Столбчатый фундамент для террасы своими руками пошаговая инструкция

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции
Разновидности основания
Технология строительства
— Разметка
— Подготовка к заливке столбиков-опор
— Заливка столбов
— Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Столбчатый фундамент: пошаговый процесс работ

Определённые типы основ предназначаются только для строительства лёгких конструкций, подходят для террас, дачных домиков, гаражей и др. Пример – столбчатый фундамент. Тяжёлые сооружения, даже строения малой этажности не рекомендуется возводить на нём. Чтобы избежать негативных последствий (возможных обрушений из-за несоответствия уровней нагрузки), нужно учитывать особенности монтажа.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатое основание – сооружение из отдельно установленных опор, которые часто объединяются ростверком в верхней части. Это позволяет создать единую конструкцию, тогда будет возможно возведение несущих стен. Для строительства используют:

• бетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• металл;
• блоки;
• дерево;
• комбинированный вариант – из материалов нескольких видов.

Дополнительно учитывают характеристики почвы. В большинстве случаев столбчатое основание используется для строительства конструкции на устойчивых грунтах. Его виды следующие.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

1. Из кирпича. Прочный, служит более 100 лет. Для повышения надёжности внутрь могут быть заложены другие материалы: профильные трубы, каркас арматуры, осуществляется также заливка бетоном. Проверяют, чтобы выполнялось условие – приобретается кирпич определённого вида. Для строительства столбчатого основания подготавливают материал наилучшего качества. Выбирают обожжённый кирпич.
2. Из бетона. По прочности соответствует первому варианту, а иногда и превосходит его. Изготавливают монолитные столбы. Такой фундамент применяют для строительства лёгких жилых домов. В отличие от большинства других видов, основание такого типа хорошо себя проявляет на подвижных грунтах. Используют вариант фундамента, содержащего арматурный каркас.
3. Блоки на основе бетона. Применяют готовые изделия, к примеру, из пенобетона. Принцип строительства напоминает схему возведения кирпичного основания. Разница заключается в особенностях эксплуатации сооружения: блоки могут вести себя по-разному при одних и тех же условиях, определяющим называют состав материала, влияет и технологию производства. Бетонные изделия с армировкой выигрывают по характеристикам. Используется пористая, пустотелая разновидность блока.
4. Из бутового камня. Основное направление применения – строительство объектов на ровной поверхности. Если пытаться возводить фундамент на склоне, нагрузка будет оказываться на столбы неравномерно. При этом наименее устойчивые участки – стыки битого камня, швы.
5. Комбинированный вариант. Рассматривают бетонные столбы, содержащие наполнитель – бутовый камень, а также усиленный армирующим каркасом. Альтернативная технология – послойная заливка отверстий в грунте. Поочерёдно формируют слои: бутового камня, бетона. Одновременно предусматривается армирующий каркас. Он выполняет связующую функцию разных материалов, что дополнительно повышает прочность фундамента.
6. Асбестовые столбы. Не представляют ценности, т. к. появились более надёжные материалы. Но асбестовые опоры облегчают изготовление опалубки. Эти столбы заливают бетоном.
7. Из дерева. Фундамент из натурального материала создаётся под наиболее лёгкие постройки: беседки, террасу и др. Важно сначала защитить древесину. Её обрабатывают антисептиком, грунтовочными составами. Конструкция может прослужить десятки лет. Но актуальность применения дерева в качестве основания под строение снижается, т. к. появляются новые технологии, материалы. Обычно деревянные столбы устанавливают на крестовину из такого же материала, а также на бетонную подложку. Рекомендованный диаметр для фундамента под террасу, веранду: 150-200 мм.

К группе столбчатых относят свайную конструкцию, но это отдельная разновидность. Она используется на любых грунтах. Это прочный фундамент, строится для лёгких и массивных построек.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Один из важных критериев – глубина, на которую будут заводиться столбы. На это влияют факторы:

• уровень промерзания грунта;
• структура почв;
• уровень залегания грунтовых вод.

В первом случае нужно учесть интенсивность сил пучения, которые зимой воздействуют на предметы, находящиеся в грунте. Если выбрать способ монтажа, не соответствующий условиям эксплуатации объекта, постройка не будет долго служить. Что происходит зимой в структуре грунта:

• почва содержит влагу;
• при температуре ниже 0°С вода замерзает, что приводит к увеличению объёма почвы;
• земля оказывает воздействие на фундамент: его подошву и стенки;
• происходит выталкивание конструкции, которая находится выше уровня промерзания грунта и неправильно построена.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Степень заглубления фундамента говорит и о том, насколько надёжно зафиксирована основа дома. Поверхностные слои грунта могут быть недостаточно устойчивыми. Если используются винтовые сваи, это не играет ключевую роль, т. к. опоры заводятся на существенную глубину, фиксируются посредством лопастей в нижней части. В остальных случаях необходимо учесть, какими свойствами обладает грунт на участке, где планируется строительство.

Когда рассматривают разные технологии, нельзя забывать о содержании влаги, близости пролегания подземных вод к поверхности. Это делает грунт подвижным. К тому же нежелателен постоянный контакт основания с водой.

С учётом приведённых особенностей фундамент делится на 2 вида:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Первый рассматривают, если дом планируется строить на участке, где земля плотная, устойчивая. Также мелкозаглубленный фундамент подойдёт для скального, песчаного, глинистого грунта. Ещё такой вариант выбирают в местности, где можно строить основу под здание на почве с высоким уровнем промерзания. Глубина мелкозаглубленного фундамента – 500 мм (средний показатель), но допустимо увеличение этого значения до 600-700 мм.

Заглубленное основание рекомендуется обустраивать там, где уровень промерзания намного ниже относительно поверхностного слоя почвы – составляет 1500-2000 мм. Если земля нестабильная, подвижная, этот вариант тоже подходит. В результате фундамент меньше подвергается воздействию сил пучения, ростверк в таком случае выполняет дополнительную сдерживающую функцию.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Конструкция опор и всего основания может отличаться. Их делят на виды:

• прямые столбы;
• трапециевидные – с уширением в основании.

Обычно столбы устанавливают на расстоянии 100-200 см. Ещё одно отличие – выбор способа обустройства: с обратной засыпкой глиной или грунтом.

Устройство столбчатого фундамента.

1. В основе – «подушка»: песчаный или песчано-гравийный (щебневый) слой. Толщина составляет 10-20 см. «Подушка» играет роль дренажа – отводит влагу от фундамента.
2. Сверху создаётся бетонная плита. Она обеспечивает надёжный упор для столбов. Если строится фундамент из бетона, то на этом этапе изготавливают непосредственно столбы – осуществляют заливку раствора в подготовленную опалубку.
3. Монтаж опор: из металла, дерева, асбестоцемента, бутового камня сверху бетонной плиты. Если есть возможность, выполняется обвязка каркаса из арматуры. Это позволит повысить прочность, надёжность конструкции.
4. Если опоры возвышаются над поверхностью грунта, часто обустраивается ростверк – пояс, объединяющий все столбы. Для этого используют дерево или бетон – зависит от основного материала опор.

Главным недостатком такого сооружения называют отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Решением будет установка межсвайной стены, которая не связана со столбами. Основной материал – бетон или кирпич, реже – дерево.

Особенности ростверка

Ростверк служит венцом будущих стен. Его размеры превосходят габариты опор – отмечают более существенную ширину. Такая часть сооружения объединяет столбы. Это пояс, который создаётся сверху вертикальных опорных конструкций. Способствует повышению надёжности фундамента. Виды используемых материалов:

• дерево – используется, если дом будет из такого же материала;
• железобетон – применяется, когда для строительства фундамента планируется использовать любой из материалов, кроме дерева (рассматривают металлические, каменные, кирпичные сооружения) для усиления используют швеллеры, двутавр.

За основу берётся стандартная технология работы с цементно-песчаным раствором – заливка опалубки, для изготовления которой применяют доски или трубы. Варианты устройства ростверка:

• «пояс» располагается на возвышении, это позволяет поднять основание стен на высоту до 300-900 мм над землёй;
• ростверк находится над поверхностью грунта (просвет не предусматривается), в этом случае он напоминает ленточный фундамент.

Забирка и вентиляция

При монтаже забирки предусматривается вентиляция. Это важная задача, т. к. необходимо обеспечить движение воздуха, что может быть затруднено под массивной конструкцией. В результате стены постройки не отсыревают, снижается риск развития грибка, плесени. Чтобы обеспечить вентиляцию, предусматривают отверстия. Их следует защитить дефлекторами. Это избавит от проникновения внутрь мелких животных, птиц.

Как выполняется расчёт столбчатого фундамента

Чтобы построить основание, нужно определить размеры всех элементов. Это делается на этапе составления проекта. Если нет инструментов и опыта, обращаются к мастерам, они смогут профессионально выполнить поставленные задачи. Преимуществом этого способа расчёта является более быстрое оформление и согласование других документов, т. к. уже учтены все стандарты, обеспечивается высокая точность полученных данных.

Что определяется:

• глубина расположения подошвы фундамента;
• ширина или диаметр (если столбчатые конструкции круглого сечения);
• соотношение длин частей опорных конструкций: наземной и подземной;
• размеры ростверка;
• габариты основания – эта часть обычно толще;
• масса всего строения.

Обязательно должна быть проведена геодезическая съёмка, привязка объекта к местности.

Когда возникает необходимость рассчитать столбчатый фундамент, определяют его глубину, конфигурацию:

• свойства грунта: он может быть пучинистым, слабопучинистым, среднепучинистым, чрезмерно пучинистым и непучинистым;
• уровень залегания грунтовых вод;
• структура грунта: песчаный, скальная порода, суглинки и др.;
• высота возводимого объекта;
• вид материалов для строительства;
• нагрузки, которым подвергается конструкция.

Благодаря изучению перечисленных факторов появляется возможность определить не только ширину столбов и глубину их заложения, но и количество. Выбирается подходящий материал с учётом нагрузок, оказываемых на выбранную конструкцию фундамента.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Расчёт длины столбов

Ключевой критерий – уровень промерзания грунта. Выше рассматривались варианты: 500 мм, 2000 мм при разных типах фундамента (заглубленный, незаглубленный). Этот параметр определяет подземную часть столбов. Придётся добавить 300-900 мм, если необходимо защитить основание дома, а также ростверк от брызг. Соответственно, складываются длины подземных, надземных участков одной опорной конструкции.

При определении параметров части опоры, которая расположена ниже поверхности почвы, учитывают ещё и уровень залегания грунтовых вод. Подошва опоры должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от слоя почвенной воды.

Расчёт количества столбов

При определении нужного числа опор внимание уделяют факторам:

• общепринятое расстояние между столбами – 1,5-2 м, поддержка основания дома нужна на пересечениях и в углах будущих стен;
• предусматривают дополнительные опоры на участках, где будет оказываться наивысшая нагрузка: камин, печь, тяжёлое оборудование.

Дополнительно столбы предусматриваются под лестничным маршем (в точке опоры), балками, на участках, где сходятся несущие и внутренние стены, под дверными проёмами.

Если приходится устанавливать опоры с шагом 1 м, следует выбрать другой тип фундамента, т. к. в этом случае существенно возрастают затраты.

Определение сечения опор

От того, какой будет площадь сечения столбов, зависит степень надёжности сарая, гаража или другого объекта, возводимого на таком фундаменте. Важно учесть нагрузки: от постройки, ветровую и снеговую и вес содержимого.

Основные этапы:

• определяется минимальное суммарное сечение столбов;
• значение делится на количество опорных конструкций;
• получают минимальное сечение одной опоры.

Расчётное значение площади сечения столба не может быть больше проектной величины. Если так случается, пересматриваются размеры предполагаемого сечения опоры.

Возможные формы сечения: квадрат, круг, прямоугольник. Выбор делают с учётом свойств материала: квадратные и круглые столбы изготавливаются по технологии литья. Сборный фундамент чаще устраивается в прямоугольных или квадратных шурфах. Рекомендованные размеры столбов в зависимости от материала (определяющим является наибольшая ширина стороны или диаметр – зависит от формы):

• кирпич – 0,38 м;
• бетон – 0,4 м;
• бутовый камень, бутобетон – 0,6 м;
• железобетон – 0,3 м.

При расчёте ширины столба также действует правило – можно узнать требуемые значения параметров опорной конструкции, если добавить 100-120 мм к толщине стен, которые планируется строить. Эта величина определяется по проектной документации.

Если нужно, часть опоры делают более массивной. Обычно такая необходимость возникает, когда грунт пучинистый. Уширение в основании столба создаёт противодействие при выталкивании конструкции.

Подготовка материала, инструмента

Если остро стоит вопрос, как сделать столбчатый фундамент, выбирают способ изготовления опорных конструкций. Среди прочих распространённым является тип основания из железобетона в каркасной, асбестоцементной или пластиковой трубе. Необходимо составить перечень материалов, инструмента:

• цемент;
• песок;
• вода;
• трубы, используемые в качестве гильзы для формирования столба;
• ёмкость для приготовления раствора;
• гидроизоляция (обмазочная, рулонная);
• металлические прутья для армирования;
• щебень;
• лопата;
• отвес;
• рулетка;
• строительный уровень;
• садовый бур;
• нити, колья для разметки;
• проволока для армирующего каркаса.

Если будут изготавливаться столбы квадратного сечения, труба/гильза должна быть заменена опалубкой из досок. При покупке материалов учитывают запас 10-20%, что покроет дефицит, если были допущены неточности в расчётах или материалы преждевременно утрачивают свойства.

Подготовительные земляные работы

Когда нужно увеличить сопротивление опорных конструкций действующим нагрузкам, предусматривают более широкое бетонное основание. Подготовительные работы, позволяющие это реализовать, следующие.

1. Выполняется разметка с помощью верёвки и кольев. Важно протянуть нити параллельно друг другу. Проверка геометрии производится строительным уровнем и путём измерения диагоналей прямоугольника.
2. Снимается поверхностный слой грунта – до 20 см.
3. Определяются точки установки столбов, делают ямы – отверстия в земле с помощью бура на глубину, заданную по документации. Диаметр опоры также рассчитывается с учётом параметров здания. Значение может составить 15-40 см.
4. Чем шире и глубже отверстие, тем выше потребность в распорках, препятствующих обрушению грунта.
5. Квадратные ямы формируются лопатой на базе скважин, сделанных буром.
6. Создаётся песчаная подушка – до 20 см слой.
7. Увлажнив и утрамбовав песок, заливают бетон – слой до 17 см.

Разница в технологиях монтажа столбов разных видов

При использовании кирпича, бетонных блоков, металлических труб инструкции монтажа разные. Чтобы понять, как сделать столбчатый фундамент для возведения здания или жилого дома в каждом из случаев, нужно учесть нюансы.

Столбы-опоры

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Дно ямы и стенки защищаются рубероидом – он будет выполнять функцию гидроизоляционной прослойки. Этапы монтажных работ.

1. Устанавливают металлический каркас – он не должен быть выше поверхности грунта.
2. В отверстия заливают бетоном с наполнителем – щебнем, гравием.
3. Через 1-2 недели столб покрывается рубероидом, начинается достраивание кирпичом или блоками.

Заметка: Верхняя часть столба может быть цельной или полой, в первом случае выполняется кладка кирпича по периметру опоры и в центре, а во втором – внутреннее пространство остаётся пустым, его потом заполняют бетоном.

Монолитные железобетонные столбы

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Если планируется делать столбы по всей высоте из бетона, значит, каркас арматуры должен возвышаться над землёй. Рубероид укладывается так, чтобы образовавшаяся труба служила опалубкой. После заливки бетоном нужно выждать, когда раствор наберёт прочность. Затем приступают к монтажу ростверка. Его объединяет со столбами арматурный каркас, он должен возвышаться над ними. Сооружается деревянная опалубка по всей длине фундамента.

Асбестоцементные столбы

Асбестовая опора опускается в яму, которая больше диаметра будущего столба. Свободное пространство снаружи заполняется щебнем. Внутрь заливается бетон (до половины). Пока он не застыл, устанавливается арматурный каркас. Заполняется оставшееся пространство.

Заметка: Нижнюю часть столба можно укрепить, для чего перед заглублением в почву делают отверстия в асбесте, протягивают металлический прут.

Металлические сваи

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Столбчатый фундамент для каркасного дома возводится по другой схеме, нежели свайный. Во втором из случаев не требуется подготавливать яму, бетонировать её. Отверстие делают с помощью бура, заводят сваю, которая будет крепиться в земле с помощью лопастей в нижней части. Опоры из металла рекомендуется залить бетоном, т. к. они обычно полые. Когда раствор наберёт прочность, начнётся монтаж ростверка. В этом качестве используют дерево или металлические профильные трубы.

Подробная инструкция монтажа

Столбчатый фундамент для каркасного дома – самый распространённый. Он строится сравнительно быстро. После подготовки, когда была выполнена разметка и проведены земляные работы (удалён поверхностный слой грунта), сразу переходят к этапам монтажа.

1. Копка ям или подготовка отверстий. Зависит от формы сечения опор. Легче применять ямобуры или мотобуры. Но такой вариант подходит для изготовления столбов малого диаметра. Под крупные опоры ямы роют вручную. Причём ширина/диаметр всегда больше размеров опор – как минимум на 200 мм, а лучше на 400 мм.
2. Устройство подушки. Слой песка покрывается щебнем, каждый трамбуется. Толщина – до 20-30 см общий размер.
3. Монтаж арматуры. Используют проволоку и прутья диаметром 12-14 мм. Часть устанавливают вертикально, остальные крепят в горизонтальной плоскости с шагом 20-30 см. Делают кольцевой каркас из проволоки для созданной ранее конструкции. Проверяют положение арматуры с помощью строительного уровня, отвеса.
4. Устанавливают рубероидную гильзу. Она располагается между металлическим каркасом и земляными стенками ям.
5. Готовится раствор. Для этого используется марка В15-В25. Заливку выполняют послойно – каждые 300-400 мм. Воздушные пузырьки устраняются вибрационной техникой. Выступающие части закрываются полиэтиленом. В тёплый период бетон увлажняют.

Когда раствор достигнет первой степени прочности, производят обратную засыпку ямы грунтом. Землю периодически трамбуют.

Значит, столбчатый тип фундамента может быть выбран для строительства лёгких конструкций. В качестве основного материала используют бетон, кирпич, асбестоцементные трубы и др. Главное – определить уровень заглубления фундамента. Отдельно рассматривают свайную основу. Такой вариант считается универсальным, подходит и для тяжёлых строений.

Нужна консультация? Оставьте заявку!

мы перезвоним в ближайшее время

Старая строительная мудрость гласит: если есть возможность сделать без усложнения процесса или конструкции, значит, нужно делать именно так. Столбчатый фундамент на сегодня считается одним из наиболее простых и доступных схем. Возведение его собственными руками по силам любому, кто имеет хотя бы минимальный опыт строительных работ.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Что такое столбчатый фундамент

Существует несколько разновидностей фундамента данного типа. Столбчатую основу под небольшую постройку можно сделать из самых разных материалов. Конкретный вариант столбов, а также материал для их возведения подбирается в зависимости от нагрузки, размеров строения, характеристик грунта.

Все существующие варианты столбчатого фундамента объединяет общие признаки:

• каждая опора (столб) воспринимает только сжимающую нагрузку;
• столб делается достаточно коротким и толстым, чтобы избежать деформации опор под воздействием скручивающей или изгибающей нагрузки;
• у столбчатой фундаментной системы нет жесткого сцепления вертикальных поверхностей с грунтом.

Проще говоря, даже если столбчатая опора вкопана в грунт, то всегда на небольшую глубину. У каждого столба есть возможность отклоняться на небольшой угол (буквально несколько градусов) от вертикального положения, но при этом не деформироваться и не изгибаться. После снятия боковой нагрузки опора столбчатого фундамента возвращается в прежнее положение.

Столбчатый фундамент визуально похож на свайный. Но, в отличие от столбов, сваи погружаются в грунт на значительную глубину ударной нагрузкой или другим способом, обеспечивающим надежное сцепление вертикальной поверхности с уплотненной породой.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Столбы просто ставят на подготовленную площадку. Верхний слой грунта всегда снимают, чтобы избежать влияния прорастающей травы, корней. Затем делается приямок (яма), на дно которого укладывают подушку из гравия или щебня.

При постройке простых и очень легких конструкций (открытых беседок, сараев, даже каркасных домиков) грунт просто срезают (выравнивают) лопатой, поверхность отсыпают смесью песка и щебня, после чего уплотняют деревянной трамбовкой. На такую основу можно ставить столбы из шлакоблока или деревянных чурбаков. Высота фундамента над уровнем грунта обычно чуть больше ширины опоры.

Читаем также: Кирпич для цоколя

Плюсы и минусы

Положительных сторон у данного вида фундамента довольно много. Многие любители строят столбчатые фундаменты, используют его для своего самостроя без расчета характеристик, несущей способности грунта.

Основных плюсов три:

1. Простая конструкция, не требующая дорогостоящей оснастки. Построить столбчатый фундамент можно своими руками в два-три раза быстрее плитного или ленточного.
2. Правильно спланированное расположение опор обеспечивает равномерное распределение вертикальной нагрузки по всему фундаменту. Если допущена ошибка, то ее можно устранить с помощью домкрата и переделкой столба.
3. Столбчатый фундамент при всей простоте конструкции способен выдержать значительную вертикальную нагрузку. Нужно правильно рассчитать давление на опору и учесть несущую способность грунта.

Недостатков больше, но если соблюдать технологию возведения столбчатых фундаментов, то можно компенсировать практически все минусы.

Главных недостатков четыре:

1. Рекомендуется ставить на грунт с низким уровнем пучения.
2. Столбчатый фундамент не обеспечивает надежное удержание построек с большой парусностью.
3. Невозможно сделать подвал или погреб.
4. Не рекомендуется устанавливать на склонах с мягким глинистым, песчано-глинистым грунтом. Первый же дождь может стать причиной «расползания» основания.

В этом случае некоторые из столбов могут проседать и даже опрокидываться, если обвязка фундамента сделана неправильно, без фиксации опор. Поэтому приходится иногда использовать дренаж, утеплять основание.

По сути столбчатый фундамент — это бюджетный вариант легкого основания для каркасной постройки, небольшого деревянного сарая, летней баньки. Дачники используют столбы даже для обустройства террас, настилов. На опоры, собранные из бута и дерева, поднимают даже поддоны с рассадой.

Особенности конструкции

Столбчатый фундамент формируется в виде поля из 10-20 штук опор, расположенных в определенном порядке. Иногда используется шахматная схема, но чаще рядная, кода столбы устанавливают несколькими шеренгами с шагом 100-180 см. Сечение и толщина каждой опоры подбирается в зависимости от используемого материала. Если фундамент делается из блоков, то нужно тщательно выдерживать высоту столбов.

Каждую опору собирают, выкладывают или отливают индивидуально по месту установки. После усадки верхнюю площадку (торец) подрезают и выравнивают уровню горизонта. Это важно, иначе каркас или брус обвязки будет давить на опору с небольшим опрокидывающим моментом. Если не выровнять горизонт «макушки» столба, то после первой же зимовки опора может опрокинуться, соответственно, цокольная часть стен провиснет.

Важный элемент фундаментной системы — обвязка опор. Сам по себе набор столбов, расставленных на площадке, не способен удержать постройку даже на тщательно выровненной грунтовой поверхности. Обвязка — это деревянный брус или металлический профиль. Ее укладывают на столбы-опоры и точечно крепят на каждом с помощью анкера или закладной шпильки.

Важно! Крепление должно быть обязательно точечным, то есть крепить брус в нескольких точках, иначе из-за колебаний опор часть крепежа будет оборвана. Останется один, если сильно повезет, то два анкера.

Виды столбчатого фундамента

Конкретную схему и материал для изготовления опор подбирают в зависимости от характера грунта, рельефа поверхности, веса, а также материала, из которого планируется построить веранду, беседку, сарай или летнюю кухню. Для каркасных построек обычно строят столбчатый фундамент из блоков, кирпича, бетона или бутобетона. Обвязку опор можно сделать деревянной.

Если будущая постройка будет собрана на металлическом каркасе, с обвязкой столбов квадратной трубой или швеллером, то столбчатый фундамент нужно будет отливать из бетона, обязательно с закладкой арматуры.

Такой же вид фундамента применяется для различных пристроек к домам. Почему? Кирпичные опоры держат не хуже бетонных, но выложить из кирпича все столбы одной высоты довольно сложно. Поэтому столбчатый фундамент делают бетонным или чаще бутобетонным.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент

Самый доступный вариант для изготовления своими руками. Монолитные опоры формируются на месте заливкой бетона в опалубку. По сути столб из монолитного бетона — это та же свая, но отлитая на месте, без забивки в грунт копром или молотом.

Классическая схема отливки столба

Основное отличие монолитных опор от кирпичных или бутобетонных заключается в глубине заделки. Для кирпичного столба гравийную подошву делают на глубине 30 см, этого достаточно для столбчатого фундамента высотой до 50 см. Для монолитной схемы уровень заглубления должен быть не менее 60 см, для тяжелых конструкций заглубление увеличивают до метра.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Это не связано с прочностью самой конструкции, монолитные опоры при соблюдении технологии получаются более прочными, чем кирпичные. Большая глубина нужна для того, чтобы короб опалубки не деформировался под давлением бетонного раствора.

Схема изготовления монолитной опоры достаточно простая. В яму устанавливают коробчатую или трубчатую опалубку. В первом случае это может быть пластиковый, металлический или дощатый короб, во втором — обычно используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Внутрь укладывают гидроизоляцию из рубероида, арматуру и заливают бетоном. Через пару дней опора столбчатого фундамента готова.

Если опоры заливают зимой, то опалубку приходится утеплять, а в мороз даже подогревать заливку. Летом опалубку стараются снять сразу как только раствор затвердеет (до двух дней), чтобы обеспечить приток кислорода и влаги в толщу набирающего прочность бетона. Хотя по инструкции при +20оС до 5 дней. Кроме того опалубка в жаркую погоду мешает монолиту равномерно остывать.

Это наиболее распространенный тип столбчатого фундамента, популярность заслужил из-за относительно простой и многократно испытанной технологии изготовления.

ТИСЭ-технологии

Изготовить столбчатые опоры можно с помощью новой, малораспространенной технологии локальной заливки опор в грунт. Иногда такие элементы относят к сваям, мотивируя большой глубиной погружения тела столба в грунт. Но так как бетонную конструкцию отливают в грунте, а не забивают, как это принято для свай, то и несущие характеристики у ТИСЭ-опор намного хуже свайных.

Опора ТИСЭ представляет собой железобетонную конструкцию, которая получается заливкой бетона внутрь полости, вырезанную в грунте специальным инструментом. Отливка обязательно армируется. Вся нагрузка воспринимается столбчатым фундаментом благодаря расширенной нижней части опоры — опорной пяте.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Сделать ТИСЭ-опору достаточно просто, но по нагрузочной способности она уступает классическим монолитам. То есть столбчатый фундамент из элементов ТИСЭ получается относительно слабым и плохо переносит пучение грунта. Часто вертикальную часть столба замерзший грунт просто отрывает от пятки и выдавливает вверх.

Деревянный столбчатый фундамент

В современном малоэтажном строительстве используется мало, но еще недавно избы и срубы в заболоченных низинах ставили исключительно на столбчатом фундаменте из дерева. На первый взгляд дерево — не лучший материал для фундаментной основы. Так оно и есть. Материал большинства деревьев при контакте с почвенными бактериями и грибками быстро гниет, прочность на сжатие намного ниже чем у бетона и кирпича.

Но из практики известно, что есть немало примеров старых построек на деревянном столбчатом фундаменте, которые простояли уже более ста лет и практически сохранили свои начальные характеристики.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Материал для фундамента из дерева

Для деревянной фундаментной основы использовались старые деревья с очень плотной древесиной. Обычно для деревянного столбчатого фундамента использовались дуб, иногда даже мореный, но чаще всего лиственница или термически обработанная сосна. Дерево должно быть старше 30 лет.

Выбирались стволы и колоды диаметром не менее 35-40 см, длиной по 70-90 см. Заготовка для столбчатой опоры не должна была иметь сучков или следов от грибка, выгнившие участки.

Материал освобождали от коры, но заболонь не снимали. Нужно было правильно высушить наружную поверхность столба, чтобы она получилась без трещине и повреждений.

Перед установкой заготовку обжигали огнем до обугливания, затем пропитывали березовым дегтем и обмазывали глиной. Глинистую смазку наносили непосредственно перед сборкой столбчатого фундамента.

Для изб или срубов требовалось достаточно большое количество дерева, поэтому нижнюю закладную часть (или лежень) для столбчатого фундамента делали из обожженной сосны, а для самой опоры использовали дубовые пни или колоды как наиболее стойкий и прочный материал.

Схема установки опор столбчатого фундамента

Деревянные фундаментные основания нередко используют и в настоящее время. Например, если поблизости лес и есть возможность использовать старые дубовые пни. Обычно деревянный столбчатый фундамент делается по классической схеме строительства забора:

Обустраивается дренаж площадки;

• в местах установки опор для столбчатого фундамента выкапывают мини-котлованы, дно засыпают смесью песка и гравия;
• нижнюю часть опоры пропитывают маслом-отработкой, обмазывают горячей смолой, далее глиной, подсушивают укладывают в ямы;
• вертикальный столб выравнивают, затем засыпают по контуру смесью песка и глины.

Благодаря небольшой высоте отдельные опоры получаются достаточно устойчивыми, чтобы выдержать вес небольшой каркасной постройки. Несущая способность и долговечность такой конструкции обычно ограничена заболоченностью грунта.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод используются старые схемы с закладными элементами. То есть опоры устанавливается не на дно ямы, а на лежень. Это просмоленный деревянный чурбак, у которого верхняя часть поверхности срезана, сделана плоской.

Лежень укладывают на постель (подушку из гравия, глины и песка). Часто добавляют известь и жидкое стекло. Иногда строители полностью покрывают лежень и нижнюю часть опоры жидким стеклом. В этом случае стойкость и долговечность столбчатого фундамента увеличиваются в разы. После установки вертикального столба яму засыпают смесью щебня и глины.

Иногда лежень делают в форме крестовины, но детали не сбивают между собой, просто укладывают в яме крестом. Если требуется сделать относительно высокий столбчатый фундамент, то вертикальные опоры усиливали набивкой подкосов.

В современном малоэтажном строительстве лежень укладывают на только что залитый бетонный раствор. Тогда в основании столба образуется «пятак» или «подошва» из бетона. Благодаря заливке несущая способность столбчатого фундамента увеличивается на 50-60%.

Кроме того такая конструкция отлично выдерживает нагрузку на глинистом грунте. Но для почвы с большим коэффициентом морозного пучения она не подходит. Бетонную «подошву» часто обрывает льдом.

Важно! Устойчивость и способность держать нагрузку столбчатым фундаментом на деревянных опорах определяются не прочностными характеристиками древесины, а несущей способностью грунта.

Схема установки предполагает практически двойное увеличение площади опоры деревянной колоды или чурбака. Если глинистый грунт выдерживает нагрузку хотя бы до 2 бар (2 кг/см2), то при диаметре вертикального элемента 25 см одна опора способна выдержать нагрузку до 900-1000 кг.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Если поле столбчатого фундамента состоит из 20 элементов, то на него вполне можно установить полноценный одноэтажный брусовый или каркасный дом площадью до 40 м2.

Сборный столбчатый фундамент

Данный вид фундаментной основы применяется исключительно для очень слабых и топких грунтов. Основные минусы такой схемы — высокая стоимость и трудоемкость постройки. Изготовление сборного основания оправдывает себя только при использовании готовых элементов, отлитых из бетона промышленным способом.

Сборный столбчатый фундамент можно использовать для обычных грунтов. Но для высокопучинистых почв требуется специальная разделка столба, чтобы ледяная пробка не повредила основание.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Конструкция сборки

Каждая опора по форме напоминает перевернутый вверх ногами гриб. Шляпка — это плита, уложенная в грунт на гравийной подушке. Она бывает круглой, но чаще ее делают квадратной, с монтажным отверстием в центре.

Плита обязательно усиливается арматурным каркасом из прута до 6-8 мм. Причем схема армирования выбирается в зависимости от характера нагрузки. Чем больше вибраций и ударов будет испытывать столбчатый фундамент, тем больше слоев армирования и меньше диаметр арматуры.

Ножка «гриба» — это вертикальная опора. Она армируется стандартным способом по схеме, используемой для бетонных свай. При сборке ножку вставляют в монтажное отверстие, соединяют концы арматуры обоих элементов, выравнивают и засыпают смесью гравия песка и глины.

Несущая способность сборного столбчатого фундамента в 5-6 раз выше, чем у деревянного.

Существуют также малоразмерные варианты сборных столбчатых фундаментов. В этом случае вместо плиты используются так называемые опорные «башмаки». Они отливаются бетона, обязательно армируются, форма — трапециевидная. Опорная плита набирается из нескольких башмаков, поверх которых устанавливается опора. Такой фундамент хорошо выдерживает вибрации, можно использоваться при сильном обводнении грунта.

Материал для опор фундамента

Детали опор отливают из гидравлических марок цемента 300-400 ед. В состав бетона входят:

• мытый карьерный песок;
• гравий или щебень, так же предварительно отмытые от глины и грязи.
• цемент с добавками, уплотняющими поверхность отливки препятствующими проникновению влаги.

Иногда заготовки дополнительно покрывают защитными мастиками. Они нужны для гидроизоляции и снижения сцепления поверхности бетона с расширяющейся замерзшей почвой. Без защиты существует риск повреждения столбов.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Бутобетонный столбчатый фундамент

Применяется в малоэтажном строительстве, на участках с низким уровнем грунтовых вод. Бутобетонный столбчатый фундамент в промышленном строительстве используется ограниченно из-за большого объема ручного труда. Но для частных застройщиков он давно стал основным способом строительства столбчатых фундаментов.

Существует два способа сделать бутобетонную опору:

• классической кладкой;
• заливкой бутобетонного монолита.

Второй способ считается более производительным, по технологии обустройства практически совпадает с ленточными бутобетонными фундаментами МЗТ. Кладочный способ менее затратный, но требует большого ручного труда.

Как сложить опору столбчатого фундамента

Построить столбы можно довольно быстро, если в качестве строительного материала использовать кладочный раствор и камень-пластушку. Это природная плоская разновидность песчаника (кварцита), небольшой толщины, размерами с тротуарную плитку.

Каждую опору столбчатого фундамента выкладывают руками примерно так, как это делается в процессе кирпичной кладки. Перед началом работ на дно ямы заливают бетонную опорную пяту, ее размеры должны быть больше чем сечение самого столба.

Для каждого камня приходится подыскивать свое положение в кладке. Приходится искать несколько вариантов укладки пластушки, прежде чем найдется подходящее место.

При возведении столба нужно контролировать его вертикальное положение, поэтому многие частники перед укладкой пластушки предварительно забивают в грунт асбестоцементную трубу. Как показывает практика, обложить трубу пластушкой гораздо проще, чем просто делать сплошную кладку.

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция

На относительно слабых песчаных грунтах использование фундамента столбчатого типа может быть единственно правильным решением. Забить сваи обойдется гораздо дороже, и не факт, что их несущей способности на песке будет достаточно для того, чтобы удержать здание, пусть даже каркасного типа.

Подготовительный этап

В первую очередь нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Заодно проверить, нет ли под слабым верхним слоем более мощного каменистого основания. Для этого копаются шурфы на глубину до 2,5 м. Если прямой воды нет, то можно приступать к постройке столбчатого фундамента.

Прежде всего нужно сделать разметку положения опор на участке. Для этого по контуру участка натягивают два шнура (можно малярных) и отмечают положение будущих опор столбчатого фундамента.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Земляные работы

Для каждой опоры нужно будет выкопать шурф или яму глубиной до 100 см. Форма и размеры значения не имеют, желательно на 30-40 см больше чем сечение будущего столба. Весь грунт собирают и выносят с участка. При отливке бетонных столбов много работы, поэтому накопленные горы почвы будут мешать.

Шнуры снимать нельзя, иначе разметка столбчатого фундамента может «поплыть». Их убирают только после заливки пяты, сборки и установки арматурных каркасов на дно ямы.

Каркасы для армирования опор столбчатого фундамента

Каждый столб нужно усилить арматурным каркасом. Делается он отдельно и укладывается на дно ямы после заливки пяты, но до момента установки опалубки.

Сначала нужно связать решетку усиления опорной поверхности пяты. Ее можно сделать из арматуры 6-8 мм, но конкретный диаметр не имеет значения, так как распределенная нагрузка на подошву меньше, чем на вертикальный столб.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

К решетке проволокой привязывают коробчатый каркас из арматурного прута. Размеры каркаса выбирают такими, чтобы от арматуры до наружной боковой стенки столба оставался зазор 3-5 см.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Кроме того, к пруткам решетки нужно будет привязать небольшие брусочки или использовать готовые опоры для армирования заливных полов. Это позволит в дальнейшем правильно выровнять арматурный каркаса после его установки в яму. Это наиболее простой способ придать каркасу и опалубке строго вертикальное положение.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Сборка пяты

Перед заливкой пяты стены ямы нужно выровнять и подчистить, чтобы грунт не осыпался на свежую бетонную заливку. Далее на дно отсыпают небольшое количество щебня с песком и утрамбовывают. Поверх укладывают слой рубероида, края обязательно заворачивают на стены.

Следующий этап — нужно залить выравнивающий слой толщиной 3-4 см. Раствор должен быть жидким, щебень мелким, почти отсев. Через 4-5 часов смесь застывает настолько, что на заливку можно установить арматурный каркас столба. Его выравнивают по вертикали и фиксируют распорками.

Теперь можно залить саму пятку. Толщина заливки выбирается в пределах 10-15 см. Время между выравнивающей и окончательной заливкой пяты не должно превышать 5 ч.

Установка опор

Теперь нужно будет сформировать сами опоры столбчатого фундамента. Для этого на каждый каркас одевается пластиковая или деревянная опалубка. Ее тоже нужно правильно выровнять по вертикали. Расстояние от стенок опалубки до арматурных прутьев должно быть примерно одинаковым.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

На дно опалубки засыпают небольшое количество крупного щебня. Это необходимо для временной фиксации короба.

Окончательную заливку опор столбчатого фундамента выполняют одной порцией, разделять на несколько сессий нельзя. Поэтому предварительно нужно рассчитать общее требуемое количество бетонного раствора. Лучше всего готовить бетономешалкой по одной порции бетона в расчете на одну-две опоры столбчатого фундамента.

Если фундамент нужно сделать быстро, то можно использовать автомиксер на 1,5-3 куда бетона. Предварительно собрать каркасы, установить стальные или деревянные короба опалубки, сделать на всех отметки уровня заливки. Так проще, чтобы не подрезать потом столбы вручную. После нанесения отметок можно залить все столбы одной порцией из автомобильной бетономешалки-миксера.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Пластиковую опалубку нельзя заливать бетоном на всю высоту. Тяжелая бетонная смесь просто раздавит стенки, часть материала выльется. Перед тем как залить, внутрь каждой опалубки набрасывают лопатой примерно по 5-7 л тяжелого вязкого раствора, слегка утрамбовывают.

Далее засыпают оставшееся пространство ямы (пазухи) старым грунтом, смешанным с песком и щебнем. Во время заполнения опалубки бетоном поливают водой, чтобы компенсировать раздавливающее усилие бетонной массы.

Если времени на постройку достаточно, то опоры столбчатого фундамента можно отливать с помощью двух-трех комплектов разборных деревянных коробов. После установки дощатой опалубки ее нужно будет расклинить внутри ямы. Через два-три дня, в зависимости от температуры воздуха, короб можно снять и использовать для заливки следующего элемента столбчатого фундамента.

Важно! После заливки концы арматурного каркаса должны выпускаться над бетоном. Впоследствии ее нужно будет перевязать с арматурой бетонного ростверка или приварить к швеллеру.

Обвязка или ростверк

После того как были отлиты опоры столбчатого фундамента, нужно делать обвязку профилем или залить по контуру бетонный ростверк. Конкретный вариант подбирают в зависимости от характера постройки. Для брусовых и каркасных построек обычно используют швеллера. Но в таком случае на этапе заливки столбов нужно заделать в бетон монтажные шпильки или анкера.

Если на столбчатом фундаменте планируется строительство дома из пенобетона, газоблоков, то придется делать литой бетонный ростверк. Его заливают в деревянную опалубку. Внутрь обязательно закладывают арматуру из стальной проволоки, которую нужно будет потом правильно обвязать с арматурным каркасом опор фундамента.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Окончательный выбор должен быть еще на этапе проектирования. До выбора способа, как сделать столбчатый фундамент. Обвязка швеллером обойдется дороже, но в итоге конструкция получится гораздо надежнее бетонной.

Кроме того, нужно будет сделать теплоизоляцию и отсыпку столбов смесью песка и глины, чтобы защитить от влаги. Вертикальные бетонные поверхности обязательно красят или покрывают битумной мастикой.

Итоги

Сделать столбчатый фундамент своими руками можно достаточно быстро. Общая трудоемкость и затраты на строительство столбов гораздо ниже, чем у других видов фундаментов, а прочность и устойчивость почти всегда выше.

Расскажите о своем опыте обустройства столбчатых фундаментов для дома. На какие детали работ нужно обратить особое внимание? Также сохраните статью в закладки и поделитесь ею в соцсетях.

Обязательным элементом любого здания является фундамент. Это, как гласит определение СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», часть здания или сооружения, которая служит для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.

Дело в том, что поверхностные слои грунтов оснований всегда имеют низкую прочность; они способны насыщаться водой и разбухать, высыхать и ссыхаться, проседать, разуплотняться, ползти под воздействием нагрузки от веса сооружения.

Более глубоко залегающие слои грунтов оснований имеют более высокую прочность, хотя, конечно, она тоже наблюдается в широком диапазоне (от ненадежных и грунтов весьма низкой прочности до очень прочных, согласно определению ГОСТ 25100–82).

Картинка с сайта: cemmix.ru

Тип грунта и его надежность влияют на выбор типа и конструкции фундамента, степени его заглубления; выбираются такие параметры, которые обеспечивают надежность конструкции на весь период строительства и эксплуатации. Об этом речь пойдет далее.

Основной предмет рассмотрения этой статьи — фундамент под веранду; каким он должен быть, и как его сделать своими руками.

Выбор типа фундамента под веранду

Здесь возможны два варианта. Если строится новый дом, веранда может быть сразу предусмотрена проектом; в этом случае ее фундамент проектируется одновременно с фундаментом дома.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Перед строительством жилого дома, особенно, если это не легкая деревянная или газобетонная постройка, а более основательный вариант из кирпича или монолитного бетона, обязательно изучаются условия на строительной площадке — прочностные и деформационные характеристики грунтов основания, гидрогеологические условия и возможность их изменения, климатические условия и пр. Анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.

Затем производятся расчеты по предельным состояниям первого и второго типа, чтобы обеспечить невозможность их достижения в процессе строительства и эксплуатации конструкции. Это объемная и сложная, но необходимая работа, которую должны выполнять специализированные организации.

Совсем другой случай — пристройка веранды к уже существующему зданию. Изначально она запланирована не была, но обстоятельства изменились, и потребовалось ее возвести. То есть, потребуется изготовить для нового строительного объекта отдельный фундамент, расположенный вплотную к фундаменту основного здания.

С одной стороны, если здание уже построено и эксплуатируется, условия строительной площадки известны, есть опыт эксплуатации фундамента в этих условиях, и, в целом, понятно, чего можно ожидать от грунтов основания. То есть, необходимая информация уже собрана, и исследования не требуются.

Картинка с сайта: cemmix.ru

С другой стороны, веранда — это помещение, как правило, не предусматривающее длительного пребывания в нем людей, одноэтажное, не тяжелое. То есть, по определению ГОСТ 27751, относящееся к классу по ответственности КС-1 (сооружение пониженной ответственности).

Это значит, что фундамент высокой надежности в данном случае не требуется. Поэтому плитный фундамент, который требует большого количества материалов и трудозатрат — вариант нерациональный.

Свайный фундамент, состоящий из сильно заглубленных опор, может использоваться для веранды, но, в целом, необходимости в таком надежном фундаменте тоже нет. Его преимущество — быстрое изготовление, но самостоятельно свайный фундамент обычно не делают.

Остаются два варианта фундамента под веранду:

1. Фундамент ленточный. Это фундамент в виде стенок, которые проходят под стенами основной конструкции по всей их длине. Внутри остается пространство, поэтому если на ленточном фундаменте ставится дом, внутреннее пространство удобно использовать как подвальное помещение. Под верандой подвал не нужен, но можно разместить внутри утепление, чтобы веранда получилась более теплой.
2. Фундамент столбчатый. Представляет собой отдельно стоящие опоры, размещенные под углами и пересечениями стен сооружения. Также, если длина стен более 6 м, как правило, размещают дополнительные опоры под стенами на определенном расстоянии друг от друга. Этот тип конструкции фундамента экономически очень выгоден, поскольку не требует больших затрат труда и материалов, для его выполнения не нужны объемные земляные работы, не требуется гидроизоляция, и в итоге он обходится на 30–50 % дешевле, чем ленточный. Столбчатый фундамент относительно просто можно сделать самостоятельно и, как правило, под веранду его надежность вполне достаточна.

Какой фундамент выбрать для веранды: ленточный или столбчатый

При выборе фундамента для веранды необходимо учитывать не только надежность того или иного варианта, но и его целесообразность. Избыточная надежность приводит к нерациональному расходованию материалов и средств, что всегда нежелательно.

Обратимся к рекомендациям нормативных документов.

В соответствии с указаниями СП 22.13330.2011, малоэтажные общественные, жилые, производственные и сельскохозяйственные здания можно возводить на малозаглубленных и незаглубленных плитных, ленточных, столбчатых фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.

К малоэтажным зданиям норматив относит все здания этажностью до трех этажей.

Малозаглубленными считаются фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (последняя зависит от региона).

Картинка с сайта: cemmix.ru

Незаглубленные фундаменты устанавливаются практически на поверхность грунта; снимается только плодородный слой, и вынимается грунт, чтобы обеспечить пространство под подсыпку.

Однако если грунт на участке пучиноопасный, согласно СП 22.13330.2011, мелкозаглубленные фундаменты могут возводиться при условии расчета их оснований по деформациям пучения, при этом мелкозаглубленные столбчатые фундаменты должны быть связаны фундаментными балками, объединенными в единую систему.

Что такое пучиноопасный грунт

Пучиноопасным называют грунт, который может при замерзании увеличиваться в объеме (на 20–100 %). Почему это происходит?

Некоторые грунты легко пропускают воду, в то время как другие виды грунтов ее впитывают и удерживают. Это всегда видно после дождя: на одном участке вода быстро уходит, и поверхность грунта высыхает, а на другом появляются долго не высыхающие лужи.

Грунты, которые удерживают воду, называются дисперсными. К ним относятся глинистые и пылевато-глинистые грунты, суглинки, супеси, пылеватые пески. Если грунт содержит более 35 % объема таких грунтов, он тоже считается дисперсным.

Дисперсные грунты становятся пучиноопасными, если на участке близко залегают грунтовые воды, а именно, если между максимально высоким сезонным уровнем залегания грунтовых вод и уровнем промерзания грунта расстояние меньше 2 м. В этом случае капиллярного подъема воды достаточно, чтобы доставить ее к фронту промерзания. Насыщенный водой грунт при замерзании увеличивается в объеме, ведь, как известно, объем льда всегда больше объема той же массы воды.

Силы морозного пучения грунта вызывают деформацию возведенных на нем сооружений — трещины стен, крен и даже опрокидывание.

Что делать, если грунт пучиноопасный

Иногда проще вынуть пучиноопасный грунт и заменить его местным песком (любым, но не пылеватым). Другие варианты — утеплить грунт или сделать дренаж.

Если ни один из этих вариантов не подходит, нужно выбирать более надежный вид фундамента.

Согласно ГОСТ 25100-82, мелкозаглубленные ленточные фундаменты могут возводиться:

1. на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах из сборных бетонных блоков, которые укладывают без соединения друг с другом;
2. на средне- и сильнопучинистых грунтах из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, которые соединяют у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
3. на чрезмерно пучинистых грунтах только из монолитного железобетона.

Таким образом, если грунт пучиноопасный, а расчеты не производятся, лучше возводить веранду на мелкозаглубленном ленточной фундаменте из монолитного железобетона. В остальных случаях можно выбрать столбчатый фундамент.

Почему выбирают монолитные фундаменты

По материалу и способу изготовления фундаменты могут быть разными — железобетонными монолитными, из блоков, кирпича, бутового камня; столбчатые фундаменты — из труб и даже из бревна (бруса).

Деревянные столбики, конечно, лучше сразу исключить. Какую бы обработку они ни прошли, древесина все равно со временем сгниет. И самое неприятное, что это станет заметно не сразу.

Фундамент из блоков сложно изготовить своими руками. Блоки тяжелые, для работы с ними нужна специальная техника.

Прочность фундамента из каменной или кирпичной кладки зависит от квалификации строителя. Но в любом случае такие фундаменты значительно менее долговечны, чем монолитные.

Монолитный фундамент не имеет швов; он прочен и долговечен. При самостоятельном изготовлении важно, что его сделать проще, чем сборную конструкцию. Бетон можно заказать в виде смеси или подвезти на участок исходные материалы и приготовить раствор самостоятельно; достаточно иметь небольшую бетономешалку, а для столбчатого фундамента объемы бетона настолько невелики, что смесь можно приготовить при помощи лопаты или строительного миксера.

По этим причинам для самостоятельного строительства чаще выбирают именно монолитные фундаменты.

Монолитный фундамент под веранду своими руками

Прежде чем приступать к фундаментным работам, необходимо произвести минимальные расчеты: определить габариты и глубину заложения фундамента.

Глубина заложения фундамента

Различают три вида фундаментов в зависимости от глубины заложения:

1. заглубленные (подошва фундамента ниже местного уровня промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод);
2. малозаглубленные (заглубление выше уровня промерзания грунта, обычно глубина заложения составляет 40–70 см);
3. незаглубленные (фундамент не заглубляется, траншея имеет глубину, равную высоте подсыпки — до 20 см).

Если грунты на строительной площадке не имеют пучинистых свойств, деформации грунтов основания при промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения, а также если предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, которые исключают промерзание грунтов, глубина заложения фундамента может быть любой.

Для нетяжелых конструкций на непучинистом основании достаточно надежными являются незаглубленные и малозаглубленные столбчатые фундаменты.

Таким образом, для веранды заглубленный фундамент не требуется.

Габариты фундамента

Для ленточного фундамента определяют ширину ленты. Обычно она на 100 мм шире, чем толщина стены, чтобы фундамент с обеих сторон выступал на 50 мм.

Для столбчатого фундамента важно определить размер сечения опор и шаг их расположения. Важно учитывать, что чем больше площадь сечения опоры, чем меньше расстояния между опорами, тем фундамент надежнее.

Для легких построек размер сечения опоры может составлять от 20*20 см; для более тяжелых — от 30*30 см, но ширина опоры обычно на 100 мм превышает толщину опирающейся на нее стены.

Шаг расположения опор обычно составляет 1,5–3 м для незаглубленного, 2–4 м — для малозаглубленного, 3–6 м — для заглубленного фундамента.

Привязывать ли ленточный фундамент под веранду к фундаменту дома

Ленточный фундамент может иметь как замкнутый контур, так и разомкнутый (в виде буквы П). В том и другом случае он соприкасается с фундаментом основной постройки, но в первом случае узел примыкания один, во втором — их два.

Возникает вопрос: нужно ли связывать фундаменты основной постройки и веранды?

Возраст бетона этих конструкций будет разным, с различающимися характеристиками. После возведения нового фундамента на слабых грунтах начнется осадка, что при жестком связывании фундаментов может вызвать появление трещин в основном здании.

Поэтому обычно жесткое связывание фундаментов выполняют на скальных грунтах оснований, у которых прочность связей между частицами выше прочности самих частиц. Для этого в фундаменте основного здания высверливают отверстия в шахматном порядке под стержни арматуры. Глубина отверстия составляет не менее 35 диаметров стержня, а длина стержней должна в два раза превышать глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, а их выступы используют как закладные элементы нового фундамента для приваривания нового арматурного каркаса.

На других типах грунтов применяют подвижную стыковку фундаментов через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом (например, листами пеноплекса). В этом случае лист теплоизоляции выполняет функции стенки опалубки. После того как бетон затвердеет, зазор заполняют герметиком и выполняют облицовку.

Этапы выполнения фундамента под веранду

Все работы по возведению фундамента подразделяются на несколько этапов:

1. разметка;
2. земляные работы;
3. опалубочные работы;
4. арматурные работы;
5. заливка бетона;
6. уход за уложенным бетоном.

Разметка фундамента

Разметку выполняют при помощи колышков и шнура. Для прямоугольной конструкции колышки вбивают по углам и натягивают шнур. Если конструкция имеет криволинейные контуры, сначала размечают прямоугольник, в который она вписывается, потом известью или краской по грунту вычерчивают эти контуры.

Разметив внешний контур, вбивают второй ряд колышков для внутреннего контура и размечают внутренний контур фундамента.

Для ленточного фундамента внутренний контур размещают, согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», на минимальном расстоянии, равном сумме ширины фундаментной ленты, толщины опалубки с двух сторон, изоляции и по 0,2 м с каждой стороны.

Для столбчатого фундамента расстояние между внешним и внутренним контурами в 1,5–2 раза превышает ширину опоры. После разметки внутреннего контура размечают места расположения опор.

Высотный уровень размечают строго горизонтально, при помощи обноски, выставленной на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента, с применением лазерного уровня или нивелира.

Выполнение земляных работ

Для ленточного фундамента выкапывают траншею согласно разметке, для столбчатого фундамента — котлованы под опоры.

Глубина траншеи или котлована составляет сумму величины заглубления и толщины подсыпки (подушки), которая, как правило, составляет 10–20 см. Если запланирован незаглубленный фундамент, снимают плодородный грунт и выкапывают траншею (котлован) глубиной 10–20 см.

Дно траншеи или котлована увлажняют и трамбуют. На утрамбованное дно расстилают геотекстиль и выполняют подсыпку:

1. на непучинистых грунтах — из песка;
2. на пучинистых грунтах — из гравелистых песков средней и крупной крупности и других непучинистых материалов, таких как мелкий щебень или котельный шлак;
3. на песчаном основании допустимо не выполнять подсыпку.

Материалы подсыпают слоями с промежуточной трамбовкой.

В соответствии с СП 45.13330.2017, под монолитные фундаменты рекомендуется, во избежание утечки раствора при бетонировании фундамента, выполнять подготовку из тощего бетона класса по прочности В7,5 толщиной до 10 см (подбетонку).

Советуем изучить: Тощий бетон

На слой подсыпки или подбетонки наносят гидроизоляцию.

Опалубочные работы

Бетон заливается в опалубку, в которой он застывает. Для ленточного фундамента и опор столбчатого фундамента прямоугольного сечения опалубка изготавливается из досок, толстой фанеры, либо применяется опалубка инвентарная.

Картинка с сайта: cemmix.ru

После того как бетон, залитый в опалубку, застынет, ее снимают. Обычно распалубочной считается прочность 70 % от расчетной, если иное не указано в проекте. Такой прочности бетон в нормальных условиях достигает примерно через неделю после укладки.

Для столбчатых опор круглого сечения может применяться несъемная опалубка из металлических, асбестовых либо пластиковых труб подходящего диаметра.

После установки опалубки производят обратную засыпку грунтом. На пучинистых грунтах для этих целей применяют песчаный грунт либо песчано-гравийную смесь.

Арматурные работы

Фундамент всегда изготавливают из армированного бетона, поскольку он воспринимает изгибающие, растягивающие и знакопеременные нагрузки, которым неармированный бетон сопротивляется не очень хорошо.

Для ленточного фундамента изготавливают трехмерный арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 12 мм в качестве горизонтальных элементов и гладкой арматуры диаметром 8 мм для хомутов. Стержни соединяют проволокой диаметром 0,8–1 мм или пластиковыми хомутами.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Армировать столбчатые опоры намного проще: внутри опалубки вертикально устанавливают стержни металлической арматуры периодического профиля с выпуском над верхним краем опалубки. Эти выпуски впоследствии заводят в ростверк, если он планируется.

При выполнении армирования следует учитывать, что арматура должна быть укрыта защитным слоем бетона не менее 40 мм толщиной.

Советуем изучить: Армированный бетон

Заливка фундамента

Столбчатый фундамент бетонировать относительно несложно: объем раствора невелик, опора без проблем заливается в один прием, без швов. Раствор заливают в опалубку и одновременно уплотняют методом штыкования, пока из смеси не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Если опоры будут с уширением подошвы («башмаком»), технология немного другая: бетон заливают на треть высоты опалубки, опалубку приподнимают на высоту около 30 см, затем доливают бетон до края опалубки.

После окончания заливки опор монтируют опалубку ростверка, устанавливают арматуру и заливают ростверк (если он предусмотрен).

Ленточный фундамент заливать сложнее. Объем бетона больше, и не всегда есть возможность залить фундамент в один прием. Поэтому нужно рассчитать свои силы, и, если появляется необходимость, устраивать рабочие швы. Для этого, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», залитый бетон выдерживают около трех суток (до приобретения прочности не менее 1,5 МПа), затем поверхность зачищают металлическими щетками и заливают новый слой бетона.

Бетонную смесь укладывают в опалубку равномерными горизонтальными слоями без разрывов, работают в одном направлении во всех слоях. При небольших объемах работ для разравнивания смеси используют лопаты.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Уложенный бетон следует обработать вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха, затем разгладить поверхность. Не всегда в наличии имеется необходимое оборудование; большим подспорьем строителя в этом случае являются суперпластификаторы для бетона, добавление которых в бетонную смесь позволяет обойтись без виброобработки, тем самым, снизив затраты труда и времени.

Советуем изучить: Заливка бетона

Мероприятия по уходу за свежеуложенным бетоном

Уход за бетоном после укладки напрямую влияет на его качество. Оптимальны для твердения бетонной смеси температура воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %. Поэтому бетонированием фундамента желательно заниматься в такое время, когда можно обеспечить примерно подобные условия.

По возможности, зимнего бетонирования следует избегать. В таблице ниже показано, как снижение температуры воздуха влияет на твердение бетона.

Картинка с сайта: cemmix.ru

При среднесуточных температурах ниже + 5 °С либо минимальных суточных температурах ниже 0 °С бетонирование называют зимним. Чтобы обеспечить твердение бетона в таких условиях, реализуют обогревающие и прогревающие мероприятия или применяют в составе бетонной смеси специальные противоморозные добавки, к примеру, CemFrio и HotIce, обеспечивающие качественное твердение бетона даже при температурах до – 20 °С.

В нормальных или близких к ним условиях бетон после укладки закрывают пленкой, чтобы защитить от осадков и от пересыхания.

Если бетонирование пришлось на сухую и жаркую погоду (по определению СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, это температура воздуха выше + 25 °С в 13 часов в тени при влажности воздуха менее 50 %, а если наблюдается ветер, каждые 2 м/с скорости ветра принимаются как повышение температуры воздуха на 1 °С), необходимы дополнительные мероприятия. Сразу после окончания отделки поверхности бетон укрывают влагонепроницаемый материалом. Затем устраивают на поверхности бетона влагоемкое покрытие, которое поддерживают во влажном состоянии не менее 7 дней.

Состав бетона для фундамента под веранду

Бетон состоит всего из нескольких исходных компонентов. Его основа — вяжущее, в данном случае, как правило, цемент. Цемент смешивают с водой для получения цементного теста.

Чтобы уменьшить расход цемента, повысить прочность и снизить усадку при твердении, в раствор добавляют крупные и мелкие заполнители. Вот, собственно и все. Но, в зависимости от вида и характеристик цемента и заполнителей, их пропорций, применения добавок, методов смешивания бетонных растворов и их укладки и обработки, получают огромное количество видов бетона с различающимися характеристиками.

Для фундамента применяют бетоны тяжелые, то есть, по определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», приготовленные на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющие плотность 2000–2500 кг/м³ включительно.

Основной нормируемый показатель бетона — это его прочность на сжатие. По этому признаку бетоны подразделяются на классы. Чем выше числовой показатель в обозначении класса, тем бетон прочнее.

Прочность бетона напрямую зависит от прочности цемента и от его количества в смеси, а значит, чем выше класс бетона по прочности, тем бетон дороже. Но очень прочный бетон нужен не всегда. Например, если говорить о фундаменте под нетяжелую постройку, какой является веранда, достаточно бетона класса по прочности В15. Для кирпичной веранды может потребоваться бетон В20.

Цемент для бетонной смеси выбирают класса по прочности, как минимум, в два раза выше, чем требуемая прочность бетона, то есть, в данном случае, ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).

Крупным заполнителем в смеси является щебень или гравий из плотных горных пород, щебень из гравия и пр. Применяется заполнитель нескольких фракций. Наибольший размер зерен крупного заполнителя при бетонировании армированных конструкций не должен превышать ¾ расстояния между арматурными стержнями.

В качестве мелкого заполнителя в раствор добавляют песок средней и крупной крупности зерен, нескольких фракций. Содержание в нем глинистых и пылевидных частиц не должно превышать 3 % по массе.

В таблице указаны примерные пропорции компонентов для получения бетонной смеси заданной прочности на сжатие.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Вода добавляется из расчета 0,5–0,7 от массы цемента. Проблема в данном случае в том, что раствор получается довольно густым и жестким

Для бетонирования фундамента предпочтительны растворы класса по удобоукладываемости П4–П5. На рисунке ниже показаны различия между растворами разных классов по удобоукладываемости. Как видим, растворы классов П4 и П5 укладываются «сами», под собственной тяжестью. Они хорошо уплотняются без виброобработки, что благоприятно сказывается на прочности готового бетона.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Но добавлять в бетонную смесь больше воды для получения более удобной консистенции нельзя, поскольку это негативно скажется на прочности бетона. Лучший способ получить подвижную бетонную смесь без разбавления ее излишней водой — применение добавок-пластификаторов.

Добавки для бетонных смесей: что нужно для фундамента

Помимо основных компонентов, о которых речь шла выше, в бетонные растворы включают специальные добавки. Это, по определению ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», органические либо неорганические вещества, добавляемые в количестве до 5 % для регулирования свойств бетонов и растворов либо придания им новых характеристик.

В таблице ниже представлена классификация добавок по ГОСТ 24211-2008.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Добавки хороши тем, что при очень малых затратах позволяют значительно изменять характеристики бетонных смесей и готовых бетонов, повышая качество выполнения бетонных работ.

Добавки CEMMIX еще и очень удобны в применении: они имеют жидкую форму и легко добавляются в раствор с половиной воды непосредственно в процессе приготовления, совместимы друг с другом и с любыми отечественными цементами, имеют четкие указания по дозировке и обеспечивают гарантированный эффект.

Важно!

Практически все добавки CEMMIX позволяют снижать количество цемента в растворе, как минимум, на 10 % без потери прочности бетона, а это значит, что бетон обходится дешевле при неизменном качестве.

Однако если в бетонной смеси применяется сразу несколько видов добавок, общее количество добавок на 100 кг цемента нужно распределить между применяемыми добавками и провести предварительное тестирование полученного материала.

Для фундаментных работ наиболее необходимыми являются пластификатор, гидрофобизатор и фибра для бетона.

Какой пластификатор выбрать для фундаментных работ

В линейке пластификаторов CEMMIX представлен суперпластификатор, предназначенный именно для фундаментных работ — CemBase.

При добавлении в растворы он позволяет повысить удобоукладываемость бетонной смеси с П1 до П5, при этом снижает водопотребность смеси и экономит 10–15 % цемента без снижения прочности бетона.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Смесь с добавкой CemBase не расслаивается, дольше сохраняет жизнеспособность, укладывается без виброобработки, существенно облегчая труд строителей. При твердении бетон дает меньшую усадку, снижается риск образования трещин. Готовый бетон более прочный, плотный, долговечный. Расход добавки небольшой — до 1 л на 100 кг цемента.

Зачем нужен гидрофобизатор для бетона

Фундамент — это конструкция, которая частично заглубляется в грунт. А грунт содержит воду в виде слабых растворов химических соединений (кислот, щелочей, солей). Эти растворы агрессивны по отношению к бетону:

1. Кислоты, щелочи и соли вступают в химические реакции с соединениями, составляющими структуру бетона. Продуктами химических реакций могут быть водорастворимые соединения, легко вымываемые водой.
2. Вода способна поступать в поры бетона и по капиллярной сети проникать вглубь изделия. Она активизирует рост микроорганизмов, споры которых всегда есть в почве и в воздухе. Результат — плесень, лишайники и мхи на поверхности бетонного изделия.
3. Вода в порах и капиллярах бетона при замерзании образует лед, объем которого всегда больше объема исходной воды, что вызывает появление микротрещин. Постепенно, с новыми циклами замораживания и оттаивания, трещины увеличиваются, бетон разрушается и крошится.

Плотный по структуре бетон лучше противостоит агрессивному воздействию воды, но оптимальный вариант — водонепроницаемый во всем объеме бетон. Его можно получить, применяя гидрофобизатор со свойствами пластификатора CemAqua.

Картинка с сайта: cemmix.ru

При добавлении в бетонную смесь растворенной в воде замеса добавки CemAqua обеспечиваются:

1. повышение удобоукладываемости бетонной смеси;
2. снижение расхода цемента до 10 %;
3. получение бетона с водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Благодаря исключению намокания, понижается теплопроводность бетона, что позволяет получить более теплый фундамент, исключаются биологическое поражение бетона и появление выцветов на его поверхности.

Нужна ли для фундамента фибра

Фибра — это альтернатива традиционному армированию. Действительно, уже эксплуатируются здания, построенные из фибробетона полностью.

Однако в каждом конкретном случае решение об армировании бетонных конструкций определяется конструкционными расчетами в специализированной проектной организации. Самостоятельно принимать решение можно только в том случае, если конструкция однотипная с ранее построенной аналогичной, или строитель принимает решение о выборе материалов для армирования под свою ответственность.

Фибра представляет собой отрезки волокон определенной длины. Волокна могут быть изготовлены из различных материалов — стекла, полимеров, металлов.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Фибра базальтовая CemFibra R и полипропиленовая фибра CemFibra выделяются такими преимуществами, как малый вес, большая удельная площадь поверхности. При добавлении этих материалов в бетонную смесь, повышаются такие характеристики бетона, как ударная вязкость, сопротивление раскалывающим, изгибающим, ударным нагрузкам. Исключается образование трещин, снижается истираемость, повышается прочность бетона.

Важно!

При добавлении фибры необходимо увеличить время смешивания раствора на 15 %.

Советуем изучить: Расход фибры для бетона

Бетон — это традиционный строительный материал, который используется уже на протяжении тысячелетий. Сегодня его можно без особых усилий сделать более качественным, прочным и долговечным, применяя добавки и фибру.

Эти материалы самого высокого качества производит компания CEMMIX. Их можно купить в розницу в строительных сетях и на маркетплейсах, а также оптом по сниженным ценам. Становитесь нашими региональными дистрибьюторами и зарабатывайте вместе с нами!