные проемы. Стропила размещают на таком же расстоянии после сооружения верхней обвязки. При этом стойки передней стены для односкатной крыши делают выше задних как минимум на 40 см, а стропила по длине должны выходить за пределы стен на 30-50 см для создания свеса. Крепят их гвоздями наискось или с помощью уголков. На стропила монтируют обрешетку (доска 100×25) через каждые 40 см.

Внимание! Для черновой обшивки стен можно выбрать фанеру, доски или плиты ОСП 9,5 мм. Чтобы улучшить эстетический вид хозяйственной постройки и увеличить срок эксплуатации, делают еще и наружную обшивку (сайдинг, вагонка, профнастил), которая улучшает и эстетический вид. Крышу покрывают ондулином, металлочерепицей, шифером, под который для гидроизоляции можно уложить рубероид.

Плюсы и минусы

Хозблок на сваях — оптимальное решение сразу по нескольким причинам:

Их можно установить самостоятельно в самые короткие сроки (от 1 до 3 дней).
Для работ подходит любое время года, в том числе зимний период и отрицательные температуры.
Монтаж свайного фундамента возможен на любом типе грунта и рельефа: при неровной почве, ее низкой несущей способности, на территориях с вечной мерзлотой.
Цены на винтовые сваи под сарай позволяют снизить стоимость конструкции в сравнении с ж/б (ленточным, плиточным, монолитным) основанием на 30-50%.
При использовании изделий заводского производства хозпостройка прослужит не менее 50-70 лет даже при самостоятельном выполнении работ.

Минусом таких оснований является невозможность их установки на грунте со скальными породами.

Видео описание

Заключение

Чтобы построить сарай на винтовых сваях своими руками, не нужны специализированные знания и техника. Хозблок получится максимально прочным и долговечным — достаточно выполнять требования технологии и соблюдать размеры проекта. Особое внимание уделите грамотному выполнению этапов монтажа: тщательное исследование грунта, правильный выбор опор, точная разметка и закрутка, сборка каркаса и его обшивка.

Источник

Сарай — это не только место для хранения инструментов, но и полноценная хозяйственная постройка, которая требует прочного основания. Надежный фундамент обеспечит устойчивость строения, продлит срок службы и защитит от деформаций. В этой статье мы разберем преимущества свайно-винтового фундамента, дадим советы по выбору свай и расскажем, как установить их своими руками.

Содержание

Нужен ли фундамент для сарая?
Фундамент для сарая: что выбрать?
Преимущества свайно-винтового фундамента
Как выбрать размер свай?
Какое должно быть расстояние между сваями?
Как закрутить сваи под сарай? Пошаговая инструкция
- Разметка участка
- Закручивание свай
- Обвязка свай и установка пола
Заключение и рекомендации

Нужен ли фундамент для сарая?

Мнение, что сарай может обойтись без фундамента, ошибочно. Отсутствие прочного основания приводит к:

Проседанию стен из-за осадков и неровностей грунта.
Повышенной влажности, плесени и гниению древесины.
Разрушению крыши из-за деформации конструкции.
Невозможности размещения тяжелого оборудования внутри.

Фундамент защищает от этих рисков и увеличивает срок службы сарая.

Фундамент для сарая: что выбрать?

На выбор типа фундамента влияют конструкция сарая, особенности грунта и бюджет. Популярные варианты:

Ленточный фундамент: Надежный для капитальных построек, но требует больших затрат и времени на обустройство.
Столбчатый фундамент: Экономичный, но менее устойчив к нагрузкам.
Плитный фундамент: Прочный, подходит для слабых грунтов, но дорогостоящий и трудоемкий.
Свайно-винтовой фундамент: Универсальный вариант, легко монтируется и подходит для любых грунтов, включая пучинистые.

Преимущества свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент имеет ряд преимуществ:

Монтаж занимает один день.
Стоимость ниже, чем у других типов фундаментов.
Подходит для любых грунтов, включая сложные и пучинистые.
Установка возможна своими руками.
Минимальные земляные работы.

Совет: Используйте оцинкованные сваи, чтобы защитить их от коррозии и увеличить срок службы.

Как выбрать размер свай?

Размер свай зависит от грунта, веса сарая и площади постройки:

Диаметр: Для легкого сарая достаточно 57–76 мм. Для более массивных строений — 89 мм.
Длина: Для твердых грунтов — 2–2,5 м, для пучинистых или наклонных участков — 3–4 м.
Толщина стенки: Оптимально 3,5–4 мм для частного строительства.
Усиление: Залейте бетон внутрь свай для повышения устойчивости и защиты от коррозии.

Какое должно быть расстояние между сваями?

Расположение свай зависит от веса и размера сарая:

Для легких конструкций: 1,5–2 метра между опорами.
Для тяжелых построек: 1–1,5 метра.

Разместите сваи по углам, под несущими стенами и в местах повышенной нагрузки. Для нестабильного грунта сократите расстояние между опорами.

Как закрутить сваи под сарай? Пошаговая инструкция

Разметка участка

Перед установкой свай выполните разметку:

Очистите и выровняйте участок.
Обозначьте периметр сарая с помощью колышков и веревки.
Убедитесь, что на месте установки нет подземных коммуникаций.

Закручивание свай

Процесс установки свай:

Вкрутите сваи с помощью специального инструмента или вручную.
Контролируйте вертикальность с помощью уровня.
При препятствиях переместите сваю на несколько сантиметров.
Заполните сваи бетоном для дополнительной прочности.

Обвязка свай и установка пола

После установки свай выполните обвязку и укладку пола:

Установите металлические оголовки.
Сделайте обвязку брусом или швеллером.
Уложите половые доски с антисептической обработкой, оставляя зазоры для вентиляции.

Заключение и рекомендации

Свайно-винтовой фундамент — это простое и надежное решение для сарая. Он подходит для сложных грунтов, легко монтируется и обеспечивает долговечность конструкции. Следуя нашей инструкции, вы сможете выполнить установку самостоятельно. Обратитесь к специалистам, чтобы получить консультацию и помощь в выборе свай!

2024-12-18 14:00

Винтовые сваи

Источник

Нужен ли фундамент для сарая?

Фундамент для сарая. Что выбрать?

Преимущества свайно-винтового фундамента

Как выбрать размер свай?

Какое должно быть расстояние между сваями?

Как закрутить сваи под сарай или хозблок. Пошаговая инструкция

Сарай — это не просто место для хранения садового инвентаря, но и возможность обустроить мастерскую, создать уютный уголок для отдыха, защитить от непогоды ценные вещи. Чтобы сарай прослужил долго необходимо выбрать правильный фундамент. Даже для небольшого каркасного хозблока без надежного основания долговечность постройки снижается. Свайно-винтовой фундамент экономичен и устойчив, особенно на пучинистых грунтах. Зачем нужен фундамент для сарая, какие типы оснований подходят, почему винтовые сваи лучше всего и как их закрутить своими руками, расскажем в статье.

Нужен ли фундамент для сарая?

Некоторые думают, что для сарая фундамент необязателен. Можно обойтись установкой на деревянные подкладки. Однако, это ошибочное мнение. Как любое строение, хозяйственная постройка нуждается в надежной опоре, которая обеспечит устойчивость и защитит от деформации.

Хозблок без фундамента может привести к негативным последствиям:

Проседание стен: Без фундамента стены сарая могут проседать под действием ветра, осадков и перепадов температур. Повышенная влажность, плесень и гниение древесины. Подмывание грунта при подтоплении участка.
Разрушение крыши: Проседание стен может привести к деформации крыши, ее провисанию и даже разрушению.
Невозможность установки тяжелых предметов: На неустойчивый пол в сарае нельзя устанавливать тяжелые предметы, такие как мастерская, инструменты или другие вещи.

Эти риски могут привести к дополнительным расходам на ремонт и сокращение общего срока эксплуатации хозблока.

Свайно-винтовой фундамент для сарая своими руками - фото 17

Фундамент для сарая. Что выбрать?

При выборе основания учитывайте тип конструкции, особенности почвы и климатические условия. Несколько видов оснований, подходящих для сараев:

Ленточный фундамент

Классический вариант для тяжелых и капитальных строений. Сплошная лента из бетона, идущая по всему периметру постройки. Ленточное основание надежное и прочное. Но его обустройство требует больших расходов. Строительство длится дольше, чем установка свай.

Столбчатый фундамент

Этот вариант представляет собой отдельные столбы из бетона или кирпича, установленные под углами сарая и под местами опоры стен. Столбчатый фундамент более экономичный, чем ленточный, но требует более внимательного расчета и установки.

Плитный фундамент

Применяется на слабых грунтах. Это прочное, но дорогостоящее решение, чаще используемое для массивных построек.

Свайно-винтовой фундамент

Это современный вариант. Винтовые сваи закручиваются в грунт за короткий срок. Не требуют больших земляных работ. Свайно-винтовой фундамент особенно актуален на пучинистых грунтах, где традиционные опоры могут дать трещины.

Выбор основания зависит от условий участка и бюджета. Перед строительством рекомендуется проконсультироваться с профессионалами.

Преимущества свайно-винтового фундамента

Скорость монтажа. Можно установить за один день, значительно ускоряя процесс строительства.
Экономичность. Стоит дешевле, чем ленточный или столбчатый. В эту стоимость входит материал и установка.
Надежность. Винтовые сваи глубоко входят в землю, обеспечивая надежную опору строения.
Универсальность. Можно устанавливать на любом типе грунта, включая песок, глину, каменистые и пучинистые почвы.
Монтаж своими руками. Установить винтовые сваи можно самостоятельно даже при небольшом опыте.

Как выбрать размер свай?

Размер свай для фундамента под сарай зависит от типа грунта, веса конструкции и площади постройки.

Диаметр свай.

Для небольшого каркасного хозблока подойдут сваи диаметром 57–76 мм. Они выдерживают легкие конструкции и не требуют больших затрат.
Для средних и крупных построек лучше выбрать сваи диаметром 89 мм. Они подходят для тяжёлых каркасных сараев или сараев с утеплением.

Длина свай.

На твёрдых и плотных грунтах достаточно длины сваи 2–2,5 м.
Для пучинистых, болотистых или наклонных участков рекомендуется использовать сваи длиной 3–4 м, чтобы достигнуть стабильного слоя почвы, неподверженного сезонным изменениям.

Толщина стенки.

Для частного строительства оптимальной считается толщина стенки 3,5–4 мм.

Усиление сваи.

Для увеличения несущей способности сваи заполняют бетонной смесью, что предотвращает коррозию и улучшает устойчивость.

Особенности участка.

Если участок с уклоном, выберите сваи разной длины, чтобы компенсировать перепады высоты.

Используйте сваи из стали с антикоррозийным покрытием. Это защитит их от ржавчины и увеличит срок службы. Правильно подобранные сваи обеспечат устойчивость и надежность вашего строения.

Какое должно быть расстояние между сваями?

Правильное расположение свай — залог устойчивости конструкции. Для расчета фундамента важно учитывать площадь и вес будущего сарая (тип конструкции, размеры строения и нагрузки, которые будут на него воздействовать). Обычно шаг между сваями 1.5-2,5 метра, они размещаются по углам постройки. Дополнительные сваи устанавливаются под центральными стенами и в местах повышенной нагрузки.

В общем случае, рекомендуемое расстояние составляет:

Для легких конструкций (например, деревянные постройки): от 1,5 до 2 метров.
Для более тяжелых конструкций (например, металлические постройки): от 1 до 1,5 метров.

При проектировании основания также важно учитывать местные условия грунта и нагруженность стены. Если грунт нестабильный или ожидаются большие нагрузки, расстояние между опорами можно сократить. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Картинка с сайта: svai-peresvet.ru

Как закрутить сваи под сарай или хозблок. Пошаговая инструкция.

Разметка участка:

Определите место для хозблока, учитывая его размер и направление ветра.
Сделайте разметку участка с помощью колышков и веревки, обозначив периметр будущего строения.
Расстояние между сваями должно быть не менее 1.5 метров. Для тяжелых конструкций может быть меньше.
Проверьте ровность участка, убедитесь, что на месте установки опор нет подземных коммуникаций.

Закручивание свай:

Используйте специальный инструмент для завинчивания опор. Его можно арендовать, купить или изготовить самостоятельно.
Закручивайте сваи до нужной глубины. Она зависит от типа грунта и нагрузки от сарая.
Проверьте вертикальность свай. Убедитесь, что они установлены ровно. Используйте уровень или отвес.
Если грунт встречает препятствие (камень, корень дерева), то необходимо переместить свою в другое место на несколько сантиметров.

Обвязка свай:

Установите обвязку из бруса или металлического профиля. Обвязка должна быть прочной, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Скрепите обвязку с помощью болтов или сварки.

Установка пола:

Уложите пол на обвязку. Пол может быть из деревянных досок, OSB плит, бетона и других материалов.
Для установки пола из досок выполните следующие шаги. Сначала подготовьте доски (20-25 мм) и крепежные материалы. Установите лаги на сваи с расстоянием 60 см. Уложите обработанные антисептиком доски, оставляя зазор 5-10 мм для вентиляции. Закрепите их саморезами, проверьте ровность.

Дополнительные советы:

При работе с винтовыми сваями необходимо соблюдать технику безопасности.
Используйте защитные очки и перчатки.
При закручивании свай не напрягайтесь. Если свая не может быть закручена до нужной глубины, переместите ее в другое место.
Для облегчения процесса закручивания, можно использовать масло или жир.

Важно: Перед закручиванием свай необходимо убедиться, что на месте установки нет подземных коммуникаций. Обязательно проконсультируйтесь с соответствующими службами. Используйте специальные инструменты для завинчивания.

Строительство сарая важная задача владельцев дачных участков или частных домов. Свайно-винтовой фундамент — надежное решение для постройки сарая своими руками. Он подходит для любых грунтов, прост в установке и долговечен. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно сделать фундамент под сарай, сэкономив время и деньги.

Источник

Страница 1 из 9

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Сарай-котельная своими руками. Каркас на винтовых сваях

Итак, началась фаза освоения купленного участка.
Первым строением выбрал небольшой сарай-котельную, который на первое время послужит и временным прибежищем.
Это будет одноэтажное строение 4,5 метра на 6 метров, с холодным чердаком и на винтовых сваях. Каркас из доски 50*150 (сухой), пол — 50*200 (также сухая), по внутренней стороне каркаса — ОСБ 12 мм, утепление — 150 мм базальтовой ваты. Снаружи — имитация бруса 170 мм. На крыше — гибкая черепица.
Пока — вот так:

Полы подсмотрел у Porcupine — стены опираются на платформу, а лаги чистового пола (50*100) собираются уже внутри конструкции. Это поможет сделать все работы по утеплению пола уже после закрытия контура дома:

Далее собираем стены, обшиваем (изнутри) ОСП-3 12мм:

ОСП выступает наверх — это для того, чтобы скрыть обвязку.
Вопрос: Как Вы считаете, нужен ли ригель при использовании ОСП 12 мм?

Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Затем — крыша. Стропила — висячие с затяжкой. Они же — моя самая большая головная боль. А именно — все ли я правильно делаю, хватит ли их?

Доска — 50*150, угол — 30 градусов от земли. Длина, что на рисунке — 3 метра каждое стропило (так проще по расходу пиломатериала). Но, скорее всего, буду удлинять кобылками.

Сверху будут накладки из фанеры, скреплять буду либо гвоздями, либо желтыми шурупами. Затяжку планирую крепить гвоздями 90 мм с двух сторон + шпилька в каждый узел.

Вопрос (важный): Все ли нормально! Будет стоять? Не начнет ненароком раздвигать стены?

На стропила — гидро-ветро защиту, затем брусок для вентзазора, обрешетка и ОСБ. На ОСБ — гибкая черепица.

Вот такую задумку планирую реализовать, дерево должно приехать в пятницу, 19/09.

Ах да, забыл. Строить буду только сам, с редкой помощью друзей (по наличию у них свободного времени).

Последнее редактирование: 18.09.14
Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Пока — сделана только подготовительная часть.
Ребята из СВФ ввинтили 9 штук 89 свай (на глубину 2,2 — 2,5 метра) и обварили их трубой 120*160 горизонтально:

Затем сваи были ошкурены, обезжирены и окрашены в 1 слой Hammerite-ом:

Ну и для полной красоты снят плодородный слой на штык лопаты, уложен нетканый материал и отсыпан песок:

И на трубу уже уложен стеклоизол для гидроизоляции.

Вот именно в таком состоянии будущая котельная и встретит дерево.
Регистрация:

17.07.12

Сообщения:

1.326

Благодарности:

2.103

GrauRu

Живу здесь

Регистрация:

17.07.12

Сообщения:

1.326

Благодарности:

2.103

Адрес:

Новосибирск

А гибкую (битумную?) черепицу вы будете к доскам обрешетки крепить? Мне казалось под нее требуется сплошное покрытие крыши, типа OSB.

К стропилам сверху прибит брусок, в чем его цель? У вас, как я понял, холодный чердак. Мембрану тогда обычно пропускают (и брусок который ее крепит).

Сваи красили для красоты или у них родного покрытия не было?

А что вы подразумеваете под ригелем? Балки над проемами у вас есть
Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Amateur222

Живу здесь

Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Адрес:

Находка

не принципиально…можно сплошное покрытие делать из необрезной доски…просто сложнее, доска должна быть сухая, геометрия одинаковая, зазоры меж досками минимальные и укладка чтоб края досок не подняло при укладке смотреть на срез…вопщем неоправданный геморой… а так вопщем можно…
Регистрация:

17.07.12

Сообщения:

1.326

Благодарности:

2.103

GrauRu

Живу здесь

Регистрация:

17.07.12

Сообщения:

1.326

Благодарности:

2.103

Адрес:

Новосибирск

Согласен, просто на схеме то явно не сплошная укладка доски. Я и удивился…
Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Amateur222

Живу здесь

Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Адрес:

Находка

по схеме под фанеру или осп …шаг слоя шинглса порядка 14 см при всем желании без осп или фанеры по схеме не постелиш…

Последнее редактирование: 18.09.14
Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Почти профи

Живу здесь

Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург

А может лучше посмотреть- или автор позже добавил.
@Sergas24, хотите денег сэкономить?
Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Хм, пропустил в описании. Да, будет ОСП, конечно же. Так гораздо проще.Цель — создать вентзазор между мембраной и крышей. По поводу пропуска мембраны — читал и вариант с наличием мембраны, и обратный. С удовольствием от нее бы отказался, но пока сделано «про запас».Синее — это родное покрытие. А коричневым красил профильную трубу и место сварки.Вертикальный фиолетовый элемент
Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Почти профи

Живу здесь

Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург

Если это будет котельная то каким способом будет тянуть воду электричество и теплотрассу к дому?
Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Не добавлял, было изначально

Сэкономить — конечно хочу!
Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Sergas24

Живу здесь

Регистрация:

27.01.12

Сообщения:

329

Благодарности:

63

Адрес:

Санкт-Петербург

Электричество от столба, вода от скважины. Все — в котельную, затем уже из нее — в дом. Теплотрассу планировал в теплоизолированных трубах, типа Uponor.
Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Почти профи

Живу здесь

Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург

Тогда у кого то глаз «замылился».
Стойки 150х40, лаги пола 150х50, осп на стены хватит 9мм.
Если перегородки внутри не будет вдоль 6м стены то и чердак не будет хранилищем стройматериалов (кроме пенопласта) то на затяжку 150х50 хватит.
Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Почти профи

Живу здесь

Регистрация:

26.07.08

Сообщения:

19.594

Благодарности:

6.306

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург

Копать потом под домом будете?
Если копать будете то и электричество можно в земле отдельной трубой.
Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Amateur222

Живу здесь

Регистрация:

12.09.12

Сообщения:

2.812

Благодарности:

1.061

Адрес:

Находка

тогда мембрану в сад и бруски туда же…чай не мансардник…осп на такое строение можнои 9 мм

Страница 1 из 9

Источник

Буквально каждый из владельцев земельного участка сталкивался с необходимостью возвести временное или постоянное строение, которое отличается небольшой массой. Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или баньки на садовом участке, чтобы получилось недорого и надёжно?

Фундамент на винтовых сваях

Как грунт влияет на выбор фундамента

Почему мы обращаем внимание именно на массу постройки? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит прежде всего от характеристик грунта. Лёгкое строение оказывает минимальное сопротивление силам морозного пучения. Поэтому, если важно, чтобы постройка сохраняла своё проектное положение в течение всего срока эксплуатации, следует предпочесть те виды оснований, которые смогут противостоять сезонным движениям почвы, воздействию вод, ветра и осадков.

Какие это фундаменты? Во всех случаях, если только здание не находится на непучинистых грунтах (таких, как песчаные или скальные), это должны быть заглублённые виды опорных конструкций. Прежде всего – свайные, которые уходят в землю на глубину ниже уровня промерзания.

Можно ли обойтись для малых архитектурных форм «плавающими» видами фундаментов: монолитной плитой или бетонными столбиками-стойками? Да, можно. Но только в двух случаях: если грунт изначально непучинистый, или же, если его заменили на таковой, что не всегда экономически целесообразно.

Беседка на бутобетонных столбиках

На неподвижных почвах постройка может стоять просто на булыжниках или на бутобетонных столбиках, какие раньше и применяли в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за малых размеров и веса строения даже монолитная плита не сможет противостоять силам морозного пучения, которые могут достигать шести тонн на каждый м².

Выбираем фундамент для сарая

Итак, чтобы выбрать оптимальный вид фундамента, нужно представлять характеристики грунтов, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и нормативные глубины промерзания грунта зимой. Если большинство параметров грунта неизвестно (геолого-инженерное исследование может обойтись дороже самой постройки), следует считать, что он пучинистый. В этом случае оптимальным будет выбрать свайный фундамент как наиболее стабильный в сложных грунтовых условиях.

Если же характеристики грунтов известны, то в выбрать свайный фундамент необходимо в следующих случаях:

при пучинистых, набухающих грунтах;
на склонах, перепадах рельефа;
при высоком уровне грунтовых вод;
при рисках подтопления;
при поверхностном залегании органических грунтов (торф, ил).

Дом на свайном фундаменте

Какие нужны сваи?

При строительстве своими руками выбор не такой уж большой: это либо стальные винтовые сваи, либо буровые железобетонные сваи с оболочкой или без неё. Так какие же из них следует выбрать?

При отсутствии повышенных требований к долговечности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. Даже если такая опора будет не очень прочной — она всё равно простоит лет 30.

Винтовые сваи

Если требования к долговечности и надёжности более серьёзные, то лучше выбрать железобетонные сваи, поскольку на российском рынке трудно найти стальные опоры, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на основе винтовых свай», который требует производить сваи из горячекатаных (а не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрывать их двойным слоем полимерной порошковой антикоррозионной защиты (а не просто красить) или горячей оцинковкой. При строительстве на химически агрессивных грунтах (например, органических торфяных), использование стальных фундаментов не рекомендуется.

Оголовок винтовой сваи

Установка винтовых свай своими руками

Для начала роют приямок глубиной не более диаметра лопастей. Затем в него погружают сваю и начинаю её закручивать с помощью рычага, продетого в отверстия ствола. При необходимости на рычаг надевают трубчатый удлинитель, что позволит увеличить момент вращения.

Закручивание винтовой сваи

Вертикальное положение сваи постоянно контролируют по закреплённому на стволе клейкой лентой пузырьковому уровню. Глубина закручивания опоры (и длина её ствола при покупке) определяется совокупностью нескольких параметров. Прежде всего, это нормативная глубина промерзания грунта в данной местности. Лопасти сваи должны быть расположены ниже её. Также важен уровень залегания грунта с хорошими несущими характеристиками: опору необходимо закручивать в него минимум на диаметр лопастей.

Контроль вертикального положения винтовой сваи

После установки всех свай необходимо проконтролировать, чтобы они находились на одинаковом уровне. Но при этом надо понимать, что для его подгонки опорные конструкции нельзя ни забивать в грунт, ни выкручивать.

При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив отрезок трубы, ли наоборот — укоротить, отрезав его часть. Бетонировать ствол не нужно: бетон внутри не спасёт от коррозии, и не увеличит прочность.

Обрезка винтовой сваи по уровню

Буровые сваи

Буровые железобетонные сваи погружают в грунт при заливке готовых скважин бетонной смесью. Своими руками, в большинстве случаев, вполне под силу пробурить скважину садовым буром диаметром 30 см (минимальный рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3–3,5 м.

Далее устанавливают арматурный каркас (минимум четыре стержня) и укладывают бетонную смесь. Бетон можно укладывать прямо в скважину, либо сначала устанавливают несъёмную опалубку.

Скважина для буровой сваи с арматурным каркасом

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жёсткой (из полимерной, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для отливки свай.

Подготовка мягкой опалубки для буровой сваи

При высоком уровне грунтовых вод асбоцементные трубы в зимнее время чаще всего лопаются при замерзании воды в полостях между трубой и бетоном. Обычно трубы для опалубки имеют небольшой диаметр — гораздо меньше 30 см. Это недопустимо для фундаментов жилых домов, но подойдёт для лёгких хозблоков.

Гладкая поверхность труб снизит силу трения грунта при морозном подъёме и уменьшит вероятность подъёма или перекоса садовой постройки. Эффективным способом уменьшения сил морозного пучения служит дренирование грунта по периметру строения и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстояние не менее 2 м от границ фундамента. Утеплитель укладывают на глубину не менее 30 см, чтобы избежать его повреждений.

Текст и фото: А. Дачник

Источник