Журнальный столик с эпоксидной смолой. Я попытался в видео поэтапно показать, как все делается, но заполнить пустоты можно в комментариях.
Древесина
Должна быть плотная с фактурой можно экзотику, но по деньгам существенно ударит по карману. Я использую в основном карагач (вяз) и дуб.
Сосна и мягкие породы не желательно использовать, так как древесина нестабильная.
Заготовка должна быть сухая, как говориться мебельной сушки. Это важно!
Подготовка
Доски надо выровнять по отношению друг к другу. Убрать все неровности, шишки. Положить на ровную поверхность. Плоскость должна быть идеальна.
Я делаю это фрезером. Если доски не широкие фуганок и рейсмус.
Подготовка под заливку
Не используйте скотчи, малярные ленты. Сделайте короб под будущую столешницу. Короб должен быть герметичным, и малейшая трещинка или пустота даст течь при заливке эпоксидной смолы. Я использую бумагу для выпечки и ПВА.
Эпоксидная смола
На рынке представлено множество смол. Но не все подойдут для столешниц. Я перепробовал их множество, но остановился на Арт Массиве. Эта смола появилась недавно, но набирает популярность. Застывает она дольше обычных смол дней 5 примерно при стабильной комнатной температуре + 20 градусов. Если вы хотите что бы залитая на выходе была масса без пузырей тогда Арт Массив. Есть быстросохнущие смолы 116 например, я использовал их долгое время, но там надо подготавливать смолу перед заливкой водяные бани. В общем тот еще процесс.
Колеровать можно эпоксидку в любой цвет, для этого я использую универсальный колер Текс, но он работает со смолой только в голубом, бирюзовом, зеленых тонах, красный, охра, оранжевый не подходит, теряет свою насыщенность.
Заливка
Эпоксидную смолу смешиваем по инструкции. Однозначно надо иметь весы в граммах. Чуть туда, сюда не пойдет!!! Должна быть точность пропорции.
Размешивайте тщательно! И готовую жидкость перелейте в другой стакан или емкость, так как на стенках остаются все равно не перемешанные компоненты. Если не размешать правильно смолу на выходе получатся ужасные разводы, которые в свою очередь испортят прозрачность заливки. Это важно!
Подстолье
Тут в принципе нужен сварочный аппарат, металл и руки. Можно все скрутить на болтах или на худой конец заклепать металл в стиле индастриал. Потом покраска и подстолье готово.
Финиш
После того как все застыло разбираете короб, шлифуете разными абразивами, я дохожу до 2000 и полировка.
Монтаж, установка и шедевр радует глаз вас и ваших гостей. Весь вечер потратите на историю о том, как вы сделали крутейший стол в эпоксидной смоле с металлическим подстольем.
Создавайте шедевры и дарите добро!
Произведенная на заводском «потоке» мебель практична, доступна и даже красива, но обезличена. Одинаковые стулья, столики и кресла стоят в домах сотен и тысяч людей. Не всем это нравится. Однако дизайнерский эксклюзив обходится очень дорого и доступен не всем. Есть хорошее решение — сделать вещь самостоятельно. Это непросто, но при желании вполне возможно. Предлагаем подробное руководство, как изготовить столешницу из эпоксидной смолы своими руками.
Все о самостоятельном изготовлении столешницы из эпоксидки
Плюсы и минусы изделия
Как выбрать эпоксидку
Выбор слэба и раскладка
Как рассчитать расход мастики
Пошаговая инструкция
— Готовим древесину
— Собираем форму
— Разводим мастику
— Заливаем столешню
— Окончательная отделка
Стоит ли делать столешницу из эпоксидки своими руками: все плюсы и минусы решения
Прежде чем приступать к работе, нужно понять, каким получится изделие и стоит ли тратить на него время и силы. Разберем, какие преимущества получает столик при заливке его поверхности эпоксидкой.
Плюсы
- Необычный внешний вид. Залитые мастикой рисунки, декор или текстура напоминают 3Д-эффект.
- Хорошая влагостойкость. Покрытие не боится влаги ни в каком виде.
- Устойчивость к любым чистящим веществам. За эпоксидкой несложно ухаживать, чаще всего достаточно просто промыть поверхность мыльным раствором.
- Мастика в процессе отвердения не дает усадку. После дополнительной обработки получается ровная гладкая плоскость.
- Устойчивость к механическим воздействиям, ударам.
Надо знать и о свойственных изделию недостатках.
Минусы
- При нагреве может выделять токсичные вещества. Поэтому рекомендуется наносить на покрытие бесцветный лак.
- При резком охлаждении внутри заливочных слоев образуется осадок, который похож на белесые хлопья. Избавиться от них можно нагреванием поверхности до 55-60˚С.
Надо понимать, что в домашних условиях качественная и красивая столешница из смолы получится только при правильном приготовлении заливочной смеси и точного соблюдения всех рекомендаций по работе с нею. Если нет желания вникать во все тонкости процесса, лучше за эту работу не браться.
Какую эпоксидную смолу использовать для заливки стола
Эпоксидка представляет собой двухкомпонентную мастику из отвердителя и смолы. Их смешивают непосредственно перед работой. После застывания смесь становится прозрачной, плотной и очень твердой. В магазинах большой ассортимент различных материалов с разной ценой. Для изготовления столешницы выбирают пасту с определенными свойствами.
Прежде всего, она должна быть полностью прозрачной и сохранять свои свойства весь период эксплуатации. Это означает, что со временем мастика не изменит цвет и не помутнеет. Такими свойствами обладают не самые дешевые составы. На некоторых из них есть маркировка «для заливки столешниц». Это определенная гарантия, что смесь соответствует нужным требованиям.
Еще один важный момент. Эпоксидка заливается послойно. Толщина заливаемого слоя бывает разной. Кроме того, заливать следующий разрешено только после отвердения предыдущего. Поэтому нужно выяснить такие характеристики.
- Толщина максимального и минимального слоя.
- Рекомендуемое время до заливки следующего слоя.
- Время полного отвердения.
Мастера рекомендуют заливать тонкие слои. Это уменьшает вероятность появления пузырьков. Если же нравится «эффект газировки», лучше лить толстым слоем. Для подкрашивания материала используют только специальные красители.
Как выбрать древесину и подготовить проект
Все рекомендации, как делают столешницы из эпоксидной смолы, начинаются с советов по выбору дерева. От этого зависит вид и форма будущего столика. Для хорошего результата нужна толстая доска или спил с ярко выраженным рисунком. Желательно, чтобы края были интересной формы. Обязательна хорошая камерная просушка. Найти такой материал на строительном рынке нельзя. Это не стройматериал, а по сути необрезная доска или ее фрагменты из ценных пород. Называют их деревянными слэбами.
Под выбранное дерево нужно придумать проект. Как говорят мастера, «разложить древесину». Здесь нет никаких жестких рамок, действуют, как подскажет вдохновение. Вариантов масса. Если выбрали небольшие круглые плашки, их можно объединить в общей форме. Большой круглый спил можно залить отдельно. Желательно, чтобы у него были края необычной формы. Если это не так, рельеф вырезают фрезером. Столешницу можно собрать из нескольких фрагментов досок. Между ними пускают «реку» из эпоксида. Или заливают один край мастикой, другой оставляют деревянным. Важно максимально «обыграть» фактуру и форму выбранного деревянного фрагмента. Для вдохновения мы подготовили подборку красивой мебели.
Как рассчитать расход материала
Определить, сколько потребуется эпоксидной смеси, довольно сложно. Чаще всего ею заливают деревянную основу или объединяют несколько элементов из дерева. Поэтому, прежде всего, надо подготовить чертеж будущего изделия. На нем должны быть точно указаны все размеры и отмечены деревянные фрагменты. Затем надо высчитать объем всего изделия, перемножив высоту на ширину и длину. После этого примерно или точно подсчитать, какой процент от общего объема займет эпоксидка. Осталось перевести проценты в литры и прибавить 5-10 процентов в «запас».
На примере расчет выглядит так. Допустим, что столешница размером 90х50 см, высота — 6 см. Для точности расчета переводим цифры в метры и вычисляем ее объем. Получаем 0,027 куб. м. Переводим величину в литры, для этого умножаем ее на 1 000. Получается 27 литров. Столько мастики потребовалось бы на заливку всей столешницы, но у нас часть объема занимает дерево. По примерным оценкам на деревянные элементы приходится 2/3 объема, тогда на смоляную заливку остается 1/3. Треть от 27 — 9 литров. Столько, а лучше чуть больше, и потребуется материала.
Пошаговая инструкция, как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками
После того как выбрано дерево, подготовлен проект и куплена мастика, можно приступать к работе. Разберем процесс изготовления столешницы из эпоксидной смолы пошагово. Мы подготовили инструкцию по изготовлению столешницы из двух деревянных фрагментов с эпоксидной «рекой» по центру.
Перечислили краткий ход работ в видео
1. Готовим дерево
Подготовка древесины начинается с удаления дефектов и снятия коры. Дефектами считают прогрызенные насекомыми отверстия, раскрошенные или сухие сучки, трещинки или сколы. Посиневшие или подгнившие фрагменты тоже не нужны. Все это снимают фрезером до здоровой древесины, тщательно очищают и зашлифовывают. Если нужно, увеличивают рельеф или, наоборот, полностью сохраняют естественную форму.
После того как убрали кору и дефекты, обязательно шлифуют всю деревянную поверхность. Это поможет открыть древесный рисунок. Его при желании выделяют еще ярче. Для этого наносят морилку или масло. Можно поступить иначе. Доску обжигают, а после остывания еще раз шлифуют проволочной щеткой.
Следующий этап — грунтование раствором эпоксидки. Это необходимо, чтобы предотвратить появление пузырьков. Технология процесса такая.
- Залейте все обнаруженные при очистке мелкие полости, отверстия или каверны.
- В течение двух или трех часов, пока материал застывает, время от времени прогревайте обработанные участки до 50-60˚С. В это время из древесных пор и отверстий выходит воздух, и образуются пузыри. Для их разрушения необходим нагрев.
- Отшлифуйте отвердевшие участки, выведите их в плоскость с доской.
- Залейте всю поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Это стабилизирует основу и выгонит из нее воздух. При необходимости прогрейте фрагменты с появившимися пузырьками.
2. Готовим форму
Форма-опалубка нужна для того, чтобы жидкая мастика не выливалась за границы будущей столешницы. Собирают ее из любого материала. Единственное условие — он должен быть гладким. Это значительно упростит шлифование. Оптимально подходят гладкие листы, например, ЛДСП или стекло. Опалубку обязательно делают с бортиками, которые должны быть выше толщины столешницы. Все стыки тщательно герметизируют. Герметик разглаживают, чтобы не было складок. Форму смазывают PVA-разделителями, воском или их аналогами. Это облегчит впоследствии процесс ее снятия.
3. Готовим смоляной раствор
Замешивать мастику нужно точно в соответствии с инструкцией производителя. Ингредиенты обязательно нужно взвешивать. Избыток отвердителя даст моментальное «кипение» с большим количеством пузырей. Отвердеет масса почти моментально. При недостатке отвердителя обратный процесс: паста будет застывать очень долго, а может так и остаться жидкой. Поэтому пропорции должны строго соблюдаться. Если предполагается заливка в несколько слоев, разводят смесь небольшими порциями. Ровно столько, сколько нужно на один «проход». Если нужно тонирование, краситель добавляют в смолу, тщательно перемешивают. Только потом вводят отвердитель.
4. Заливка мастики в форму-опалубку
Заливают смесь так.
- Установите форму на ровную основу.
- Уложите в опалубку слэб. Поставьте на него тяжелый предмет, чтобы дерево плотно прижалось к дну конструкции.
- Аккуратно залейте первый слой. Он должен быть равен минимально допустимому для выбранного материала уровню. Лейте поочередно с разных точек. Выравнивать массу не нужно — смола текучая, она сама заполнить все неровности.
- Оставьте массу отвердевать. Пока она застывает, внутри будут появляться пузыри. Для их удаления периодически нагревайте поверхность. Оптимально делать это строительным феном.
- Поочередно залейте остальные слои.
5. Финишная обработка
После отвердения пасты форму снимают. Получившееся изделие может иметь неприглядный вид и выглядеть матовым. Но его нужно только отшлифовать и отполировать, чтобы смола стала прозрачной. Начинают с ленточной шлифовки, потом переходят на эксцентриковую. Если шлифмашин нет, можно попробовать отшлифовать поверхность болгаркой с соответствующими насадками. Начинают шлифовать шкуркой с крупным зерном, заканчивают мелкозерновой шлифовкой.
Затем начинают полировать. Можно взять шкурку на 1 500 или 2 000 либо использовать полировочную смесь. Подойдет состав для полировки автомобильных фар или приготовленная своими руками смесь из солидола и пасты ГОИ. Средство сначала растирают ветошью, потом специальной полирующей насадкой. В заключении стол покрывают бесцветным лаком, лучше яхтным, но можно и препаратом на водной основе.
В этой статье мы расскажем, как изготовить парящий стол в стиле лофт из слэба карагача, эпоксидной смолы и профильной металлической трубы. Сейчас такие столы пользуются большим спросом на рынке мебели.
Поскольку каждый спил дерева обладает своей собственной необычной формой и рисунком древесины, каждое изделие получается непохожим на другое. Такая технология изготовления мебели из слэбов с добавлением эпоксидной смолы позволяет создавать не просто мебель, а настоящие произведения искусства. Для изготовления нашего стола мы выбрали слэб из карагача, поскольку древесина этой породы дерева помимо самобытного приятного аромата, такая же прочная и плотная, как у дуба, имеет красивый ярко выраженный рисунок, не подвержена гниению и обладает антисептическими свойствами.
В процессе работы многие операции мы будем выполнять на складном верстаке Professional.
На нашем сайте вы можете выбрать из 69 представленных моделей складных столов-верстаков выбрать и заказать наиболее подходящий под ваши потребности.
Слэб карагача тяжелый и складной верстак успешно выдержал такую нагрузку.
Содержание:
- Видео
- Подготовка дерева к работе
- Изготовление столешницы. Подготовка к заливке эпоксидки
- Работа с эпоксидной смолой
- Изготовление подстолья
- Финишная обработка и сборка стола
Видео инструкция
Подготовка дерева к работе
В начале производим полный осмотр спила карагача на предмет дефектов и неровностей.
Делать это удобно на верстаке.
Зафиксировав на калибровочном столе:
выравниваем слэб с обеих сторон при помощи вот такой фрезы.
Поверхность должна получиться ровная и гладкая.
После того как нас устроило качество поверхности, производим распил слэба вдоль посередине.
В будущем столе внешние стороны с причудливым изгибом будут внутри столешницы. Далее выкладываем на верстаке очертания будущей столешницы. Если задан определенный размер, подгоняем заготовки, срезая лишнее, оставляя место под заливку эпоксидки.
Далее очень важный и кропотливый процесс очистки края слэба от коры.
Обязательно нужно качественно вычистить все отверстия в древесины. Исходя из нашей задумки стамеской по краю слэба снимаем часть древесины.
Чтобы работа проходила легко и быстро, спил зафиксировали к столу-верстаку при помощи струбцин.
Когда удалили всю кору и вычистили неровности на деревянной поверхности, проходимся по краям шлифмашинкой.
Край должен получится гладким, аккуратным и красивым.
Изготовление столешницы. Подготовка к заливке эпоксидки
После того, как все края и неровности отшлифованы и удалена древесная пыль с заготовки, приступаем к самому сложному и ответственному этапу — заливание эпоксидной смолы.
Для этого нам нужно сделать опалубку из ЛДСП по размеру будущей столешницы. Все части опалубки склеиваем на клей-герметик.
И это очень важно, чтобы опалубка получилась герметичная и смола после ее заливки не вытекла через небольшие отверстия. Детали слэба также приклеиваем с помощью силиконового герметика к опалубке, нанося его вокруг каждой трещины и по краю деталей.
После фиксации спила, по месту стыку деталей опалубки тоже нужно нанести герметик.
Работа с эпоксидной смолой
После закрепления откалиброванных и отшлифованных деревянных деталей в опалубке, их нужно прогрунтовать для лучшего сцепления эпоксидной смолы с деревом. Для этого мы будем использовать быстросохнущую смолу, полное время высыхания которой 18 часов. Перед нанесением нам нужно смешать в пластиковой емкости 2 состава — смолу и отвердитель.
На упаковках они промаркированы как состав А и состав Б.
Количество ингредиентов рассчитываем строго по инструкции на упаковке. После тщательного перемешивания составов при помощи нехитрого приспособления (шуруповерт с насадкой из пластиковой вилки), в смолу добавляем колер и снова перемешиваем.
Готовую эпоксидную смолу наносим резиновой кисточкой на всю поверхность слэба, тщательно проходя края, не пропуская ни одного миллиметра.
Оставляем высыхать на 18 часов.
После полного высыхания грунтовочного слоя, приступаем к смешиванию основного эпоксидного состава. Для этого берем другую смолу, полное время высыхания которой 3 суток. При этом этой смолой можно залить слой до 4 сантиметров.
Смешиваем компоненты А и Б строго по инструкции и добавляем краситель.
Когда смола полностью готова, заливаем медленно в опалубку, в оставленное под смолу пространство.
Эпоксидку нужно залить в каждую трещинку.
После полного высыхания смолы достаем столешницу из опалубки. Раскручиваем снизу саморезы, на которых крепился слэб.
Вот так выглядит нижняя сторона столешницы.
Поверх дерева виден небольшой слой эпоксидной смолы. Следующий этап — шлифовка. Нужно снять излишки смолы и выровнять столешницу.
С двух противоположных углов делаем пазы под установку металлических ножек.
Край по всему периметру столешницы скругляем при помощи фрезы.
Изготовление подстолья
Из металлической трубы делаем подстолье под столешницу.
Стол не зря называется «парящим», у него будет всего 2 ножки, которые крепятся к прямоугольному металлическому основанию. Для устойчивости снизу столешницы будет длинная металлическая пластина с крепежными элементами.
По каждому длинному краю стола делаем отверстия под крепеж.
Смешиваем немного эпоксидной смолы и наливаем в каждое отверстие под крепеж.
Устанавливаем крепежные элементы и фиксируем на металлическое основание снизу.
Финишная обработка и сборка стола
Всю поверхность столешницы шлифуем и полируем.
Затем покрываем всю столешницу маслом с обеих сторон.
Когда масло высохнет, прикрепляем столешницу к металлическому основанию.
Парящий стол в стиле лофт из слэба карагача готов!
Получился очень эффектный и неповторимый предмет интерьера.
Зная особенности работы с эпоксидной смолой, можно сделать подобный столик из слэба своими руками. Можно поэкспериментировать со спилами деревьев других пород и попробовать использовать другие колеры для смолы. Такой стол в стиле лофт станет настоящим украшением столовой или гостиной, а может быть рабочего кабинета. Решать вам!
⏱ Время чтения: 7 минут
Сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками без опыта можно, но с одним важным условием: не стоит сразу
браться за большие проекты. Разница между журнальным столиком 60х80 см и столом для переговорной длиной 3 м намного более существенная, чем «он просто больше».
Но есть и хорошие новости! Они заключаются в том, что «набить руку» на маленьких столах и перейти на большие вполне реально за разумное количество попыток.
Итак, в этой статье мы рассмотрим изготовление небольшого стола-реки из эпоксидной смолы новичком (если вы планировали
покрыть столешницу, а не заливать, то ссылка внизу страницы). Можно сразу посмотреть видео, но мы всё-таки рекомендуем дочитать до конца.
Шаг 1: инструменты, расходники и подготовка.
Вам понадобится чистое непыльное помещение с комнатной температурой (не ниже 22-24 °С), достаточным освещением,
чистым полом и достаточным количеством свободного места. Если в вашем распоряжении есть только небольшое пространство на балконе или в гараже, используйте
место разумно: пусть лучше получится маленький столик, чем не получится большой.
Инструменты:
— Обязательно — эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина, пила или лобзик для работы с деревом, шуруповёрт или дрель с насадкой-миксером.
Для больших проектов также обязателен фрезер, но здесь мы договорились рассматривать маленькие. Хотя в конце статьи мы остановимся и на фрезеровке тоже.
Смола и отвердитель для столешниц всегда продаётся в комплекте, где количество компонента А соответствует компоненту Б. Если в вашем проекте нет варианта
«смешать и залить сразу всё» (например, смолы очевидно больше чем нужно для заливки — калькулятор тут), то тогда ещё понадобятся весы.
Расходные материалы:
— Шлифовальные круги от 180-240 до 800-1000.
— Полировальный круг, паста.
— Две-три пластиковые ёмкости (смола не липнет к пластику, после работы их можно очистить, но удобнее использовать одноразовые).
— Сама эпоксидная смола (MONOLIT или аналогичная).
— Дерево (на нём мы не будем останавливаться подробно).
— Материал для изготовления формы или опалубки (фанера, ЛДСП, низкопористый пластик или акрил).
На приложенном видео хорошо видно, что иногда можно обойтись буквально парой полосок.
— Разделитель (обычно разделительный PVA-спирт или спрей) — вместо разделителя для нижней поверхности формы иногда используют плотную полиэтиленовую плёнку
(от 200 микрон), а для бортиков простой скотч.
— Обычный силиконовый герметик
— Добавки: красители, люминофоры, шишки, камни и другие декоративные элементы.
Шаг 2: опалубка.
Смысл этапа в создании временной ёмкости, в которой смола сможет застыть и которую будет можно потом разобрать.
Обратите внимание: некачественная опалубка — это смола на полу! Правильное понимание важности этапов таково: сама заливка не представляет из себя большой сложности,
поэтому самое важное — это именно изготовление опалубки и постобработка.
Новички часто обращаются к оргстеклу и другим видам пластика. При всей привлекательности
этого материала (к нему не липнет смола, а значит, он не требует обработки разделителем), у него много минусов: он дорог, он легко колется и трескается при резке,
не держит прямую форму (держите в голове, что вылитая в форму смола будет своей массой давить на бортик, и любой слишком тонкий материал в лучшем случае согнётся,
а в худшем и вовсе оторвётся). Поэтому чаще опалубку делают из фанеры или толстого мягкого пластика.
На иллюстрации два варианта полной опалубки из фанеры: прямоугольная (для наборного стола) и круглая (для круглого спила).
Неполная опалубка для маленьких проектов показана на видео вверху страницы. Дно можно обработать разделителем или обтянуть плёнкой (не стрейч!),
бортики — также разделитель или скотч. Соединение резьбовое (саморезы), плюс герметик. Обратите внимание на толщину бортика.
Из распространённых ошибок: дайте герметику полностью высохнуть! Незастывший герметик вымывается смолой.
Шаг 3: грунтовка и заливка.
Смола плотная и тяжёлая. Это значит, что почти всё, что вы туда положите (дерево, пластик, бумага, листья, кофейные зёрна, — почти всё), будет пытаться всплыть.
Отсюда первая рекомендация по заливке: дерево можно прижать (струбцинами или грузом), а на дно опалубки следует налить тонкий слой смолы с отвердителем и
расположить все декорации. После того, как они застынут и прилипнут, можно будет доливать доверху.
Этот шаг замечательно сочетается с грунтованием дерева и мест стыка с формой. Дело в том, что в дереве есть поры, а в порах — воздух, который обязательно захочет
выйти в смолу некрасивыми пузырями. Опять же, промазав края дерева и места стыков с опалубкой, вы сделаете её намного надёжнее.
На этом этапе вы можете подумать про колеровку: если смола должна быть с колером, то как добиться равномерной окраски грунтовочного слоя и основного?
Ответ прост: смола колеруется сразу вся под проект, а вот отвердитель уже добавляется частями.
Ну и сама заливка: смола с отвердителем смешивается в пропорции
2 к 1 по весу, перемешивается 5-6 минут, в идеале в двух ёмкостях (помешали в одном ведре, перелили, помешали в другом).
Уделяйте особое внимание стенкам и дну ёмкости, где смола плохо перемешивается. Именно для борьбы с этим эффектом рекомендуется её переливать.
Шаг 4: постобработка.
Идеальный случай для маленького домашнего проекта — это когда стол удалось залить без изъянов (пузырей, всплывших щепок, упавших волос) и основная поверхность не
требует обработки. В такой ситуации достаточно обработать края (жидкостный «мениск» и неровности от опалубки) и выдохнуть с облегчением.
Если же поверхность требует шлифовки, то здесь новичку очень легко попасть в ситуацю «как я ни старался, всё равно поверхность не сияет, я бросил и не стал доделывать».
Дадим советы, как добиться хорошего глянца:
— Не начинайте с грубой наждачки. Большинство специалистов первым номером берёт 240-300.
Это поможет вам не наделать глубоких царапин.
— Не шлифуйте «на мокрую», если стол с деревом!
— Понижайте номер до тех пор, покуда хватит терпения: 800-1000 и ниже.
— Полировка делается с пастой для пластика.
— И, наконец, о финишном покрытии: в профессиональных столярных мастерских столы чаще всего покрывают либо
полиуретановым лаком (кстати, популярен автомобильный твёрдости HS) для высокого глянца, либо маслом (глянец не такой высокий, но методика намного проще и
доступна в домашних условиях, не требует компрессора и пульверизатора). Опять же отсылаем вас к видео.
Небольшой лайфхак для домашних проектов: матовую поверхность с сеткой микроцарапин можно «отлакировать», натерев с помощью ткани свежей смолой.
Другие статьи по теме:
Как-покрыть-дерево-эпоксидной-смолой
Раздел справочника «Столешницы»
Материалы для столешниц
— RU-SMOLA © 2016 — 2025