Заголовок:
- Общие положения
- Заводская упаковка паллет
- Превентивные работы с фундаментом
- Кладка первого ряда блоков
- Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов
- Кладка и армирование несущих стен
- Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен
- Кладка внутренних ненесущих перегородок
- Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков
- Обустройство венцовых монолитных поясов
- Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®
Дополнительно:
- Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами
- Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов
- Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®
Общие положения
Технология строительства из газоблоков YTONG® вполне доступна любому человеку без опыта и качество кладки в целом определяется только способностью и желанием каменщика строго придерживаться требований инструкций, максимально детализированной по узлам и элементам в книгах бренда на странице baubuch.ytong-silka.de.
В этом материале максимально сжато изложены основы кладки с рекомендациями по наиболее простым и эффективным конструктивным решениям для малоэтажного частного дома из типовых газоблоков и сопутствующих продуктов бренда.
Важно: Кладку наружных несущих стен оптимально по трудозатратам и денежным вложениям выполнять в один ряд с выбором толщины (ширины) материала по классу прочности и приведенному сопротивлению теплопередаче для конкретного климатического региона страны.
Заводская упаковка паллет.
Газоблоки YTONG® поставляются со складов штабелированными на паллетах с упаковкой полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних воздействий.
Пленку лучше распаковывать с одной стороны паллеты, обращенной к месту кладки, а при использовании всех блоков сохранить.
Впоследствии пленка может успешно применяться для защиты:
- «свежеуложенных» рядов кладки от чрезмерно быстрого высыхания под прямыми солнечными лучами в жаркий день;
- кладки при выпадении осадков в строительный сезон или снега при строительстве в зимний период;
- любых других продуктов YTONG®, инструмента, приспособлений и пр. в случае отсутствия навесов или временных сооружений для складирования строительных материалов;
- пола внутри дома или газона на улице во время приготовления растворной смеси.
Превентивные работы с фундаментом.
Даже если фундамент забит на профессиональном уровне по проектным размерам, необходимо:
- проверить диагонали короба ограждающей конструкции и нанести метки углов будущих стен, а также отметить места расположения дверных проемов и входа в подземные сооружения при их наличии;
- выполнить экранирование кладки от фундамента и грунтовой влаги слоем гидроизоляции с «навесом» на цоколь не менее 5 см и перехлестом полос не менее 150 мм;
- обозначить место кладки первого блока, для чего с помощью нивелира найти самый высокий угол фундамента.
Кладка первого ряда блоков.
Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной, позволяющей нивелировать разность высот по периметру фундамента. Сначала укладывается первый блок на минимальный слой раствора.
Затем с помощью слоя раствора и киянки выставляются блоки по углам каркаса дома в одном уровне с первым блоком.
Между угловыми блоками по их наружной стороне в плоскости верхней постели натягивается строительный шнур YTONG®, по которому выравниваются все газоблоки в рядах и по периметру дома.
Цементно-песчаный раствор наносится, как на гидроизоляционный слой, так и на боковую поверхность блоков.
Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.
Растворы YTONG® для тонкошовной кладки поставляться в мешках с подробной инструкцией по затворению водой, выдержке и применению. При небольшой скорости кладки лучше готовить растворную смесь в пластиковом ведре или иной емкости из материала, инертного к известковым водным растворам.
Перемешивание выполняется электродрелью с помощью специальных веретенообразных насадок, а раствор готовится постепенным добавлением сухой смеси («струйкой») в отмеренное количество воды при непрерывном перемешивании, но не наоборот.
При отсутствии специальных доборных блоков подгонка любого блока по размеру выполняется с помощью ножовки YTONG® по отметкам.
Вертикальность среза обеспечивается пилением по предварительно нанесенным маркером отметкам или с помощью специального уголка YTONG®.
Для получения ровной плоскости среза используют шлифовальную доску.
Каждый уложенный ряд газоблоков в кладке должен иметь ровную и горизонтальную плоскость, чтобы минимизировать толщину швов между рядами, исключить образование тепловых мостов и снизить расход материалов. Ряды при больших неровностях выводят в плоскости и горизонтали рубанком YTONG® с последующим подравниванием шлифовальной доской. При незначительных отклонениях от плоскости и горизонтали используют шлифовальную доску бренда.
Все остатки строгания и шлифовки удаляют щетками YTONG®, обеспечивая чистоту постели и хорошую адгезию материала при кладке следующего ряда.
Кладка и армирование несущих стен.
Кладка второго и всех последующих рядов несущих стен выполняется аналогично первому ряду:
— укладываются угловые блоки с проверкой их положения по горизонтали и по вертикали строительным уровнем, между блоками натягивается строительный шнур и по нему укладываются блоки в ряду с выравниванием положения с помощью киянки;
— растворная смесь наносится на постель ряда и на боковую поверхность блока с помощью зубчатой кельмы YTONG® ширины, соответствующей ширине блока и выступами (зубьями) высотой до 5 мм, что обеспечивает равномерный шов 2-3 мм.;
— перевязка блоков должна осуществляться с выполнением требований l ≥ 0,4 • h, но не менее 10 см.
Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и >365 мм показана на рисунках.
Важно: При строительстве на подвижных грунтах, на облегченных фундаментах, использовании ж/б плит перекрытия рекомендуется усиление углов несущего каркаса, а также стеновых проемов окон и дверей с помощью О-блоков с армированием решеткой из 10 мм арматуры и заливкой монолитным бетоном.
Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен
Наружные и внутренние несущие стены возводятся одновременно с перевязкой блоками в рядах.
Перевязочные блоки выравниваются по горизонтали и вертикали строительным уровнем.
Растворная смесь наносится, как на постель рядов, так и на боковую вертикальную поверхность блоков.
Кладка внутренних ненесущих перегородок
Внутренние ненесущие стены фиксируются к несущему каркасу дома гибкими связями.
При кладке сначала определяют точное положение перегородки перпендикулярно стене посредством сравнения диагоналей по внутренним углам ограждаемого помещения, а также в вертикальной плоскости с помощью уровня.
Если кладка перегородки выполняется одновременно с несущими стенами, то гибкие связи закладываются на постель ряда и фиксируются гвоздями или растворной смесью.
Если кладка внутренней стены выполняется после возведения несущих стен, то гибкая связь подгибается для усиления жесткости и вбивается в требуемое место наружной стены молотком.
Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков
Оконные и дверные проемы могут быть перекрыты, как готовыми армированными перемычками YTONG®, так и сборными из U-блоков. Низ оконного проема должен быть усилен армированием, которое выполняется двумя нитками арматуры диаметром 10 мм при толщине стены ≥ 36,5 см, и в одну нитку при толщине стены менее 36,5 см с заходом по обе стороны проема не менее, чем на 50 см. Вертикальные швы перевязки блоков стенового проема должны находиться от края на расстоянии l ≥ 0,5 • h, ноне менее 12,5 см.
Канавки под армирование формируются с помощью штробореза YTONG® шириной и глубиной 4 см, очищаются щеткой и воздухом под давлением.
При армировании в подготовленную канавку укладывается цементно-песчаный раствор марки прочности не менее М10, затем вдавливается арматура и поверхность сравнивается с плоскостью постели ряда.
Технологической выдержки для застывания раствора не нужно и поэтому сразу после армирования можно проводить дальнейшие работы по кладке стен.
Для перекрытия оконных или дверных проемов используют:
— готовые армированные перемычки YTONG® типоразмеров по ширине 115, 150 и 175 мм и высотой 125 мм.
Ширина перемычек подбирается по толщине кладки – для 300 мм стены 2 перемычки по 150 мм, для 375 мм – 2 по 115 мм и одна 150 мм, для 400 мм — 2 по 115 мм и одна 175 мм, для 500 мм — 2 по 175 мм и одна 150 мм. Глубина опирания перемычек на стену должна быть от 250 мм.
Для вывода перекрытия проема на уровень высоты ряда кладки (250 мм) можно использовать 2 слоя перемычек, укладывая их на отшлифованную и очищенную поверхность или один слой перемычек, которые помещают в вырезы, сформированные ножовкой в стеновом блоке.
После установки перемычек кладку можно продолжать без технологической выдержки до полного затвердевания раствора, но под перемычки стенового проема длиной более 125 см следует установить опору.
U-блоки, служащие несъемной опалубкой для армирования непосредственно на объекте.
Для изготовления сборной перемычки из U-блоков предварительно формируют горизонтальную поверхность из доски от 30 мм и опор на уровне постели верхнего ряда кладки.
U-блоки укладывают на опору, нанося клей на боковую поверхность блока для связки и проверяя их положение по уровню и строительному шнуру.
Предварительно подготовленный арматурный каркас укладывают внутрь U-блоков по стороне помещения, оставляя небольшой зазор на наружной стороне для утеплителя.
Для лучшей адгезии бетона к U-блокам и арматурному каркасу их смачивают водой, затем заполняют бетонной смесью проектного класса прочности, уплотняют и выравнивают поверхность.
Опоры под сформированной перемычкой убирают только после полного затвердевания бетона и не менее, чем через 24 часа.
Обустройство венцовых монолитных поясов.
Венцовые или обвязочные монолитные пояса формируются под перекрытия, равномерно распределяют нагрузки по несущим стенам и их обустройство является обязательным. Для венцовых монолитных поясов используются «лотковые» U-блоки с толщиной наружной стены, которые укладываются на клеевой состав с расположением более широкой полки лотка по наружной стороне кладки. Для повышения теплозащиты венцового ряда в выемку лотковых блоков со стороны улицы укладывается утеплитель (плиты базальтового волокна), а со стороны помещения – арматурные каркасы, которые соединяются сваркой в одну непрерывную обвязочную конструкцию.
Заполнение U-блоков выполняют бетоном проектного класса прочности на сжатие, дальнейшие работы по монтажу перекрытий (или кровельной конструкции) ведут после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через сутки. Для исключения рисков нарушения целостности блоков в венцовых рядах при укладке перекрытий по кромке кладки со стороны помещений снимают фаску шлифовальной доской.
Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®.
Для перекрытий этажей или дома под кровельную конструкцию можно использовать:
— готовые армированные плиты из ячеистого бетона, укладывая их на венцовый обвязочный пояс с опорой на него не менее ¾ толщины кладки;
— сборно-монолитное перекрытие YTONG® из балок и заполнения (Т-блоками или стеновыми ровными в зависимости от типа балки).
Под балки устанавливают опоры, укладывают заполнение блоками, очищают поверхность, устанавливают армирующую сетку 100х100х5 мм и заливают мелкозернистым бетоном проектной марки прочности. Опоры снимают только после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через 48 часов;
— пустотные ж/б перекрытия, если это предусмотрено проектом и подтверждено расчетами;
— легкие конструкции из деревянного бруса сечением не менее 200х150 мм.
Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами.
Газобетонные блоки YTONG® соединяют с:
— декоративно-защитным наружным слоем кладки из кирпича гибкими связями (при одновременной кладке) или специальными анкерными креплениями;
— железобетоном и другими плотными материалами гибкими связями на дюбелях или анкерах;
— готовыми перекрытиями посредством строительной пены или гибких связей и строительной пены.
Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов.
Для прокладки коммуникаций систем:
— электроснабжения используют перфорацию стен специальными развертками, штроборез для скрытого размещения проводов или специальные хомуты с крепежными элементами при размещении проводки на поверхности стены (под навесную обшивку);
— водоснабжения, канализации в блоках делают зарезы ленточной пилой или ножовкой, вырубают сегмент киркой и потом формируют канал.
В качестве более простой альтернативы можно использовать О-блоки для скрытой прокладки труб и проводов;
— вентиляции, в том числе дымоходов применяют О-блоки с одним или двумя перфорированными отверстиями требуемых диаметров в зависимости от необходимости.
Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®.
Для кладки блоков используют специальные сухие растворные смеси на базе мелкозернистого фракционированного песка и вяжущих, с хорошей адгезией к материалу, прочностью и позволяющие формировать швы толщиной от 1.2 мм. Компания выпускает обычные «серые» и декорирующие «белые» растворные смеси для тонкошовной кладки, в том числе в «зимнем» исполнении и «эконом» класса.
Зубчатые кельмы YTONG® предлагаются шириной 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, что позволяет подобрать кельму (или кельмы) под кладку любой толщины. Зубья кельмы имеют выступы, обеспечивающие исполнение тонкого шва при кладке блока.
Ножовка для ячеистого бетона YTONG® используется для подгонки блоков по размеру, вырезов и зарезов в материале, имеет зубья с твердосплавными напайками и значительный ресурс до заточки.
Штроборезы YTONG® используются для формирования каналов под армирование в рядах, прокладку коммуникаций инженерных систем, оборудованы специальной ручкой для правильного приложения усилия и удобства работы.
Рубанки для ячеистого бетона YTONG® используются для выравнивания больших неровностей в постели рядов, в вертикальной плоскости стены, поверхности блоков после порезки.
Шлифовальная доска для ячеистого бетона YTONG® используется для устранения небольших неровностей на плоскостях и поверхностях, в том числе постели рядов, среза блока после подгонки, наслоений растворных смесей и т.д.
Уголок YTONG® помогает в формировании перпендикулярного среза при подгонке блоков на объекте, может использоваться с ручной ножовкой или электрической пилой.
Шнур строительный YTONG® изготовлен из гидрофобных волокон влагостойкого прочного полимера, легко очищается, не растягивается и служит ориентиром для ровной кладки рядов, монтажа конструкций и пр.
Киянка YTONG® имеет достаточный вес для выравнивания блоков на клеевом составе и резиновую поверхность, не нарушающую целостность блока при ударе.
Уровень YTONG® — строительный для контроля горизонтали и вертикали поверхностей, выверенный производителем.
Шпатель YTONG® шириной 60 мм используется для заделки сколов, неровностей, щелей в поверхностях кладки.
Гибкие связи YTONG® делают из листовой оцинкованной стали с перфорацией под крепежные элементы, используются для соединения стен из газобетона, кладки с другими стеновыми материалами, перегородок с перекрытиями и т.д.
15.08.2024 г.
Варианты самостоятельного строительства дома из газобетона
Строительство собственного дома — это мечта, которую можно воплотить в реальность, вооружившись знаниями и терпением. Одним из популярных материалов для строительства является газобетон. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, легким весом и удобен в работе, что делает его идеальным выбором для самостоятельного строительства. В данной статье мы рассмотрим пошаговое руководство по строительству дома из газобетона своими руками и дадим полезные рекомендации.
Необходимые инструменты и материалы: что подготовить заранее
Перед началом строительства важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вот список того, что вам понадобится:
Инструменты:
Лопаты и кирки для земляных работ
Рулетка
Уровень
Мастерок (кельма)
Миксер для раствора
Пилы для нарезки блоков (ручная или электрическая)
Кувалда
Шнурки и колышки для разметки
Материалы:
Газобетонные блоки
Цементный раствор или специальный клей для газобетона
Арматура (для усиления конструкций)
Гидроизоляционные материалы (пленка или мастика)
Крепежные элементы (гвозди, саморезы)
Утеплитель (при необходимости)
Пошаговое руководство по возведению стен, перекрытий и крыши
1. Подготовка участка и фундамента
Перед началом возведения стен необходимо подготовить участок. Очистите его от мусора и растительности. Затем проведите разметку фундамента с помощью шнурков и колышек.
После разметки выройте траншею под фундамент нужной глубины. Установите опалубку, укладывайте арматуру и заливайте бетон. Дайте фундаменту высохнуть не менее 2-х недель.
2. Возведение стен из газобетона
Первый ряд блоков: Укладка первого ряда блоков является наиболее важным этапом. Используйте уровень для проверки горизонтальности каждого блока.
Кладка последующих рядов: Наносите цементный раствор или клей на поверхность каждого блока перед укладкой следующего. Следите за вертикальностью кладки.
Оконные и дверные проемы: Для проемов используйте армированные перемычки или специальные U-блоки.
Армирование: Каждые 3–4 ряда блоков укладывайте арматуру для усиления конструкции.
3. Перекрытия
Для перекрытий можно использовать железобетонные плиты или деревянные балки с настилом фанеры либо ОСБ-плитами.
Установка несущих балок: Разместите балки на верхнем ряду кладки.
Монтаж настила: Закрепите фанеру или ОСБ-плиты к балкам.
4. Крыша
Выбор крыши зависит от вашего проекта, но обычно используется скатная крыша с деревянной стропильной системой.
Монтаж стропил: Закрепите стропила к мауэрлату.
Укладка кровельного материала: Настелите гидроизоляционную пленку, затем уложите выбранный кровельный материал (черепица, профнастил).
Советы по внутренней и внешней отделке газобетонного дома
Внутренняя отделка включает штукатурку стен, установку перегородок, укладку напольных покрытий и монтаж инженерных коммуникаций.
Внутренняя отделка:
Штукатурка стен: используйте цементно-песчаную смесь или гипсовую штукатурку.
Перегородки: легкие перегородки можно сделать из гипсокартона на металлическом каркасе.
Полы: уложите черновой пол (бетонная стяжка) перед финальной отделкой.
Внешняя отделка:
Гидроизоляция фасада: обработайте стены гидроизоляционным составом.
Фасадное покрытие: выберите подходящий материал — кирпичную облицовку, штукатурку или сайдинг.
Как избежать ошибок и довести проект до успешного завершения
Строительство дома из газобетона своими руками требует тщательной подготовки и соблюдения технологий на каждом этапе работы:
Тщательно планируйте каждый шаг.
Соблюдайте строительные нормы и правила.
Не экономьте на качественных материалах.
Регулярно проверяйте горизонтальность кладки.
Тщательно следуйте инструкциям при укладке арматуры.
С правильным подходом вы сможете самостоятельно построить уютный дом из газобетона, который прослужит долгие годы!
Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).
Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.
В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.
Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.
Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.
Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.
Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.
Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.
Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.
Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.
Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.
Перед началом кладки стен нужно уложить на фундамент гидроизоляционный слой. Далее по инструкции смешиваем клеевой раствор и запасаемся зубчатым шпателем. После этого наступает самый ответственный момент — укладка первого слоя пеноблоков. От первого ряда зависит геометрическая форма коробки и качество всех последующих рядов.
Первый слой выкладывают максимально ровно, обмазывая каждый пеноблок раствором снизу и по бокам. После завершения ряда нужно провести проверку с помощью нивелира или лазерного уровня. Если есть какие-либо неровности, в этом месте оставляют заметку. Потом нужно будет сточить выступы согласно плоскостным отметкам, чтобы поверхность всего ряда была идеально ровной.
Перевязку блоков по рядам нужно выполнять так же, как и при работе с кирпичом. Пеноблок следующего ряда краем должен приходиться на середину предыдущего. Такой подход позволяет укрепить стены. Клеевой раствор зубчатым шпателем наносят на боковые стенки блока, потом на нижний край и выравнивают. Каждый ряд также проверяют с помощью лазерного уровня или нивелира.
Для укрепления стен нужно делать армирование. После укладки первого ряда сверху пеноблоков нужно проштробить две полосы по всему периметру — внутреннюю и внешнюю. Отступить от края блока минимум на 6 см с обеих сторон, на углах выемку закруглить. Пазы нужно тщательно очистить от пыли и заполнить клеем. Внутрь уложить арматуру диаметром 8 мм. Повторять процедуру каждые 4 ряда.
Над дверными и оконными проемами с внутренней и внешней стороны стены нужно установить толстые металлические уголки для укрепления. Уголок должен с каждой стороны оконного (или дверного) проема уходить в стену на 60 см. Для больших отверстий эту цифру нужно увеличить.
Сначала нужно выштробить в пеноблоках траншею соответствующей длины и глубины, а потом установить уголок параллельно земле. Перед установкой паз очищают от пыли и заполняют клеевым раствором.
Этот этап займет примерно неделю для создания строения размером 10 м на 12 м на бригаду из четырех человек.
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
| Характеристики газобетонных блоков (показатели) | Автоклавный газобетон (газосиликат) |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез.
- Мешалка.
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Строим стены
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Строительные блоки
Армопояс межэтажный. Фото
Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Цены на различные виды бруса
Брус
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Удачной работы!