Стяжка пола в хрущевке своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Капитальная стяжка пола, цены в Нижнем Новгороде

Позвольте представиться, меня зовут Руслан.

Специалист с большим стажем и опытом в области ремонта и отделки квартир. Мы работаем по всему Нижнему Новгороду и не большой отдалённости от него.

Если Вам будут полезны мои навыки, если у Вас есть задачи , для выполнения которых будет достаточно моего опыта — я приложу все свои силы и знания для плодотворного сотрудничества.

Позвонив мне, у Вас будет чёткое понимание и представление не только о ценах на ремонт в 2025 году, но также актуальная информация по ценам на строй/материалы.



( Качественная консультация)

Как сделать качественную стяжку пола, и не затопить соседей? С чего начать, технология и последовательность в работе. Капитальная стяжка пола. Заливаем пол своими руками качественно и надёжно. В этой статье я поделюсь своим опытом заливки пола в хрущёвке.

Я занимаюсь капитальным ремонтом квартир в Нижнем Новгороде уже очень много лет и имею колоссальный опыт и практику. Хочу поделиться реальным и безопасным методом заливки пола. Так же на сайте вы сможете посмотреть сколько стоит стяжка пола, цены и расценки на ремонт за метр квадратный, сравнить прайс-лист на 2025г.

Сколько стоит стяжка пола в квартире

Стоимость работ при капитальной стяжке пола зависит от толщины заливки и от выбора армирования, ну и конечно же от площади. Всё же хочется ответить на этот вопрос придерживаясь всем известной «золотой середины».

С учётом демонтажных и подготовительных работ, стяжка пола в среднем стоит 1500 рублей за метр квадратный по полу в Нижнем Новгороде. Это стоимость работ без учёта материалов. Такая стяжка подразумевает среднюю толщину заливки, а именно до 5см.

Признаюсь вам откровенно, я очень горжусь своими практическими знаниями и опытом и по этому мне очень сильно хочется помочь тем, кто планирует сделать стяжку самостоятельно. Потому что это связано с риском затопить соседа, особенно при ремонте пола в хрущёвке. Я уже через это проходил))))).

Буду рад, если вам хоть как то была полезна эта информация. Ниже я постараюсь подробно описать сам процесс и метод который для меня является самым эффективным и безопасным.

Делаем стяжку пола своими руками

Основной акцент в подготовке пола нужно уделить рустам и техническим сквозным отверстиям в перекрытии. После демонтажа старого пола часто можно встретить большие дыры, выбоины, мусор. Убираем тщательно весь мусор. Я использую для этих целей строительный пылесос.

После уборки грунтуем пол. Все дыры и сквозные отверстия я тщательно промазываю штукатурной смесью типа « Ротбант» Также промазываю руст перекрытия по всей его длине. Это основное в подготовке пола к стяжке. Я не стелю ни каких плёнок на пол и не прокладываю компенсационный шов вдоль стен.

Поверьте, это всё лишнее. Плёнка хоть и минимизирует риск потопов, но при этом не сцепляет пол, от этого стяжка «бухтит». Компенсационный шов используется в основном в новостройках, где актуальна усадка дома. Убедитесь, что всё сделали как надо и приступаем к следующему этапу.

Стяжка пола в хрущёвке своими руками

После того когда все щели заделаны и пол загрунтован, с помощью уровня определяем самую верхнюю точку на полу. Я это делаю с помощью лазерного уровня. Именно от этой точки необходимо отталкиваться при стяжке пола. Многие на этом этапе начинают ставить маяки и сразу заливать.

Я же делаю не так. После того как нашли самый верхний уровень пола, ставим там маяк для уровня. Берём кусок ГКЛ 20Х20 и клеим его на любую смесь (можно на Радбанд) в самой верхней части пола. Я стараюсь придерживаться толщины в 3см. Слишком тонкий слой не стоит делать.

Именно вот это место будет определять остальную толщину стяжки по всей квартире. Когда подсохнет, ставим на эту площадку лазерный уровень. Луч показывает, насколько кривой пол. Самая высокая точка может существенно отличаться от исходной.

Тут важный момент. Нужно иметь представление, как работать с лазерным уровнем. (в целом ничего сложного) Луч, который будет отражаться на стене, это не высота стяжки. Высота стяжки, это площадка, на которой он стоит. (точнее, это её самый тонкий слой).

Задача состоит в том, чтобы перекинуть горизонтальную линию с площадки на стены. Обычным уровнем тоже можно, но уж очень много возни. Как это делаю я? Давайте разберём.

Делаем разметку для стяжки пола

Для того чтобы перекинуть отметки на стены я использую простой угольник. Включаем наш уровень, который стоит на площадке, и ставим рядом на площадку угольник. Делаем риску на угольнике там, где проходит луч, карандашом или маркером.

Далее переходим к стенам и отпускаем риску, которую отметили на угольнике, на луч. Когда луч попал на риску, то нижняя часть угольника будет определять толщину стяжки. То есть отмечаем нижнюю часть угольника на стенах по всему периметру.

Эти отметки делаются на расстоянии примерно 1 метр друг то друга по всему периметру комнаты. Когда всё готово, можно на время убрать уровень, чтобы его нечаянно не повредить. Ещё раз повторю, что мы рассматриваем стяжку пола с керамзитом, поэтому на этом этапе я не ставлю маяки.

Стяжка пола в Хрущёвке на основе керамзита

Да, именно керамзит мелкой фракции. Вся суть заключается в том, чтобы уложить керамзит равномерно по всему полу ниже 3-х см. наших отметок на стене. Но керамзит укладываем не на сухую. Его разводим с песком и цементом и увлажняем. На ведро готовой смеси типа (М-150) 3 ведра керамзита. Всё перемешиваем (согласен, это не легко)

Его надо не заливать, а укладывать совковой лопатой, равномерно по всему полу, слегка утрамбовывая. Таким образом, мы облегчаем нагрузку на пол и уменьшаем в разы вероятность затопить соседа. Возле стен можно и нужно отталкиваться отметок на стене. Керамзит должен не доходить до риски 2-3см.

Лучше придерживаться 3см. Снова возвращаемся к уровню. Ставим его на площадку. Луч стоит на прежнем месте и совпадает с рисками на угольнике и на стене. Когда уложили керамзит чуть дальше от стен, то становится не удобно контролировать толщину укладки керамзита, поэтому используем наш угольник для того чтобы не переложить керамзит по высоте.

Ставим угольник прямо на уложенный керамзит и проверяем уровень. Отметка на угольнике которую мы сделали в самом начале, должна быть ниже луча на 3см. И таким образом укладываем весь керамзит по всему полу, периодически проверяя уровень по угольнику. Чем ближе к площадке на которой стоит уровень, тем меньше становится слой керамзита, соответственно когда остаётся слой в пределах 3 см. керамзит не ложем, так как это слой для цементной стяжки.

Ставим маяки для стяжки пола

Обычно я делаю это уже на следующий день. Маяки ставим на любую смесь, можно с добавлением алебастр, но я делаю на штукатурку (Ротбанд) и использую тот же угольник и уровень. Сделали пяточки по всей длине маяка и укладываем его на застывший керамзит.

Ставим угольник на маяк и прижимаем к полу до того момента, когда луч от уровня совпадёт с отметкой на угольнике. (уровень при этом должен стоять на той же площадке).

И так по всей длине маяка и со всеми маяками. Грунтовать керамзит не обязательно. На этом этапе уровень и угольник больше не нужен.

Заливаем пол в хрущёвке

Ну, вот и добрались. Стяжка делается классическая, песок и цемент. В продаже есть множество уже готовых смесей типа ( М-150). Сам процесс стяжки описывать не буду и так всё понятно. Отмечу только очень важный момент. Обязательно используйте армирование стяжки. Очень хороший вариант использовать «фибру».

Это очень надёжный способ, поверьте. Её используют так же и в штукатурке стен. Я когда первый раз попробовал, был очень доволен результату. Стоит недорого, но качество поражает. После стяжки можно накрыть плёнкой. Благодаря «фибре» пол не потрескается и будет безупречным.

Финишный, наливной пол после стяжки. После полного высыхания, пол чуть даст усадку. Делаем наливной пол «финиш» и всё. Пол готов.


Демонтаж (дощатый пол)	М2	200р
Демонтаж старой стяжки	М2	300р
Грунтовка пола	М2	50р
Стяжка пола до 3см	М2	400р
Стяжка пола до 5см	М2	400р
Наливной пол до 2см	М2	350р
Наливной пол «финиш»	М2	300р
Стяжка пола с керамзитом	М2	350р
Стяжка пола с дополнительным армированием	М2	400р
Укладка ламината	М2	300р
Укладка паркетной доски	И2	400р
Укладка кварц/виниловой доски	М2	300р
Укладка линолеума	М2	200р
Демонтаж (дощатый пол)	М2	200р
Демонтаж старой стяжки	М2	300р
Грунтовка пола	М2	50р

Такой вид работ как «Стяжка Пола» выполняется нами с применением армирующих компонентов и шумоизоляционных материалов.
Стяжка пола выполняется нами с соблюдением всех норм и технологий, что позволяет не затопить соседей снизу.
При выполнении работ мы соблюдаем режим «Тихий Час»

Источник

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Ремонт полов в хрущевке

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней. Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

Частичная замена досок в дощатых полах.

В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

Полы после первого этапа циклевки

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Заделка широких зазоров между досками

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

Установка ленты в щель между досками

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

Заполнение зазоров между половицами силиконом

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Крепление первого слоя фанеры

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Укладка второго слоя фанеры.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Циклевка фанерного покрытия

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

ослабление креплений досок к лагам;
древесина рассохлась;
доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.

Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.

Засыпка талька в швы между досками

Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.

Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.

Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
укладка сухой стяжки.

Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Монтаж полов на лагах

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.

ГВЛ — элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
Клей ПВА или аналогичный.
Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

~~гвл элемент пола knauf~~

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

~~сухая засыпка компэвит~~

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
	Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
	Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
	Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
	Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
	Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
	После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
	Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
	Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
	Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
	Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
	Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
	Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
	Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
	Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
	На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
	Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
	В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
	Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
	Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
	Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
	Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
	Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
	Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
	Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
	Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

* * * * * * *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Источник

POLDEN / О полах / Как сделать стяжку пола в хрущевке

Как сделать стяжку пола в хрущевке

Оставьте заявку и получите выгоду

Стяжка пола в хрущевке: как правильно выбрать и выполнить
Можно ли делать стяжку в хрущевке
Какой слой стяжки можно делать в хрущевке
Другие виды стяжек, которые подойдут для хрущевки
Что нужно, чтобы залить пол в хрущевке
Как избежать ошибок при устройстве стяжки в хрущевке
Выводы

Стяжка пола в хрущевке: как правильно выбрать и выполнить

Хрущевки – дома, построенные в середине XX века, известны своей типовой конструкцией и особенностями планировки. Полы в этих домах или деревянные из досок, уложенных по лагам, или бетонное перекрытие. Старые деревянные полы легче демонтировать и уложить новые. Редко, когда их можно отремонтировать. Второй вариант – демонтаж и выравнивание бетонного основания и подготовка его к последующей отделке.

Для заказа стяжки пола в хрущевке звоните: 8 (495) 409-12-00

Проблема бетонных полов – неровная поверхность, перепады и трещины. Решается это простым способом – заливается поверх стяжка, под которую можно уложить утеплитель или звукоизоляционный материал. Стяжка формирует ровную и прочную основу для ламината, паркета, линолеума, плитки и прочих современных напольных покрытий.

Можно ли делать стяжку в хрущевке

Стяжку пола в хрущевке делать можно с учетом определенных особенностей и ограничений, связанных с конструкцией таких домов. Главная особенность – это само перекрытие, которое может выдерживать нагрузку в пределах 150 кг/м². Но если нагрузку распределить равномерно, то ее значение может быть и гораздо больше. Стяжка как раз и распределяется равномерно по всей площади пола, поэтому нагружать его можно до 400 кг/м² – это мебель, бытовая техника и прочее.

Отправьте заявку и получите выгоду

Какой слой стяжки можно делать в хрущевке

Рекомендуется выбирать для выравнивания легкие материалы или уменьшать наносимый слой. Например, 1 м² цементно-песчаной стяжки, уложенный толщиной 1 см мокрым способом, весит 25 кг. Если уложить такую смесь слоем 5 см, то нагрузка будет 125 кг. И это не превышает нормативную нагрузку, даже если под стяжечный слой уложить утеплитель.

Единственное требование к толщине стяжки – это ее минимальное значение, которое не должны быть меньше 2-3 см. Причины:

снижается прочность и износостойкость выравнивающего слоя, которые могут привести к растрескиванию и разрушению стяжки под нагрузкой;
нет возможности скрыть коммуникации, например, трубы теплого пола.

Полусухая стяжка от классической отличается лишь количеством воды, внесенной в смесь, – меньше на 60%. Во всем остальном это тот же раствор с тем же значением плотности, соответственно нагрузки на перекрытие. Потому что последняя считается в сухом виде, когда из раствора улетучилась вода. Поэтому у полусухой стяжки нагрузка та же – 25 кг/м².

Преимущества:

быстрое высыхание в течение 12-15 часов после укладки;
минимальная усадка – это защищает от появления трещин и перепадов;
можно формировать разноуровневые поверхности для разных финишных покрытий в одном помещении.

Недостатка два: нужно точно соблюдать технологию, особенно пропорции компонентов раствора, используется специальное оборудование.

Другие виды стяжек

Для снижения нагрузки на перекрытия в хрущевках рекомендуется использовать легкие материалы для стяжки.

Наливной пол, у которого три серьезных преимущества:

небольшая толщина: 2-3 мм, но можно заливать в несколько слоев – до 10 мм, увеличивая толщину;
высокая прочность и износостойкость;
быстро высыхает и набирает прочности.

Но следует учитывать, что наливные полы имеют ограниченную паропроницаемость и требуют тщательной подготовки основания.

Сухая стяжка – это сыпучий заполнитель, обычно керамзит, и листовое покрытие гипсоволокнистыми плитами. Преимущества:

легкий вес конструкции;
отсутствие мокрых процессов;
возможность создания многослойной конструкции с утеплением и звукоизоляцией.

Сухая стяжка пола в хрущевках имеет ряд недостатков, которые нужно учитывать при выборе этого метода выравнивания.

Плохо переносит воздействие воды. При попадании влаги керамзитовая подсыпка разбухает, гипсоволокнистые листы деформируются. Даже качественная гидроизоляция не всегда способна защитить от серьезных протечек.
Сухая стяжка менее прочная по сравнению с бетонной. Она подходит только для жилых помещений с умеренной нагрузкой.
При недостаточно плотной утрамбовке засыпки возможна усадка, которая приводит к перепадам уровня пола и повреждению финишного покрытия. Использование некачественного или крупнофракционного керамзита может усилить проблему.
В первое время после укладки возможны неприятные звуки: шуршание, постукивание, из-за неплотной укладки засыпки.
Сухая стяжка эффективна при перепадах уровня пола до 5–7 см. При больших перепадах конструкция становится менее устойчивой и требует дополнительных усилий для укрепления.

Выравнивать полы можно влагостойкой фанерой, плитами ОСП или ДСП. Метод подходит как для деревянных, так и для бетонных оснований. Технология используется для случаев, когда перепады высот минимальны – до 2 мм. Листы укладываются в шахматном порядке с зазорами 2-3 мм и крепятся к напольному основанию дюбелями, регулируемыми шпильками или клеевым составом. Используется материал толщиной 16-24 мм, можно 10-12 мм, тогда панели укладываются в два уровня со смещением в треть нижнего и верхнего слоя – нельзя, чтобы стыки двух ярусов совпадали.

Если выбирать стяжку для пола в хрущевке в зависимости от финишного покрытия, то для линолеума, ламината, ковролина и паркета подойдет любое напольное основание. Главное – оно должно быть прочным и ровным. Керамическую плитку и керамогранит нельзя укладывать на гипсоволокнистые плиты, которые под действием мокрого клеевого состава могут потерять свои эксплуатационные качества. Поэтому этот тип облицовки не укладывают на сухую стяжку.

Что нужно, чтобы залить пол в хрущевке

Процесс заливки пола стяжкой в хрущевке делится на два этапа: подготовительный и непосредственно формирование ровного напольного основания.

Подготовка

Для заливки стяжки потребуются следующие инструменты:

правило и строительный уровень;
полутерки и кельма;
строительный миксер для замешивания раствора;
тара, где будет производиться замешивание: ведра или корыто.

Необходимые материалы:

готовая сухая пескобетонная смесь в бумажных мешках;
вместо нее можно использовать отдельные компоненты: цемент и песок, которые смешиваются в пропорции – 1:3 с добавлением 0,8-1 порции воды;
армирующая сетка или фиброволокно;
гидроизоляционная мембрана;
утеплитель;
демпферная лента толщиной 10 мм;
маяки.

На упаковке готовых смесей производитель указывает расход материала на 1 м². Учитывая его и толщину стяжки, можно точно подсчитать требуемое количество мешков.

Далее проводится подготовка основания.

Демонтируется старое напольное покрытие до бетонного перекрытия: доски, линолеум или другой материал.
Тщательно очищается поверхность от пыли и мусора, желательно строительным пылесосом.
Проверяется прочность основания, после проводится его ремонт: заделываются трещины и выбоины ремонтным составом.
Вся поверхность пола в хрущевке покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Материал проникает в верхний слой бетонной плиты, где полимеризуется, укрепляя этот слой.

Следующий этап работ – гидроизоляция и утепление. Для первого используют специальные пленки, которые укладываются с заводом краев на стены помещения – на высоту 8-10 см. Гидроизоляционный материал выпускается в рулонах шириной до 6 м, что хватает, чтобы закрыть одной полосой небольшие комнаты в хрущевках.

В квартирах на первых этажах на пол рекомендуется укладывать утеплитель: панельный, листовой или рулонный. На межэтажные перекрытия лучше уложить звукоизоляционный материал того же исполнения. Его укладывают так, чтобы между отдельными элементами не оставались зазоры. И утепленный пол покрывают еще одним слоем гидроизоляционной пленки.

Следующий этап – укладка на стены демпферной самоклеящейся ленты, которая собой представляет полосу из вспененного полиэтилена. Ее назначение – компенсировать температурные расширения стяжки и исключить контакт последней со стенами. Место установки – над гидроизоляционным слоем.

Последнее – устанавливаются маяки, которые будут определять толщину и ровность заливаемого материала. Обычно это оцинкованные профили, которые монтируются на бетонное основание и крепятся к нему стяжечным раствором, укладываемого горками. Маяки выставляются в одной горизонтальной плоскости правилом и строительным уровнем.

Заливка и выравнивание стяжки

Точно по инструкции производителя надо провести замес сухой смеси, используя чистую емкость и строительный миксер. Начинать формирование стяжки в хрущевке надо с дальнего от входа угла. Ее равномерно распределяют по поверхности пола правилом, которое опирается на маяки. Излишки материала вытягивают на себя, заполняя таким образом свободную площадь основания.

Если требуется залить стяжку толщиной 10 см и более, то необходимо посередине толщины уложить армирующую сетку: стальную или полимерную. Можно обойти без армокаркаса, если при замесе раствора в него внести фиброволокно из расчета на один куб:

полипропиленовая – 0,9–1,5 кг;
базальтовая или стекловолоконная – 0,6–1 кг.

После окончания работ маяки удаляются и места их расположения заделываются тем же стяжечным раствором, используя шпатель или полутерку.

Время высыхания стяжки зависит от ее толщины:

при толщине до 4 см каждый сантиметр сохнет примерно неделю;
если толщина превышает 4 см, то на каждый дополнительный сантиметр добавляется еще 2 недели к сроку высыхания.

Важно соблюдать следующие рекомендации в процессе высыхания:

температура в помещении +18-23 °C, влажность не более 45%;
никаких сквозняков и прямых солнечных лучей;
первые дни после заливки поверхность стяжки рекомендуется увлажнять, чтобы избежать появления трещин;
в течение первых 24-48 часов после заливки по стяжке не рекомендуется ходить.

После полного высыхания можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. Перед этим рекомендуется проверить влажность поверхности специальным прибором или простым тестом с полиэтиленовой пленкой.

наливная самовыравнивающаяся стяжка пола

Как избежать ошибок при устройстве стяжки в хрущевке

Самое главное – нельзя экономить на качестве материалов. Использование дешевого цемента или песка может привести к растрескиванию стяжки. И другие советы.

Даже при небольшой толщине стяжки армирование поможет избежать трещин и повысит прочность конструкции.
Не надо спешить с укладкой финишного покрытия. Стяжка должна полностью высохнуть.
Необходимо учитывать особенности хрущевки: тонкие перекрытия и возможные неровности основания. При необходимости лучше использовать легкие материалы для утепления и звукоизоляции.

Соблюдение этих рекомендаций поможет качественно выполнить стяжку пола в хрущевке, избежав типичных ошибок и обеспечив долговечность и надежность конструкции.

Подведем итоги

Устройство стяжки пола в хрущевке – ответственный этап капитального ремонта. Он требует внимательного подхода и учета особенностей этого типа жилья. При правильном выборе материалов и технологии, а также соблюдении всех рекомендаций, можно создать качественное основание пола. При кажущейся простоте строительного процесса формирование стяжки – дело непростое. Поэтому этим должны заниматься профессионалы.

Источник

Хрущёвки в советские времена возводились повсеместно и были рассчитаны для временного проживания. Полы в старых квартирах делались дощатыми. Со временем такое покрытие рассыхалось, появлялся неприятный скрип, иногда доски начинали прогибаться под ногами и мебелью. А на кухне нередко в местах под мойкой, газовой плитой и холодильником из-за постоянных протечек древесина со временем подгнивала. Да и звуко- и теплоизоляция в таких постройках оставляла желать лучшего. Поэтому ремонт полов в старых домах — это не просто замена покрытия, а обеспечение безопасности проживающих.

Содержание

Особенности конструкции полов в хрущёвках
Можно ли в хрущёвке делать стяжку
Варианты стяжек для хрущёвок
Технология сухой стяжки
Подготовительные работы
Подготовка основания
Создание подстилающего слоя
Гидроизоляция
Тепло- и звукоизоляция
Сухая стяжка
Видео по теме

Особенности конструкции полов в хрущёвках

Полы в хрущёвках строились двумя способами: подполье делали из деревянных перекрытий (это из более ранних построек) и из бетонных плит. В первом случае на дощатые черновые полы устанавливали лаги, между которыми укладывали стекловату или засыпали пространство шлаком, керамзитом, строительным мусором, либо вовсе ничего не клали.

Традиционная схема устройства деревянных полов

Во втором по бетонным плитам делали пескоцементную стяжку и поверх неё также укладывали лаги. Межбалочное пространство нередко засыпали песком. Поверх балок укладывали или сразу облицовочные доски, которые окрашивали в жуткие тона, или под них для лучшей устойчивости подкладывали листы из ДВП. Иногда вместо деревянных полов делали фанерный настил, на который укладывали паркет.

Автор статей, эксперт проекта PoShtukaturke.ru

По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Опыт проектирования инженерных сооружений с 2011 г. Опыт управления строительной бригадой с 2014 г. Работа с уникальными зданиями и сооружениями в различных регионах России.

Многие жильцы не спешат отказываться от старых напольных конструкций, а срывают облицовочный деревянный пол только лишь для того, чтобы подложить утеплитель и закрепить половые доски.

Можно ли в хрущёвке делать стяжку

Если доски и балки пришли в негодность, и оставлять их в изначальном виде не представляется возможности, то лучше всего сделать стяжку. Заменив лаги на другой способ выравнивания, можно снизить нулевой уровень полов и тем самым увеличить высоту потолка.

Деревянный пол в хрущевке, который был сделан давно, обязательно нужно отремонтировать

Современные технологии представляют несколько техник стяжки, каждая из которых приемлема для конкретной ситуации. Главное — сделать нулевой уровень во всех комнатах одинаковым, чтобы обеспечить напольный настил без порогов. А от верхней линии вниз сделать отметки на стене для укладки облицовочного материала или пескоцементной стяжки.

Варианты стяжек для хрущёвок

Существует несколько вариантов устройства стяжки для полов в хрущевке:

Самый распространённый способ стяжки — мокрый. Делают такие полы, применяя обычный раствор на цементе с песком. Иногда добавляют керамзит или щебень. Заливку раствора делают между установленными по уровню маяками.
Сухая стяжка пола формируется из насыпного материала и применяется на первых этажах, так как лучше всего держит тепло. Но этот метод не приемлем в комнатах с повышенной влажностью (ванная, санузел).
Полусухой способ укладки полов — это комбинирование сухого метода с мокрым, когда сухую насыпь заливают цементным раствором.
Самовыравнивающие полы — это современная технология. Стяжка получается тонкой, всего 2-3 см, а поверхность глянцевой. Маяками в этом случае служат реперные треноги. Смесь для заливки в этом случае может быть как недорогой, так и из эпоксидной смолы.

Технология сухой стяжки

Желаемого результата можно добиться, если строго следовать технологии при выполнении работ.

Подготовительные работы

Чтобы приступить к сухой стяжке, необходимо демонтировать старые полы:

	1. Снять плинтуса.
	2. Сорвать старый облицовочный материал (линолеум, ламинат, паркет).
	3. Поддеть гвоздодёром деревянные доски в местах их крепления с лагами.
	4. От опорных брусов также избавиться.
	5. Убрать утеплитель.
	6. Удалить старую стяжку, используя перфоратор.
	7. Очистить полы от строительного мусора.
	8. Выставить нулевой уровень будущих полов, используя лазерный нивелир (иногда эту линию называют уровнем чистого пола).

От самой высокой точки вниз делают разметки, по уровню которых будут размещаться слои стяжки.

Подготовка основания

Полы в старых хрущёвках, как правило, невысокого качества:

между бетонными плитами зазоры;
есть трещины между полами и стенами;
большие перепады на самих плитах;
нередко бетоноконструкции находятся под уклоном.

Горизонталь добивается посредством новой стяжки, а вот зазоры и трещины следует устранить. Углубления в стенах заполняют монтажной пеной или стекловолокном, а сверху накладывают армирующий материал, можно серпянку. Затем дефекты замазывают цементным раствором.

При крупных дефектах и сквозных трещинах щели заполняют монтажной пеной, накладывают армирующий материал

А вот в зазоры между бетонными плитами помещают саморасширяющуюся ленту или шнур. Сверху армируют саморезами с откусанными шляпками или отрезками металлической проволоки. При этом болгаркой прорезают углубления, чтобы саморез не лежал на поверхности плиты. Эта манипуляция предотвратит дальнейшее расширение зазора. По завершении наводят цементный раствор и заливают трещину.

Создание подстилающего слоя

Для тех, кого термин «подстилающий слой» привёл в замешательство, есть пояснение. Это слой пола, находящийся непосредственно на грунте или на неотапливаемом основании. Теперь нужно выбрать один из типов подстилающего слоя:

нежёсткий — из сыпучего материала (песка, щебня, гравия, керамзита);
жёсткий — бетонный.

Иногда эти два вида совмещают, то есть поверх сыпучего материала делают заливку из бетона. В многоэтажках подстилающий пол создают только в цокольных помещениях и на первых этажах. В ванной комнате практикуют только жёсткий пол, но при этом учитывают, что такой слой по уровню ниже насыпного и порог будет гораздо ниже дверного проёма.

Гидроизоляция

В хрущёвках применяют несколько видов гидроизоляционного материала.

Плёнка полиэтиленовая — устилают на любой из видов подстилающего слоя. Отрезы плёнки кладут так, чтобы края заходили друг на друга внахлёст и загибались на стены по 10 см. Швы склеивают скотчем или запаивают строительным феном.
Мембрана полимерная — этот гидроизол хорош только для жёстких полов. Используя строительный фен, мембрану нагревают и приклеивают к бетонной поверхности.
Мембрана профилированная — если полы из сыпучего материала, то мембрану просто кладут сверху. К бетонной поверхности её прибивают гвоздями.
Рубероид — чаще применяют для изоляции цокольных помещений и стелют на подстилающий слой в частных домах.
Битумная мастика — используется как для заливки швов между рубероидными листами, так и как самостоятельный гидроизолирующий материал.
Битумные, полимерные, асфальтовые плиты укладывают на подстилающий слой, швы заделывают специальным гидроизолом.

Виды гидроизоляционного материала

Нередко гидроизолирующие листы на производствах формируют с пазами. При укладке пазы намазывают специальным клеем.

Тепло- и звукоизоляция

Изоляторы играют двойную функцию:

не дают утекать теплу из помещения через пол;
поглощают звуки.

В качестве тепло- и звукоизоляции используются материалы:

керамзит — утеплитель в виде гранул вспененной и обожжённой глины, славится доступностью и небольшим удельным весом, насыпается поверх гидроизола;
листы пенопласта, пенополистирола (ППС), экструдированного пенополистирола (ЭППС);
минвата;
пенополиуретан (ППУ) — имеет жидкую форму, при разбрызгивании из баллона на пол сначала появляется пена, которая при застывании образует жёсткую структуру с закрытыми ячейками.

Другими разновидностями полиуретана являются поролон и монтажная пена, но физико-технические показатели всех ППУ значительно отличаются друг от друга.

Есть ещё одно важное обстоятельство — не все теплоизолирующие материалы поглощают звуки, например, керамзит и пенопласт не имеют такого свойства. При выборе утеплителей для верхних этажей это нужно учесть.

Сухая стяжка

Если в качестве сухой стяжки служит керамзит, то его насыпают на подготовленное основание как самостоятельный материал, так и между лагами.

Керамзит насыпают между лагами

В первом случае мешки с керамзитом высыпают на основание. Чтобы нулевой пол получился горизонтальным, используют лазерный нивелир, пузырьковый уровень и маяки. Направляющие кладут поверх насыпи без креплений, а правилом разравнивают гранулы, скользя нижней частью по крыльям Т-образных направляющих, а не по рельсам. Для этого у правила должны быть срезаны нижние углы.

После разравнивания сыпучего материала маяки лежат поверх керамзита, их легко снять без деформации поверхности.

Повысит прочность керамзитной стяжки слой из арматуры. Обычно это металлическая сетка ячеистостью 10х10 см и толщиной прутьев 4-6 мм. Армирующий материал кладут поверх керамзита перед дополнительной заливкой полов. Но такой способ стяжки уже будет полусухим или комбинированным.

Для повышения прочности керамзитной стяжки используют армирующую сетку

Во втором случае керамзит насыпают вровень с лагами. Правилом скользят по лагам, как по маякам, обеспечивая ровную поверхность. Если требуется замена прогнивших лаг, то выбирают недорогую, но крепкую древесину из сосны или ели. Устанавливают брусы следующим образом:

Существует еще один способ крепления лаг (его еще называют анкерным):

Третий, самый современный способ укладки лаг осуществляется с помощью стальных шпилек с резьбой:

На верхних этажах в качестве утеплителя и звукоизолятора подбирают лёгкий материал, который и укладывают между лагами. Сверху кладут и прикрепляют к лагам либо листы из фанеры, ДСП, ОСБ, либо доски. Заключительный этап — укладка облицовочного материала. Это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска, МДФ.

Несложность выполнения стяжки позволяет заменить полы в хрущёвке самостоятельно. Главное учесть обстоятельство, на каком этаже находится квартира, чтобы подобрать необходимый способ стяжки и все последующие работы по гидроизоляции, утеплению, звукоизоляции и заливке.

Какой вид стяжки для хрущевки вы бы выбрали?

Видео по теме

Источник